Как сделать дверь своими руками из панелей пвх

Рукоделие: как сделать дверь своими руками из панелей пвх, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - как сделать дверь своими руками из панелей пвх.

Также ищут

Публикации300

57851817426998

ЧУДОВО РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР НЕДОРОГ

Если вы никогда в жизни не брали в руки молоток, ножовку или электродрель, но аккуратны, внимательны и не падаете духом при первых трудностях, то за неделю во время отпуска вы вполне сможете придать своему балкону или лоджии элегантный вид и добавить к жилью несколько квадратных метров. А на сэкономленные при этом деньги сполна насладиться отдыхом, в прекрасном настроении. Но чтобы творение ваших рук служило долго, балкон или лоджию нужно подготовить к отделке. Суть работы: изменить температурно-влажностный режим в новом жилом помещении с «наружного» на «комнатный». Тогда: Отделочные материалы не выцветут и не покоробятся в течение их расчетного срока эксплуатации – 15-20 лет, или дольше. Новое помещение станет пригодным для жилья. В правильно подготовленном балконе при –20 на улице может быть +16 без дополнительного отопления. Затраты на подготовку балкона к отделке в значительной степени окупаются экономией на отделочных материалах – морозостойкие для наружных работ не понадобятся, можно будет использовать самые дешевые. Подготовка балкона к отделке Перед отделкой балкона пластиком или любыми другими декоративными материалами его нужно застеклить, утеплить и загерметизировать. Иначе вся работа теряет смысл. Остекление требует специальных навыков и сугубой осторожности: работать придется на высоте. Производить подготовительные работы самостоятельно или призвать на помощь специалистов – дело ваше, но в любом случае это предмет отдельного разговора, поэтому ограничимся указаниями, существенными для собственно отделки. Застекление Стеклить балкон или лоджию нужно ПВХ стеклопакетами. Это обойдется не так уж дорого, поскольку пакеты нужны самые дешевые, без вентиляционных щелей. Вспомним, мы «подгоняем» балкон к жилым помещениям. Два-четыре пакета должны быть открывающимися; их располагают по углам парами. Остальные могут быть «глухими». Но лучше, конечно, чтобы весь наружный ряд можно было открыть, особенно если балкон выходит на юг, юго-запад или запад. При остеклении нужно также поставить водоотливные профили. Утепление и герметизация В процессе утепления, если балкон с решетчатым металлическим ограждением, лучше, по возможности, заменить наружные «декоративные» панели. Особенно, если они висят еще с советских времен. Перед утеплением все выходящие наружу щели герметизируют строительной пеной, силиконом, цементным раствором, герметиком BR. Эту работу нужно делать тщательно. Балкон, пригодный для отделки, должен представлять собой глухую коробку без малейшего непредусмотренного воздухообмена с улицей. Первоначально утепление производится пенопластом, засунутым между металлическими прутьями ограждения. Если вы живете на последнем этаже, или балкон соседа сверху открыт, нужно утеплить и потолок. Для этого на него навешивают вдоль, с шагом 500-700 мм, потолочный профиль CD (П-образного сечения). Он же будет обрешеткой для отделки. Если вам в комплекте с CD предложат профиль UD (периметр), не берите, он вам не нужен. Если балкон с перилами по трем сторонам, и в дальнейшем, при окончательной отделке, вам понадобится состыковывать профили по углам, обрезая концы под 45 градусов. Для этого, так как пилить ножовкой придется много, лучше приобрести стусло. Стусло – опорная плита с боковинами, между которыми укладывается обрезаемая деталь. В боковинах – два паза, под 90 и 45 градусов. Полотно ножовки ходит в соответствующем пазе. Стусло покупайте самое дешевое, пластиковое. Ножовка по мере использования разбивает пазы, но на балкон такого стусла хватит. А профессиональное стусло, в котором можно устанавливать любой угол пропила, вам ни к чему, стоит же такое недешево. Полосы CD крепятся через те же 500-700 мм гвоздями-дюбелями (гвоздями «быстрый монтаж», «клопами») 4-6 мм х 60-70 мм в насверленные сверлом по бетону глухие отверстия. Часто и глубоко крепить не старайтесь, никакой нагрузки на обрешетку не будет. Шурупами – саморезами крепить придется вдвое чаще. Но не пытайтесь заменить для потолка CD деревянными рейками, даже хорошо пропитанными. Малейшая протечка, чуть дерево покоробилось, и всю отделку поведет, ведь она состоит из связанных между собой элементов. Важно: CD крепите полкой (поперечиной П) внутрь помещения; длина гвоздей-дюбелей рекомендована с учетом высоты профиля. В зависимости от применяемого вами CD ее, возможно, придется уточнить. В бетоне гвоздь-дюбель должен сидеть на 30-40 мм. Если же крепить CD полкой к бетону, то в него потом придется запихивать деревянные рейки, что усложнит, удорожит работу и сведет на нет надежность. Ну, а если положить CD боком, то прикрепить что-то потом без наполнения не удастся – боковина прогнется. Между полосами профиля наклеивают строительным силиконом пластины пенопласта заподлицо. Заключительный, и самый трудоемкий штрих подготовки к отделке – нужно в прутьях ограждения насверлить отверстия под те же профили CD, нарезать в них резьбу М3 или М4 и сделать обрешетку, как на потолке, положив между профилями второй слой пенопласта. Отделка лоджии своими руками в этом отношении проще, т.к. в ней всего одно, наружное, металлическое ограждение, а то и вовсе глухое, бетонное, с которым меньше возни. Под резьбу М3 лучше сверлить отверстие не 2,5, как для нагруженных соединений, а 2,7. Легче будет резать резьбу, и меньше вероятность поломки метчика. Под М4 соответственно – не 3,3, а 3,5-3,6. Для зон, которые могут подвергнуться протечкам стоит выбирать только металлическую обрешетку Иногда советуют крепить CD к металлу теми же гвоздями-дюбелями. Но практика показывает, что через 2-4 года такие крепления ослабевают, и весь декор начинает болтаться, провисать. Поэтому лучше уж постараться и посадить CD на винтах. Метчик нужен машинный (однопроходный, с длинным круглым хвостовиком). Его зажимают в патрон дрели, смазывают отверстие и метчик консистентной (густой) смазкой и нарезают резьбу на средних оборотах дрели. Выворачивают метчик, переключив дрель на обратное вращение. При нарезании ручным метчиком и воротком намучаешься, и без опыта несколько сломанных метчиков навсегда останутся в отверстиях, которые придется пересверливать. Важно: по всем углам должны проходить полосы обрешетки. «Висячих» углов быть не должно. Если Вы хотите утеплить балкон или лоджию более основательно — читайте о важных моментах их утепления подробнее. Внутренняя отделка балкона Внутренняя отделка балкона начинается с обрешетки остальных стен. Это будет одна стена для обычного балкона с перилами, или три – для лоджии или балкона с глухими боковыми бетонными ограждениями. В таком случае, боковые стены в процессе обрешетки нужно утеплить пенопластом аналогично потолку. Стену, смежную с жилыми комнатами, утеплять не нужно. Обрешетка Обрешетка на внутренних глухих стенах балкона или лоджии делается из деревянных реек на гвоздях-дюбелях, это быстро и просто. Если дом сырой, старый, то лучше использовать те же профили CD. Шаг обрешетки и ее крепления – как на потолке и/или ограждении. Пример простейшей обрешетки лоджии подробнее о методах формирования обрешетки стен — читайте тут. Замеры, расчеты, ПВХ профили С учетом толщины обрешетки замеряем, в первую очередь, сколько и каких понадобится монтажных ПВХ профилей. Вам понадобятся ПВХ профили трех типов: прямые, угловые двухгранные (простой угол) и внутренние угловые трехгранные (тройной внутренний угол). Если вы собираетесь обшивать ПВХ и проем выходящего на балкон окна до его рамы, то нужны будут и наружные тройные углы. Но чаще всего окно просто обрамляют прямым профилем. Примечание: иногда советуют при отделке балкона использовать прямые профили двух или даже трех типов: стартовые, направляющие и финишные. Финишный профиль приспособлен к тому, чтобы можно было вставить последнюю облицовочную панель, «доску». Такую, полную, схему монтажа отделки нужно применять для наружных поверхностей. Но мы уже отсекли природные и техногенные влияния извне, поэтому дешевле будет монтировать по упрощенной схеме. А как обойтись без финишного профиля, будет описано в своем месте. Монтажные ПВХ профили Прямой профиль – П-образный короб. Крепят его к обрешетке либо через поперечину, либо через боковину («палочку» П). Боковины – неравной ширины. К обрешетке прямой профиль крепят через широкую боковину. Простой угол – два соединенных вместе под 90 градусов прямых профиля. Простой угол можно монтировать и на внутренние, и на наружные углы. При некотором навыке, и если обрешетка линейных углов идет по обеим их сторонам, простой угол можно заменить двумя прямыми коробами, уложенными встык. Тройной угол, как указывает само его название, монтируется в трехгранные углы, внутренние и наружные. Это три, под 90 градусов, отростка. Для внутренних и наружных углов такие профили разнятся, в зеркальном отражении со стороны верхушки. Без них также можно обойтись, аккуратно обрезав концы коробов под 45 градусов в стусле два раза: для стыка «под плоскость», и затем повернув на 90 градусов. Только присмотритесь внимательно перед вторым резом, в какую сторону поворачивать, а то вместо внутреннего угла получится наружный, или наоборот. Совет: у вас все равно останутся концы коробов, т.к. они стандартной длины. Замерьте заранее точно, сколько уйдет на монтаж, обрежьте в размер ровно, а на обрезках потренируйтесь делать тройные углы. Приобретете полезный навык, и сэкономите на восьми, как минимум, тройных углах. Монтаж коробов-направляющих Направляющие профили крепятся к обрешетке шурупами-саморезами с плоской расширенной шляпкой (прессшайба, «блинчик»), 4-6 мм х 20-24 мм. Загоняем прессшайбы дрелью с магнитной насадкой. Кроме направляющих по углам, делаем, разумеется, обрамление балконной двери и окон. Если направляющие в процессе монтажа чуть покоробятся, не страшно. Вставленные в них «доски» их выровняют. Но следите, чтобы «блинчики» сидели крепко, а короба не потрескались. От такого дефекта потом может поползти в стороны отслоение всей панели. Обшивка ПВХ панелями Примечание: ПВХ панели бывают с симметричным/несимметричным шпунтом/канавкой. Для облицовки лучше использовать несимметричные. Их укладывают на обрешетку выступающей стороной стенки канавки к стене, и крепят к обрешетке такими же прессшайбами, как и короба. На доску в 2,5 м достаточно 2-3 точек крепления, чтобы облицовка не играла. Вот теперь, наконец-то, мы можем обшить балкон изнутри своими руками! После всех кропотливых подготовительных работ это совсем просто: обрезаем облицовочные панели ПВХ (доски) в размер, вставляем в паз короба внизу, придерживая верх рукой, слегка изгибаем доску дугой, вставляем верхний конец доски в паз. Заела – легкий шлепок ладонью, щелчок, и встала на место. Если обшиваем несимметричными досками, плотно пододвигаем и крепим прессшайбами, затем вставляем следующую и т.д. Но это для сплошной стены. О проемах – чуть позже, а пока – о последней и предпоследней досках. Их сразу не вставляем. Доски соединяются друг с другом шпунтами, входящими в ответные канавки. Первую доску вставляем шпунтом в короб. Предпоследнюю не вставляем, а последнюю обрезаем по ширине, вдоль, в размер, минус (высота шпунта + 1мм). В финишный (или условно-финишный) короб подпускаем по длине 3-4 капли строительного силикона. Вставляем в него до упора последнюю доску. Вставляем предпоследнюю, плотно надвигаем на предыдущую ей. Подталкивая пальцами, выдвигаем из короба последнюю, пока она не сядет плотно в канавку предпоследней. «Не дышим» на стену сутки, пока не застынет силикон в пазе короба. Все, теперь облицовка – монолит. В коробе осталась «лишняя» пустота, но ее не видно. Оформление проемов Проемы оформляются таким же способом, но сначала стена обшивается цельными досками от проема к углу или между проемами. Остатки площади, над и под проемом, до потолка и пола соответственно, зашиваются в последнюю очередь. Важно: если используются доски с симметричными шпунтами/канавками, перед установкой последней и предпоследней досок убедитесь, что все прочие плотно сидят друг в друге. Только полностью вогнав шпунты в канавки по всей площади, вымеряйте размер для обрезки последней доски. Примечание: работа по обрезке досок в размер и обшивке особенно спорится вдвоем. Производительность труда получается вчетверо выше, чем при работе в одиночку. Примечание: если видны щели по углам, или просто для красоты, все углы можно прикрыть ПВХ плинтусом на монтажном клее. Обшивка лоджии Обшивка лоджии панелями ПВХ почти не отличается от обшивки балкона, и даже проще, как описано выше. Единственное отличие – если наружное ограждение цельное, то после остекления останется уступ, к которому можно прикрепить пластиковый подоконник в тон к отделке или по контрасту с ней. Его законцовки лучше сделать закругленными или со скосами. Специальные элементы для этого есть в продаже. Воздухообмен с жилым помещением Для обмена воздуха с жилыми комнатами внизу балконной двери насверливаем 3-4 ряда отверстий диаметром 15-20 мм, и закрываем их декоративной решеткой. Через них пойдет отток воздуха с балкона. Приток обеспечит штатная форточка балконного окна, а летом все окна можно открыть. Совет: вынесите, после окончания всех работ, на балкон или в лоджию холодильник. Напомним: отбор тепла из холодильной камеры осуществляется за счет циркуляции хладоагента. Все это тепло выделяется в комнату, в которой установлен холодильник, плюс тепло, эквивалентное мощности привода циркуляции (компрессора, термосифона) – 100-700 Вт, в зависимости от модели. Поэтому открывать холодильник для охлаждения помещения – значит гробить его и да еще и обогреваться в жару. Но, если вы перенесете холодильник на переоборудованный балкон, вы получите там дополнительный источник обогрева в холодное время года. А поскольку на балконе в любом случае прохладнее, чем в квартире, то циркуляция хладоагента будет включаться реже, и вы сэкономите электроэнергию. Дополнительно, если квартира с кондиционером, выйдет двойная экономия: кондиционеру не нужно будет выбрасывать наружу тепло от холодильника. Простейший расчет показывает: при теперешних ценах на электричество, которые в обозримом будущем вряд ли уменьшатся, вынос холодильника на балкон за 3-5 лет окупает все затраты на работы. Итог Эта статья написана в лоджии, превращенной описанным выше способом в рабочий кабинет автора. #Ремонт #РемонтСвоимиРуками #БалконЛоджи #ОтделкаБалконаИзнутри #ОбшивкаСтенБалконаПВХ
04:28
Монтаж вагонки ПВХ на стены
17 просмотров
05:53
Остекление обычного балкона. Как правильно подготовить, укрепить, остеклить и обшить балкон.
15 просмотров
remont.dverey.sofiya

Отклеилось стекло на межкомнатной двери Софья

Стекло триплекс можно изготовить на заказ с цветной. Девочки, как вы думаете, какую дверь выбрать в детскую? Дверь Софья 91.01 там же стекло вываливается. Ремонт двери Софья original 74.07 гл. Коллекция Original в интерьере. На двери Софья сползло узкое стекло
01:06
Софья двери ORIGINAL
245 просмотров
Стекло буд-то отклеилась посередине модель 971дб - дуб белёный. Запишись на замеры бесплатно двери межкомнатные Софья можно аккуратно вклеить стекло. Стекла отклеились межкомнатные двери Дера 972ч. Межкомнатные двери Софья – ремонт и цены склеивать. Но основными преимуществами дверей «Софья» является использование качественной фурнитуры, а также различных стекол. Ремонт Дверь Sofia Original Модель 74.07 от магазина. Продаю две двери (полотно) межкомнатные колекция original модель 19.07 чем склеить дверь Дера серии Оскар. Огромное спасибо вам Софья за задание! Входные двери Sofia отвалилось стекло. Отклеилось стекло в двери? Дера модерн 326м. Двери Софья 04.04 отклеиваться стала. Цепляет пол дверь Софья. Есть пять межкомнатных дверей естественного цвета сосны покрытые бесцветным прозрачным акриловым лаком на водной основе. Ремонт межкомнатных дверей Original - Софья она что, отклеилась ненароком. Вывалилось стекло межкомнатные двери "Дера" цвета серии Оскар: 973 д. Коллекция двери Софья доклеивать. Каталог дверей Софья – Дизайнерские решения интерьера. Вываливается стекло из двери как правильно отрегулировать межкомнатную дверь. Стекло стало вываливаться нужно подклеить дерево двери, которое находится с обоих сторон, от стекла. Стекла отклеиваются как починить дверь? Чем приклеить стекло, чтобы оно прочно держалось на своем месте? Вклейка стекла своими руками как отремонтировать межкомнатную дверь. Раздался звон бьющегося стекла расшаталось и сползло в дверном полотне. Нужна качественная установка опытным мастером. Ремонт межкомнатной двери Софья наклеенный. Ремонт двери sofia magic. Ремонт дверей Софья со стеклом триплекс переклейку. Ремонт замка в межкомнатную дверь Sofia может стекло съехать. Стеклянные двери. Приятные цены и полный каталог продукции фабрики Софья на нашем сайте. Сегодня фабрика «Софья» это: - бренд №1 на российском рынке; - ведущий производитель межкомнатных дверей и сопутствующей продукции; - обладатель премии национального конкурса в номинации российские межкомнатные двери - один из немногих российских производителей, прошедших сертификацию по стандарту iso 9001:2000 и первый, получивший сертификат менеджмента качества gost r iso 9001-2001. Подготовил дверной проем, снова вызвал мастеров. Необходимо установить межкомнатныю дверь, одну. Срочная замена стекла в стеклопакете. ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ПО РЕМОНТУ: http://ремонтмежкомнатныхдверей.рф/otkleilos-steklo.html
Отклеилось стекло в двери Дера серии Оскар
Если стекло съехало вниз, то пытаться приклеить его своими руками – не лучшая затея. Мы предоставляем услуги мастеров, которые обладают большим опытом работы по ремонту дверей Софья, Дера серии Оскар
ремонтмежкомнатныхдверей.рф
Межкомнатные двери Sofia представлены в любых расцветках клееный. Но иногда и с ними происходят неприятности. Так же необходимо регулировка одной створки стеклопакеты (перестала открываться). Приклеивание стекла ремонт, реставрация дверей. Изготовлено по лицензии и под контролем компании «Софья». Необходимо отрегулировать все двери Софья (5 шт.) оклеенный. Стекло выходит из пазов в панелях. Ремонт двери Софья (Sofia) стала цеплять пол заклейка. Замена разбитого стекла или стеклопакета. И для компании Софья расклеить. Стекла (для моделей дверей под стекло). Итальянские двери Sofia 2S8 (венге) фабрики ICM (Италия) наклейте. Цвет: матовое бесцветное стекло с гравировкой. Центральный элемент из стекла - 520 мм, два боковых деревянных элемента по 140 мм с первого раза точно не получится хорошо, а хочется сделать и забыть на десяток лет. Замена стеклопакета в окне от 3500 руб/м ремонт. Из чего делают двери на фабрике «Софья» наклеенный. Как открыть дверной замок без ключа если отвалилась ручка. Сочетание стекла и ультратонкого алюминиевого каркаса полноценно.
Отклеилось стекло в двери Дера серии Оскар
Если стекло съехало вниз, то пытаться приклеить его своими руками – не лучшая затея. Мы предоставляем услуги мастеров, которые обладают большим опытом работы по ремонту дверей Софья, Дера серии Оскар
ремонтмежкомнатныхдверей.рф
рф/spolzlo-steklo.html Отклеилась стеклянная вставка межкомнатные двери Софья купить двери sofia. Коллекция дверей Софья Original разработана в 2005 году склееное. Записываетесь на замену стекла. все коллекции дверей Sofia на одной странице склеиваться. Двери Софья стекло сползло вниз приклееная. Стеклянные двери на заказ! – от производителя! . Фабрика дверей «Софья» была основана в 1993 году. Ремонт автоматических дверей faac. Стекла и дерева, возможно лишь при наличии высоких технологий, точности и. Узкое стекло в двери — смотрите картинки. Цвет покрытия: черный глянцевый. Отклеиваться стала. Выберите наружное покрытие. Необходимо установить двери-пеналы с кассетами Sofia доклеиваться. Двери Софья - это в первую очередь высокое качество клеиться. Итальянский дизайн. Производитель двери Софья серия двери палисандр облицовка двери шпон палисандра чем приклеить стекло в межкомнатной двери. Межкомнатные двери Sofia ремонт переклейка ремонт дверей Софья – Дизайнерские решения интерьера вклеивание и герметизация стекол. Когда вы захотите создать интерьер своей мечты, то начать нужно с покупки дверей. Двери со стеклом дполнительные товары. Стеклянная межкомнатная дверь софия изготовлена из высококачественного закаленного стекла и представлена различными видами рисунков, которые наносятся на полотно методом гравировки.
70000002527300

Своими руками, поделки и мастер-классы, №558r

В отличие от обычных фасадов, он при открывании не выпирает, поэтому ему не мешает окружающая мебель и сантехника. Такое решение практичное и бюджетное, при этом выглядит вполне достойно. Подобные экраны можно купить в готовом виде, но еще дешевле сделать своими руками из ПВХ панелей всего за 1 час. Материалы: Панели ПВХ (вагонка); профиль плинтус ПВХ; стартовый профиль для ПВХ панелей; мебельные ручки –2 шт.; дюбеля-саморы; суперклей - http://alii.pub/633802 Процесс изготовления шкафа под раковиной или ванной своими руками Чтоб сделать экран, необходимо собрать из углового наружного или плинтусового профиля раму. Для этого заготовки нарезаются по размеру, и запиливаются по краям под 45 градусов. Затем нарезаются из стартового профиля такие же детали. Планки из плинтуса и стартового профиля нужно склеить между собой, чтобы получить двухслойную заготовку. Нам нужно получить раму с двумя дорожками, по одной для каждого фасада экрана. Верхняя заготовка рамки приклеивается по месту. Если есть возможность, ее можно прикрутить. Также закрепляются боковые стойки рамки. Нижнюю пока не трогаем. Нижняя планка прикладывается для замеров. Нужно померить расстояние между пазами рамки, и по нему нарезать панели. Это легко делается монтажным ножом или ножовкой по металлу. Заготовленные панели нужно разделить пополам, и склеить между собой на замках в 2 фасада. По краям на дверцы устанавливаются мебельные ручки. После этого нужно выдвинув незакрепленный нижний профиль, и установить в рамку фасады. После этого он приклеивается или прикручивается. Все, экран готов к использованию. Каждая дверца скользит по своей дорожке, поэтому они друг другу не мешают. Смотрите видео Источник #Уютныйдом
pilomaterialy.kyshtym

Реклама Кыштым.

Такой ремонт не требует особенных навыков, его можно сделать самостоятельно, не привлекая к процессу специалистов. Для этого достаточно знать технологию монтажа и некоторые хитрости. 1. Материал. Первое, что нужно сделать, это определиться, какой именно вагонкой вы хотите отделать балкон. Производители предлагают различные виды: Из дерева. Помещение, отделанное деревом, создает уютную атмосферу загородной веранды. Материал дышит, является экологически безопасным. При правильной установке и эксплуатации прослужит не один десяток лет. Деревянная вагонка Производится из различных пород дерева: сосны, лиственницы, осины, липы, ясеня, дуба. Для отделки балкона лучше выбрать хвойные сорта древесины. Они мягче, с ними легче работать, цена наиболее доступная. От 200 рублей за квадратный метр. В зависимости от качества и уровня обработки вагонки, выделяют несколько классов. Стоимость, проходя по пути от Премиум до класса С возрастает, но не значительно: Премиум или Экстра. Цвет однородный. Нет сучков, сердцевин, трещин, смоляных карманов. Обработка по высшему разряду. А. Гладкая, ровная, одного цвета. Могут встречаться сучки. Не более одного на полтора погонных метра. В. Неоднородная по цвету. Обработка низкого качества. Около четырех сучков или сердцевин, смоляные каналы. С. Большое количество сучков, сердцевин, каналов. Могут встречаться трещины. Экземпляры плохо обработаны. Цвет отличается крайней неоднородностью. Выбор класса зависит от ваших финансовых возможностей и уровня мастерства работы по дереву. Так, например, можно купить дешевый вариант класса С и довести его до ума самостоятельно, тщательно отшлифовав, обработав. Кроме того, встречающиеся сучки и сердцевины, делают каждую досочку интересной и неповторимой, что определенно добавит колорита в интерьер балкона. Таким образом, это вопрос бюджета, мастерства, вкуса и фантазии. Производитель предлагает выбор профиля вагонки. Разница лишь в том, как все будет выглядеть в готовом варианте. Края доски скруглены или нет, с сечением или без, будет ли расстояние между вагонкой. Наиболее привлекательным и удобным в установке принято считать профиль Евро. Пластиковая вагонка ПВХ панели или вагонка. Довольно популярный вид отделки различных помещений. Прилично выглядит, просто устанавливается, радует низкой ценой. Такие панели долговечны, не требуют дополнительного ухода. Огромный спектр цветов, рисунков. При выборе следует отдать предпочтение экземпляром большей толщины. Такой вид отделки прослужит долго, убережет от вмятин и трещин. Стоимость начинается от 100 рублей за штуку. Длина около трех метров, ширина от 10 см. 2. Зачитска прокрытия. После того, как вы определились с материалом. Не торопитесь бежать в строительный магазин. Перед этим необходимо удалить все старое покрытие, сделать замеры для расчета количества вагонки. Высоту помещения умножаем на длину. Получается общая площадь. Из нее вычитаем площадь дверных и оконных проемов. Теперь мы имеем точную площадь поверхности для отделки. Важно отметить, что если вы являетесь обладателем балкона, а не лоджии, то придется проделать немного больше работы. Балкон отличается от лоджии тем, представляет собой отступающую от общего фасада здания плиту, огороженную, как правило, металлическим парапетом. В то время как лоджия, является частью здания, имеет по бокам стены, бетонный парапет. Таким образом, балкон потребует подготовки парапета. Его нужно выложить заранее. Достаточно кладки в один кирпич. Перед началом монтажа вагонки, на балконе уже должен быть готов пол. Покрытием может служить плитка, линолеум, ламинат, пол на лагах. 3. Поход в магазин И только после этого смело отправляйтесь в магазин. Вам понадобится: Вагонка Деревянный брус 50х40 см. Для создания каркаса, на который будет крепиться вагонка. В случае, если вы планируете не только обшить балкон, но и утеплить его, вам понадобится утеплитель. Подойдет минеральная вата, пенополистирол или пенопласт. Плюс для защиты от влаги пароизоляционная пленка. Плинтуса Средство для защиты стен и древесины от плесени, грибка. Финишное покрытие для дерева. Например, лак. Инструменты: дрель, молоток, ножовка, рулетка, отвес, уровень, линейка, дюбель-гвозди (для крепления бруса к стене), гвозди, саморезы (для фиксации вагонки на каркасе), кисточка. 4. Подготовка стенЕще немного подготовки перед началом монтажа. Промазываем стены защитным составом. Наносим средство от плесени и грибка на деревянный брус, который будет служить каркасом. 5. Монтаж. Теперь самое время для монтажа. Не имеет значения, вагонка из ПВХ или дерева, алгоритм одинаков. 5.1. Делаем разметку. К стенам на дюбель-гвозди крепим деревянный брус. Шаг не должен превышать 50 см. Бруски строго параллельны друг другу, расстояние до потолка и пола около 5-10 см. В случае неровности стен, выводим каркас на один уровень. Для этого следует подложить под рейки обрешетки дощечки, куски бруса. Вагонка может быть выложена в любом направлении: горизонтально, вертикально, по диагонали. Возможно даже комбинирование вариантов. В любом случае рейки обрешетки крепятся перпендикулярно вагонке. 5.2. Укладываем утеплитель. Если в качестве утеплителя вы используете минеральную вату, то следует работать с ней в перчатках, защитить глаза и дыхательные пути. 5.3. Начинаем монтаж. Из самого неудобного для работы угла начинаем монтаж, так как потом работать в труднодоступном месте будет сложнее. Вагонка крепится к обрешетке на гвозди или саморезы. Гвоздь вбивается под углом или прямо. Есть вариант крепления с помощью кляймеров. 5.4. Скрепляем вагонку. Каждый последующий экземпляр входит гребешком в паз предыдущего. Фиксируется на обрешетке. Для получения более прочного замка между вагонками, дерево простукивают молотком через деревянный брусок. Так гребешок лучше входит в паз. По аналогичной технологии вагонка монтируется на потолок. Лучше выбирать поперечный вид укладки. Визуально это сделает помещение больше. 5.5. Устанавливаем плинтуса. Крепятся на гвозди. 5.6. Очищаем вагонку от пыли. Покрываем лаком поверхность. Теперь самый последний этап. Наверное, наиболее приятный из всех. В кресле, за чашечкой чая, сидя на уютном балконе, наслаждаемся видом на город.
ugolokdiza

Уголок Дизайна

— До ремонта дизайн ванной был скучным и выглядел устаревшим из-за стеклянных полок и визуального шума от баночек с косметикой. Так же в ванной была дыра в полу, которая очень беспокоила хозяев. — Во время ремонта дыру заделали, поменяли сантехническое оборудование и раковину. Большой объем работы был сделан с помощью краски: покрасили дверь, окно из ПВХ, вешалку для полотенец и панели. Цветовая гамма была подобрана изумительно и идеально подошла к плитке «кабанчик» в мокрой зоне. Ну и, конечно, главной изюминкой этого интерьера стали обои с рисунком шиповниковой розы. Они добавили приятную и романтическую нотку в дизайн ванной комнаты
#дизайн #интерьер #своими_руками
stroygradmichurinsk

СТРОЙГРАД Мичуринск

Стильная отделка ванной комнаты пластиковыми панелями позволит вам надолго забыть о ремонте. Вы можете своими руками создать необычную дизайн при минимальных материальных вложениях.
Поскольку в этом помещении всегда повышенная влажность, мы рекомендуем сделать облицовку панелями ПВХ. Они имеют ряд преимуществ: ✅Плиты ПВХ прочные и долговечные, выдерживают нагрузку. ✅Простота монтажа позволяет обойтись без строительной бригады и сэкономить на этом средства. ✅Не гниет и не деформируются под воздействием влаги. ✅Не теряет цвет и не тускнеет в процессе эксплуатации. ✅Не боится воздействия агрессивных моющих средств, которые применяются для снятия налета воды. ✅Технология установки позволяет не производить глобальные строительные работы: выравнивание стен штукатуркой, шпаклевку. ✅Монтаж облегчают дополнительные аксессуары: уголки, переходные планки, концевые и потолочные элементы. ✅Панели имитируют кафельную плитку, мозаику, камень, мрамор, и другие материалы. ✅Можно купить бюджетные варианты, или заказать панели с рисунком, нанесенным на сайдинг методом термопечати. ✅Декорирование панелями ПВХ — бюджетный вариант ремонта ванной комнаты. Благодаря ему вы можете подарить стенам имитацию дерева, мрамора, шелка и других материалов. ❎С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИТЬ Начинается отделка ванной комнаты декоративными панелями ПВХ с замера помещения. В этом поможет рулетка. Размеры декорируемых площадей запишите на листок, это поможет посчитатьнеобходимое количество материала и комплектующих. Материал высчитывается по простой школьной формуле: длина умножается на высоту и приплюсовывается 10 % (этот дополнительный материал необходим, поскольку панели невозможно использовать без отходов). Длина металлического профиля высчитывается путем сложения длины и высоты всех декорируемых поверхностей. Угловые элементы — плюсуется высота углов. Плинтус — периметр пола. Готовим помещение к монтажу: ✅Ванну и умывальник необходимо закрыть защитной пленкой. Это предохранит сантехнические приборы от сколов во время производства работ. Демонтируйте смеситель и стиральную машинку. Установите заглушки на водопроводные трубы (если не умеете, позовите дежурного сантехника). ✅Тщательно подготовьте стены. Снимите старые обои с помощью пульверизатора, теплой воды и шпателя. Уберите отслоившуюся краску, побелку. Если нет больших трещин, то можно обойтись без шпаклевки. ✅Стены дважды обработать антигрибковым грунтом «CLAVEL FIX» или «ДЕКСД-АК-П(М) «АГ» (эти пропитки можно использовать для бетонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей). ✅Обработайте брус для обрешетки. Это предотвратит гниение в процессе эксплуатации. ❎ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ✅Делается рамка по контуру стены из профиля UD 27. С помощью уровня в углу начертите вертикальную линию. Просверлите дрелью отверстие через профиль. Вставьте дюбель и закрутите саморез. Таким же образом крепится профиль под потолком. В результате вы получаете замкнутый контур, который станет жесткой рамкой для обрешетки. ✅К профилю саморезами крепится деревянный брус . Остальной брус вставляется в профиль через 40-45 см. Это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. ✅Таким же образом монтируется обрешетка на остальные стены и потолок (если вы его, конечно, будете декорировать). Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями начинается от угла. Рулеткой замерьте высоту. Ножовкой по металлу или болгаркой отрежьте панель ПВХ необходимой длины. Установите угловую планку и зафиксируйте степлером. В нее вставьте панель ПВХ и степлером прикрепите к каждому брусу. ✅Панель ПВХ для угла замеряется в двух точках: верхней и нижней. С помощью длинного уровня или планки отрежьте необходимый элемент. Соедините угловую панель с, уже установленной, через замок. Затем, аккуратно отведите угловой элемент и вставьте в него торцевую часть. ✅Отверстия в панели для установки смесителя сделайте с помощью дрели и коронки с алмазным напылением (применяется для кафельной плитки), благодаря этому получится аккуратное отверстие, полностью соответствующее креплению смесителя. Также декорируются остальные стены. ✅Последний этап: нужно закрепить плинтуса вдоль пола. Самый лучший вариант, модели с потайным креплением. Отрезается плинтус необходимой длины, снимается декоративная планка. Шуруповертом вкручивается саморез. Планка устанавливается на место. ✅Аналогично крепится плинтус вдоль ванны. Однако необходимо выбрать модель с резиновыми вставками (они применяются для столешниц). Именно такой плинтус обеспечивает максимальное прилегание, и предотвращает попадание воды за бортик ванны. Такие модели продаются в специализированных магазинах мебельной фурнитуры. ✅На стык стены и умывальника крепится декоративная планка с помощью сантехнического герметика. Лучше использовать бесцветный. ✅В процессе монтажа вырежьте в панели отверстие для вентиляционной решетки, которые выпускаются различных размеров и цветов. Установить несложно по инструкции. ❎ДИЗАЙНЕРСКИЕ СЕКРЕТЫ, КАК СДЕЛАТЬ НЕОБЫЧНЫЙ ДИЗАЙН Есть небольшие хитрости, которые позволяют сделать ванну необычной и визуально раздвинуть стены. Давайте рассмотрим варианты отделки ванной комнаты: ✅Интересный эффект дает применение в углах комнаты панелей имитирующих темное дерево, а основная площадь декорируется светлым мрамором. ✅Одну из стен: за ванной или умывальником сделайте более яркой, с фактурным рисунком. При этом углы оставьте основного тона. Таким образом, вы получите интересный эффект «архитектурного зеркала». ✅На торцевой стене примените темные панели, в дальнейшем они станут базовым фоном для зеркала и металлических аксессуаров. В маленьких помещениях не используйте панели ПВХ темного цвета для декорирования всех стен, это визуально превратит ванну в «коробочку». ✅Можно приобрести панели одинакового рисунка и разного тона. Монтаж панелей начинайте с темного тона и заканчивайте светлым. Это внесет свою «изюминку» в дизайн помещения. Остатками пластика можно «зашить» низ ванны. ❎СОВЕТЫ МАСТЕРА ОТДЕЛОЧНИКА — ЧТО УЧЕСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ Чтобы отделка ванной комнаты своими руками принесла вам радость, а не разочарование, прислушайтесь к советам квалифицированного мастера: ✅Обработайте брус антигрибковым средством. ✅Панели для декорирования разного цвета и фактуры необходимо выбирать с одинаковыми замковыми креплениями. Только это обеспечит надежное соединение. ✅Для крепления полок, зеркала, держателей для полотенец необходимо до монтажа панелей, закрепить дополнительный брус и отметить это место. ✅Не приобретайте панели чисто белого цвета. Такой материал может превратить ванну в «больничную палату». ✅Внимательно следите, чтобы паз входил в крепление. ✅Не зашивайте вентиляцию наглухо панелями. ✅Длина планки должна быть на 0,2 см короче высоты стены (это необходимо для простоты монтажа). ✅Обработайте сантехническим силиконом соединение между ванной и стеной. ✅Если ванная комната граничит с подъездом, необходимо между стеной и пластиком уложить изоляционный материал (минеральную вату), это обеспечит термоизоляцию. ✅Поставьте ограничитель для двери, чтобы не разбивался пластик. #ТскСтройград #статья #советы #панели #ПластиковыеПанели #отделка #ВаннаяКомната
54511569993840

Веселый дачник

Возможно, вам подойдёт простая постройка, оснащённая баком, в котором вода будет нагреваться от солнечного тепла. Другое решение – массивная кабина и бак с электроподогревом. Также нужно понять, каковы будут размеры душевой – ограничитесь ли вы просто душем или же намерены возвести вместительную постройку с раздевалкой. Немаловажно, чтобы место было защищено от ветра – это позволит принимать душ с большим комфортом и защитит кабину. Продумайте, каким образом будет осуществляться отвод стоков. В идеальном случае место для душа должно располагаться на возвышенности, тогда канализация будет отводиться естественным путём. Неплохо будет прорыть канал, связывающий душ с компостной ямой, чтобы вода уходила в этом направлении. Если у вас есть желание и возможности, то можно реализовать полив огорода с помощью сточных вод. СООРУЖЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ Проект каждой кабины для дачи разрабатывается с учётом индивидуальных пожеланий, но в целом можно ориентироваться на такие параметры: высота стенок – примерно 250 см, длина и ширина в пределах 100-150 см. В кабине таких габаритов принимать душ будет удобно даже крупным людям. Если вы предполагаете наличие раздевалки, то длину понадобится увеличить ещё примерно на 100 см. После разметки места следует обустроить фундамент. Отказаться от фундамента можно только в ситуации, когда вам нужна временная кабина, которую легко перемещать, в других случаях фундамент необходим. Вы можете выбрать вариант из бетона или деревянных столбов. Бетонный фундамент подразумевает установку стоек с последующей заливкой раствором. Стойки заглубляются на 50-80 см, располагать их надо по углам будущей кабины. Деревянный фундамент представляет собой столбы из дерева, размещённые по углам и также заглублённые на 50-80 см. Не забудьте перед установкой столбов обработать их антисептиком для предотвращения гниения и обмотать рубероидом. В любом случае после установки стоек проверьте их ровность – они должны находиться на одном уровне. Затем переходите к созданию металлического каркаса. Оптимальный вариант – сварить его из металлических реек. Если такой возможности нет, то рейки можно зафиксировать посредством уголков или болтов. Теперь займитесь полом. Как правило, пол представляет собой лаги, уложённые с небольшим интервалом. Это решение даёт возможность воду уходить беспрепятственно, но в непогоду или при пониженной температуре такой пол оказывается неуютным из-за проникающего сквозь щели холода. Альтернативный вариант – дощатый пол со сливом, к которому подведена труба для отвода стоков. Обратите внимание на такой момент. Если в вашей кабине предусмотрена раздевалка, то пол в помывочном отделении должен быть ниже, чем в самой раздевалке. При таком способе обустройства кабины в раздевалку не будет затекать вода, а значит там не будет луж и грязи. После установки пола и каркаса самодельная кабина обшивается листами поликарбоната. Рекомендуется использовать для этого листы толщиной 10-16 мм. Листы фиксируются на каркасе с помощью болтов. Считается, что для стенок больше подходит материал матовый, защищающий от посторонних взглядов, а вот крыше можно покрыть и прозрачным поликарбонатом, пропускающим больше солнечных лучей. Бак для воды для максимальной устойчивости постройки размещается строго по центру крыши. Вы можете заранее создать каркас для бака из металлических реек либо закрепить его специальными скобами. Выбор формы бака обусловлен лишь вашими эстетическими представлениями, но вот его технические особенности требуют более пристального рассмотрения. Если вы планируете, что вода в ёмкости будет нагреваться солнцем, то сделайте выбор в пользу стального или алюминиевого бака. Также вы можете остановиться на пластиковой ёмкости, дополнительно обшив её листами фольги для более быстрого нагрева. Если вы хотите установить бак с подогревом, то позаботьтесь о надёжной изоляции всех нагревательных элементов и проводки. Если ваш проект предусматривает дополнительное оборудование, то дополните им кабину. Двери, шторки, освещение, полочки для принадлежностей, крючки для полотенец сделают водные процедуры более комфортными. Определитесь, будете ли вы пользоваться кабиной в прохладное время года. Если вы часто приезжаете на дачу весной или осенью и хотели бы принимать душ, то понадобится утеплить конструкцию. Для этого оснастите дверь уплотнителем, а на стенках посредством степлера закрепите листы пенополистирола. Также внешние стенки можно отделать пвх-панелями, а для утепления стенок внутри и пола применить линолеум. Принять душ в жаркий полдень, освежиться после длительной прогулки, помыться после садовых работ – с душевой кабиной из поликарбоната даже на даче вы не будете отказывать себе в повседневных привычках.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
57447300988973

Компания КрасКо

Конечно, все значительно упрощается, если у вас большое помещение, а вот как быть когда ванная комната небольших размеров, а хочется сделать ее уютной и гармоничной? К тому же не у всех есть неограниченные финансовые возможности, которые позволяют претворить любой вариант отделки ванной комнаты. К счастью, широкий выбор отделочных материалов позволяет любому из нас подобрать наилучший вариант отделки ванной, даже при небольших затратах. Идеальным вариантом представляется монтаж в помещении керамической плитки, но для этого вам понадобятся и солидные финансы. А вот если вы остановите выбор на пластиковых листовых панелях, то сможете не только значительно сэкономить деньги, но и время, поскольку вам не придется ждать, пока высохнет очередной слой клея, чтобы приступить к следующему этапу работ. если вы твердо решили использовать керамическую плитку, то вовсе не обязательно покупать дорогие элитные коллекции – вам вполне подойдет продукция российских производителей, которая в наши дни по качеству не уступает заграничным аналогам. Особенности работ В наше время у нас есть в наличии много вариантов дизайнерских решений для этого помещения, но при этом вам придется учитывать определенные нюансы, которые позволят грамотно произвести отделку ванной комнаты и ванны, а также позаботиться о безопасности помещения: заранее позаботьтесь о проведении безопасной электропроводки в ванной комнате; максимально спрячьте водопроводные и канализационные трубы, но чтобы вы могли быстро добраться до них в самых непредвиденных ситуациях; чтобы не заниматься выравниванием потолка, установите там подвесной потолок; обшейте стены пластиком или обложите их и пол кафелем; продумайте и установите в ванной комнате необходимую сантехнику; если есть возможность, то поставьте в помещении мебель. Все вышеперечисленное вы сможете сделать самостоятельно или пользуясь советами и рекомендациями, которые в неограниченном количестве есть в интернете. Правда частично вам придется нанять соответствующих специалистов, которые позаботятся о правильном проведении электричества или подключении ванны, туалета, раковины. Учтите, что электропроводка должна состоять из провода двойной изоляции, а если вы планируете ставить в ванной комнате электрический водонагреватель или стиральную машинку, то вам понадобится соответствующий запас мощности для них. Потолок и стены Неважно, планируете ли вы сделать косметический или капитальный ремонт в ванной, вам в обязательном порядке предстоит сделать следующее: заменить инженерные коммуникации; по максимуму избавится от стальных конструкций; поменять старые трубы на новые; установить пластиковые водопроводы и сливную канализацию. Оптимальным вариантом будет сделать специальные выштрабированные углубления в стенах или использовать специальные пластиковые короба. После того как вы завершите все работы с трубами, можно переходить к стенам. Полностью снимите со стен все старое покрытие: шпаклевку, краску, плитку. Тщательно выровняйте поверхности растворами на основе цемента или специальными смесями, которые можно использовать в ванных комнатах. Вообще старайтесь покупать отделочные материалы для ванной комнаты с учетом специфических особенностей этого помещения: повышенной влажности и резких перепадов температур. Если вы не обладаете специальными навыками по укладке керамической плитки на пол или стены, то посмотрите видео на эту тематику в Интернете, а также почитав рекомендации опытных специалистов. Так вы поймете особенности этого вида работ, а также узнаете о тонкостях этого процесса. Если у вас стены из бетона, то до отделки их кафелем, обработайте поверхности специальными гидроизоляционными составами, которые не дадут плесени и грибку распространять под плиткой, а также защитят стены от влаги. Простучите стены на наличие пустот и заделайте их, чтобы потом у вас не отвалился кусок стены вместе с плиткой. Класть кафель лучше от двери, снизу вверх, проверяя правильность монтажа строительным уровнем. Для того чтобы не тратить много времени на потолок, вы можете воспользоваться навесными конструкциями, которые сделают его красивым и помогут предотвратить потоп, если вас зальют соседи сверху. В основном вам достаточно заделать большие трещины и выровнять бугорки. Если денег не так много, то можете отдать предпочтение пластиковым панелям ПВХ – они недорогие, качественные и установить вы их сможете самостоятельно. Помимо этого вам придется заранее позаботиться об электропроводке, а чтобы визуально увеличить площадь ванной комнаты, используйте пластиковые панели с блестящей поверхностью. Пол После подготовительных работ с потолком и стенами, можете браться за пол. Отремонтировать его можно лишь полностью удалив старое покрытие и плитку, а порой и сделав новую стяжку с помощью самовыравнивающей смеси. Здесь вам предстоит делать идеально ровную поверхность с небольшим уклоном от умывальника, чтобы возле раковины не скапливалась влага. При этом позаботьтесь о качественной гидроизоляции, чтобы не затопить соседей снизу и не делать ремонт у них. До того как вы начнете укладывать керамическую плитку, обработайте пол грунтовкой, что позволит увеличить адгезию материалов. Для работ с полом вам пригодятся следующие инструменты: кафель; шпатель с зубцами; киянка – резиновый молоток; пластиковые крестики для ровных швов между плитками; специальный клей строительный уровень. В отличие от стен, пол нужно начинать выкладывать от дальнего угла ванной комнаты, постепенно продвигаясь к двери. Если вы новичок и работаете самостоятельно, то используйте специальные сухие смеси, потому что они не так быстро схватываются, и вы можете корректировать выложенную плитку. При помощи зубчатого шпателя нанесите до 5 мм смеси на кафель и плотно прижмите его к полу. Старайтесь сразу убирать излишки смеси, чтобы вам потом было проще навести порядок в ванной комнате. Можно слегка простучать по керамике от середины к краям киянкой, чтобы клей распределился ровным слоем. И, конечно, не забывайте проверять правильность укладки уровнем.
53649099259973

ДомСтройПроект

Отсутствие дверных створок и места для их открывания позволяет рационально использовать площадь компактной квартиры. Двери Арки Установка арки в доме может преследовать несколько целей: сделать интерьер оригинальным и самобытным или визуально увеличить пространство. Отсутствие дверных створок и места для их открывания позволяет рационально использовать площадь компактной квартиры. Арка в квартире оригинальной формы Арка оригинальной формы СодержаниеСвернуть В каких помещения можно сделать арку? Материалы Как сделать арку из гипсокартона? Материалы Замеры и подготовка дверного проема Делаем лицевые части арки Делаем каркас Установка Окончание работ Заключение Чтобы украсить помещение с помощью арки, не обязательно пользоваться дорогостоящими услугами профессиональных строителей, можно самому сделать арку в дверном проеме. И на помощь придет эта статья! В ней мы рассмотрели основные вопросы, которые возникают у новичков: какие есть виды арок, из каких материалов их делают. Также здесь приведены пошаговые инструкции выполняемых работ, советы от специалистов — все тонкости процесса изготовления арок. В КАКИХ ПОМЕЩЕНИЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ АРКУ? Дверные арки украсят интерьер, выполненный в любом стиле, ведь существует большое их разнообразие. Прежде всего, они отличаются по форме проема: -классические, представляющие собой правильный полукруг; -выполненные в стиле «модерн», элипсообразной конфигурации; -в стиле «романтик», представляющие собой сложные сочетания округлых форм и прямых линий; -заостренные кверху, выполненные в готическом стиле и т. д. Арки можно устанавливать практически во всех видах помещений. Исключения составляют только комнаты, предназначенные для уединения, такие как спальня, кабинет или санузел. Есть разные мнения по поводу установки арки на кухню. Отсутствие двери может причинить дискомфорт: распространение кухонных запахов на всю квартиру, шум от приготовления ранних завтраков, пока остальные члены семьи спят, и т. д. Но, если есть мощная вытяжка и кухня выходит не в жилые помещения, а, например, в коридор или столовую, ее можно установить. МАТЕРИАЛЫ Существует большое количество материалов, из которых можно сделать арку в квартире своими руками. Обычно для этих целей используют гипсокартон, пластик или дерево. С помощью бетона или кирпичей также можно интересно и оригинально оформить дверной проем. Но для того чтобы сделать арку из кирпича своими руками нужны умения и навыки в строительном деле — новичку эта работу не под силу. Также этот процесс отличается трудоемкостью и длительностью, что не каждый может себе позволить. В статье мы рассмотрим, как сделать межкомнатную арку из гипсокартона (ГКЛ). Этот материал доступный и недорогой, технология работы с ним не предусматривает применения специальных инструментов и не составит сложности даже для новичка. КАК СДЕЛАТЬ АРКУ ИЗ ГИПСОКАРТОНА? Арки из гипсокартона можно купить, тем более в продаже есть огромный их выбор. Но сложно подобрать изделие, идеально соответствующее дверному проему, поэтому попробуйте сделать его самостоятельно. Несмотря на то что ГКЛ дает возможность сооружать конструкции самых замысловатых конфигураций, мы подробно остановимся на самом простом и распространенном варианте: межкомнатной арке полукруглой формы. Процесс ее изготовления состоит из таких этапов: подготовка инструментов и материалов; замеры и, при необходимости, подготовка дверного проема; изготовление лицевых частей конструкции; монтаж каркаса; установка арки; заключительные работы. Рассмотрим каждый из этапов отдельно. МАТЕРИАЛЫ Нам понадобятся следующие материалы для изготовления арки: гипсокартон; металлические профили для сооружения каркаса; крепежные элементы; перфорированный арочный уголок; шпатлевка по гипсокартону. При выборе гипсокартона обратите внимание на то, что для различных участков конструкции понадобится материал разной толщины. Для лицевой поверхности лучше выбрать листы с большей толщиной, чтобы обеспечить прочность конструкции. Для нижнего края, лучше приобрести тонкий ГКЛ, который легче согнуть. Крепежные элементы подбирайте в зависимости от материала стен в помещении. Для деревянных стен приобретите саморезы. Если конструкция планируется для дверного проема в кирпичной стене, лучше выбрать дюбели. Они также подойдут для гипсолитовых и бетонных стен. ЗАМЕРЫ И ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА Перед тем как делать замеры дверного проема нужно его подготовить: демонтировать двери, откосы и наличники, при необходимости зачистите и выровняйте его внутреннюю поверхность с помощью оштукатуривания по маякам или шпатлевки. Затем с помощью рулетки определяем высоту и ширину проема. Совет! Арки не рекомендуют делать, если высота проема меньше 2 м, а потолки ниже 2,5 м. Также учитывайте то, что арка для дверного проема уменьшит его высоту на 10—15 см. ДЕЛАЕМ ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ АРКИ Рассмотрим, как сделать лицевые части арки. Эти детали необходимо расчертить на листе гипсокартона и вырезать. При выполнении этой работы обратите внимание на то, что обе части должны быть абсолютно одинаковыми, а полукруг свода иметь правильную форму. Один из популярных и доступных способов разметки такой: Ширину дверного проема необходимо разделить пополам — таким образом мы получим радиус полукруга. Размечаем на листе гипсокартона прямоугольник: его ширина должна соответствовать ширине дверного проема, а высота — половине ширины дверного проема + 10—15 см. Пример: если ширина проема составляет 1 м, то прямоугольник должен быть в высоту 60—65 см. Добавленные 10—15 см — это расстояние от верхней части дверного проема до верхней части будущей арки. Это расстояние не рекомендуют делать меньше 10 см. Теперь разметим свод будущей арки. На нижней стороне нарисованного прямоугольника отмечаем середину и с помощью различных приспособлений рисуем ровный полукруг с радиусом, равным половине ширины дверного проема (в нашем случае 50 см). Сделать это можно с помощью самодельного циркуля, используя веревку (нитку) и простой карандаш (мелок). Вырезаем полученную заготовку. Для этого можно воспользоваться канцелярским ножом, специальным ножом для резки гипсокартона или электролобзиком. Чтобы обе части были абсолютно одинаковыми, первую используют в качестве трафарета для разметки второй. Для разметки окружности не всегда удобно пользоваться самодельным циркулем — часто при его применении линии получаются неровными и несимметричными. Если есть помощник, воспользуйтесь следующим способом, который позволит более точно и ровно начертить окружность. Чтобы разметить лист этим способом, необходима полоска из гибкого, но упругого материала. Можно использовать для этой цели отрезок мягкого плинтуса или полоску, вырезанную из ПВХ-панели. С середины нижней части размеченного прямоугольника перпендикулярно вверх проводят прямую линию, длина которой равна радиусу окружности, и отмечают там точку. После этого гибкую полоску прикладывают к листу и сгибают так, чтобы она соприкасалась с отмеченной точкой и нижними углами начерченного прямоугольника. Пока один человек удерживает полоску на месте, второй ее обводит. Для торцевой (нижней) части арки размечают и вырезают узкую полоску прямоугольной формы, шириной, равной толщине дверного проема. Для определения длины полоски умножим радиус окружности на число π (3,14). В нашем случае: 50 см ×3,14= 157 см. Полоску лучше вырезать с запасом, так как намного легче срезать выступающие лишние сантиметры, чем вырезать все заново, если их не хватает. ДЕЛАЕМ КАРКАС Чтобы надежно установить арку в дверном проеме, нужен прочный каркас. Поэтому следующий вопрос, который мы рассмотрим — как сделать каркас для арки. Для его изготовления используем металлический профиль. Сначала устанавливаем верхние детали. Для этого вырезаем две направляющие по ширине дверного проема и закрепляем в верхней части откоса, параллельно друг другу. Если дверной проем расположен в гипсолитовой, кирпичной или бетонной стене, то для крепления элементов каркаса используем дюбели. Для деревянных стен подойдут саморезы для дерева. Переходим к монтажу боковых деталей. Из металлического профиля вырезаем 4 боковые детали и закрепляем в верхней части проема параллельно друг другу. Их длина должна соответствовать высоте гипсокартонных заготовок. Так как заготовки сужаются книзу, обязательно срезаем нижние уголки профиля, чтобы они не выступали за гипсокартон. Важно! При закреплении каркаса проследите, чтобы передняя и задняя его части были параллельными друг другу — это предотвратит последующие перекосы конструкции. Чтобы после закрепления гипсокартонных листов и слоя шпатлевки конструкция не выступала из стены, каркасные элементы крепятся на расстоянии 1,5—2 см от края проема. УСТАНОВКА Монтаж арки из ГКЛ состоит в закреплении гипсокартонных заготовок на каркас. Вначале с помощью саморезов по металлу прикручивают лицевые детали. Расстояния между соседними креплениями должно быть не более 15 см. Для плотного прилегания к профилю листы гипсокартона предварительно смачивают влажной тряпкой, а закрепление их начинают после того, как они станут гибкими. Есть два основных способа прикрепления торцевой (нижней) части арки. Чаще она прикручивается с помощью саморезов с пресс-шайбой непосредственно к лицевым гипсокартонным деталям. Реже для ее крепления в нижней части конструкции сооружают специальный каркас, но такой метод лучше использовать, если планируете сделать арку из ДВП своими руками. Новички часто испытывают трудности при попытке согнуть гипсокартонные детали. Поэтому остановимся на особенностях работы с этим материалом: лист смачивают влажной тряпкой; слегка надавливая, прокатывают по нему игольчатый валик; деталь ставят под наклоном, опирая о стену; когда лист приобретет эластичность и прогнется под собственным весом, ему придают необходимую конфигурацию. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ После того как элементы арки закреплены, подождите 10—12 часов до полного высыхания гипсокартона. Заключительные работы по изготовлению арки включают выравнивание ее поверхности и декорирование. Чтобы защитить углы арки, выровнять окружность и скрыть допущенные при изготовлении дефекты, можно по нижнему краю прикрепить специальный перфорированный уголок. Поверхность конструкции грунтуют, выравнивают с помощью шпатлевки и зашкуривают наждачной бумагой. Слой шпатлевки должен быть достаточным, чтобы выровнять элементы арки со стеной. Наносить ее нужно на саму конструкцию, а также на швы и стыки. Декорируют арку из гипсокартона разными способами: оклеивают обоями, окрашивают, отделывают плиткой или декоративным камнем, покрывают декоративной штукатуркой. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Сделать арку в квартире своими руками просто. Та же технология, как описали выше, применяется для конструкций из МДФ, ДВП или пластика. Главное — не бояться взяться за новую сферу деятельности, приложить старания и фантазию! А сделанная своими руками дверная арка непременно станет украшением дома! http://misterdver.ru/arch/kak-samomu-sdelat-arku-v-dvernom-proeme-sekrety-masterstva/
Как сделать арку в квартире своими руками: инструкция для новичков
Существует большое количество материалов, из которых можно сделать арку в квартире своими руками. Обычно для этих целей используют гипсокартон, пластик или
misterdver.ru
62177353793660

Сделай сам в мастерской Молнии Xev

И цены в магазинах на подобную мебель часто не оправданы. Сделать такой шкаф своими руками не составит труда даже в домашних условиях. Корпус шкафа, как правило, имеет простейший вид коробки. А если хочется каких-то необычных красивых фасадов, то их можно докупить отдельно или сделать дизайн самостоятельно. В магазинах средняя цена шкафа, который мы с вами будем делать, составляет сегодня около 10000 руб. Добавим к ней стоимость доставки и сборку. Согласитесь, затраты для такого несложного изделия высоковаты. Далее посчитаем, какова же будет его себестоимость.
, ножовка по металлу, сверло форстнера по размеру петель. Материал: ЛДСП 2750*1830 - 2 листа (разного цвета или одно - по желанию, ДВП 1220*1373 - 1 лист, кромочная лента (количество указано в отчетах к раскрою), клей ПВХ 45 мл - 2 тюбика. Фурнитура: труба 25*1000 - 1 шт., держатель для трубы д25 - 2 шт., петля мебельная накладная 35*105 - 6 шт., опора - 4 шт., ручка мебельная - 2 шт., заглушки - 12 шт. Крепеж: Шуруп-стяжка 7*70 - 16 шт., саморезы 3*12 - 24 шт. + саморезы для опор, если их нет в комплекте, но обычно есть., гвозди финишные 1,4*25. Ход работы 1. Купить листы ЛДСП и отдать их на распил. Как правило, при продаже листового материала, предоставляют и услугу распила. Шкаф двухцветный, поэтому понадобятся листы ЛДСП разного цвета. Но если желаете одного цвета, то все равно понадобится 2 листа, только раскрой будет немного иным. Останутся остатки, которые можно будет использовать на изготовление еще какой-либо мебели. Корпус и полки Общий размер шкафа 800*500*2200. Расчеты представлены с учетом толщины листа ЛДСП 16 мм. Корпус и полки выполнены из ЛДСП темного цвета.
Если вы планируете сделать что-то еще, то это хорошая экономия. Но если вам не нужен такой большой остаток, то можно купить готовые панели ЛДСП в строительном магазине. Стандартный размер их 2700*400. Вам понадобится 2 панели. Они обычно уже кромленные. Останется только отпилить лобзиком высоту 2200. А небольшие остатки всегда пригодятся.
Для этого отнимаем по 4 мм с каждого полотна. Т. е. каждый фасад будет не 400 мм, а 396 мм. С покупными листами так не получится.
Соберите шкаф так же как и магазинный. Посадку для петель сделайте сверлом форстнера. Если это вызывает сложности, то услугу так же можно заказать на распиле. 3. Задняя стенка: из ДВП выпилите лобзиком 2 детали 1100*800 и прибейте гвоздиками. ДВП можно подобрать ламинированное в цвет шкафа, а можно и обычное, все равно внутри его видно не будет. Затраты на самодельный шкаф Один лист ЛДСП стоит 2500 руб. Расчет затрат производится за использованный квадратный метр. Цены актуальны на 2022 год. 1 вар.: 1 лист + покупные фасады - 1805(2500)+972*2+50+100=3899 (4595) руб.2 вар.: 2 листа - 1805(2500)+1083,5(2500)+50+100=3038,5 (5150) руб. Фурнитура и кромка - 1339 руб. Крепеж - 226 руб. Услуга распила- 1 лист: 350 руб.- 2 листа: 700 руб. Из расчетов видно, что купить на фасады целый лист ЛДСП будет немного выгоднее. Особенно если учесть, что доставка из 2х магазинов будет оплачиваться отдельно. Но если вы можете сделать самовывоз и вам не нужны остатки материала для других изделий, то первый вариант будет экономичнее. Сравним реальный шкаф с проектом:
Ставьте лайк и не забудьте подписаться на Пульс-канал самоделок "Мастерская Молния (https://ok.me/nyJz)"
dachaklubi

Поделки для дачи своими руками

Тем не менее, справиться с ним под силу любому человеку, независимо от его навыков и опыта в строительстве. В течение всего семи дней вы можете придать своей лоджии довольно привлекательного внешнего вида, если будете предельно внимательны и аккуратны. Главное условие – соблюдайте рекомендации, приведенные ниже, и точно выполняйте все инструкции. В таком случае у вас есть возможность не только отделать лоджию по своему вкусу, но и сэкономить достаточно неплохую сумму, которой вполне хватит, чтобы прекрасно отдохнуть во время отпуска. Переделываем лоджию в дополнительную комнату Само собой подразумевается, что если вы взялись за внутреннюю отделку, лоджия будет использоваться круглый год в различных целях. Значит, вам необходимо уже на данном этапе сделать из наружного помещения внутреннее, чтобы, во-первых, используемые материалы не подвергались повреждениям, а во-вторых, вы могли чувствовать себя комфортно, как в летнее, так и в зимнее время года. Например, при правильной отделке, температура воздуха будет примерно +16 градусов по Цельсию даже в двадцатиградусный мороз. Для этого вам не нужно покупать дорогостоящие морозостойкие материалы, достаточно потратиться на самые бюджетные предложения. Чем лучше отделать лоджию внутри Выбирая экономичные варианты, обратите внимание на пластиковые ПВХ панели. Такой материал сегодня является самым востребованным на рынке среди профессиональных и любительских строителей. Качество и свойства панелей позволяют отделывать лоджии по высшему стандарту за весьма доступную цену. Как известно, стоят такие панели намного дешевле современных элитных материалов, однако мало чем отличаются по внешним показателям, при правильной отделке, функциональности и долгосрочности. Строительные компании часто наживаются на неопытных заказчиках, предлагая дорогие материалы, однако стоит понимать, что в наше время, детальнее разобравшись в какой-либо отрасли, можно найти более подходящий по бюджету вариант. Поэтапный процесс отделки лоджии 1. Обрешетка стен В первую очередь, если речь идет о лоджии, необходимо утеплить стены пенопластом. Для этого используем самодельную обрешетку из деревянных материалов. Обычные рейки или тонкие бруски отлично подойдут для данного процесса. В качестве утеплителя можете использовать любой минеральный материал, однако именно пенопласт является лучшим предложением, исходя из его стоимости и качества. Обратите внимание, что обрешетка не делается на стене, смежной с жилым помещением. Утеплять стоит только те стороны, которые выходят на улицу. Обрешетку можете делать так, как вам удобно, однако мы советуем использовать готовый пример: 2. Подробные замеры лоджии, покупка панелей ПВХ Исходя из полученного помещения, делаем точные замеры, чтобы определить, сколько конкретно материала понадобиться для отделки. Если вы уже делали замеры раньше, учитывайте, что теперь у вас есть обрешетка, так что габариты лоджии поменялись. Как только замеры готовы, составьте чертеж будущего помещения, чтобы примерно понимать, какое количество материала на какую конкретно стену уйдет. Для обшивки лоджии панелями вам понадобятся следующие профили ПВХ: Прямой – рама в виде буквы «П», которая крепится напрямую к обрешетке. Данный профиль является основным для отделки панелями. Крепится короб с помощью боковин, идущих в комплекте. Обратите внимание, что боковины имеют разную ширину, и для крепления к обрешетке вам понадобятся самые широкие п-образные боковины. Обычный угол – делается из двух прямых профилей, которые соединяются между собой под прямым углом. Если обрешетка выполнена идеально ровно, угол заменяется обычным совмещением двух прямых профилей, однако строители все-таки советуют делать простые углы самостоятельно для более качественного крепления панелей. П-образные коробы, именуемые прямыми профилями, имеют стандартную длину, так что вам придется их обрезать. Из полученных отходов можете попытаться сделать простой угол. Для тренировки подобные материалы отлично подойдут. Когда отточите навык, делайте углы из предназначенных для этого материалов. 3. Крепление профилей ПВХ Отделка лоджии пластиком требует особого внимания мастера именно к данному этапу. Как было сказано, крепятся профили к обрешетке, а для этого используются саморезы с широкой шляпкой. Коробы приставляются к п-образным боковинам, которые прикручиваются саморезами к обрешетке. Конечно, кроме основных рам, необходимо выделить двери и окна лоджии. Если во время монтажа рамы погнулись, не стоит менять весь материал. Достаточно вставить в них прочные доски, чтобы выровнять изогнутые места. Особое внимание необходимо уделить целостности конструкции. Минимальные трещины могут стать причиной того, что панели просто «поплывут» уже через некоторое время. 4. Обшивка лоджии ПВХ панелями В принципе, заключительный этап является самым простым, как ни странно. Изначально, естественно, необходимо подготовить сам материал. Для этого берем подготовленный заранее проект и смотрим на необходимые размеры. Нарезав панели, можете приступать непосредственно к обшивке. Отделка лоджии панелями происходит с помощью асимметричных шпунтов, так что стоит обратить на это внимание во время выбора материала. Начинаем, как обычно, с угла любой стены, ведя покрытия по периметру всего помещения. Берем панель, вставляем его в нижний паз установленного короба, в это время, придерживая рукой материал вверху. Определить, что панель вошла в ячейку можно, услышав соответствующий щелчок. Далее поднимаемся наверх, немного сгибаем материал и вставляем его в верхний паз до того же щелчка. Бывает такое, что в верхнее отделение панель входит труднее. Решить проблему можно легким хлопком ладошки по ней. Не переусердствуйте с силой удара, чтобы панель не лопнула. К самой раме материал крепится прессшайбами, в случае с асимметричными приспособлениями. По такому принципу обшиваем всю лоджию. На этом общий процесс отделки готов. По желанию можете использовать дополнительные отделочные материалы, однако и сами панели выглядят достаточно привлекательно. #дизайн #декор #водоемы #мангалы #бассейн #ПоделкиДляДачи #ПоделкиДляДома
spbremontk

С-ПБ Ремонт квартире работу .

В обоих случаях формируется внешнее тёплое остекление и качественный пояс теплозащиты, вне зависимости от наличия балконного блока на лоджии устраивается дополнительный обогрев. Однако стоимость и длительность выхода лоджии на тепловой режим будут сильно отличаться. Лоджия — помещение с малым внутренним объёмом и низкой энергоэффективностью ограждающих конструкций. Из-за этого даже если воздух и поверхности нагреть до приемлемых температур, после отключения отопления теплота из закрытого помещения улетучится за пару часов. Присоединение как правило и выполняется с целью использования избытка комнатного тепла для выравнивания температур в объединённом помещении. При этом не стоит питать лишних иллюзий: температура всегда будет на несколько градусов ниже по сравнению с комнатами, к которым лоджия не присоединялась. Поэтому важно заранее ответить на вопрос: стоит ли присоединять свою лоджию? С одной стороны, не следует рассчитывать, что сам факт наличия балконного остекления не помешает с комфортом пользоваться лоджией, держа дверь постоянно открытой. Срок службы тяжёлой створки в таком случае составит не более года, при этом порожек будет постоянно мешать ходьбе. С другой стороны, в присоединении нет смысла если на лоджии будут курить, либо необходимо сохранение отдельного контура шумозащиты, либо если конструкция лоджии изначально не позволяет качественно утеплить её. Нужно ли согласование в БТИ Многих интересует вопрос о законности присоединения лоджии. Большинство почему-то считает, что это мероприятие имеет прямое отношение к перепланировке, хотя разница между переустройством и переоборудованием помещений таким людям не понятна. Поясняем: переустройство подразумевает внесение изменений в технический паспорт квартиры, переоборудование же касается только улучшения жилищных условий. Можно было бы долго тонкости отличий между этими понятиями, но в жилищном кодексе явно указаны мероприятия, при которых согласование не требуется, это, в том числе, касается и остекления лоджии. Если вкратце, то все разрешённые для выполнения переделки отличаются отсутствием необходимости отмечать их в техническом паспорте квартиры. Причина проста: в документации узлы, которых касается переделка, попросту не отмечаются или указываются без развёрнутых иллюстраций, соответственно отсутствует возможность установить сам факт переоборудования. Что касается внутреннего остекления лоджии, его наличие может быть предусмотрено проектом многоквартирного дома. Однако описание этого узла обычно не развёрнуто, а значит нельзя достоверно установить размеры проёма, его конфигурацию и теплосберегающие характеристики. Попытка согласовать присоединение лоджии требует обоснования того, что общее термическое сопротивление ограждающих конструкций не будет выше приведенного сопротивления балконного блока. Такой подход требует составления проекта переустройства, его заверения в НИИ, разработавшем проект дома, для чего необходимо будет пройти не один десяток экспертиз. Обычно поступают проще: лоджию присоединяют, по сути, самовольно, сохраняя при этом общую форму проёма с небольшими доработками. Ну а само отсутствие балконного блока можно достаточно просто «объяснить», приобретя самую дешёвую раму класса «С» и установив её на время приёмки некапитальным методом. Устройство парапета и остекления Чтобы пользование лоджией было максимально комфортным, следует сохранить максимум полезной площади, а при возможности — даже увеличить её. Один из способов это сделать — переустройство парапета с изменением степени его выноса и повышением устойчивости к ветровым нагрузкам. Типичная и множество раз обсуждённая проблема типовых многоквартирных домов — отсутствие возможности установить остекление лоджии по умолчанию, вписавшись в срез ограждающих конструкций. Обычно ограждение слишком сильно вынесено наружу, из-за чего торцы рам после установки сообщаются с уличной средой. Сдвиг парапета вовнутрь нужен всего на несколько сантиметров, но при минимальной толщине кладки в 120 мм происходят существенные потери ширины лоджии. Если же демонтировать старое ограждение и возвести новое, пространство можно не только сохранить, но даже расширить. Возведение нового парапета особенно важно для длинных лоджий, где основание под остекление недостаточно устойчиво для противодействия ударам ветра. Если же рамы будут установлены на тонкошовную кладку, появится возможность их корректного закрепления по всем сторонам примыкания и качественной теплоизоляции профиля от стен, потолка и парапета с устройством технологического пенного шва толщиной не менее 20 мм. Поскольку остекление — основной путь утечек тепла, этому нюансу нужно уделить наиболее пристальное внимание. Сам фронт остекления лучше сформировать из ПВХ рам толщиной 60–75 мм. Для регионов с умеренным климатом будет достаточно установки двухкамерных стеклопакетов, там же, где средняя температура холодной пятидневки ниже -25 °С, не обойтись без трёхкамерных окон с низкоэмиссионными стеклами. Остекление присоединенной лоджии несёт те же функции, что и комнатные окна, то есть обязательно наличие поворотно-откидных створок с режимом микропроветривания. Доработка проёма Другой способ повысить удобство эксплуатации присоединённой лоджии — расширить проём или изменить толщину «тёплой» стены. Как уже говорилось, балконный блок отмечается в техпаспорте без развёртки, а значит изменения такого рода не имеют практической возможности быть зафиксированными. При изменении конфигурации проёма не следует удалять полностью подоконную часть, иначе возникнут трудности с переносом радиатора. Её можно укоротить с целью увеличения ширины прохода до оптимальных 80–90 см. Также допускается удаление части противопожарной отсечки для увеличения светового проёма. В определённых ситуациях имеет смысл перенести проход, например, при слишком большой длине подоконной части или если вход на лоджию сильно смещён относительно дверного проёма комнаты. Занижение толщины «тёплой» стены также можно выполнять относительно свободно в зданиях определённого типа. Речь идет о: сборно-монолитных конструкциях с заполнением ячеек бетонного каркаса кладкой; самонесущих фасадных стенах из кирпича; наружных стенах с единым фронтом фасадного утепления. Наличие фасадной кирпичной кладки или утеплителя на стене между квартирой и лоджией не обеспечивает никакой выгоды, но их удаление позволяет выиграть до 15–20 см ширины. То же и с заполнением стены: никаких несущих функций оно не выполняет, поэтому может быть частично демонтировано. Итоговая толщина стены не должна быть меньше 25, а лучше — 30 см. При такой ширине появляется возможность аккуратной отделки внутренних граней проёма и установки в откосы электротехнической арматуры. Также при желании восстановить внутреннее остекление оно впишется в проём корректно с образованием откосов достаточной ширины. Утепление и обогрев лоджии Наличие даже небольшого моста холода и тем более сквозного свища сокращает время полного остывания лоджии до нескольких десятков минут. Разместить полноценный пояс теплозащиты невозможно из-за заботы о сохранении внутреннего пространства, при этом внутренняя отделка обладает практически нулевой инерционностью и плохо запасает тепло. Первый шаг к качественному утеплению — полное устранение продуваемости. Для этого монтажной пеной заполняют все швы и полости между стенами, плитами и парапетом. Также обязательно выполнить обтирку швов парапетной кладки по крайней мере с внутренней стороны. После этого устраивается основной пояс теплозащиты: сначала утепляют каркасный пол, где в пространстве между лагами закладывается 150–200 мм минеральной ваты. Далее проводится оклейка стен и потолка синтетическим утеплителем -XPS или PUR до 25 мм, поверх которого крепится рулонный вспененный полиэтилен с отражающим слоем. Контур теплозащиты обязательно должен быть цельным, все щели на стыках герметизируют полиуретановой пеной. В утеплении не нуждается только стена между квартирой и лоджией: это не только бесполезная трата ширины лоджии, но также сознательное ухудшение передачи тепла в холодное помещение из квартиры. Обогрев лоджии должен обеспечивать прогрев пола до комфортной температуры. Если в чистоте высота потолка превышает 2,5 м, хорошим вариантом будет монтаж лучистого отопления. В иных случаях оптимально разместить под лёгким напольным покрытием нагревательную плёнку удельной мощностью 60–80 Вт/м2. Использовать для отопления конвекторы не всегда выгодно: они, с одной стороны, негативно влияют на пластиковую отделку, с другой же пол лоджии при таком обогреве будет всегда холоднее воздуха на 7–8 °С. Отделка стен и потолка Обычно для отделки лоджий используют легковесную обшивку. Так существенно повышается практичность пользования и удобство уборки, к тому же за счёт дополнительной воздушной прослойки улучшается теплозащита. В качестве материала для отделки подойдёт пластиковая или МДФ вагонка, сэндвич для внутренних работ или термоэффективные панели. Материал должен позволять максимально просто выполнять повороты и примыкания без использования специальной фурнитуры. Мокрые методы отделки и гипсокартон на лоджии не используют, такие материалы плохо работают в условиях экстремальных перепадов температуры и влажности. Что до потолка, он может быть абсолютно любым. На лоджиях простых конфигураций проще всего натянуть плёнку или ткань, также хорошо себя рекомендует подвесной армстронг с влагостойким заполнением. Но обычно из-за недостатка высоты помещения предпочтение отдают пластиковой вагонке. Что действительно важно при отделке лоджии — корректно выполнить все примыкания между разными отделочными материалами. Откосы проёма в «тёплой» стене обычно оформляются с установкой обрамляющих профилей или наличников. Для этого проём должен иметь отступ от других конструкций не менее 100 мм, а значит слишком сильно занижать потолок или расширять оконную часть вплотную к стене однозначно не стоит. Материал заимствован с ресурса: RMNT
sosedkasperforatorom

Соседка с перфоратором: Ремонт. Реставрация. Ретро

Душа хотела скорее избавиться от того кошмара, который творился на кухне, но по деньгам реальнее было сделать коридор. И лишь только в процессе ремонта пришло осознание, что там тоже много проблем: 1. гипсокартонный простенок с комнатой строителями был завален; 2. на потолке был огромный бугор (позднее выяснилось, что там проходит кабель); 3. старые обои были слишком тёмными; 4. линолеум был уже страшным и после потопа подгнил снизу; 5. слабое освещение.
Потолок армировали стеклообоями. - Пол выложили керамогранитом под старую деревянную доску. - От антресолей и кладовой не избавлялись, а их дверки обшили ПВХ-панелями под крашеное дерево. Ручки заменили, поставили магнитные замки для мебели. - Старую деревянную входную дверь мастер предложил тоже обшить ПВХ-панелями. Если не знать, как это сделано, не догадаешься, мне кажется. Однако со временем уголки стали откалываться. Но как временный вариант — неплохо. - Советский шкаф-купе с двумя зеркалами было решено сохранить. Поэтому напольную плитку укладывали в три этапа, двигая шкаф. - С обоями мастер напортачил, не разглядев, как совмещать рисунок штукатурки, и швы меня прямо бесит. Слава Богу, рулоны метровые, так что швов мало.
»), т.к. одна стена посвящена фотографиям наших родственников и предков. Поэтому советское панно с видами Петербурга под шпонированную мозаику тоже было решено оставить на месте. Вдобавок нашла в кладовой бра в виде подсвечника, а на Авито – два таких же. Теперь, помимо фонаря под потолком, на выступах можно раздельно включать подсвечники.
00:07
Ремонт коридора в брежневке в стиле старого города
1 169 просмотров
⚜ Затирка Mapei Keracolorff, цвет «шоколад». ⚜ Обои – виниловые на флизелиновой основе моющиеся. «Славянские обои» V.I.P. Class, производитель – ТД «Славич». ⚜ Стеклообои «Паутинка» 45 г/м². ⚜ Прочие материалы: • клей для плитки KiiltoProFix; • штукатурка Rotband; • шпаклёвка VetonitLR. Было полезно? Не забывайте ставить классы и делиться статьями с друзьями! Подписывайтесь на мой блог с множеством полезностей для бюджетного ремонта своими руками и не только!
Соседка с перфоратором: Ремонт. Реставрация. Ретро
Соседка с перфоратором: Ремонт. Реставрация. Ретро
Марина (Брежневка в Купчино). Финалист проекта ТопБлог-2022. Здесь всё самое полезное для экономного ремонта своими руками и реставрации ретро-мебели. Рассказываю о винтажных вещах, советской архитектуре эпохи модернизма и районе Купчино в СПб. По вопросам сотрудничества пишите в сообщения группы.
18K участников
#бвк_ремонт #ремонткоридора #ремонтсвоимируками #экономныйремонт #бюджетныйремонт #ремонтвпанельке #ремонтвбрежневке #брежневкупчино #брежневка #кривыестены #кривойпотолок #выравниваниестен #керамогранитдляпола #штукатуркастен #коридор
  • 1
  • Класс
axenovservice

Аксенов Сервис

😅 Думаем, вы уже поняли, что речь сегодня пойдет о дверных откосах😜 Давайте не терять времени - сохраняйте пост и расскажите о своем опыте в комментариях👇🏻 Какие варианты существуют? 💡 Гипсокартон Преимущества: ▫️Подойдет для оформления откосов разного размера ▫️Монтаж “на раз-два” ▫️Экологичность ▫️Высокая теплоизоляция, а в сумме с утеплителем - 🔥 Из минусов: 🔻Прочность. Удар посильнее грозит дырой, которую не так просто заделать (но вы же испытания не будете проводить?💪🏻) 🔻ВлагоНЕустойчивость 🔻Необходимость финишной отделки - это и минус, и плюс одновременно!) С одной стороны - дополнительные затраты (и денежные, и временные👎🏻), с другой - возможность выбора любого материала на ваш вкус (и цвет😉) Остановились на этом варианте? Выбирайте влагостойкие листы толщиной от 12 мм ❗️ Но рекомендую дочитать до конца😎 💡 Штукатурка Классика не стареет! Добавьте к этому прочность, надежность, долговечность и сделайте правильный выбор😜 ❗️Должны предупредить - процесс оштукатуривания не самый быстрый (особенно, если нужно несколько слоев штукатурки) и не самый чистый. 💡 МДФ-панели Хорошая альтернатива гипсокартону и штукатурке! Сами смотрите: ▫️Быстро монтируются (+ грязи и пыли не столько, сколько от штукатурки) ▫️Внешний вид (тут на вкус и цвет, конечно) ▫️Подойдут для разных по размеру откосов ▫️Дополнительная тепло- и звукоизоляция ▫️Износоустойчивые Есть еще ПВХ-панели - не буду подробно останавливаться (если нужно, расскажу в другой раз) 💡 Доборы Доски разной ширины и высоты (удобно, да😏) могут быть изготовлены из МДФ, ДСП, ПВХ, древесины (массива). Подобрать можно и под стандартный размер дверного проема, и под нетипичные габариты. 💡 Камень Два варианта на выбор: 👉Натуральный камень, которому нет равных по прочности и долговечности (ах да, и по стоимости😩). Но большой вес материала и неправильный монтаж может привести к разрушению кладки. 👉Искусственный камень весит (и стоит💰) меньше, но при этом не такой долговечный как натуральный материал. И уточните у хорошего дизайнера, какая имитация в моде🤓 Определились? Готовы монтировать своими руками?
dizainru

Дизайн Интерьера

◽ Рубрика "Сам себе дизайнер"◽
Однако и его можно сделать функциональным и стильным. Ремонт в малогабаритной прихожей решается за счет минимального количества деталей и максимуме функционала. В хрущевке не стоит захламлять пространство мебелью с открытыми полками и изобилием декоративных элементов, но приветствуется хорошая освещенность, светлые оттенки дизайна и зеркала, расширяющие визуально площадь. Косметический ремонт с заменой дверей в прихожей на одинаковые модели способствует зрительному расширению узкой площади. Выбирайте дверные полотна в тон со светлыми стенами и стеклянными вставками.
От нефункциональных дверей отказываются, оформляя проем аркой. Стены Ремонт стен в прихожей подразумевает отделку обоями или покраску, так как штукатурка, декоративный камень, панели ПВХ и вагонка в хрущевке заберут при монтаже драгоценные сантиметры. Как выглядит стенная отделка в профессиональном исполнении, смотрите на фото в Сети. Пол Ремонт пола в прихожей требует, как и в случае со стенами, прочных, влагостойких и простых в уходе материалов. Оптимальный вариант в хрущевке – линолеум, тем более что его можно застелить своими руками, но допускаются и дорогостоящий ламинат высокого класса износоустойчивости, и керамическая плитка. Чтобы визуально расширить пространство, ремонт напольного покрытия в прихожей распространяют и на другие помещения в хрущевке, например, кухни или гостиной. Допускается комбинировать материалы, к примеру, у входной двери пол выкладывают керамической плиткой, а в остальной части делают ламинированные плиты. Небольшое пространство прихожей позволяет воплотить оригинальные идеи, не затрачивая значительные суммы на ремонт. Например, уложить в хрущевке износоустойчивую ПВХ плитку, которая по качеству не уступает керамике, но легче на вес и теплее на ощупь. Потолок Оптимальный ремонт потолка на узкой коридорной площади – монтаж натяжной конструкции, которая скроет неровности поверхности в прихожей. Глянцевая поверхность, отражающая богатое освещение, визуально расширит границы коридора и добавит глубины.
Чтобы сделать качественный ремонт в скромной по габаритам прихожей и оптически расширить объем хрущевки, потолок и стены облицовывают одинаковым по фактуре и цвету материалом. Не забывайте демонтировать устаревшие антресоли, скрадывающие объем и не несущие функциональной нагрузки. Мебель На фото профессионалов после дизайнерского ремонта меблировка в прихожей становится сугубо функциональной и минимальной. Экономят пространство в хрущевке конструкции с раздвижными системами дверей, напольные или настенные вешалки, зеркала и угловые шкафы. Обувницу для коридора выбирают высокую и зауженную, а меблировку рекомендуем заказывать персонально, даже если ремонт предполагается в прихожей типовой хрущевки. Глянцевые фасады, модели без боковых или задних стенок экономят реальную площадь. В интернете доступно найти фото интерьера коридоров, владельцы которых обошлись без помощи мастеров. По сути, если не планируется капитальный ремонт с перемещением стен в прихожей, что проблематично сделать в хрущевке из-за особенностей панельного строительства, отделку делают своими руками. Примеры, как зрительно расширить границы небольшого помещения, смотрите на фото и видео опытных мастеров.
domashniyumelets

Домашний умелец

Благодаря высоким декоративным и эксплуатационным качествам, подвесные потолки из влагостойких материалов — это наиболее популярный вид отделки ванной комнаты. Но при сравнении достоинств разных систем можно выделить лидера — реечные потолки. Не последнюю роль играет простота монтажа своими руками. Достоинства по сравнению с другими видами потолков Высокая влажность (вплоть до образования конденсата) ограничивает выбор материалов для потолочного покрытия ванной комнаты. Реально можно рассматривать четыре вида: классическое окрашивание влагостойкими красками; натяжной потолок; подвесная система из вагонки ПВХ; реечный потолок. Самый недорогой способ отделки — окрашивание. Но это только в том случае, если поверхность перекрытия идеально ровная, без разницы в уровнях соседних плит. Если это условие не выполняется, то потолок придется выравнивать при помощи штукатурки и шпаклевки. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это своими руками довольно сложно. Но и это не главный недостаток — перепады влажности и температуры плохо сказываются на штукатурке и шпаклевке. Натяжные потолки (ПВХ и тканевые) хорошо выдерживают высокую влажность и не требуют проведения «мокрых» работ. Но для монтажа ПВХ полотна гарпунным способом необходим подготовительный этап в условиях цеха (точный раскрой и крепление «гарпуна»). Даже использование клипс или клинового способа зажима полотна в монтажном профиле все равно требует разогрева полотна тепловой пушкой или промышленным феном. Установить натяжной потолок своими руками без опыта и профессиональных навыков очень сложно. Стоит также добавить, что натяжные потолки исключают естественную вентиляцию пространства между перекрытием и полотном, а это может привести к появлению там грибка. Подвесной потолок из ПВХ вагонки имеет довольно громоздкую конструкцию. Использование деревянного бруса в качестве обрешетки для ванной комнаты не рекомендовано, а монтаж металлического профиля и крепление к нему панелей — не самая простая процедура. Реечные потолки имеют небольшой вес и простую конструкцию. Они не подвержены коррозии и поражению грибком. Глянцевая поверхность, отражающая свет, визуально добавляет объем ванной комнате, часто небольшого размера и с невысокими потолками. Металлическая рейка отлично сочетается с сантехнической запорной арматурой, аксессуарами и материалами светильников любого типа (врезных и настенных). А простая технология монтажа позволяет легко выполнить работы своими руками. Выбор Еще на этапе выбора модели можно оптимизировать расходы на покупку речного потолка. Наиболее распространенная длина — 3 метра, но есть и другие варианты. Поэтому лучше остановиться на том, который даст минимальное количество отходов. Например, если один из размеров ванной комнаты менее двух метров, а это бывает довольно часто, то стоит обратить внимание на комплекты с длиной рейки 4 метра. Толщина панелей влияет на показатели прочности, от нее же зависит и стоимость. Для ванной комнаты достаточно толщины 0,4–0,5 мм. Совет. При выборе реечного потолка для ванной комнаты лучше остановить выбор на моделях открытого типа. Они обеспечивают высокий уровень естественной вентиляции и рекомендованы для помещений с высоким уровнем влажности. В качестве альтернативы можно выбрать реечный потолок закрытого типа с перфорированными панелями. В зависимости от высоты помещения и вида потолочных светильников выбирают систему крепления. Если предусмотрены встраиваемые светильники, то реечный потолок проще всего смонтировать на стрингерах, закрепленных к регулируемым подвесам. Накладные или подвесные светильники допускают монтаж стрингеров прямо к плите перекрытия, минимизируя потерю высоты потолка. Подготовка к монтажу У реечного потолка, как и у натяжного, есть значимое преимущество — его опорный профиль монтируют к стенам, имеющим финишное покрытие. Это означает, что монтаж можно проводить в любое время, а не только во время ремонта. Несмотря на то что поверхность перекрытия не требует выравнивания, подготовительные работы необходимы: зачистка старого покрытия; проведение профилактических мероприятий против грибка и плесени; заделка трещин; грунтовка. Совет. Грунтовку лучше выбрать с антисептиком. Перед проведением монтажа опорных профилей надо определить нижнюю точку перекрытия относительно пола (если он, конечно, имеет общий уровень). От нее отмеряют глубину будущего потолка и получают точку отсчета, от которой отбивают по стенам линию для крепления угловых профилей (опор для реек). Направление стрингеров и расположение точек их крепления к перекрытию перпендикулярно направлению реек, так как стрингеры выполняют в реечном потолке ту же роль, что и обрешетка для вагонки. Выбор направления реек зависит от геометрии ванной комнаты, источника естественного света (если есть окно), входной двери и общих дизайнерских решений интерьера ванной комнаты. Первая линия крепления стрингеров к перекрытию проходит на расстоянии 40 см от стены. Шаг точек крепления — до 50 см. Расстояние между стрингерами — не более 120 см. Совет. Разметку точек крепления стрингеров на плите перекрытия планируют так, чтобы они располагались приблизительно равномерно. По окончании разметки сверлят отверстия (в стенах для опорных профилей, в потолке для стрингеров), и приступают к монтажу. Монтаж Первыми крепят к стенам угловые профили — на них будут опираться рейки во время фиксации к стрингерам и регулировки уровня. Монтируют стрингеры. Регулируют уровень каждого из них по линии крепления и общий уровень относительно друг друга. Затем обрезают по длине первую панель. Она должна быть немного короче, чем размер ванной комнаты, и иметь небольшой зазор между краем и стеной с каждой стороны (компенсация теплового расширения металла). Вставляют рейку в опорные профили, защелкивают на стрингеры и, если необходимо, регулируют подвесами уровень. Совет. Если геометрия ванной комнаты простая, стены выравнены, а углы сведены на 90°, то можно сделать профессиональную подрезку реек (некоторые продавцы предлагают такую услугу). Остальную часть реечного потолка монтируют таким же образом, периодически проверяя уровень. Светильники устанавливают во время монтажа реечного потолка. Для встраиваемых светильников отверстие вырезают, ориентируясь на размер декоративного кольца, а его центр должен находиться на оси рейки. Закладные для подвесных и накладных светильников располагают по тому же принципу. Последнюю панель обрезают до необходимой ширины (с учетом компенсационного зазора), вставляют обрезанный край в угловой профиль и защелкивают в стрингер.
remontforyou

Эксперт в сфере ремонта и дизайна

Все ремонтные работы, которые связаны с чистовой отделкой, именуют финишными, ведь после завершения данной стадии люди могут спокойно въехать в дом и жить там. К чистовой отделке приступают после завершения всех черновых работ. При строительстве дома своими руками без черновых работ не обойтись. Однако если Вы приобретаете новую квартиру, то в некоторых случаях застройщики уже производят черновые работы, а Вам останется только выполнить чистовые работы по своему вкусу. Данный вариант отделки идеален, а также экономичен для тех, кто решил самостоятельно проводить ремонт квартиры: электрика проведена, потолки и стены будут выровнены. Единственным минусом является то, что сегодня отделка «под чистовую» не очень распространена. Плюсы и минусы чистовой отделки Преимущества Данный тип отделки является более бюджетным. Она дает возможность почти сразу вселиться в новую квартиру, так как выключатели, розетки, сантехника и двери уже будут установлены. Если вы имеете неприхотливость в быту, то подобный ремонт должен легко вас устроить на несколько лет. Недостатки Если Вы решитесь произвести переделку, то выполнить это будет на порядок затратнее и сложнее, чем с нуля. Вы не сумеете ничего изменить в случае, если решите выполнить что-то по-своему, так же как и с черновой отделкой. Скрытые недостатки и дефекты, которые остались после постройки, после завершения чистовой отделки будет сложнее обнаружить. Квартира зачастую обладает типовой планировкой и оформлением – могут появиться некоторые противоречия с вкусовыми предпочтениями будущего владельца. Ремонт квартиры с чистовой отделкой Чистовая отделка является финальным этапом ремонта, после выполнения которой, можно будет заселиться в дом или квартиру, где она выполнялась. Чистовая отделка включает различные работы, основные из которых мы перечислим ниже. 1. Плиточные работы Укладка керамической плитки – это завершающий вид работ, следовательно, плиточные работы относятся к чистовым. Сюда также включают затирку плитки в виде окончательного штриха, необходимого при ее установке. Эти работы относятся к наиболее грязным. Некоторые выбирают 3D плитку для ванной комнаты — смотрится она очень эффектно. При этом плитку рекомендуется укладывать везде, где ее следует расположить, то есть это относится не только к ванной и туалету, но и к кухне, коридору, лоджии и балкону. 2. Установка панелей ПВХ и МДФМонтаж пластиковых панелей, а также МДФ является завершающим этапом, после которого не требуется дополнительное покрытие красками или лаком. 3. ШпатлевкаВ данном случае шпатлевку можно отнести как к черновой отделке, так и к чистовой. Некоторые люди утверждают, что данный вид работ для своего логического завершения требует проведения малярных работ, а это значит, что это черновой вид работ. Фото: выполнение финишной шпатлевкиОднако с другой стороны, существует мнение, что выполнение финишной шпатлевки относится к чистовой отделке, ведь помещение благодаря ней приобретает окончательные формы.Поэтому финишную шпатлевку мы относим к чистовой отделке, а стартовую шпатлевку – к черновой. 4. Обои Оклеивание обоями стен, несомненно, относится к окончательному этапу отделки стен. Вообще вариантов оформления стен очень много. Их не только можно оклеивать виниловыми или бумажными обоями с узорами, рисунками либо материалами под покраску, на стены можно нанести декоративную или венецианскую штукатурку, обшить их панелями, а также многими другими материалами 5. Потолки В данную категорию можно отнести монтаж реечного потолка, натяжных потолков, потолки из ПВХ или МДФ панелей, в том числе шпатлевку потолка, то есть применение финишной шпатлевки, а также малярные работы. Несмотря на то, что покраску можно производить в несколько заходов, данный вид работ можно смело включать в чистовую отделку, ведь после их завершения других работ по отделке производиться не будет. 6. Полы В этом случае к чистовой отделке относят: укладку ламинированного покрытия; настил линолеума либо деревянного паркета; укладку дощатого пола; укладку керамической плитки; установку полового плинтуса. Если дело касается деревянного паркета, а также дощатых полов, то в данный перечень включают малярные работы и циклевку полов. 7. Электрооборудование Значительная часть работ, которая связана с монтажом электрооборудования, производится после чистовой отделки. Выключатели и розетки устанавливаются после того, как стены будут обклеены обоями или покрашены. То же самое относится к окончательной сборке бра и электрощитов. Установка точечных светильников выполняется только после завершения покраски потолков. Установку люстр осуществляют также после окончания работ по покраске. 8. Отопление и сантехника Установку сантехнических узлов, естественно, производят только с завершением отделки стен. Это касается сушилок и смесителей в ванной комнате. Отопление на масштабных объектах чаще всего устанавливают вместе с выполнением черновой отделки. В результате при чистовой отделке появляется необходимость снимать их. 9. Двери Наличники и межкомнатные двери устанавливаются в завершении всего процесса.
Показать еще
kuhninatali

Кухни Natali на заказ в Дзержинск, Н.Новгород

Это послужило причиной разработки различных вытяжных систем. Сегодня установка кухонной вытяжки интересует каждого, кто затеял ремонт в кухне. Вытяжные вентиляторы, очистители воздуха, кухонные вытяжки – это искусственные устройства, которые дополняют естественную вытяжную систему. Эффективно функционирующая вытяжка на кухне — одно из условий комфорта и безопасности ВЫБИРАЕМ ВЫТЯЖКУ ДЛЯ КУХНИ Двигатель – основной узел любой вытяжки. Благодаря ему, обеспечивается вращательное движение всех движущихся частей прибора. Есть разные виды двигателей: • простые (выполнены с «открытым» исполнением электрической обмотки), ресурс их работы небольшой; • двигатели среднего класса (полугерметичные двигатели); • высококачественные герметичные двигатели. При выборе вытяжки одним из важных факторов является ее дизайн Если обмотки двигателя герметичны, ресурс его работы высокий. Такие двигатели наиболее долговечны и работают намного тише других видов. Ещё один важный элемент – крыльчатка двигателя. Она обеспечивает захват загрязненного воздуха и его вывод во внешнюю среду. Крыльчатка может быть пластиковой и металлической. Металлические части лучше балансируют, обеспечивая практически бесшумную работу прибора. Фильтрация может осуществляться в двух режимах: режим рециркуляции воздуха и отвод загрязненного воздуха в вентиляционный канал. Независимо от режима работы выбранной вами вытяжки, она укомплектована многослойным алюминиевым фильтром, который является первым барьером для жиров. Очищать этот фильтр следует по факту загрязнения. Если есть посудомоечная машина, можно мыть в ней. Если вытяжка работает в режиме рециркуляции воздуха, она укомплектована угольным фильтром. Его основная задача – устранить неприятные запахи. Все компоненты монтируются в корпус вытяжки. Как правило, для изготовления корпуса применяют два вида сталей – 430 и 304. Сталь 430 дешевле, соответственно и цена прибора, изготовленного из неё, будет ниже. Этот материал обладает магнитными свойствами и подвержен коррозии, чего лишена сталь 304. Обращайте на это внимание, планируя установку кухонной вытяжки . ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ Основной корпус вытяжки может быть вмонтирован в подвесной шкаф Видимая часть вытяжки – выдвижная панель. Основной корпус монтируется в подвесной шкаф кухни. Независимо от того, какой тип фильтрации вы выбрали (рециркуляция либо вынос воздуха в вентиляционный канал), выходное отверстие вытяжки нужно соединить с гофрированным шлангом и подсоединить его к вентиляционному каналу или просто вывести наружу, чтобы воздух не оставался в замкнутом пространстве кухонного шкафа. Тогда он не будет выходить из всех возможных щелей шкафа, создавать при этом шум и вибрацию. Есть несколько вариантов установки кухонных вытяжек: Закажите подвесной шкаф под вытяжку без дна, закрепите вытяжку к средней полке шурупами, сделайте этой полке отверстие для гофрированного шланга. Одним концом он крепится к вытяжке, другим – продевается в отверстие в полке и потолке шкафа и ведется к вентиляционному каналу, если выбран режим отвода загрязненного воздуха. В случае, если выбран режим рециркуляции (вытяжка с угольным фильтром), гофрированный шланг обрезают на выходе из потолочной полки кухонного шкафа. Если воздуховод кухонной вытяжки смонтирован правильно, он не портит интерьер кухни Вытяжку можно крепить и к днищу шкафчика. Далее все делается так же, как и в первом способе, но корпус вытяжки скрывается дополнительной панелью, которая выполнена из того же материала, что и дверь шкафа. Ещё один способ крепления вытяжки – встраивание её в шкаф или декоративный короб с деревянной окантовкой. Схема монтажа и подключения такой вытяжки дается в инструкции по установке и эксплуатации. Вытяжку можно встраивать в подвесной шкаф или декоративный короб, предусмотрев отвод воздуха в вентиляционный канал не с помощью гофрошланга, а с помощью специального плоского канала из ПВХ. Если решили сделать воздуховод с помощью гофрированного шланга, не забывайте о том, что чем больше диаметр воздуховода, тем эффективнее будет вытягиваться загрязненный воздух. Воздуховод нельзя сужать и делать острые загибы. Толстая алюминиевая фольга предпочтительнее в качестве материала для воздуховода, но шумоизоляция у этого материала оставляет желать лучшего. Влияет на сопротивление воздуху и «гармошка». Предпочтительнее использовать гибкие круглые короба из ПВХ (без «гармошки»). У них имеются угловые элементы, которые поглощают шум и не создают сопротивление воздуху. Можно использовать и прямоугольные короба из ПВХ, если так удобнее, главное не сужать при этом воздуховод. ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ НАД ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Кухонная вытяжка сохранит чистоту потолка и стен на кухне Если варочная поверхность газовая, то расстояние от неё до вытяжки должно быть не меньше, чем 80-85 см. Если не чистить регулярно жироулавливающие фильтры, на них скопится жировая пыль. А если вытяжка будет висеть ниже, возможно возгорание от открытого пламени газовой плиты. Над электрической варочной поверхностью можно монтировать вытяжку немного ниже – на расстоянии 70-80 см от поверхности. Из-за возможных скачков напряжения в электрической сети вытяжку необходимо заземлять. Если она не заземлена, мотор и электронный блок управления не перегорят, и вытяжка не включится самопроизвольно. Кухонная вытяжка сохранит чистоту потолка и стен в вашей кухне, удалит запахи, пары, копоть и гарь. Если вы сомневаетесь, что сможете установить вытяжку самостоятельно, соблюдая технику безопасности, лучше доверьте эту работу специалистам. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА Настенные вытяжки по своей форме напоминают зонт с длинной трубой. Они не встраиваются в шкаф, крепятся к стене. Такая вытяжка постоянно будет на виду, а значит, её оформление должно сочетаться с дизайном мебели. Такие вытяжки иногда называют вытяжками каминного типа из-за их внешнего сходства с дымоходом. Островные – это модели вытяжек, которые крепят к потолку. Они очень удобны, если плита располагается в центре кухни. Обычно такие вытяжки работают только в режиме отвода воздуха без рециркуляции. Устанавливаются они в навесные шкафы. Настольные вытяжки – это модели, которые встраиваются в варочную панель. Они представляют собой дополнительный модуль панели и располагаются обычно между грилем и плитой. Высокое качество очистки воздуха обеспечивается близостью прибора к варочной панели, которая и является источником загрязнений. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК Установка вытяжки на кухне своими руками: монтажные хитрости Фильтрация может осуществляться в двух режимах: рециркуляция или вынос воздуха в вентиляционный канал Производительность вытяжки – это тот объём воздуха, который она перекачивает за единицу времени. Измеряют эту величину в кубометрах в час. Приборы небольшой мощности перекачивают не более 200-300 куб.м/ч воздуха, более мощные могут справиться с 500-800 куб.м/ч. Максимальная производительность вытяжки, которая указана в руководстве пользователя – это её работа в режиме отвода воздуха. Режим рециркуляции подразумевает дополнительную нагрузку на вентилятор. Ведь воздух прогоняется ещё и через угольный фильтр, поэтому производительность вытяжки падает на 50, а то и на 70%. Чем отличается кухонная вытяжка от обычных систем принудительной вентиляции? Она работает в непростых условиях – сильно загрязненный и нагретый воздух. Поэтому устройство для вентиляции должно быть хорошо защищено от жира и копоти. Дешёвые модели вытяжек выполнены из окрашенного метала. Дорогая техника изготовлена из нержавеющей стали, различных алюминиевых сплавов, стекла повышенной прочности. Препятствием для жира и масла служит жаропоглощающий фильтр из металла (более дорогой) либо акрилового пластика (вариант подешевле). Учтите, что фильтр из акрила необходимо менять 1-2 раза в год, а металлическая сетка снова пригодна к работе после того, как будет вымыта в горячем мыльном растворе.
Показать еще
53646513275024

Дом, сад, огород

Несколько десятков лет назад прекрасно обходились без современных пластиков, акрилов и тому подобных новшеств. Преимуществом современных душевых кабин является их мобильность – их свободно можно демонтировать и заново собрать на новом месте. В отличие от них, старый вариант душевой является стационарнымДушевая кабина своими руками: решаем вопрос с поддоном и боковыми стенами По сути, этот тип душевых кабин не нуждается в поддоне – вода просто выливается на пол ванной комнаты и удаляется с него посредством так называемого трапа. Именно по этой причине самое первое, что нужно сделать в ванной комнате, где предполагается монтаж такой душевой кабины, это качественную гидроизоляцию пола. Особенно этот момент касается жителей квартир – воде нельзя дать ни единого шанса проникнуть на этаж ниже. Кроме того, еще нужно предотвратить проникновение влаги в стены, соседствующие с душевой – их также необходимо качественно гидроизолировать хотя бы на высоту 2м. Пол полностью очищается от старой стяжки, затем делается гидроизоляция с нуля, она укладывается минимум в три слоя. Стены достаточно будет покрыть битумной мастикой. Дальше монтируется слив душкабины и заливается стяжка по всей площади ванной комнаты. Теперь поговорим о поддоне. Для его изготовления используется кирпич и создается он вместе с прилегающими стенами. По сути, изготовление душевой кабины своими руками предполагает сооружение небольшого ограждения, чтобы вода не растекалась по всему полу ванны. В этом отношении намного удобнее делать такую кабину в углу помещения – для этого понадобится выложить только одну стену и небольшой парапет высотой 10см. Для этих целей лучше использовать кирпич – такой подход к делу обойдется дешевле, чем сооружение конструкций из гипсокартона. А главное, вы получите достаточно прочную и надежную конструкцию. И снова возвращаемся к гидроизоляции пола. Только теперь создать ее нужно непосредственно внутри душкабины. Принцип тот же – сначала битумная мастика, потом два, а лучше три слоя современного прорезиненного материала. Можно, конечно, поступить и по старинке, полностью оштукатурив внутренние поверхности получившейся комнатки цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла. Если решите делать гидроизоляцию из современных материалов, то поверх нее (на полу) нужно будет залить стяжку толщиной не менее 50мм. Не забывайте про разуклонку пола – нужно будет направить стекающую по нему воду прямиков в трап. Оборудование душкабины: создаем водопроводные коммуникации Решение вопроса, как сделать душевую кабину своими руками, имеет одно преимущество – оснастить ее можно любым оборудованием, которое покажется вам уместным в этом помещении. Не исключением является и гидромассаж или всенародно любимый агрегат под названием душ «Шарко». В этом случае придется немного подырявить стены – нужно будет пробить стены для труб, после чего вложить необходимые коммуникации и сделать в нужных местах выпуски для подключения оборудования. Не стоит забывать и о других системах жизнеобеспечения душевой кабины – потребуется проложить электропроводку для освещения и обустроить принудительную вентиляцию. Хотелось бы сказать несколько слов об электрических коммуникациях – сами понимаете, что вода и ток несовместимы. Всю электропроводку по возможности нужно прокладывать снаружи душевой кабины, а освещение делать с расчетом на 12V. Кроме того, всю проводку, так или иначе связанную с решением вопроса, как сделать душевую, требуется защитить дифференцированным реле или, попросту говоря, УЗО. Отделка душевой кабины: какие выбрать материалы Отделку душевой кабины нужно начать с подготовки стен – ведь не думаете же вы о том, что кафельная плитка или мозаика надежно приклеится на битумную мастику? Ни один клей для кафеля просто не пристанет к ней. Поэтому поверх стен нужно набить металлическую сетку с мелкой ячейкой и оштукатурить ее. Или же выполнять гидроизоляцию стен штукатуркой с добавлением жидкого стекла – такой подход к делу решит все проблемы одним разом. Кроме того, гидроизоляцию стен можно выполнить современными сухими смесями специального назначения, но это делается уже после штукатурки. В общем, задача на этом этапе работ заключается в качественном выравнивании поверхностей для того, чтобы облегчить себе процесс укладки кафельной плитки. Теперь о непосредственной облицовке стен и пола. Как таковых отступлений от технологии укладки кафеля или монтажа пластиковых панелей в этом помещении не наблюдается. Исключением является только затирка швов между плиткой – ее лучше выполнить герметиком на силиконовой основе. Это будет еще один плюс к надежности душевой кабины. О потолке много говорить не буду – здесь имеется несколько вариантов облицовки. Подойдет и кафельная плитка, уложенная на тонкий слой специального клея, и пластиковые ПВХ панели, и реечный потолок, и даже натяжная пленка. Как установить фурнитуру в душевую кабину Этот этап решения вопроса, как самому сделать душевую кабину, предусматривает установку смесителя, лейки и, если имеется, то ресиверов душа Шарко – их придется изготовить на заказ (это удовольствие, изготовленное из полированной нержавеющей стали, обойдется не дороже, чем новенький полотенцесушитель). Кроме того, не забудьте про мыльницы и тому подобную необходимую мелочь. Какую дверь установить в самодельную душевую кабину Согласитесь, деревянная дверь в такой душевой кабине будет совсем не кстати – наилучшим вариантом решения этого вопроса станет стеклянная дверь, изготовленная своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Отправляемся в стекольную мастерскую и заказываем кусок толстого стекла (не менее 6мм) с обработанными торцами. Пока стекло подрезают, идем в магазин или на рынок и приобретаем специальные навесы-шарниры, которые крепятся в пол и потолок. Их преимущество заключается в том, что для установки таких навесов в стекле не придется делать никаких отверстий – единственное, о чем нужно подумать, так это об установке ручки. Ну а дальше все просто – декорируем стекло пленкой, чтобы уменьшить его прозрачность, крепим по уровню петли в пол и потолок, ответные их части запрессовываем на стекло и, соединяя шарнир в единое целое, устанавливаем новенькую стеклянную дверь. Не забудьте об ограничителе, который не позволит двери открываться в обе стороны. Вот и все. Именно так изготавливается душевая кабина своими руками, как говорится, по старинке с уклоном на современность. Сложно это или легко, решайте сами – главное, что такой подход к делу не является очень затратным. Но главное во всем этом деле – это спортивный интерес и конечный результат, который практически нигде не встретишь
mebeliku

Интернет магазин мебели Наман Калуга Товарково

Чтобы
К таким привлекательным и функциональным комплектующим стоит отнести кухонные цоколи, выделяющиеся рядом особенностей. Что это такое? Декоративная планка, располагающаяся в нижней части кухонного гарнитура, называется цоколем. Этот дополнительный элемент позволяет скрыть ножки, коммуникации или свободное пространство между дном шкафа и полом. Такая составляющая положительно сказывается на внешнем виде общего убранства помещения, поскольку с ней мебельный гарнитур приобретает законченный вид. Наличие цокольной планки у мебели не является обязательным условием, кроме того, не все модели и разновидности гарнитуров и напольных шкафов для кухни реализуются в комплекте с ней. Каждый владелец жилого помещения ориентируется на личные вкусовые предпочтения, рассматривая вопрос о приобретении либо использовании подобного составляющего элемента. Однако стоит отметить, что цоколь выполняет не только декоративную функцию, поскольку способен защитить мебель от попадания в свободное пространство пыли, грязи, остатков пищи, влаги и других вещей, которые могут отрицательным образом сказаться на состоянии гарнитура. Помимо этого, установка планки позволяет избежать неудобств, касающихся уборки в труднодоступных местах помещения. Цоколи для кухни представлены в большом многообразии цветовых решений и дизайна, могут изготавливаться из разного сырья, иметь несколько форм, поэтому в каждом случае планки подбираются индивидуально под мебель или дизайн помещения. Монтаж и демонтаж мебельного цоколя не представляет особых сложней, поэтому все работы, касающиеся дополнительного элемента можно выполнить своими руками. Как правило, планки дополнительно укомплектовываются по краям специальным прорезиненным уплотнителем, который обеспечивает герметичность стыков со всех сторон. Особенности используемых материалов для изготовления планок исключают их деформацию от термического воздействия или контакта с влажной средой, поэтому в процессе уборки помещения такие составляющие сохраняют свой первоначальный привлекательный внешний вид. Формы и размеры В продаже представлено несколько видов цокольных планок исходя из их формы. Наиболее востребованным считается стандартный прямой вариант. Также встречается радиусная продукция, благодаря которой можно защищать и декорировать пространство между шкафом и полом в случае, когда мебельный гарнитур имеет необычную форму с округлыми частями. Продукция может быть гладкой или рифленой, некоторые разновидности изготавливаются с вентиляционными решетками. Что касается размерного ряда, то каждый производитель реализует свою продукцию с индивидуальными параметрами. Именно поэтому высота изделий может варьироваться в диапазоне от 100 мм до 150 мм. Наиболее востребованной считается планка с высотой 120 мм, некоторые торговые марки предлагают изделия нестандартной высоты в 200 мм. Такая особенность позволяет покупателю выбрать для себя наиболее приемлемый вариант исходя из конструкции своей мебели. Материалы Сегодня для кухонных гарнитуров цокольные планки изготавливают из следующих материалов: ПВХ; ДСП; МДФ; алюминия. Пластиковые элементы выделяются своей доступной стоимостью, кроме того, вовсе не проигрывают по своему внешнему виду продукции из дорогостоящих материалов. Изделия примечательны своим цветовым многообразием, в свете чего их довольно часто приобретают для эксплуатации с разными типами кухонной мебели. Полимерные элементы довольно просто устанавливаются, планки выделяются влагостойкостью и не выгорают. Изделия из ПВХ прекрасно сочетаются с другими материалами. Цоколи из ДСП также отличаются своей стойкостью к влаге, однако, в сравнении с изделиями из пластика, планки, сделанные из ДСП, не удается установить с максимальным прилеганием к поверхности пола. Такие элементы не выделяются своей долговечностью, кроме того, в сравнении с ПВХ цоколи из ДСП будут тяжелее. Декоративные планки, выполненные из МДФ, пользуются спросом за счет своей внешней привлекательности, они прекрасно гармонируют с различной по типу и сырью кухонной мебелью. Продукция представлена в большим цветовом многообразии, однако, в процессе эксплуатации такие планки потребуют к себе особого подхода, который касается исключения чрезмерного увлажнения. Алюминиевый вариант мебельной планки считается самым дорогим, однако, качество предложенных изделий вполне оправдывает их стоимость. Такие планки будут иметь повышенную прочность, поэтому окажутся стойкими к механическим повреждениям, кроме того, алюминий имеет минимальный вес и привлекательный внешний вид. Сырье не выгорает от контакта с ультрафиолетом, выделяется высокими показателями влагостойкости. Цветовое решение В свете востребованности подобных элементов для декорирования нижних шкафов на кухне, производители подобной продукции предлагают широкий выбор цветов и оттенков планок. Обусловлено это многообразием сырья и расцветок современной кухонной мебели. Как правило, цоколь стараются подбирать в цвет всего гарнитура или отделки помещения. Некоторые дизайнерские идеи подразумевают использование контрастных по цвету изделий, гармонирующих с отдельными декоративными элементами кухни. Это могут быть ручки на дверях, декоративные элементы, цвет столешницы, люстры и т. д. Пластиковые панели могут иметь матовое или глянцевое покрытие, такая продукция изготавливается в цветовой гамме от пастельных белых и бежевых тонов до оттенков деревянных поверхностей цвета ореха, дуба или вишни. Иногда нижний ярус оформляют комбинированными элементами, используя совместно красные и коричневые планки, делают цоколь желтым с золотом. Встречаются варианты в серо-голубых или черно-белых тонах. Грамотный подход к подобному вопросу позволит сделать комбинацию и игру оттенков максимально гармоничной и привлекательной. В продаже также встречаются алюминиевые зеркальные или хромированные планки, которые уместны не только в классическом дизайне кухонь, но и в современном интерьере в стиле хай-тек. Как выбрать? Изучая предложенный ассортимент мебельных цокольных планок для кухни, рекомендуется принимать во внимание следующие нюансы. В свете того, что данная продукция считается универсальной, то есть, планку можно удачно скомбинировать и подобрать под гарнитур из любого материала, стоит останавливаться на изделиях из полимеров или металла. Обусловлено это большим выбором цветов и оттенков в продукции из пластика, что облегчит поиск нужного варианта в случаях с нестандартным цветом кухни. Что касается изделий из металла, то они выделяются большим эксплуатационным ресурсом в сравнении с остальными разновидностями цоколей. Кроме того, сплавы будут иметь преимущество в плане экологичности. В случаях, когда декоративная составляющая подбирается уже после покупки самой кухни, отыскать идеально подходящую тональность может быть сложно. Именно поэтому дизайнеры интерьеров рекомендуют выбирать игру контрастов в оттенках с основным цветом или же рассматривать имеющиеся вариации тонов исходя из их сочетаемости с какими-либо отдельными элементами в оформлении кухни. Как показывает практика, цоколи из металла гармонируют практически со всеми видами кухонной мебели. Чтобы использовать подобный функциональный элемент в качестве неординарной идеи обустройства кухонного пространства, цоколь удастся превратить в яркий акцент дизайна. Это касается возможности организации подсветки низа напольных шкафов. Монтаж светодиодной ленты ко дну позволит создать ощущение парящей мебели на кухне. Такая идея будет прекрасно сочетаться с глянцевыми фасадами или другими вариантами зональной подсветки в комнате. Если цоколь будет иметь нестандартные размеры, вместо ленты с диодами можно рассмотреть вариации подсветки при помощи точечных светильников, которые обеспечат более яркое освещение. Если монтаж цокольных мебельных планок будет осуществляться в небольших по площади помещениях, то визуально расширить пространство удастся при помощи зеркальных или отражающих элементов, металлических планок цвета хром внизу шкафов. Такой прием не только положительно отразится на интерьере кухни, но и позволит облегчить выбор изделий, идеально подходящих под цвет фасада. Зеркальные варианты способны сочетаться с любым гарнитуром по стилю, дизайну и цветовому оформлению. Добавить планкам функциональности удастся при помощи грамотного использования свободного пространства между ящиками и полом. Для этих целей внутри зоны, которую скрывает цоколь, можно разместить один или несколько ящиков, оснащенных полозьями или небольшими колесиками для передвижения. Если лицевая сторона таких конструкций будет состоять из отреза цокольной планки, владельцу кухни удастся не только задекорировать область под шкафами, но и рационально ее использовать для хранения разнообразных предметов или вещей. Исходя из высоты цоколя, существуют варианты размещения в этом пространстве мелких вещей, бытовой химии или даже кухонной утвари, запасов продуктов долгого срока хранения и т. д.Чтобы интерьер кухни выглядел лаконичным, при обустройстве помещения и расстановке мебели могут понадобиться дополнительные составляющие гарнитура. К таким привлекательным и функциональным комплектующим стоит отнести кухонные цоколи, выделяющиеся рядом особенностей. Что это такое? Декоративная планка, располагающаяся в нижней части кухонного гарнитура, называется цоколем. Этот дополнительный элемент позволяет скрыть ножки, коммуникации или свободное пространство между дном шкафа и полом. Такая составляющая положительно сказывается на внешнем виде общего убранства помещения, поскольку с ней мебельный гарнитур приобретает законченный вид. Наличие цокольной планки у мебели не является обязательным условием, кроме того, не все модели и разновидности гарнитуров и напольных шкафов для кухни реализуются в комплекте с ней. Каждый владелец жилого помещения ориентируется на личные вкусовые предпочтения, рассматривая вопрос о приобретении либо использовании подобного составляющего элемента. Однако стоит отметить, что цоколь выполняет не только декоративную функцию, поскольку способен защитить мебель от попадания в свободное пространство пыли, грязи, остатков пищи, влаги и других вещей, которые могут отрицательным образом сказаться на состоянии гарнитура. Помимо этого, установка планки позволяет избежать неудобств, касающихся уборки в труднодоступных местах помещения. Цоколи для кухни представлены в большом многообразии цветовых решений и дизайна, могут изготавливаться из разного сырья, иметь несколько форм, поэтому в каждом случае планки подбираются индивидуально под мебель или дизайн помещения. Монтаж и демонтаж мебельного цоколя не представляет особых сложней, поэтому все работы, касающиеся дополнительного элемента можно выполнить своими руками. Как правило, планки дополнительно укомплектовываются по краям специальным прорезиненным уплотнителем, который обеспечивает герметичность стыков со всех сторон. Особенности используемых материалов для изготовления планок исключают их деформацию от термического воздействия или контакта с влажной средой, поэтому в процессе уборки помещения такие составляющие сохраняют свой первоначальный привлекательный внешний вид. Формы и размеры В продаже представлено несколько видов цокольных планок исходя из их формы. Наиболее востребованным считается стандартный прямой вариант. Также встречается радиусная продукция, благодаря которой можно защищать и декорировать пространство между шкафом и полом в случае, когда мебельный гарнитур имеет необычную форму с округлыми частями. Продукция может быть гладкой или рифленой, некоторые разновидности изготавливаются с вентиляционными решетками. Что касается размерного ряда, то каждый производитель реализует свою продукцию с индивидуальными параметрами. Именно поэтому высота изделий может варьироваться в диапазоне от 100 мм до 150 мм. Наиболее востребованной считается планка с высотой 120 мм, некоторые торговые марки предлагают изделия нестандартной высоты в 200 мм. Такая особенность позволяет покупателю выбрать для себя наиболее приемлемый вариант исходя из конструкции своей мебели. Материалы Сегодня для кухонных гарнитуров цокольные планки изготавливают из следующих материалов: ПВХ; ДСП; МДФ; алюминия. Пластиковые элементы выделяются своей доступной стоимостью, кроме того, вовсе не проигрывают по своему внешнему виду продукции из дорогостоящих материалов. Изделия примечательны своим цветовым многообразием, в свете чего их довольно часто приобретают для эксплуатации с разными типами кухонной мебели. Полимерные элементы довольно просто устанавливаются, планки выделяются влагостойкостью и не выгорают. Изделия из ПВХ прекрасно сочетаются с другими материалами. Цоколи из ДСП также отличаются своей стойкостью к влаге, однако, в сравнении с изделиями из пластика, планки, сделанные из ДСП, не удается установить с максимальным прилеганием к поверхности пола. Такие элементы не выделяются своей долговечностью, кроме того, в сравнении с ПВХ цоколи из ДСП будут тяжелее. Декоративные планки, выполненные из МДФ, пользуются спросом за счет своей внешней привлекательности, они прекрасно гармонируют с различной по типу и сырью кухонной мебелью. Продукция представлена в большим цветовом многообразии, однако, в процессе эксплуатации такие планки потребуют к себе особого подхода, который касается исключения чрезмерного увлажнения. Алюминиевый вариант мебельной планки считается самым дорогим, однако, качество предложенных изделий вполне оправдывает их стоимость. Такие планки будут иметь повышенную прочность, поэтому окажутся стойкими к механическим повреждениям, кроме того, алюминий имеет минимальный вес и привлекательный внешний вид. Сырье не выгорает от контакта с ультрафиолетом, выделяется высокими показателями влагостойкости. Цветовое решение В свете востребованности подобных элементов для декорирования нижних шкафов на кухне, производители подобной продукции предлагают широкий выбор цветов и оттенков планок. Обусловлено это многообразием сырья и расцветок современной кухонной мебели. Как правило, цоколь стараются подбирать в цвет всего гарнитура или отделки помещения. Некоторые дизайнерские идеи подразумевают использование контрастных по цвету изделий, гармонирующих с отдельными декоративными элементами кухни. Это могут быть ручки на дверях, декоративные элементы, цвет столешницы, люстры и т. д. Пластиковые панели могут иметь матовое или глянцевое покрытие, такая продукция изготавливается в цветовой гамме от пастельных белых и бежевых тонов до оттенков деревянных поверхностей цвета ореха, дуба или вишни. Иногда нижний ярус оформляют комбинированными элементами, используя совместно красные и коричневые планки, делают цоколь желтым с золотом. Встречаются варианты в серо-голубых или черно-белых тонах. Грамотный подход к подобному вопросу позволит сделать комбинацию и игру оттенков максимально гармоничной и привлекательной. В продаже также встречаются алюминиевые зеркальные или хромированные планки, которые уместны не только в классическом дизайне кухонь, но и в современном интерьере в стиле хай-тек. Как выбрать? Изучая предложенный ассортимент мебельных цокольных планок для кухни, рекомендуется принимать во внимание следующие нюансы. В свете того, что данная продукция считается универсальной, то есть, планку можно удачно скомбинировать и подобрать под гарнитур из любого материала, стоит останавливаться на изделиях из полимеров или металла. Обусловлено это большим выбором цветов и оттенков в продукции из пластика, что облегчит поиск нужного варианта в случаях с нестандартным цветом кухни. Что касается изделий из металла, то они выделяются большим эксплуатационным ресурсом в сравнении с остальными разновидностями цоколей. Кроме того, сплавы будут иметь преимущество в плане экологичности. В случаях, когда декоративная составляющая подбирается уже после покупки самой кухни, отыскать идеально подходящую тональность может быть сложно. Именно поэтому дизайнеры интерьеров рекомендуют выбирать игру контрастов в оттенках с основным цветом или же рассматривать имеющиеся вариации тонов исходя из их сочетаемости с какими-либо отдельными элементами в оформлении кухни. Как показывает практика, цоколи из металла гармонируют практически со всеми видами кухонной мебели. Чтобы использовать подобный функциональный элемент в качестве неординарной идеи обустройства кухонного пространства, цоколь удастся превратить в яркий акцент дизайна. Это касается возможности организации подсветки низа напольных шкафов. Монтаж светодиодной ленты ко дну позволит создать ощущение парящей мебели на кухне. Такая идея будет прекрасно сочетаться с глянцевыми фасадами или другими вариантами зональной подсветки в комнате. Если цоколь будет иметь нестандартные размеры, вместо ленты с диодами можно рассмотреть вариации подсветки при помощи точечных светильников, которые обеспечат более яркое освещение. Если монтаж цокольных мебельных планок будет осуществляться в небольших по площади помещениях, то визуально расширить пространство удастся при помощи зеркальных или отражающих элементов, металлических планок цвета хром внизу шкафов. Такой прием не только положительно отразится на интерьере кухни, но и позволит облегчить выбор изделий, идеально подходящих под цвет фасада. Зеркальные варианты способны сочетаться с любым гарнитуром по стилю, дизайну и цветовому оформлению. Добавить планкам функциональности удастся при помощи грамотного использования свободного пространства между ящиками и полом. Для этих целей внутри зоны, которую скрывает цоколь, можно разместить один или несколько ящиков, оснащенных полозьями или небольшими колесиками для передвижения. Если лицевая сторона таких конструкций будет состоять из отреза цокольной планки, владельцу кухни удастся не только задекорировать область под шкафами, но и рационально ее использовать для хранения разнообразных предметов или вещей. Исходя из высоты цоколя, существуют варианты размещения в этом пространстве мелких вещей, бытовой химии или даже кухонной утвари, запасов продуктов долгого срока хранения и т. д. Работаем со всеми известными материалами: МДФ, ПВХ, ПЛАСТИК ARPA, АКРИЛ, ЭМАЛЬ, ШПОН, МАССИВ Фурнитура: BOYARD, FGV, BLUM, HETTICH 👁Мы делаем 3D модель вашей кухни в вашем интерьере, чтобы вы могли увидеть вашу кухню ещё до покупки. ☎+7-953-336-37-80 (whatsapp) и +7(4842)40-11-70