людмила загитова

Свои томаты я высадила 7 мая в поликарбонатную теплицу. Сегодня 15 мая, идёт восьмой день. И хочу показать, как нужно ухаживать за томатами вот именно в этот период. Во время посадки мы всегда в лунку вносим очень много воды. Этой воды вполне хватает на две недели, и томаты будут хорошо развиваться, корешки пойдут вниз, они будут постепенно искать влагу, и за счёт этого корневая развивается будет очень мощная. Определить, прижилась ли ваша рассада, можно уже на третий день. Нужно просто внимательно на неё посмотреть. Если листья у вас зелёные, цвет равномерный, хороший, то рассада прижилась, и влаги ей вполне хватает. А вот если рассада будет тёмно-зелёная, это говорит о том, что ей мало влаги. И тогда нужно под каждое растение в прикорневую зону, примерно пол-литра воды добавить. В начале вегетации нашим растениям много воды не нужно. Так как, если их сейчас много поливать, у нас начнёт расти большая зелёная масса, будут толстые стебли, огромные листья, растение просто начнёт жироват

Добрый день, друзья! Вы когда-нибудь пекли булочки, которые остаются воздушными даже на второй и третий день? Если нет – этот рецепт для вас! Сегодня мы приготовим булочки-цветочки с домашним яблочным повидлом. Я поделюсь рецептом дрожжевого теста, которое делает выпечку невероятно нежной и не даёт ей черстветь. Покажу новую формовку из теста и расскажу, чем именно смазать булочки перед духовкой, чтобы они блестели, как на витрине, и имели аппетитный румянец. Дрожжевое тесто: молоко – 200 мл; кефир (2,5%) – 100 мл; сахар – 3 ст.л.; дрожжи свежие – 18 г; ванилин – щепотка; соль – 0,5 ч.л.; яйцо – 1 шт.; растительное масло – 20 мл; сливочное масло (мягкое) – 50 г; мука – 500-550 г. Начинка: повидло яблочное – 220 г. Для смазывания: желток – 1 шт.; молоко – 1 ст.л. Начнём приготовление с опары. В миску выливаем 200 мл тёплого молока, добавляем 1 ст.л. сахара, которую берём из общего количества, указанного в рецепте, и 18 г свежих дрожжей. Тщательно перемешиваем венчиком, пока дрожжи и са

Несколько сезонов подряд я получал перец, но не урожай. Кусты росли, цвели, завязывали плоды, а на выходе было от силы 6-8 штук с куста, и те мелкие. Я думал, дело в сорте. Менял сорта, картина не менялась. Потом грешил на удобрения, на полив, на теплицу. Но куст выглядел нормально, листья были зеленые, цветки шли один за другим. Что-то шло не так еще до того, как плоды начинали формироваться. Разобрался с этим за один сезон, когда всерьез влез в тему формировки. Как формировать перец правильно, я до этого не понимал. Именно это тормозило урожай. Перец устроен не как томат. У него есть своя логика роста, и если ее не учитывать, куст будет тратить силы туда, куда не надо. В точке, где стебель делится на два побега, всегда появляется цветок. Это и есть коронный бутон — он же первый цветок в развилке. Пока этот бутон висит, куст держит основной приоритет на нем. Нижние ярусы при этом развиваются медленнее, плоды набирают массу хуже. Это явление знакомо всем, кто работал с картофелем: один

Прищипка перца над седьмым листом — это первое, что я делаю с рассадой уже не первый год. Раньше недоумевал: почему у одних огородников куст пышный и усыпан плодами, а у меня — вытянутый прут с парой перцев. Оказалось, дело не в сорте и не в удобрениях. Дело в одном своевременном надрезе, который запускает совсем другой сценарий развития растения. Перец по своей природе стремится расти вверх. Это не недостаток сорта и не ошибка агротехники — это биология. Один главный стебель тянется к свету, боковые побеги почти не развиваются, все питание уходит в высоту. В итоге растение выглядит аккуратно, но плодов дает мало: сил на несколько волн урожая у одностебельного куста просто не хватает. Я проверял это на собственном участке. Когда оставлял часть кустов без прищипки, они первыми выдавали несколько крупных перцев — и останавливались. Прищипнутые отставали в начале, зато потом догоняли и уходили вперед по общему числу плодов. Прищипка — это не ускорение, а перераспределение: растение вместо

Пасынкуете томаты, всё делаете строго по инструкции и вроде регулярно — а куст всё равно загущён, плоды вырастают мельче, чем хотелось бы, и общий урожай не радует. Знакомо? Скорее всего, есть одна ошибка, которую совершают почти все начинающие — и немало опытных — огородников. Разберём её подробно и заодно три правила, без которых пасынкование не даёт нужного эффекта. Зачем вообще пасынковать томаты Прежде чем говорить об ошибках, нужно понять, зачем пасынкование вообще нужно. Томат — растение с неограниченным потенциалом роста. Из каждой пазухи листа вырастает боковой побег — пасынок. Из пазухи листьев каждого такого пасынка вырастают уже новые пасынки. И так далее, по экспоненте. Без вашего вмешательства куст за сезон превратится в огромный зелёный шар с сотнями побегов, на котором завяжутся десятки и сотни маленьких плодов, но все они будут мелкими и будут очень долго дозревать. Потому что питание размазывается на всех: на сотни побегов, сотни листьев и сотни завязей одновременно.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, я уделяю особое внимание посадке. Именно от того, с какими «запасами» клубень отправляется в землю, зависит, насколько мощным будет куст, быстро ли он тронется в рост и насколько устойчив окажется к болезням. Я не раз убеждалась: даже самый лучший сорт не покажет свой потенциал, если пренебречь подготовкой лунки. Сегодня я расскажу, как я сажаю клубни и чем заправляю лунку, чтобы обеспечить картофелю отличный старт. Лучшее время для посадки картофеля понятие не календарное, а термометрическое. Главный ориентир: температура почвы на глубине 10–12 см. Если в вашем регионе она прогрелась до +9…+11 °C, то время пришло. В своей области я сажаю картофель в 20-х числах апреля. В этом году весна выдалась холодной, поэтому посадку картофеля запланировала на майские праздники. К подготовке лунки я подхожу основательно. Лунку я выкапываю 15–20 см глубиной. Важно, чтобы стенки были рыхлыми — так молодым корешкам будет легче пробиваться в стороны. На дно ямы