Анатолий Сапожников

Привет, друзья! Меня зовут Нина Коновалова, и уже несколько лет я веду блог о жизни за городом. Сегодня хочу поделиться историей, которая, уверена, знакома многим: как реанимировать теплицу после фитофторы. Это не просто советы из интернета, а мой личный опыт, пропитанный слезами, потом и… триходермой. Да, было сложно, но теперь я знаю: даже после эпидемии фитофторы теплицу можно вернуть к жизни. Забудьте о провалах в урожае! Единственное руководство, которое шаг за шагом проведет вас от весенней подготовки до зимней консервации теплицы — секрет идеального огорода круглый год! Начнем с того, что это случилось очень давно, даже не могу вспомнить сколько лет назад. Первое, что я сделала, — вынесла из теплицы всё, кроме каркаса и почвы. Казалось, мелочь: верёвочки, колышки, подвязки. Но именно на них могут остаться споры грибка. Даже ленточки, которыми подвязывала кусты, отправились в костёр. Важно: оставить можно только бочки для воды — их потом продезинфицирую. Растительные остатки — г

Если у вас есть камин, печка, мангал или просто старенький радиатор, вы наверняка сталкивались с этой проблемой: чем их покрасить, чтобы не облезло, не потемнело и не облупилось после первой же топки? Обычная краска тут не помощник. Она обугливается, выгорает, трескается и воняет. А термостойкие — есть, да. В магазинах их продают с гордым видом и ценником, будто вы не печку красите, а космический шаттл. Продавцы любят повторять: мол, раз уж вы поставили камин, значит и на краску у вас найдётся. Улыбаемся, машем рукой — и идём искать решения попроще. Потому что термостойкую краску можно сделать самому. Без редких химикатов, без лабораторий и без лишних затрат. Вот 4 состава, которые можно приготовить своими руками — проверено временем, дымом и жаром. Этот состав — старый добрый рецепт, который ещё дед мой использовал. Работает отлично, особенно если вы не хотите скрывать красивую кирпичную кладку под слоем штукатурки. Печь после обработки приобретает насыщенный, благородный оттенок, а

Сколько себя помню, начинающие мастера совершают одну и ту же ошибку. Покупают лобзик, достают его из коробки, и пилят тем, что шло «в комплекте». Мол, раз дали, значит, всё подойдёт. А потом удивляются: Почему края рваные, фанера горит, и пропил пошёл в сторону?. А всё просто. Путь к идеальному распилу начинается не с рук, а с пилки. Первое, на что смотрим - количество зубьев на дюйм. Это и есть главный параметр, от которого зависит и скорость, и качество распила. Когда я впервые попробовал пилку с мелким зубом - разница была, как между молотком и скальпелем. Пропил гладкий, без заноз, будто отполировали. Раньше все пилки имели разведённые зубья - один влево, другой вправо. Да, режут быстро, но оставляют “бахрому” на заготовке. Сейчас появились шлифованные пилки без разводки - они режут ровно, как нож по маслу. Но если поставить высокую скорость и тащить слишком медленно, древесину можно подпалить. Совет из практики: потренируйтесь на обрезках. Подберите идеальное соотношение скорост

Важно понимать, если вторую перегонку Вы будете де­лать «классическим методом», т. е. методом дистилляции на аппарате с сухопарником или более простом (от деда достался), значит промежуточная очистка углем - необходима. Ес­ли Вы планируете вторую перегонку делать с укреплени­ем (на аппарате колонного типа), т.е методом ректификации - Вам не нужна промежуточ­ная очистка. Следующий этап в приготовлении нашего домашнего каче­ственного самогона - это промежуточная очистка, то есть очист­ка спирта-сырца после первой перегонки. Многие пренебрегают этим этапом, а я - нет. Объясню почему. После первой перегонки необходимо разбавить спирт-сы­рец водой до крепости, примерно, 30%. Делается это с целью безопасности, чтобы резкое повышение давление в кубе не привело к взрыву на плите. Это - с одной стороны. С другой стороны, разбавленный спирт-сырец перегоняется более равно­мерно, то есть легче отобрать все фракции, а, соответственно, и самогон получается более качественным. Не стоит за

В мире современного электроинструмента царствует литий-ионная (Li-Ion) технология. Она превзошла никель-кадмиевые (Ni-Cd) аналоги по удельной емкости и долговечности. Однако, как и у любого высокотехнологичного устройства, срок службы литий-ионного аккумулятора напрямую зависит от условий его эксплуатации и, что особенно важно, хранения. Многие сталкивались с ситуацией, когда после нескольких лет использования аккумулятор дрели или шуруповерта уже не «тянет» как раньше, а пила или лобзик разряжаются буквально за полчаса работы. Зачастую причина такого «старения» кроется не в интенсивной эксплуатации, а в неправильном хранении в периоды простоя инструмента. Понимание внутренних химических процессов, происходящих в батарее, и соблюдение простых, но эффективных правил позволяют значительно замедлить деградацию элементов питания. Эта статья подробно расскажет о пяти фундаментальных принципах, которые помогут сохранить здоровье вашего аккумулятора на долгие годы, даже если он месяцами лежи