Какие бывают фиксаторы резьбы

Резьба - это великолепное искусство, которое позволяет создавать уникальные декоративные элементы из различных материалов. Существует множество видов резьбы, от деревянной до каменной, которые позволят вам выразить свою индивидуальность и талант. На нашем сайте вы найдете какие бывают фиксаторы резьбы, и множество других рукодельных идей и инструкций, которые помогут вам освоить искусство резьбы и создать удивительные произведения.

Также ищут

Публикации39

53949574217970

avtokraska.com.ua

Неправильное применение фиксатора резьбы гарантированно приведет к нежелательным последствиям. Фиксаторы резьбы бывают красные и синие (зеленые). Отличаются они по принципу откручивания: ► Красные (неразъемные) необходимо нагреть до высокой температуры, без этого открутить болт с таким фиксатором не получится. Выдерживают большую температуру. Используются, как правило, на крутящихся и высокотемпературных узлах (к примеру тормоза или болт крепления коренного шкива к коленвалу). ► Синие (разъемные) откручиваются при помощи большого усилия. Используются на низкотемпературных узлах, где вероятность отвинчивания не велика. Как правило, защищают от отвинчивания при воздействии вибрации (например, крепление кронштейна непосредственно к двигателю). Классификация не всегда совпадает с цветом, поэтому главным критерием является разъмный/неразъемный. Так же обратите внимание, что в последнее время наряду с разъемностью так же начали выпускаться фиксаторы с разной степенью фиксации, оставаясь при этом разъемными или неразъемными. Принцип работы прост. На поверхность болта наносится жидкость, которая при высыхании связывает две металлические поверхности. Примитивным фиксатором резьбы может являться обычный лак для ногтей. Но использовать его стоит только там, где откручивание не критично. В критичных узлах используйте только специализированный фиксатор. Его стоимость не высока. Максимум 72 грн (3-4$) за тюбик, которого хватит на большое количество ремонтов. Как наносить Во-первых, надо быть уверенным в том, что на данный болт просто требуется нанесение фиксатора резьбы. Чтобы это узнать, надо найти руководство по ремонту вашего авто, и прочитать. Обычно данная информация пишется в том же разделе, что и моменты затяжки. Если уверенность есть, то открываете тюбик с фиксатором, и наносите на резьбу, в том месте болта, где будет находиться гайка, полоску примерно в 5 мм (обычно это одна капелька). Когда будете закручивать болт, фиксатор сам распределится по соприкасаемой поверхности. Как открутить Синий фиксатор должен откручиваться без проблем. В крайнем случае, можно незначительно нагреть деталь, однако на практике до этого доходит редко. С красным фиксатором достаточно часто стоит потрудиться. Первая проблема, это узнать о присутствии красного фиксатора. Если вы знаете, что на каких либо узлах, подлежащих ремонту нанесен красный фиксатор резьбы, и вы отдаете автомобиль в автосервис, предупредите мастеров, чтобы они ненароком не свернули голову гайке или болту. Обычно это узнается уже по факту откручивания. Очень сильно помогает справиться с красным фиксатором нагрев детали газовой горелкой. Опасность тут в том, что редко когда рядом с нагреваемой деталью нет ничего пластмассового. Во избежание расплавления чего-либо, изготовьте экран из асбеста, или хотя бы жести, чтобы прямое пламя не попадало за пределы нагреваемой детали. И убедитесь, что к нагреваемой детали не примыкает ничего пластикового. Когда деталь нагрелась, необходимо быстро открутить болт, так как при остывании красный фиксатор может вновь схватиться. http://avtokraska.com.ua/index.php?route=product/category&path=1_172
Фиксаторы
Сортировка: По умолчаниюНазвание (А - Я)Название (Я - А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Код товара (А - Я)Код товара (Я - А)
avtokraska.com.ua
18:38
Фиксатор резьбы синий или красный
92 просмотра
58401801764926

EFELE — смазки, клеи-герметики и тех. жидкости

4 группы по назначению 1️⃣ Фиксаторы резьбы — не дают элементам крепежа ослабнуть или раскрутиться из-за вибраций, механических нагрузок или тепловых расширений. 2️⃣ Трубные резьбовые клеи герметики — надежно герметизируют даже при неполностью закрученной или поврежденной резьбе. 3️⃣ Фиксаторы вал-втулочных соединений (клеи для подшипников) — очень прочные, выдерживают нагрузку в 5 раз большую по сравнению с механическими средствами фиксации. 4️⃣ Жидкие уплотнители — заменяют уплотнители других видов. Не требуют дополнительной обработки поверхности, быстро отверждаются и надежно герметизируют соединения. Больше о том, что такое анаэробные клеи и зачем они нужны, смотрите в нашем обзоре 👇
02:51
Анаэробные клеи EFELE
19 просмотров
mars76avto

ИНТЕРМАРС - автозапчасти в Ярославле

Если хотя бы одна свеча из комплекта неисправна, могут возникать проблемы при запуске и работе бензинового двигателя. Соответственно, необходимо строго соблюдать регламент замены, обозначенный автопроизводителем. Многие владельцы, покупая дорогие и «долгоиграющие» свечи, убеждены, что они прослужат вечно, и этим убеждением провоцируют серьезные поломки. Основным различием между автомобильными свечами является материал, из которого сделаны электроды, а также число отрицательных электродов. Концы электродов могут быть никелевыми, медными, серебряными, платиновыми, иридиевыми. Наиболее дорогие платиновые и иридиевые свечи применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, работающие на бензине марки АИ-98 и АИ-100, и у них, как правило, один боковой электрод. В других моделях электродов может быть два, три и даже четыре. Регламент замены, таким образом, напрямую зависит от качества и цены «расходников». Например, в двигателях Skyactiv-G компании Mazda иридиевые свечи рекомендуется менять раз в 8 лет или каждые 120 тысяч км. Обычные же свечи, изготовленные из стального сплава, содержащего никель или медь, и использующиеся, к примеру, на вазовских моторах, следует менять каждые 30 тысяч км. Что будет, если не менять свечи зажигания вовремя Разнородные материалы, из которых сконструирована свеча, по-разному реагируют на резкие перепады температуры. Со временем в керамическом изоляторе могут появляться микротрещины, из-за чего пыль может просочиться в цилиндр. Работая как абразив, она вызвать задиры на его стенках. Кроме того, искровой зазор свечей по мере выработки «расходником» ресурса увеличивается. Особенно это касается бюджетных свечей, электроды которых лишены редкоземельных драгметаллов. Увеличившийся за счет выгорания электродов зазор провоцирует рост пробивного напряжения и перегружает вторичную обмотку катушки зажигания. Если ее пробьет, возможен, к примеру, отказ каталитического нейтрализатора. «Каталик» будет также ускоренно разрушаться, если из-за барахлящей свечи будут возникать перебои на некоторых режимах работы мотора. В ряде случаев бензин будет сгорать не полностью, отправляясь в выпускную систему, перегревая нейтрализатор и сокращая срок его службы. Расход топлива при этом также возрастет. Возможны также поломки датчиков, системы впрыска топлива и других узлов. По каким признакам можно определить, что свечи пора менять Как правило, автомобиль дает опосредованные сигналы о том, что свечи зажигания требует замены. Например, тревогу следует бить, если начались перебои в работе силового агрегата. Мотор может начать запускаться не с первого раза и «троить». Также может ухудшаться динамика, появится перерасход топлива. Состояние свеч позволит определить также их внешний осмотр. Если на выкрученных свечах фиксируется изменение расстояния между электродами, это верный признак необходимости их замены. Свечи зажигания Поторопиться с заменой нужно также при обнаружении замасленной резьбы, а еще — сильного нагара на электродах и изоляторе. Главные ошибки при замене свечей зажигания Работа с горячими свечами Опытные механики хорошо знают — нельзя начинать работу по замене свечей, пока мотор не остыл, как минимум, до 40−50 °С. Субъективно — при такой температуре вы сможете прикоснуться к мотору и не обжечься. На горячем моторе даже при использовании динамометрического ключа можно повредить резьбу в свечном колодце. Дело в том, что корпус свечи выполнен из стали, а головка блока цилиндров — алюминиевая. Соответственно, коэффициенты линейного расширения у этих деталей разные. А значит, «на горячую» есть шанс повредить резьбу в головке. Игнорирование расчистки свечного колодца Перед заменой свеч зажигания следует навести порядок в моторном отсеке. Хорошо, если двигатель закрыт пластиковой крышкой, и свечи под ней находятся в относительно чистом состоянии. Однако у многих моделей крышки на двигателе не предусмотрено конструкцией. В этом случае необходимо убрать лишнюю грязь и пыль вокруг свечного колодца компрессором или специальными химикатами. Если пренебречь этой процедурой, в цилиндр или на резьбу может попасть песок и грязь и поцарапать внутреннюю поверхность поршня и стенки цилиндров. Помните также о том, что резьба свечи зажигания должна быть сухой и чистой. Неаккуратное обращение со свечами При неаккуратном и грубом обращении со свечами они могут обломиться при выкручивании. Как правило, нижняя часть с резьбой в таком случае остается в головке цилиндров и для извлечения поломанной части придется воспользоваться специальным ключом — экстрактором, который вкручивают в сломанную свечу. Свечи, выкрученные для очистки, как и новые свечи, не следует ронять на пол. В этом случае велик риск повредить боковой электрод или керамический изолятор и спровоцировать в дальнейшем перебои в работе мотора. Закручивание свечи «на глаз» Если свечу недотянуть, из-за недостаточного теплоотвода она будет перегреваться, что может привести к выгоранию электродов, разрушению изолятора и выходу из строя наконечника высоковольтного провода. Свеча может разболтаться из-за вибраций и вылететь из посадочного отверстия, повредив резьбу. С другой стороны, если свечу перетянуть, можно повредить керамический изолятор. А это приведет к пропускам зажигания или даже появлению трещин в керамике. Практически все производители свечей указывают точный момент затяжки. Обычно он не превышает 25 Нм. Чтобы выдержать эти параметры, следует вооружиться динамометрическим ключом — инструментом для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом. Динамометрические ключи бывают щелчковыми или электронными. В первом случае вы слышите щелчок и чувствуете характерную вибрацию, во втором — слышите сигнал зуммера. Однако если же вам все же приходится работать без динамометрического ключа, следует аккуратно закрутить свечу вручную, а затем довернуть, воспользовавшись подсказкой на упаковках новых свечей. Как правило, довернуть рекомендуется на ½ оборота (180°) или ¾ оборота (270°). Использование неподходящего инструмента Нередко проблемы возникают также при выкручивании и закручивании свечей без специального свечного ключа. За неимением необходимого инструмента в ход идет высокая головка подходящего размера. Однако в этом случае высок риск того, что свеча упадет на дно колодца, поскольку в отличие от специализированного ключа подручный инструмент не имеет фиксатора для удержания свечи. При падении свечи она может быть повреждена. По той же причине не стоит пользоваться примитивными (бюджетными) моделями свечных ключей. #автомобили #свечизажигания #какпоменятьправильно #ИНТЕРМАРС #intermars76 ИНТЕРМАРС - автозапчасти в Ярославле 
tutanhamon

Сеть ювелирных салонов "Тутанхамон"

Крепление должно быть удобным, надежным и безопасным. Вы узнаете какие бывают замки для серег прямо сейчас. Виды замков для серег Существует несколько видов замков, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, чтобы понять какой замок для серег лучше именно для вас, разберемся в разновидностях. ⭐ Английский замок Украшения с английским замком – это классика, его часто используют при изготовлении ювелирных украшений и дорогой бижутерии. Такой замок еще называют швензовым. Механизм замка состоит в следующем: дужка сережки вставляется в ухо и закрепляется с помощью зажима-швензы на внутренней стороне мочки. При покупке таких сережек следует обратить внимание на то, что закрываться замочек должен обязательно с характерным щелчком. Плюсы. Чем лучше английский замок? Он один из самый надежных: прочно держит сережку на месте, не травмирует кожу и выглядит очень элегантно. Минусы. Как правило, дужка сережки довольно толстая, поэтому продеть ее в ухо иногда бывает непросто. Также при выборе сережек обращайте внимание на длину дужки: если у Вас тонкие мочки, а дужка слишком велика, сережки могут неправильно сидеть и под тяжестью свешиваться вперед в процессе носки. ⭐ Пусеты или серьги-гвоздики В миниатюрных сережках-гвоздиках замок является не только фиксатором, но и держателем всей конструкции сережки. Сам замочек на пусетах бывает двух видов: винтовой (с резьбой) и скользящий с углублением для зажима. Длинные серьги с замком-гвоздиком выглядят очень изящно, но при покупке таких украшений тщательно проверяйте замок, он должен крепко держать сережку и не позволять ей смещаться вперед. Слабое крепление – это недостаток для крупных серег-гвоздиков, из-за ненадежного замка они легко теряются. ⭐ Замок серег-конго Конго – это серьги-кольца, как правило, без вставок. От обычных колец они отличаются замком – на одном конце изделия расположен стержень-дужка, который продевается в мочку уха и закрепляется в трубке на другом конце сережки. Плюсы: замок в сережках-конго незаметен, украшения выглядят очень изящно и не оставляют зацепок на одежде. Кроме того он прост в обращении - снимать и надевать серьги снова и снова не составляет труда. Минусы: при большом диаметре колец носить сережки с замком-конго становится неудобно, они переворачиваются, перекручиваются и вообще мешаются. Обычно на замке есть утолщение для фиксации сережки, и иногда он может травмировать ухо. ⭐ Серьги с замком-булавкой По своему механизму замок-булавка похож на замок-конго, только дужка закрепляется в специальной ложбинке до характерного щелчка. Как и в случае с английским замком, фиксатор нужно тщательно проверять на надежность. Зажим должен быть достаточно крепким, иначе Вы можете потерять сережку. Плюсы: в отличие от замка-конго этот вид крепления удобен для ношения колец любого диаметра – даже крупные серьги будут смотреться идеально. Также замок-булавка быстро расстегивается и застегивается – иногда в спешке это очень важно. Минусы: серьги с замком-булавкой могут цепляться за одежду, оставляя зацепки, а при некачественном креплении они легко расстегиваются и теряются. ⭐ Серьги с замком-петля Что такое замок-петля? Замок в виде петли представляет собой дугообразную дужку, которая продевается в мочку и повисает за ухом. Такой замок выглядит элегантно, он очень любим производителями бижутерии. Плюсы: украшения с замком-петлей выглядят изящно и утонченно, кроме того их просто снимать и надевать. Минусы: иногда из-за некачественного металла дужки от частого ношения деформируются – это, безусловно, портит внешний вид изделия. Также серьги с замком-петлей легко теряются. ⭐ Серьги с французским замком Это тот же замок-петля, но более надежный – на французском замке предусмотрено крепление, которое фиксирует сережку на ухе. Плюсы: по названию уже понятно, что серьги с таким замочком воплощают в себе утонченность и женственность. Наличие специального крепления, в которое продевается дужка гарантирует сохранность украшения на Вашем ушке. Минусы: как и с обычным замком-петлей, французский замок предполагает тонкие дужки, которые от постоянной носки могут изменить форму и покоситься. ⭐ Серьги на клипсах Клипсы – это единственное украшения для ушей, которое можно носить, не прокалывая мочки. Механизм клипсы представляет собой скобу на пружине, которая прижимает лицевую сторону сережки к мочке. Плюсы: во-первых, для клипс необязательно иметь проколы в ушах, а во-вторых, они совершенно безопасны: не цепляются за одежду и не травмируют мочку уха. Минусы: клипсы легко соскальзывают и теряются, а из-за того, что силу нажатия регулировать нельзя, они могут вызывать болевые ощущения и отеки, поэтому такие серьги не предназначены для длительной носки. По материалам bije.ru
carlandia

КАРЛАНДИЯ - Интернет-магазин автотоваров

Но не все так просто. Смазки находятся в разных узлах: подшипники роликов, ступиц, в шрусах, в шаровых, в карданах, креставинах. В морозное время эти смазки дубеют (особенно если не качественные), именно из за них после долгих стоянок автомобиль кажется дубовым и движется с сопротивлением, в свою очередь это влияет на расход и на срок службы данных узлов. Несмотря на то что все смазки заложены на весь срок эксплуатации, по факту через 5 лет смазки изнашиваются, высыхают, появляются различные посторонние звуки, если вовремя не предпринять меры по замене смазок в данных узлах то возможен износ и выход из строя данного узла с последующим дорогостоящим ремонтом. Смазки применяются преимущественно: литьевого состава, а так же синтетические, на основе полемочивины, силиконовые, медные и графтовые. Класс вязкости преимущественно NLGI 2 для нагруженных подвижных узлов.
Пришла на смену Солидолу. Она не опасна для пыльников, держит определенные морозы (даже за -30). Но все характеристики далеко не самые высокие: она и вымывается и тает в жару. Но списывать со счетов я бы её не стал, так как стоит очень маленьких денег и для средненагруэженных элементов считается достойным вариантом. На сегодняшний день её выпускает очень много организаций и зачастую не лучшего качества (с отклонениями от требований ГОСТ). ШРУС-4— это смазка которая создана для наружных шрусов, в своем составе имеет молибден (который очень хорошо вымывается водой). Данная смазка работает в том же диапозоне температур за -30, создана под нагрузки которые возникают именно в шрусовом узле. И за частую нет смысла переплачивать за иностранные аналоги. Пока цел пыльник- Шрус будет работать. ШРБ-4— это смазка которая создана исключительно для шаровых опор (обслуживаемого типа). Она не воспринимает какие то сверх нагрузки, но она держит морозы до -40 и сверхводостойкая, даже если рвется пыльник, данная смазка позволяет долго сохранять узел. Основа её бариевая. Купить её очень сложно, т.к. производится она на Украине.
Фактически это тот же Литол, только с более стабильными характеристиками. Он так же не применим для тяжело нагруженных узлов, он вымывается водой. Стоит существенно дороже. диапазон температур от -30.
У неё достаточно высокий набор противозадирных добавок, она имеет хорошее прилипание к деталям шарнира или подшипника, она достаточно водостойкая, не течет при нагреве и не сохнет. Но диапазон её температур не ниже -25 градусов и до 160град, что резко сужает круг её применения в зимних регионах. Фактически 90% современных смазок замерзают до -30 (как это не странно). Кто то утверждает что она замерзает уже при -15, но по моему это не так
Проверенные, но дорогие. Четко определенно назначение каждой смазки -47 — для шрусов -50- для нагруженных подшипников -Для карданов и крестовин Все вышесказанные смазки работают в температурном диапазоне до -30 (т.е. по факту это рядовые смазки) Термофлекс работает в диапозоне -60 до 250, основное её назначение в парах трения преимущественно Металл/пластик.
Водостойкие, не тают и не сохнут при длительных нагрузках Следующие смазки фактически можно применять любого производителя: это силиконовые, графитовые и медные. По мне их не бывает плохих или хороших. Силиконовая смазка- создана для обработки резиновых элементов, особенно в зимнее время:резинки, уплотнителе, сайлентблоки и т.д. А так же ей можно устранять сверчки в пластиковой внутренней обшивке автомобиля и его центрального торпедо. Графитовой смазкой обрабатывается резьба перед закручиванием- от заклинивания и корозии. Медные смазки — фактически аналог графитовой смазки, только держит более высокие температуры. Ей ступицы от прикипания. К этим же смазкам можно отнести и фиксаторы резьбы (стоит знать что они бывают разъемные и нет) Ну и конечно WD-40 — которой можно смазывать фактически все тоже самое что и силиконовой смазкой, плюс она обладает проникающим эффектом, что позволяет устранять закисания и пригар на болтовых соединениях, так же её можно использовать как очиститель металлических поверхностей от грязи, нагара и ржавчены, а так же чистить хромированные поверхности и удалять старые самазки. Для очистки элементов двигателя и тормозов есть более специализированные средства: Карбклинеры и очистители тормозной системы.
ч. антискрипные. Это Slipkote от Hyskey (220R, 211, 943С) и Перматекс Ультра. Они не боятся высоких температур и не спекаются. Остальные пасты представленные на рынке: ATE, TEXtar, Ликвимолли — они как правило просто антискрипные и их нельзя использовать для направляющих и в тормозных цилиндрах.
stingersov

Velograd.ru

Не нам вам говорить, как может раздражать щелканье и скрип, исходящие непонятно откуда. Как показывает практика, самое сложное — локализовать источник звука. По сути, скрип — это просто трущиеся друг о друга детали, которые нужно пересобрать и смазать. Но рама велосипеда такая вещь, что может передавать звук совсем в другую сторону: неудивительно, когда из-за щелкающей рулевой разбирают заднюю втулку. Мы не претендуем на освещение всех больных мест велосипеда по части скрипа и других посторонних звуков, но попробуем дать какие-то наводки. 1. Скрип тормозов Это проблема мучает многих велосипедистов, и некоторые даже считают, что это нормальное явление. Рассмотрим для начала ви-брейки. Здесь скрип образовывается тремя факторами: материал тормозных накладок, состояние обода и подвод колодок. С первым всё просто — нужно экспериментировать с колодками. Чем мягче резина, тем тише они тормозят, но быстрее изнашиваются. Состояние обода — это степень его износа и загрязненности. Кстати, к слову — обод под ви-брейк может износиться до такой степени, что лопается по окружности. Не доводите до греха. Очищать обод можно всеми доступными способами — бензин, растворитель, уайт-спирит — главное, чтобы счистить резиновый битум от колодок, втеревшийся в металл. Если ничего не помогает, возьмите наждачную бумагу со средним зерном. Колодки должны подводиться к ободу очень точно, под определенным углом. Взгляните на рисунок ниже, все станет ясно. С дисковыми тормозами проще. Здесь практически всё зависит от материала колодок. Металлизированный материал более жесткий, медленнее перегревается — его используют там, где требуется мощное торможение, например в горах. Может пищать, особенно в дождь. Материал Органик мягкий, бесшумный, с отличной модуляцией. Он был бы идеален, если не сильный износ вследствие интенсивного использования. Также плохо то, что он быстро перегревается, вплоть до сильного дыма. Вообще, советуем менять колодки, не доводя их до голого металла, лучше всего заказать несколько запасных пар, пусть лежат и ждут своей очереди. Роторы так же можно очистить растворителем и наждачкой. По идее, если подобрать хорошие колодки, то тормоза не будут скрипеть ни в каких условиях. 2. Скрип из каретки Наверно больше всего посторонних звуков приносит каретка, что и логично — на неё приходится основная нагрузка по передаче энергии с педалей на колеса. Для начала нужно точно убедиться, что дело не в педалях. Как минимум, снять их, осмотреть на предмет люфтов, смазать густой смазкой резьбу и закрутить назад. Последнее, кстати, стоит делать каждые полгода, по понятной причине. Если есть возможность поставить другие педали для пробы — поставьте. Звук остался — копаем дальше. Берем инструмент для снятия каретки (в зависимости от типа) и всё откручиваем. Тщательно протираем (в том числе и внутренность кареточного узла), осматриваем, смазываем и собираем назад. Затягиваем не со всей дури, но достаточно сильно. Звук должен пропасть. Если у вас картриджная каретка (например, система «квадрат»), то звук может издавать сама каретка с подшипниками — тогда эта переборка узла не поможет — менять. Проверьте также, хорошо ли прикручены звезды системы. Выкрутите все болты, смажьте фиксатором резьбы и закрутите назад. 3. Звуки из рулевой Рулевая колонка коварна тем, что распространяет издаваемый звук по всей раме, и точно локализовать источник очень сложно. Обычно помогает разборка рулевой, чистка и смазка подшипников. Нужно аккуратно затянуть болты выноса, выбрав свободный ход. 4. Скрип седла и подседельного штыря Этот звук тоже заставляет понервничать, так как чаще всего грешишь на кареточный узел при его появлении. Надо определить, что именно скрипит и щелкает: седло или подседел. Вытащите болт, крепящий седло снизу, намажьте фиксатором резьбы и крепко закрутите. Если звук остался, значит — дело в подседельном штыре. Его нужно вытащить, и хорошо прочистить трубу — там скапливается много песка. Почистите и сам подседел. Его нужно смазать специальной смазкой. Не забудьте про подседельный зажим — он тоже должен быть чистым и хорошо затянутым. 5. Свист роликов Ролики заднего переключателя могут сильно достать своим свистом. Там нет никаких подшипников, и периодически нужно накладывать густой смазки в их чашечки. Впрочем, через месяц они снова могут начать свистеть, как ни в чем ни бывало. Лечится заменой на ролики с промподшипниками. 6. Треск колес Бывает, что при езде, особенно энергичном вкручивании, раздаются нерегулярные щелчки откуда-то снизу. Это трещат колеса, точнее спицы. Если треск не проходит, возможно, придется снимать спицу за спицей, и смазывать резьбу особой смазкой. В принципе, в велосипеде может издавать звуки всё, что движется и нет, поэтому не ограничивайтесь приведенным списком. Скрипеть могут колесные втулки, может цеплять за что-то цепь, вилка может люфтить и щелкать. Нужно искать. Пройдитесь с шестигранником по всем болтам, начиная с выноса и заканчивая тормозными роторами. Кататься на скрипящем велосипеде не только неприятно, но и не безопасно. Щелканье и треск могут быть свидетельством ломающейся рамы. Пробуйте изгибать раму, нажимая ногой в ось каретки, нажимайте на седло всем весом — не «играет» ли задний треугольник. Самое опасное, наверно — отрыв рулевого стакана.
g.irbitmku

Ирбитский историко-этнографический музей

Фотокорреспондент газеты «Восход», почти сорок лет жизни отдал фотохронике Ирбитского края. За вклад в создание фотолетописи города Ирбита и Ирбитского района решением Ирбитской городской Думы № 75 от 19 февраля 2004 года Ю.И. Жукову присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита». «Огромного «спасибо» от ирбитчан городская Дума третьего созыва вряд ли удостоится, но вот за одно из своих последних решений ей можно и в пояс поклониться. Практически все думцы проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Ирбита» Юрию Ивановичу Жукову. И даже формулировку записали замечательную – «за создание фотолетописи Ирбита». При этом вовсе не покривив душой – более тридцати лет местная газета (долгие годы – единственная в городе и районе) публиковала жуковские снимки о самых разных событиях и свершениях. Тысячи ирбитчан улыбнулись с газетных страницы благодаря фотооку Юрия Ивановича. И пусть часто подводила полиграфия (при «высокой» печати копия редко походила на оригинал), но к самому фотографу претензию можно было предъявить только в сердцах, не разобравшись в сути. Тем более, что Жуков, сам будучи не рад конечному газетному «продукту», дарил фотографии своим героям и они по сей день являются украшением многих семейных альбомов. «Моментальным» фиксатором факта или события Юрия Ивановича не назовешь – снимал он без торопливости, не раз и не два меняя ракурс, позу, фон. Иногда час ждешь фотографа, а он потом, уже в редакции проговорит «Ничего не получилось!» И не спорь – раз сказал, так, значит «фото от Жукова» уже не дождешься. Такая требовательность к ремеслу теперь редка, но работники жуковского поколения по-другому просто не могли – откровенная халтура на моде не была. За такой подход фотохудожника уважали. Помню в одной из деревень воспитательница детского сада с восторгом оповестила подруг: «А я самого Жукова видела». И подруги, заметно было, позавидовали. Правда, бывало и обижались на фотокорреспондента потенциальные герои его снимков. Снимал он в одном из заводских цехов милые женские лица и очередному празднику Весны, а одна из работниц ни в какую не согласилась позировать. Мол-де и одета не так, и внешность не фотогеничная… Когда же товарки появились в «Восходе» полдня проревела в уголке отказавшаяся – почему меня Жуков так мало уговаривал… Сказать, что творчество Юрия Ивановича нельзя. И в газетных подшивках оно, и во многих краеведческих книгах и буклетах. Даже выставка – «Весна нашей улицы» состоялись в выставочном зале детской художественной школы. Но полноценного вернисажа жуковских работ мы так по сей день не увидели. А уж про возможный фотоальбом мастера и говорить не будем – Жуков – человек скромный, просить деньги на его издание не будет, а другим явно не догадаться… Одна из моих самых любимых жуковских фотографий – цветущая яблоневая ветвь не фоне богато украшенного деревянной резьбой окна. Посмотришь и … успокоишься. Где-то в стороне остаются политические баталии, хворобы, сплетни и пересуды. Жизнь то оказывается удивительно хороша. Хотя бы тем, что она… продолжается. Надо только научиться замечать ее прекрасные моменты и мгновения. Фотограф Юрий Жуков давно в этом преуспел и нас до сих пор к этому терпеливо приучает. «Спасибо ему за это!» В.А. Живулин
biblio-irbit.ru/pochyotnye-grazhdane-irbita/zhukov-yurij-ivanovich/
Жуков Юрий Иванович « Краеведение. Библиотечная система город Ирбит
Жуков Юрий Иванович родился 5 сентября 1933 года.  Фотолетописец Ирбитского края, , почти  сорок лет жизни отдавший фотохронике края. Его «владениями»   были — Таборы, Туринск, Тавда, С...
kraeved.biblio-irbit.ru
masterovoi

Мастеровой

Он не столь привычен для нас, как линейка или рулетка, и на первый взгляд может показаться непонятным. На самом же деле инструмент немногим сложнее упомянутых приборов.
С противоположных сторон штанги есть выступы‑губки для наружных и внутренних измерений. Ответные части губок расположены на подвижной рамке со вспомогательной шкалой‑нониусом, которая перемещается вдоль основной. Кроме того, в штангенциркуле есть линейка глубиномера и фиксатор в виде винта или кнопки. При измерении деталь вставляется между наружных губок, либо же внутренние губки (или глубиномер) вставляются в саму деталь, после чего считывается полученный размер: целые значения миллиметров с основной шкалы, дробные — с нониуса. Точность измерения зависит от градуировки дополнительной шкалы и может быть от 0,1 до 0,02 мм. Обычно цена деления указывается на корпусе. Какие ещё бывают штангенциркули
Отличия в них лишь в способе считывания показаний — они не в пример проще и не вызывают сложностей. Что можно измерить штангенциркулем Как уже было сказано, данным прибором легко узнать любой линейный размер. Наружными губками можно измерить толщину листового металла, диаметр сверла, резьбу на болте. Внутренними — диаметр трубы изнутри, резьбу гайки, размер внутренней обоймы подшипника. Глубиномер поможет определить глубину отверстий или пазов в деталях, а также величину уступов. Как пользоваться штангенциркулем Считывание размеров не зависит от того, какие губки или глубиномер используются, но мы для наглядности и лучшего понимания разберём каждый конкретный случай измерений: наружные, внутренние и глубину. Как определить наружный размер
Это будет целое значение в миллиметрах. В нашем примере — 56 мм.
Это будет дробный размер в долях миллиметра. В примере — 0,45 мм. Если совпавшим делением окажется нулевая отметка, то измеряемая деталь имеет размер в целых миллиметрах без дробной части. Наконец, сложите оба полученных значения, чтобы узнать точный размер. В описываемом варианте получится 56 + 0,45 = 56,45 мм. Как определить внутренний размер
Зафиксируйте рамку.
Посмотрите, сколько делений основной шкалы доходит до нулевой отметки на нониусе. Это будет целое количество миллиметров. У нас — 12 мм.
Это будет размер в долях миллиметра. В примере — 0,8 мм. Далее сложите целые и дробные измерения, чтобы получить точный размер. У нас это будет 12 + 0,8 = 12,8 мм. Как определить глубину
Поставьте её над отверстием или уступом детали и опускайте основную шкалу, пока её торец не упрётся в поверхность. После этого зафиксируйте рамку.
Это целое количество миллиметров. В примере выше это 6 мм.
Это будет дробное количество миллиметров. У нас — 0,3 мм. Наконец, сложите полученные с обеих шкал измерения, чтобы узнать точный размер. В нашем примере выходит 6 + 0,3 мм = 6,3 мм.
549833448697

✨Татьяна ✨

Акцент на замки! ______________________________________ В наше время в современном рынке настолько богатый ассортимент серег, что мы, женщины, подбирая это украшение для ушек под одежду, цвет глаз и прочее, забываем обратить внимание на самый важный момент – замок на серьгах. Уделяя внимание оболочке изделия, как-то само собой забывается, что именно некачественный или неподходящий замочек может стать причиной появления зацепки на вороте свитера, царапины на коже, а может даже поспособствовать потере украшения. Чтобы предотвратить недоразумения, так или иначе связанные с покупкой серег, мы расскажем, как выбрать для очаровательных женских ушек с подходящим замком на серьгах. Какой бывает замок на серьгах и какой выбрать? На сегодняшний день существует великое множество разновидностей замков, которыми оснащаются женские серьги. Они-то и станут предметом нашего разговора. 1. Английский замок (рис 1) Серьги, оснащенные английским замком, невероятно удобны и комфортны, следствием чего является их популярность у женского пола. Механизм закрепления английского замка сводится к следующему: дужка просовывается в ухо и фиксируется в специальном отверстии при помощи пружинного зажима (процесс закрепления оканчивается еле слышимым щелчком). Украшения с английским замком – классика, мода на которую не проходит. Действительно, изящное и элегантное украшение, обладает способностью великолепно подчеркивать заданный женщиной образ. Главным преимуществом английского замка считается его надежное закрепление, а недостатком – отсутствие возможности осуществлять регулирование пространства между мочкой и дужкой. К примеру, если мочка массивна, то серьга, закрепленная замком, может сильно сжимать ее и некрасиво топорщиться. К тому же, ювелиры нередко делают дужку очень широкой, что может вызывать неприятные ощущения во время надевания украшения. Еще одна проблема английского замка, это то, что со временем штифт может немного подняться вверх и при закрывании замка, щелчка не происходит. В таком случае, часто теряется серьга, а это очень неприятно. Подобрать такую же любимую сережку не всегда получается. Но все очень просто! Если у вас расслабился замочек, необходимо взять серьгу в левую руку, а правым большим пальцем сверху нажать на штифт и немного его подогнуть под прямым углом. Пробуем, закрываем замочек, слышен щелчок. И вот! Мы починили серьги! 2. Серьги-гвоздики (рис 2) Замок-гвоздик, которым оснащается большинство статичных серег, иногда называемых пусетами (см.выше). Чтобы украшения-гвоздики не соскальзывали с мочки, их закрепляют специальным зажимом, который примыкает к уху с тыльной стороны настолько, насколько желает владелица серег. Иногда (для фиксации серег на стерженьке) мастера ювелирного дела проделывают в области зажима углубление. Однако не только статичными серьгами представлены пусеты – в ассортименте можно увидеть огромное количество ниспускающихся к плечам сережек, качество которых необходимо проверять в магазине потому, что замок-гвоздик на свисающих серьгах не всегда фиксируется качественно. Вследствие этого выпадение из мочки данной разновидности украшений редкостью не является. Во избежание каких-либо недоразумений, связанных с приобретением серег, замок которых представлен гвоздиком, в преддверии покупки необходимо проверить застежку на предмет надежности крепления, ведь нередко удлиненное «лицевое» основание серьги перетягивает тыльное, вследствие чего серьга под действием силы тяжести начинает подаваться вперед до тех пор, пока не окажется вне мочки. Для того чтобы определиться, подходит ли замок к уху, его необходимо соизмерить с мочкой и посмотреть: когда замок находится в закрытом положении, имеется ли между ним и мочкой свободное расстояние, и если имеется, то покупка данного украшения не целесообразна. К тому же, кончик стержня, на который вдевается фиксатор, должен быть немного притуплен и тщательно отшлифован. Если застежка свободно одевается на стержень, необходимо сделать следующее. Два завитка на тыльной стороне заглушки сжать вместе. Пробуем, заглушка одевается с небольшим трудом, значит замочек будет держать серьги крепко. 3.Французский замок (рис 3) Серьги, оснащенные французским замком, хоть и красивы, но не отличаются надежностью в виду того, что замок на серьгах представлен дужкой, закрепляющейся предохранительной петелькой. Чаще всего с таким замком изготавливают изделия импортные заводы. В России такой замок заводы ставят редко. Приобретая серьги с французским замком, необходимо обращать внимание на металл, из которого изготовлено изделие, ведь чрезмерно мягкий материал может стать причиной деформации дужки и, как следствие, непригодности изделия для носки. Например: Золото мягкий металл и золото 750 пробы намного мягче, чем золото 375 пробы. Потому что в 750 пробе золото 75% остальное лигатурный сплав, а в 375 пробе 37,5% золотоа, а остальное лигатурный сплав. Бывали случаи, когда покупатель купив очень дорогое изделие в 750 пробе, просил переставить дорогие камни в 585 или даже в 375 пробу, дабы избежать потери крупных, дорогих камней. Так закрепки из этих металлов держат крепче. 4.Итальянский замок (рис 4) Серьги, оснащенные итальянским (клипсовым) замком очень любимы женщинами потому, что силу сжатия мочки уха застежкой-клипсом можно регулировать самостоятельно. При этом серьги с итальянским замком идеально смотрятся. Что касается механизма закрепления серьги в ухе, то данная разновидность замка (в отличие от обычной клипсы) благодаря наличию стерженька с резьбой с одной стороны и петельки – с другой крепится надежно. Итальянский замок и комфортен, и красив; его легко надевать и снимать; он сидит на мочке, как влитой. Безусловно, наличие всех вышеперечисленных преимуществ обеспечивается качественной и трудоемкой работой мастера, в виду чего итальянскими замками оснащаются исключительно дорогостоящие изделия. Однако, при всех своих достоинствах, итальянский замочек-клипс имеет один-единственный недостаток – чтобы он не «вышел из строя», украшение на ночь нужно снимать. Хотя многие ювелиры рекомендую своим покупателям снимать на ночь украшения всегда. "Береженого бог бережет" зачем создавать себе лишние проблемы? 5.Замок-скоба (рис 5) Серьги с замком-скобой (продеваемым в мочку при помощи крючка, перемещающегося на подвижном корпусе, и фиксирующегося специальным шариком с углублением) зачастую имеют сходство со спускающимися к плечам цыганскими подвесками. Серьги с замками-скобами зачастую обрамлены камнями, как драгоценными, так и полудрагоценными, и располагает ажурным орнаментом. 6. Замок-петля (рис 6) Серьги с петлевидным замком, имеющим вид дужки (фиксирующейся или не фиксирующейся петелькой или защелкой). Нередко петлевидный замок представлен подвеской, находящейся с тыльной стороны мочки, что придает украшению изящность. В виду того, что без специального винтового зажима данное изделие надежным не является (ведь оно может в любой момент слететь с уха и потеряться), производители бижутерии и ювелиры предпочитают изготавливать украшения, в которых закреплению дужки-петли способствует винтовой замок. Немаловажную роль играет качество металла, из которого производится замок на украшающих мочку серьгах, ведь мягкий металл при регулярном застегивании и расстегивании деформируется и теряет свою пригодность. 7. Замок-булавка (рис 7) Серьги с замком-булавкой очень удобны в носке благодаря тому, что в отверстие серьги вплавляется стержень, другой конец которого вставляется в расположенное напротив отверстие и фиксируется. 8. Серьги-кольца (рис 8) Мода на них существует веками. В замке на серьгах данного вида сережек стержень, расположенный на одном конце изделия, закрепляется специальным фиксатором, находящимся в противоположной стороне украшения. Иногда основание серег-колец обрамляется камнями, поэтому с ними можно носить как бриллианты , так и обычные камни. 9. Клипсы (рис 9) Серьги с застежкой клипс крепятся даже на непроколотых ушах при помощи защелки пружинного типа. Для фиксирования некоторых изделий предназначены упорные винты, зажимающие мочку с двух сторон. Но следует помнить, что долго носить клипсы не рекомендуется, потому что, при долгой носке кровообращение в мочке нарушается, что может вызвать неприятные ощущения. И хотя внешний вид украшений для каждой женщины имеет значение, все же первостепенно, следует помнить, что не менее важную роль играет и замок на серьгах, к выбору которого следует подходить очень серьезно.
Рис 1 (английский замок)
Рис 2 (гвоздики)
Рис 3 (французский замок)
Рис 4 (итальянский замок)
Рис 5 (замок - скоба)
Рис 6 (замок - петля)
Рис 7 (замок - булавка)
Рис 8 (серьги - кольца)
Рис 9 (клипсы) #ЭтоИнтерестно
54031659696273

СантехКимовск

Раз так, не стоит приобретать сенсорный или термостатический прибор. Да, они достаточно удобны в плане эксплуатации, но достаточно капризны и часто ломаются: например, электроника сенсора не дружит с высокой влажностью, а электромагнитный клапан обладает весьма ограниченным ресурсом. Обратите внимание! При поломке такого смесителя очень трудно найти запчасти к нему. Термосмеситель (прибор с терморегулятором) или сенсорный смеситель можно приобрести лишь в том случае, если рядом с вами расположен сервисный центр, авторизованный по продукции соответствующего производителя.
С этой точки зрения смесители для ванной с термостатом тоже невыгодны: высокая цена делает их непопулярными. Для владельца это означает, что термоголовки к нему при выходе из строя придется заказывать за тридевять земель в великих муках. Шаг 3: способ установки Смесители для ванной могут устанавливаться несколькими разными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Настенная установка Настенный прибор полностью доступен для ремонта или замены любого узла; Жесткость фиксации обеспечивается эксцентриками на резьбовых соединениях и накидными гайками; Для монтажа необходима предварительная установка водорозеток или жесткой подводки с уголками или муфтами.
В практическом плане такая установка означает ряд неудобств: Для доступа к корпусу смесителя ванна должна отодвигаться от стены, что не всегда возможно; Если для подключения смесителя используется гибкая подводка, то ее придется периодически (раз в 3 — 5 лет) менять. Это опять-таки требует доступа под ванну. На мой взгляд, встроенный прибор подходит только для отдельностоящей ванны. Установка у стены требует герметизации шва между полочкой и фартуком, что помешает выдвинуть ванну для ремонта или обслуживания прибора.
Этот способ монтажа имеет пару серьезных недостатков: Подводка вынудит владельца поднять пол на несколько сантиметров. Такое решение возможно лишь в просторной ванной частного дома: в городской квартире высота потолков обычно и так оставляет желать большего; Корпус смесителя представляет собой рычаг с очень большим плечом, многократно усиливающий приложенное к крепежу усилие. Проще говоря, смеситель легко вырвать из пола или повредить, случайно задев его.
Вот список возможных вариантов: Латунь — наиболее популярный материал. Металл стоек к коррозии, но достаточно мягок. Попытавшись вкрутить кранбуксу с перекосом, в латунном корпусе легко сорвать резьбу; Нержавеющая сталь гораздо прочнее, но заметно дороже; Бронзовые корпуса характерны для смесителей в ретро-стиле. Бронза прочнее латуни, но со временем темнеет и покрывается зеленоватой патиной; Керамические приборы отечественного производства присутствовали на российском рынке 25 — 30 лет назад. Они показали себя крайне непрактичными: перепад температуры воды нередко приводил к взрывному разрушению корпуса; Силумин (алюминий с добавкой кремния) — лютый ужас сантехника. Он крайне непрочен и разрушается при мало-мальски серьезной нагрузке в процессе установки или эксплуатации. Хромированный силумин легко отличить от прочих материалов по весу: плотность сплава втрое ниже, чем у латуни.
Он сочетает вполне приемлемую надежность с долговечностью и невысокой стоимостью. Да, бронза и нержавейка прочнее, но за эту прочность придется доплатить солидную сумму. Шаг 5: запорно-регулирующая арматура Существуют следующие ее типы: Винтовые кранбуксы; Керамические кранбуксы; Картриджи. Они используются в однорычажных смесителях. Я обеими руками голосую за керамические буксы. Наиболее надежные смесители для ванной обладают именно этим типом арматуры. У конкурирующих решений есть несколько уязвимых мест: Винтовые буксы: Необходимость периодической замены прокладок, износ резьб штока и корпуса буксы. Картридж: Выработка смазки между керамическими пластинами. Вследствие отсутствия смазки напор и температура воды начинают регулироваться с заметным усилием, что быстро приводит к поломке штока или фиксаторов платин в корпусе картриджа. Керамическая букса лишена этих проблем в силу отсутствия прокладок, резьб и небольшой площади пластин: отсутствие смазки практически не влияет на усилие, с которым перекрывается вода. Шаг 6: переключатель на душ Какие бывают переключатели на душ? В настоящее время в продаже встречаются приборы с одним из трех типов переключателей: Кнопочные (вода переключается нажатием или принудительным подъемом кнопки); Рычажные (для переключения нужно повернуть рычаг на 90 — 120 градусов); Шаровые (переключение осуществляется поворотом рукоятки на 180 градусов; переключатель может делать полный оборот). Какие смесители для ванной самые надежные? С шаровым переключателем. Прочие виды переключателей имеют ряд специфических проблем: Кнопка перестает срабатывать из-за ослабления возвратной пружины или износа клапана; Обратите внимание! На многих приборах переключатель этого типа легко заменить своими руками. Он представляет собой отдельный узел, к которому прикручиваются душевой шланг и гусак. У рычажного переключателя два уязвимых места: направляющие, по которым движется клапан, и выступ эксцентрика на штоке, приводящий клапан в движение. В шаровом механизме за переключение отвечает, как и следует из названия, латунный шар со сквозной прорезью, зажатый между двумя седлами из фторопласта. Износ при работе практически отсутствует, поэтому переключатель служит неограниченно долго.
К первой категории относятся, в частности, каскадные смесители, создающие миниатюрный водопад для ванны. Куда чаще можно встретить обычный короткий гусак с аэратором. Во вторую группу попадает универсальный смеситель, обслуживающий и ванну, и умывальник.
При частых поворотах излива износ этих прокладок приводит к появлению течи по гайке. Шаг 8: шланг душа Он может быть: Пластиковым; Резиновым в нержавеющей броне. Нельзя однозначно сказать, какой лучше: у каждого из шлангов есть свои особенности. Белый пластиковый шланг при охлаждении утрачивает гибкость. Если вы любите взбодриться под ледяным душем, в процессе его приема вам придется сражаться сшлангом, превратившимся в негнущуюся трубу. Зато он обладает практически неограниченным сроком службы. Для бронированных шлангов характерны: Разрушение сердечника. Со временем из-за известкования резина утрачивает эластичность и рвется. Впрочем, сердечник несложно заменить; Разматывание брони. Она навита из профилированной ленты, которая, вырвавшись из гильзы, легко распускается по всей длине. Шаг 9: душевая лейка Здесь тоже можно дать пару рекомендаций: Лейка с переключателем — это реально удобно. Двух- или трехпозиционный переключатель позволяет изменить объем и напор струи, что приятно при приеме душа и полезно при помывке стенок ванны или лотка от кошачьего туалета; Резиновые сопла реже забиваются песком и известью. Кроме того, их легко прочистить обычной иголкой или разогнутой канцелярской скрепкой. Шаг 10: выбор цвета Забавно звучит, но цвет тоже в некотором роде влияет на длительность эксплуатации прибора. Точнее, на то, сколько времени он сохранит первоначальный внешний вид. Необычные цвета указывают на покраску металла корпуса эмалью или нанесение металлического покрытия минимальной толщины гальваническим способом. Черные или золотые смесители эффектно выглядят, но при активной эксплуатации и чистке (в первую очередь с использованием абразивных средств) быстро приобретают неопрятный вид. К сожалению, это в полной мере относится и к преобладающему на рынке хромовому покрытию. Выход прост и очевиден: приобретайте смеситель без декоративного покрытия на корпусе (латунный, бронзовый или изготовленный из нержавеющей стали). Он сохранит первоначальный внешний вид неограниченно долго. http://santehkimovsk.ru
Сантехнческие услуги в кимовске Сантехнческие услуги в кимовске
Сантехнические услуги в Кимовске: монтаж и замена сантехнческого оборудования. Водопровод, каналлизация и многое другое в Кимовске.
Сантехнческие услуги в кимовске
uraldors

УралDoors

Как выбрать ручку для межкомнатной двери
Однако именно такие мелочи, как фурнитура, отвечают за завершенность всего интерьера и комфорт его обитателей. Расскажем, как выбрать ручки для межкомнатных дверей и не пожалеть. Конструкция Рассмотрим основные разновидности ручек для межкомнатных дверей. Стационарные Такие модели работают по принципу «тяни-толкай», поскольку у них нет подвижных деталей. Используют их обычно в «дуэте» с роликовыми защелками. Среди популярных представителей: ручки-шары и классические ручки-скобы. Выбор широкий: от лаконичных базовых моделей до дизайнерских аксессуаров. Подходят как для распашных, так и для раздвижных дверей.
Минусы: нельзя установить фланцевую защелку; требуется приложить усилие для открывания или закрывание двери, что делать такую ручку не лучшим кандидатом для установки на дверь в детскую комнату. Нажимные на розетке Всё гениальное просто: при нажатии на ручку, защелка втягивается, дверь открывается, затем защелка возвращается «на позицию», позволяя закрыть дверь. Нажимные ручки бывают двух видов: на розетке и на планке. К модели на розетке легко подобрать защелку (как магнитную, так и механическую) и фиксатор, с помощью которого можно запирать дверь. Это универсальный лаконичный вариант для любого типа помещений.
Минусы: не обнаружено. Нажимные на планке Нажимная ручка на планке — это комбинированное решение. Планка может быть глухая, с замочной вертушкой или скважиной. Такая конструкция хорошо смотрится на массивных деревянных полотнах в интерьерах с классическим настроем, но чаще используется для входных дверей, а не для межкомнатных.
Такая преграда не остановит взломщика, но может защитить ваш рабочий кабинет от нежелательных посетителей детского возраста. Минусы: ограничения по выбору замка; впишется не в каждый интерьер. Нобы Также называют кнобами (от англ. «knob» — шарик, набалдашник). Иногда нобами называют стационарные круглые модели, но чаще имеются в виду поворотные ручки для межкомнатных дверей. От нажимных они отличаются тем, что у первых механизм приводится в движение рычагами, а у нобов — шарами. Могут быть оснащены замковым фиксатором.
Минусы: часто заклинивают; могут люфтить; менее удобны в использовании, чем нажимные (представим ситуацию, что руки у вас заняты: с рычагом вы справитесь и локтем, а ноб локтем не повернешь); посадочное отверстие более 5 см делает невозможной замену ноба на другой механизм. Поворотные нобы — это модели класса «эконом» и уместны там, где нужно бюджетное решение, подобрать ноб под «богатый» классический интерьер не получится. Материал Разобравшись с конструкцией, определимся с материалом. Металл Самый прочный вариант — модели, выполненные из латуни, стали, меди, ЦАМ, алюминия и других металлических сплавов. Могут блестеть или благородно отливать. Актуальное решение: металл с патиной. Минус: на ощупь прохладные; дешёвые сплавы могут погнуться в процессе эксплуатации; алюминий не подойдет для массивных дверей. Плюсы: благородные сплавы смотрятся дорого и всегда актуально. Дерево Плюс: можно найти интересный дизайнерский вариант с резьбой и превратить ручки в интерьерный акцент. Минус: не подходят для помещений с повышенной влажностью. Стекло Плюс: стеклянные ручки уже не просто фурнитура, а аксессуар. Минус: хрупкие. Пластик Плюс: самый бюджетный вариант. Минусы: он же самый недолговечный; такая фурнитура «удешевит» любой интерьер и «придётся ко двору» разве что в стиле хай-тек в тандеме с пластиковой дверью. Как выбирать
Ручка должна приятно ложиться в руку, не пренебрегайте тактильными ощущениями, с этим изделием вам придется «здороваться» ни один год. Помните об уместности. Дешевая пластиковая ручка нелепо смотрится в тандеме с дорогой массивной дверью, равно как и слишком вычурные «богатые» модели странно выглядят в малогабаритных помещениях с лаконичным интерьером. Форма и декор ручки не должны дисгармонировать с дизайном полотна. Материал и цвет изделия должен сочетаться с остальной фурнитурой двери, не противоречить мебельной фурнитуре и интерьерным аксессуарам. Нельзя заставить ручки из нержавеющей стали органично соседствовать с медью.
kolner

Электроинструмент KOLNER

✅🤗 Приятного прочтения и отличного дня! 😍💖 #Kolner #Kolnertools #ИнструментKolner #Фрезернаямашина #Фрезер Что можно сделать ручной фрезерной машиной по дереву: идеи Электрическая фрезерная машина – это электроинструмент, предназначение которого заключается в фигурной обработке дерева, сверлении различных отверстий, вырезании пазов, обработки кромок и т.д. Что делает фрезер по дереву? – помогает людям в выполнении простых или сложных работ с древесиной!
Итак, внутреннее устройство фрезерной машины имеет две составляющие: - Электропривод (с цанговым зажимом); - Механизм подъема и опускания привода. Цанги для зажимов бывают 6, 8, 12 мм. На это стоит обратить внимание при покупке такого инструмента и фрез к нему. Также в комплект фрезера, в основном, входят гаечный ключ, роликовый и боковой упоры, копировальная втулка (металлическая или пластмассовая), фиксатор вала и насадка для подключения пылесоса.
Для начала нужно настроить, отрегулировать и проверить фрезерную машину. Шаг 1. Настроить глубину работы фрезы. Когда она достигает заданной глубины, то сработает ограничитель, и ниже она уже не спускается. Шаг 2. Настроить скорость. Она зависит от диаметра фрезы. Слишком низкая скорость станет причиной не качественно выполненной работы, а высокая приведет к обугливанию материала. Что можно делать фрезером по дереву? Задач такой инструмент будет выполнять довольно много: Создание пазов, четвертей и канавок. Для выполнения различных пазов (открытых или закрытых) вам обязательно понадобится фрезер. Чаще всего такие прорези нужны для разъемных и неразъемных соединений. Создание сложных поверхностей и контуров. Применяется в основном для изготовления мебели ручного производства, а также художественных изделий из дерева. Для создания некоторых деталей мебели требуется их повторение, а чтобы элементы были точно одинаковыми – используются шаблоны (заготовки). Создание кромок. Такая операция нужна для изготовления карнизов, наличников, штапиков и различных погонажных элементов. Они имеют не только функциональную сторону, но еще и частью декора. Создание специальных элементов, которые имеют функциональную нагрузку, такие как – пазы, зажимы, шипы и т.д. Что можно сделать ручным фрезером по дереву еще? Это такие декоративные элементы для мебели, как вазоны для цветов, нарды, паркет, вешалки, бижутерию, рекламный товар, сувенирная продукция, вагонка, лампы, шкатулки, держатели для ножей. Но давайте некоторые из этих элементов рассмотрим более подробно. Декоративные элементы для мебели Мебельное производство не может обойтись без фрезерной машинки. Дверцы тумбочек, комодов, шкафов нужно прикрепить к основе – в этом и помогает фрезер, также им делают отверстия под петли и мебель под стяжку. Чаще всего фрезером делают отверстия в дверях для замков, ручек и петель. Также прибор широко используется для декорирования различных поверхностей мебели – на дверях, дверцах шкафов, столах, деревянных наличниках, кроватях и т.д. Как предмет интерьера, можно создавать картины с трехуровневым изображением (очень красиво смотрятся), которые будут акцентировать внимание на интерьере или же быть его центром. Как работать ручным фрезером в данных случаях? – осторожно, медленно и скрупулезно. Петли на шкафчик из дерева
Используемый материал – дуб или клен. Сверло нужно подобрать больше, чем диаметр шарниры, чтобы последняя легко вращалась. На двух сторонах деревянной заготовки, закрепленной на фрезерном столе, вырезаем шип, а потом заготовку делим на пополам (для двух петель). Просверливаем неподвижную часть и садим туда дюбель на клей. Чтобы установить петли правильно, нужно плотно посадить их неподвижную часть. В пазу она очень хорошо держится без вспомогательных средств, но для надежности можно использовать клей. Вазоны для цветов Деревянные вазоны для цветов служат не так функционально, как декоративно. Их используют для красоты придомовой территории, кладя в них уже посаженые в горшочки цветы. Чаще всего используют вазоны, похожие на ведра для бань – они естественно и красиво вписываются в ландшафтный дизайн территории. Для создания такого шедевра нужно иметь фрезерный стол и фрезер. Что можно сделать фрезером? С их помощью сделать заготовки для вазона вертикальные и набор колодок (горизонтальный). На фрезерном столе склеиваем все детали вазона под правильным углом, исходя от заготовленных колодок. Главное, чтобы устройство, на котором вы будете склеивать детали, сжимало их под правильным углом. После создания кольца, усиливаем его колодками сверху и клеим дно. Снаружи вазона крепим бандаж, используя алюминиевые или медные клепки. Вскрыть всю конструкцию морилкой или лаком. Такие вазоны будут прекрасным дополнением атмосферы у Вас дома. Держатель для ножей Достаточно удобная и функциональная вещь на кухне каждой хозяйки. Держатель для ножей можно сделать ручным фрезером, что станет ещё и замечательным подарком знакомым или родственникам. Для начала следует хорошенько обдумать – сколько ножей вы хотите поместить в держатель, определить место для него (желательно самое удобное для вас – там, где вы непосредственно готовите). Сделайте шаблон для будущего держателя, с помощью фрезера вырежьте основные детали и слоты под ножи. Затем соберите все детали, установив перед этим магниты для каждого ножа, чтобы избежать случайного выпадения. Прикрепите держатель под навесным шкафчиком, чтобы сэкономить место. Покрасьте изделие и наслаждайтесь результатом. Лампа
Дизайн лампы может быть любым, на вкус мастера или заказчика. Нарды Доска для нард всегда красиво украшена – в основном на ней можно увидеть интересные узоры. Для того, чтобы сделать красивые узоры нужно сразу хорошенько поучиться и выяснить что делают фрезером и как, только потом приступать к нанесению сложных узоров на плоские поверхности из дерева.
Для нард рекомендуют использовать деревянные заготовки из ольхи, так как она не трескается, не коробится и годовые кольца почти незаметны, не портят общую картину рисунка, древесина мягкая и хорошо режется. Желательно проклеить шпоном ясеня с одной стороны. Через копирку переносим, выбранный рисунок, на доску. Фон выбираем, как больше нравится – можно оставить без изменений, а можно снять слой фрезером с помощью пальчиковой фрезы. Это позволит одинаково углубиться по всей поверхности. Лишнее подчищается, и когда процесс завершен можно применить морилку и вскрыть лаком. Паркет Что можно сделать фрезером по дереву для вашего дома или дачи? Это художественный или обычный паркет, который станет изюминкой. Можно сделать и простой паркет для дома – он сделает его более уютным. Вагонка
Для создания такой обшивки потребуются специальные фрезы для вагонки и ручной фрезер, а также желание достичь хорошего результата. Чтобы работа получилась качественной - отнеситесь со всей серьезностью к настройке станка и подбору фрез (их размер, глубина, диаметр). Вешалки
Лошади, коровы, волки, зайцы, совы, олени – и это еще далеко не весь список, также тематика животных может подчеркиваться в интерьере всего дома. Из таких декоративных вещей можно сделать простые бытовые предметы обихода, например, разделочные доски на кухню в виде лошади, различные стильные подставки или часы. Бижутерия Сделать резьбу на маленьких деталях какого-то украшения будет очень не просто, поэтому акцент на деревянной бижутерии делается на текстуре древесины, цвете и фактуре. Для различного рода украшений рекомендуют использовать твердые породы дерева – красное, грецкий орех, сливу, яблоню, а также дуб. Рекламный товар Рекламные надписи и фигуры, что можно делать ручным фрезером, могут стать отличным маркетинговым ходом любого заведения. Если вас на входе в кафе будет встречать красивая деревянная вывеска, да еще официант с деревянным подносом, на котором изображен логотип заведения, то вы подсознательно будете доверять и ассоциировать такое место с качеством. Некоторые учреждения оформляют свои залы в тематических стилях, например, кофейни делают стойки в виде ложек, чашек, кофейных зерен и декоративное наполнение в таком же стиле – картины из кофейных зерен, часы, лампы и т.д. Для защиты от солнечных лучей деревянные изделия покрывают лаками и красками. Особой изюминки заведениям придают декоративные полки, стулья, надписи на стенах с изображением логотипа или эмблемы на них. Также из дерева можно вырезать фрукты, сердца, машинки, овощи, геометрические фигуры и прочие необычные элементы. Сувенирная продукция В этой сфере фрезеровка имеет широкие полномочия. Картины, рамки, шкатулки, чашки, шахматы и все что можно сделать с помощью фрезера, имеет большой спрос на рынке сувенирной продукции в основном из-за натурального материала исполнения и качественного, эстетически приятного результата работы. Также фрезером можно выполнить элементы для бильярдного стола, сложные рамы для зеркал, картин, фотографий. Шкатулка Что можно делать фрезером, создавая шкатулку? Сделать пазы, вырезать стенки. Для начала готовим заготовки для стенок шкатулки, в зависимости от того, какую модель вы хотите сделать. Если шкатулка будет квадратной формы, то делайте все заготовки одинакового размера, а если прямоугольной формы – то две стороны должны быть короче, а две длиннее. После прорезывания пазов сверьте все стороны, нет ли изъянов, подровняйте обнаруженные неровности и склейте стороны клеем. Удалите излишки клея мокрой тканью. Определитесь с высотой крышки и отрежьте цилиндрической фрезой (1,5 мм) по предварительно начерченному контуру. Отшлифуйте изделие наждачной бумагой и вскройте грунтовкой, морилкой или лаком. Также при желании можно сделать рисунок, нанести инициалы, сделать объемный рисунок с помощью резьбы, облагородить поверхность шкатулки техникой декупаж или украсить еще как-то.
group52981117944014

Ульяновский Рыболовный Сайт Rybalov73

В последние годы увеличивается число рыболовов-любителей, пользующихся такой снастью. Она хороша тем, что позволяет добиться неплохих результатов в ловле крупной хищной рыбы. Этот вид снасти привлекает своей простотой и надежностью, дешевизной материалов и комплектующих элементов. Известные конструкции подобных жерлиц имеют существенные недостатки, вызывающие неудобства в процессе их эксплуатации. Наиболее простая подледная жерлица может быть изготовлена следующим образом. В качестве мотовильца используется фигурная полулитровая пластиковая бутылка (например, из-под напитка "Фанта"). В домашних условиях на пустую бутылку наматывается леска с поводком, оснащенная крючком (двойником или тройником) и грузилом (рис.12). На бутылку приклеивается (привязывается) небольшой кусочек микропористой резины с продольной несквозной прорезью для фиксации лески после установки ее в рабочее положение. Одновременно к бутылке-мотовильцу прикрепляется подвеска, например, шпагат из синтетической пряжи. На водоеме бутылка наполняется водой под обрез горла и завинчивается пробкой, а шпагат-подвеска привязывается к палке-фиксатору, положенной поперек лунки. Жерлица готова к работе. Установка, контроль над состоянием снасти, извлечение самоподсеченной рыбы осуществляется принятым для этого способа лова порядком. Приспособление для извлечения подледной жерлицы Такое приспособление необходимо для осуществления контроля над состоянием снасти, замены живца и извлечения самоподсеченной рыбы. Многие рыбаки извлекают такую жерлицу с помощью толстой стальной проволоки, изогнутой особым образом. По мере нарастания толщины льда конфигурация изгиба должна соответственно корректироваться, что представляет определенные неудобства. Кроме того, такое приспособление имеет и другие недостатки. Так, оно тяжело и крайне неудобно в транспортировке; при случайном выскальзывании из рук во время работы тонет металлическая проволока не позволяет работать без перчаток т. д. Существует более рациональная конструкция захвата для извлечения жерлиц, исключающая вышеперечисленные недостатки. Он состоит из двух деревянных палок, скрепленных между собой поворотным устройством. На палке, которая всплывает подо льдом при опускании в просверленную рядом с установленной жерлицей лунку, закреплено захватное устройство в виде проволочного крюка. Вращением вертикальной палки (с учетом направления загиба крюка) осуществляется захват подвески и извлечение жерлицы. Для изготовления такого захвата необходимы две палки диаметром 20-30 мм, а длиной 1,2-1,4 м (вертикальная) и 0,8-1,0 (горизонтальная). Наиболее удобными для этой цели являются бамбуковые палки от старой летней удочки,2 которые скрепляются между собой поворотным устройством, работающим только в одной плоскости (рис. 13). После установки осевого винта и регулировки свободного вращения в месте соединения, резьба винта закернивается для исключения самопроизвольного отвинчивания. В случае использования варианта поворотного устройства, показанного на рис. 13Б, для его надежной работы одно из отверстий (например, на горизонтальной палке) делается несколько большим, чем диаметр проволоки, из которой сделано осевое соединение. Обычно подобные приспособления оставляют на водоеме в непосредственной близости от места применения, зарывая в снег. Однако бывают случаи, когда рыболов вынужден это приспособление забирать с собой и, соответственно, впоследствии транспортировать его обратно. Вертикальную и горизонтальную составляющие приспособления лучше сделать разъемными, что обеспечит возможность уменьшения габаритов собранного приспособления и позволит размещать его в матерчатом чехле для обычной телескопической удочки. Разборная конструкция, кроме того, позволяет регулировать длину вертикальной составляющей в зависимости от толщины льда. В этом случае в качестве вертикальной и горизонтальной составляющих следует использовать попарно соединенные с помощью несколько укороченных латунных (медных) трубок колена от старой бамбуковой удочки. Для абсолютной надежности такого соединения, а также обеспечения правильной фиксации крюка захватного устройства (параллельно нижней плоскости льда) необходимо после окончательной сборки и регулировки приспособления выполнить следующую операцию. В обоих укороченных (для уменьшения массы) трубчатых соединениях сверлятся поперечные сквозные отверстия, туда вставляются винты диаметром 3 мм и закрепляются гайками. Такая мера лишь незначительно увеличит трудозатраты на сборку и разборку составляющих элементов приспособления. Чтобы при захвате подвески подледной жерлицы не думать, в какую сторону необходимо вращать захватное устройство, целесообразно осуществить еще одну небольшую доработку нижней составляющей части приспособления. Для этого следует заменить одинарный крюк захвата на сдвоенный (двухзахватный), при котором крюки разворачиваются относительно друг друга на 180°. Этот сдвоенный крюк в целях облегчения транспортировки легко сделать съемным. На рыбалке следует всегда быть подготовленным к разрешению различного рода неприятностей. Однажды все попытки захвата подвески подледной жерлицы с помощью не раз проверенного приспособления не приносили желаемого результата. Дело в том, что в нижней составляющей, выполненной из бамбука, появилась длинная продольная трещина, в которую попала вода. В результате этого она частично утратила свою плавучесть, а, следовательно, не могла захватить подвеску жерлицы. Ну не возвращаться же было домой в связи с такой незадачей! Пришлось воспользоваться весьма объемной ручкой из твердого пенопласта от черпака для удаления осколков льда из лунки. Сняв эту ручку и укрепив ее на нижней составляющей приспособления, удалось восстановить его нормальную работоспособность.
vyzvatsan

Сантехник Миасс.Электрик Миасс.Эвакуат 89124076666

Чистка горелки газового котла Вызвать сантехника Миасс +79124076666 Чистка горелки газового котла АОГВ
И люди начинают ставить насос. Они не задумываются, что раньше отопление дома нормально работало. Насос конечно даст многое. Но это дополнительные затраты. Стоимость насоса и работа по его установке. Надо чтоб вода нагревалась нормально. Если вода не нагревается до нужной температуры, насос будет гонять теплую воду. И дома будет прохладно. Если вода не нагревается достаточно, дома будет холодно. Им приходят мысли, что забились трубы с водой. Это не так иногда. Представьте допустим 57 труба на сколько мм. на ней будет налет? Причина может быть в том, что горелка в нагаре и ее надо почистить. И забились жиклеры газового котла. Газ плохо поступает и аогв плохо греет. Это относиться к любому газовому котлу. Через несколько лет надо чистить горелку. Стоит котел 20 лет и не кто не чистил горелку аогв. Ниже фото как прочистит, отремонтировать горелку своими руками на примере Аогв 23 Ростов. а котла отопления не понадобится много ключей. Надо открутить две гайки, на фото ниже. Ключик на 5 или 6 открутить форсунки. Приготовьте ключи разных размеров. Форсунки могут быть другого размера. Отвертка, открутить болтики крепежа запальника и поджига. Естественно в начале надо открутить болты крепежа крышки, две боковые ( в задней части аогв). Откручиваем отверткой болтики в задней части котла, снимаем верхнюю крышку, там фиксаторы, надо потянуть в верх. Можно отверткой поддеть верхнюю крышку котла отопления. Так же передняя крышка крепится на фиксаторах, поддеваем ее отверткой. Трубки запальника и термопары газового котла, можно открутить. А можно и не откручивать. Если трубку запальника будете снимать. Это надо сделать осторожно, чтоб не повредить прокладку. Лучше приготовить новую прокладку, ее думаю купить не получится. Надо сделать ее своими руками. Приготовить надо паронит заранее. Прокладку можно вырубить подобрав, типа высечки двух размеров. Наружный, по внутреннему размеру гайки. И по середине отверстие пробить. Можно прокладку вырезать ножницами. Если прокладку на трубке запальника повредите отопление работать не будет, газ будет травить. Жиклер запальника газового котла можно тоже почистить от сажи. Чистим его медной проволокой. Можно иголкой очень осторожно в этом случае можно увеличить размер отверстия жиклера. Сильно усердствовать не надо. Надо убрать только отложения из отверстия жиклера. Если сильно увеличить отверстие, расход газа будет больше. Но загораться котел будет лучше. Решать вам чем чистит форсунку от сажи. В любом случае отверстие не надо сильно увеличивать. Надо прочистить и все будет работать. Если гайки трубок не откручивать, горелка газового котла выйдет и так. Только надо открутить два болта (на фото слева и справа). Приподнять весь блок в верх и вытаскивать горелку очень осторожно. Чтоб не повредить пластинки на горелке. Предварительно надо открутить еще две гайки на толстой трубке и выкрутить угольник. Когда будите закручивать угольник на место после чистки, горелку поставьте в средние положение. На нижнем уголке есть выемка, чтоб закрутить угольник. Снимаем трубку и выкручиваем угольник. Когда будете ставить назад, надо подмотать газовую ленту фум. На резьбу ленту подматывать не надо. Может в дальнейшем попасть в жиклеры. Подматываем больше рядом с контрогайкой на угольнике. Чтоб получилась типа шайба. Вытаскиваем горелку. Тяним на себя, немного двигая в разные стороны. Если пластины прогорели или вы их сломали. Можно сверху положить пластины из металла (после установки горелки на место). Работать будет так же. Но пластины будут сдвигаться от вибрации. Можно сделать их с усиками, типа буквы П. Закрывать надо только ту часть, где сломаны пластины. Это посмотрите сами, зависит от давления газа в системе. Проверьте чтоб пламя шло в верх. Если не закрыть сломанные части, котел будет бухать. Газ будет загораться не в верху горелки а около форсунки. Это опасно, и котел отопления греть не будет. Горелки со сломанными пластинами надо ставить в стороне противоположной от угольника, по которому поступает газ. Если газ загорится рядом с форсункой, чтоб он не грел угольник с трубкой. Трубка уплотняется резиновой прокладкой, и от сильного нагрева может начать травить. Для подстраховки рядом с угольником можно положить пластину, чтоб если газ загорится рядом с форсункой. Пламя не грело угольник, а уходило к верху. Пламя рядом с угольником не должно быть. Перед установкой на место горелки надо отогнуть пластинку к верху. Чтоб горелка вошла лучше обратно. Чтоб снять блок с форсунками для очистки от сажи откручиваем по два болтика с каждой стороны. Запомните как стоял блок. Когда будете собирать, резьба для угольника должна быть с нужной стороны. Предварительно снимаем сами горелки для прочистки, открутив восемь шпилек, по четыре с каждой стороны. Их можно до конца не откручивать. Их можно ослабить не много. После установки на место горелки эти болтики надо подтянуть. Не перетяните, можно сорвать резьбу. При сборке надо проверить, чтоб горелка хорошо вошла в штамповку. Чтоб не было перекоса. Откручиваем форсунки и чистим их от сажи. Продувая все воздухом под давлением. Форсунки можно не откручивать, прочистить на месте. Лучше снять и продуть все воздухом по отдельности. Форсунки можно чистить осторожно иголкой. У меня давления газа маленькое, я отверстия не много расширил иголкой. Лучше прочистить проволочкой из меди. Если отопление сделали не давно, можно снять пластины на фото ниже. Там стоит пружина. Все прочистить. Если котлу много лет, снимать не чего не надо. Пластины ломаются очень часто, от простого прикосновения. Просто очень осторожно прочищаем пазы иголкой и продуваем сжатым воздухом. Продуваем и прочищаем саму горелку с обратной стороны. Куда поступает газ. Чистка газового котла от сажи Прочищаем направляющие и собираем горелку. Ставим на место все в сборе. Чистка газового котла от сажи Чистка газового котла от сажи Ставим угольник, подмотав газовую ленту фум. Собираем все, проверяем мыльным раствором на утечки. Включив газ на кране. Зажигаем и смотрим как горит пламя. Оно должно гореть в верх с напором. На следующий день подтягиваем контргайку на угольнике и проверяем все на утечки еще раз. Теперь вы почистили своими руками аогв от сажи, и у вас будет отопление работать лучше. Перед началом работы надо приготовить прокладку на запальник,под гайку. Она часто выходит из строя. В магазине вы ее не найдете думаю. Надо сделать ее из паранита заранее. У нее надо края подправить, чтоб паранит не сыпался. И частицы не забивали трубку запальника. Так же надо приготовить ключик, открутить форсунку запальника (5,6 мм. разные бывают). Если ключа нет под рукой, фарсунку можно осторожно открутить плоскогубцами. Вторыми плоскогубцами надо держать корпус, а не трубку. Иначе можно отломить медную трубку. Не забываем после сборки проверить мыльным раствором утечки газа. Если вы не уверенны в своих способностях и силах, лучше вызовите специалиста. Газ это не игрушки. Автор материала Valera Stankevich, Оригинал статьи с фотками http://www.mani-mani-net.ru/доска-бесплатных-объявлений/вызвать-сантехника?start=9 Схема отопления дома, ссылка ниже Про отопление Проекты отопление Материал про электрику ссылка ниже Вызвать электрика Миасс
Сделать отопление,Как отремонтировать аогв
Как отремонтировать аогв,Сделать отопление,У многих со временем начинает плохо греть отопление дома. И люди начинают ставить насос
www.mani-mani-net.ru
Заказать сделать отопление дома,Схема отопления дома
Схема отопления дома,Заказать сделать отопление дома
www.mani-mani-net.ru
dombayteberdaarhyz

Всесезонный активный отдых! Домбай,Теберда, Архыз!

для чего было созданы Трекинговые палки...Ей богу смешно видеть людей которые ходят с ними по асфальту выдвинув их до упора.. Треккинговые палки, что это и зачем нужны. Каждый, кто с грузом на плечах бродил среди скал и утесов, припомнит как «забиваются» ноги, нелегки затяжные подъемы, а на спусках трудно удержаться на сыпучем или скользком, обледенелом склоне. Трекинговые палки в таких ситуациях, словно перила лестницы — на спуске дают дополнительную опору, на подъеме разгружают ноги, перенося нагрузку на суставы и мышцы плечевого пояса.И если еще пару десятилетий назад о треккинговых палках в наших краях мало кто слышал, то в 2016 году отправляться в поход без них — просто неосмотрительно. Они помогут в массе случаев, а в паре исключений могут и навредить, так что об этом элементе снаряжения будет не лишним знать побольше каждому.Альпеншток — предок трекинговой палки. Столетиями гораздо менее «высокотехнологичные» и удобные посохи, альпенштоки и их аналоги были неотъемлемым атрибутом путников. И сейчас трекинговые палки пришлись по душе любителям горного туризма, многодневных маршрутов. А если вдруг забыли их дома, в качестве эквивалента сойдут и высохшие стебли цветоносов растущей в туркменских горах ферулы, (ее еще называют чомуч). Сухие и легкие стебли мочалятся быстро, но послужить опорой на несколько часов смогут.Природный эквивалент На свет трекинговые палки появились не так давно — в 1974 году. Немецкая компания Leki первой выпустила модель походных палок из телескопических сегментов, которые можно было невозбранно раскладывать в «боевое» состояние или складывать — для транспортировки в компактном виде.Уменьшение ощущаемой нагрузки при ходьбе с палками научно подтверждено. Как сообщает Комбриг, в 1981 году в баварской горноспасательной службе выяснили — две лыжные палки уберегут колени и тазобедренные суставы. Это подтвердили и другие исследования, уже с трекинговыми палками. В 2010 году британские ученые (куда же без них), отправив на высочайшую гору Уэльса две группы — с палками и без оных, доказали — с трекинговыми палками идется проще, сердцебиение не так учащается, мышцы по минимуму устают и быстрее восстанавливаются.Иногда палки необходимо отложить в сторону. Кто хоть единожды прошелся по горному маршруту с трекинговыми палками, наверняка уже не сможет без них обойтись. Однако, есть мнение, что «злоупотребление» палками может способствовать нарушению чувства равновесия, быть опасным на узких сложных участках, когда рациональней освободить руки, которыми таки надежней хвататься за уступы. Посему пользуйтесь плодами прогресса разумно, без фанатизма. Кстати, и на ровной местности палки не особо и нужны, если только не торопитесь, и нет необходимости придавать себе дополнительного ускорения.Кто хоть единожды прошелся с трекинговыми палками, наверняка уже не сможет без них обойтись Треккинговые палки. Как их использовать?Длину треккинговых палок легко подогнать, это важное отличие от «дедушки» альпенштока, при этом производители советуют вытягивать нижний сегмент на максимум. На «плоских» маршрутах удобен близкий к 90 градусам угол между предплечьем и плечом. Укоротив палки на подъёме, эффективней перенесете вес на руки. Не сгибайтесь на спусках, сделав палки длиннее, упирайтесь ладонями в торцы рукояток. Идете траверсом, более короткую палку держите со стороны склона. Перехватывайте выше или ниже удлиненную рукоятку, реже придется менять длину палки в дороге. Не упирайте концы палок в грунт слишком далеко от себя и слишком близко друг к другу, так лучше сохраните устойчивость.Варианты рукоятокУдобней, естественней для руки слегка изогнутые рукоятки. А вот отношение к палкам с рукояткой прямым углом, как у классической трости, неоднозначно. Хотя, на спусках, траверсе, и на «просто облокотиться» такие палки дают лучшую устойчивость и если у Г-образной рукоятки длинная «хватабельная» нижняя часть, ее использование вполне приемлемо. Не все одевают на руку ремешок на рукоятке — темляк, чтобы в случае чего избежать возможных травм, молниеносно избавившись от палок, хотя и рискуют упустить их со склона и долго доставать. Для безопасности у трекинговых палок головки рукоятки больше глазницы человека.Система Antishock и цанговый замок С 1982 года для защиты от износа запястных, локтевых и плечевых суставов в трекинговые палки начали встраивать амортизационные системы Antishock — пружинные и другие. Не все считают антишок необходимым, аргументируя, что обратный ход пружины увеличивает и объём работы тех же суставов. К слову, антишок во многих моделях может быть выключен, имеет ступенчатую установку жёсткости.4-х и 3-х секционные палки (4-х секционная заметно компактней в сложенном виде, но и менее крепкая)Длина сложенной палки 50-70 см, с вытянутыми секциями — до 135-150 см. Классическая трекинговая палка — из 3 бесшовных трубок. Бывают четырёхсекционные модели — короче в сложенном виде (на небольшой рюкзак вешать удобней), и из 2 секций — легче и прочнее трёхсекционных, но и более громоздкие. Наиболее распространены алюминиевые палки, весьма прочны, их пара весит 400-600 грамм. Выпускают и облегченные, но менее прочные — из углеволокна и титановых сплавов. И да, ходить лучше с ПАРОЙ палок, не с одной, кто пробовал, поймет.Треккинговые палки. Какими бываютСекции трекинговых палок фиксируются замками, чаще цанговыми. При вращении секции цанговая втулка, раскрываясь вроде анкерного болта, изнутри прижимается к смежному сегменту. Фиксаторы стоит регулярно затягивать, особенно перед участками с нагрузкой, переправами, а вращать секции в мороз в перчатках не так просто. Распространены и рычажные фиксаторы — зимой не так легко замерзают, можно и в перчатках быстро зафиксировать длину. Прочность фиксации таких замков не выше цанговых. Палка может сложиться, если зацепитесь чем-нибудь за рычаг.Наконечники у трекинговых палок постоянно бьются о камни и потому стойки к износу — из твердосплавных материалов, достаточно остры и чтобы ненароком не «зацепить» попутчика, держите в группе дистанцию. К рюкзаку сложенные палки обычно крепятся снаружи под боковые ремни, при этом наконечники, «дезактивированные» комплектными или самодельными колпачками, прячут в нижние боковые карманы.Металлический наконечник для меньшего износа и «анти» снежное кольцоЧтобы палки не вязли в снеге, грунте, на их втулки одевают кольца из такой же морозостойкой пластмассы. Обычны в комплектации кольца диаметром до 60 мм, часто есть и вторая пара — до 100 мм, чтобы не проваливались в снег. Есть и модели с третьей парой — до 130 мм, хоть и полезное, но излишество, средних диаметров хватает и на рыхлом снегу. Производители советуют и летом одевать малые кольца, тогда не заклинит палки в трещинах, не сотрется резьба для колец на втулках.Использовать недорогие палки для лыжни — верный способ быстро погнуть.Чтобы дольше служили и где еще применитьЧтобы долго служили, раз в год палки разбирайте, протирайте сухой тканью, щёткой. Рычажные замки храните открытыми. После дождя, водных преград сушите сегменты, в походах у морского берега промывайте пресной водой от соли. Использовать недорогие палки для лыжни — верный способ быстро погнуть. Хорошие палки могут сопротивляться на складывание усилию свыше 100 кг, но на изгиб большинство ломается при нагрузке в 25-30 кг. Потому при срыве на склоне трекинговые палки для самозадержания ледорубу не конкурент. Так что смотрите, куда идете и подбирайте снаряжение соответственно. Правда, есть техники глиссирования и самозадержания сразу ДВУМЯ, держащимися вместе, палками, их прочности может хватить. Производители выпускают и своеобразные гибриды палок и ледоруба.Особенно полезны треккинговые палки в сумерки, когда фонарь включать еще рановато, но темнота уже скрадывает расстояния, их трудно оценить на глаз. В этом случае палками удобно прощупать камни, куда решил ставить ногу, насколько они надежны для следующего шага. Гораздо меньше вероятность споткнуться или оступиться.Если путь лежит неподалеку от отары, треккинговые палки помогут отогнать назойливых пастушьих собак. Палки можно накладывать в качестве шины при переломах (хорошо б не потребовалос/ь, но мало ли что). Трекинговые палки помогут в случае дождя, став каркасом для тента (но не во время грозы — алюминий хорошо проводит электричество). Как-то в хороший ливень (ну не ожидали в июле такого на Душаке) из однослойной палатки делали непромокаемую, накрыв куском полиэтилена, а палки помогли из него же организовать над входом нормальный тамбур.И здесь нашлось им применение. Если приспичило, сложенные палки могут стать и колышками палатки, при этом забивать их в землю со всей дури не стоит, а извлекать лучше аккуратно, не сорвав пластмассовые втулки и не погнув; целее будут, если просто притоптать горизонтально в снег на глубину в двадцать сантиметров. Сферу применений палок расширяют и производители, прилаживая к некоторым моделям компасы, фонарики, штативы для камер, шагомеры и многое другое. Так что, отправляясь в путь, не забудьте трекинговые палки.
viktor.ponomarenko.vp09221950

Виктор Пономаренко

Фридольф Кириллович Гек — мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока. Родился в 1836 году в Финляндии, в 11- с половиной лет начал выходить в море. В августе 1857 г. Гек был зачислен гарпунёром на китобой «Граф Берг» финско-русской китобойной компании и несколько лет бороздил воды Тихого океана. В 1863 г. окончил мореходную школу и получил диплом капитана. В июне 1867 г. китобойная шхуна «Александр II» с финскими переселенцами на борту, под его командованием, покинула порт Або и направилась на Дальний Восток. 26 марта 1868 года «Император Александр II» прибыл в бухту Находка***.
До 1859 года на одних картах он обозначен как залив Hornet (Хорнет), на других — Сучан. 18 июня (или 1 июля по новому стилю) 1859 года русские моряки Сибирской флотилии на корвете «Америка « открыли новые берега и нанесли на морские карты географические названия: Залив Америка и Бухта Находка. «Руководство для плавания у западного побережья Японского моря, между заливами Св. Владимира и Америка» 1866 года содержит следующее описание залива: «Обширный залив Америка (Хорнет-бэй) впадает в материк по меридиану на 7 миль; его извилистые и гористые берега, окраённые невысокими скалами, окружают его со всех сторон, исключая части северного берега, где на протяжении 3-х миль по параллели идет луговой берег долины реки Сучан. Этот берег оканчивается с восточной стороны высоким коническим пиком Клыкова, под подошвой которого Сучан вливается в залив очень узким, но глубоким устьем». Поселения местного населения в районе встречались давно. Русское заселение началось в 1864 году, когда в бухте Находка был образован военный гидрографический пост. В 1907 году в бухте Находка была образована деревня Американка. Именно с её образования принято считать историю города Находка. В 1972 году после пограничного конфликта на острове Даманский советским правительством было принято решение о изменении китайских названий географических объектов Дальнего Востока на русскоязычные. Так, например, в заливе Америка бухта Читувай стала называться бухтой Мусатова, бухта Чадауджа получила имя Новицкого, а сам залив стал носить имя Находка. *** По прибытии на Дальний Восток Гек поселился в бухте Гайдамак, где ему достался земельный надел, но так и не занялся хлебопашеством. Когда промышленник Линдгольм***, выделил ему средства для китового промысла, Гек переоборудовал рыбацкое судно, сконструировал гарпунную пушку и стал промышлять китов от Кореи до Берингова моря. ***Линдгольм, русский моряк, тоже финн по национальности организовал в устье р. Тугур, впадающей в Охотское море, китовую факторию. В течение 20 лет вел успешный промысел. В 1875 г. финская колония дважды подвергалась нападению хунхузов-пиратов, причем во второй раз погибла жена Гека и пропал без вести сын, поэтому он перебрался сначала на остров Аскольд к своему другу М. Янковскому, а затем в 1880 г. друзья обосновались в бухте Нарва. (разночтения: см. Янковский) В 1877 г. на полуостров Сидеми, из бухты Стрелок перебрался Фридольф (Фабиан) Кириллович Гек — исследователь дальневосточных морей, вольный шкипер. Здесь в уютной бухте (современная бухта Гека) с северо-восточной стороны полуострова шкипер построил небольшой крепкий дом, каменный фундамент которого вместе с погребом сохранился и поныне. У входа были поставлены мощные гранитные столбы с выбитыми на них подковами счастья. Особенно живописными были ворота, сделанные из китовых челюстей, удостоверяющие, что здесь живет китобой.
Гека. Сидеми. В 1979 (1980) году Фридольф Гек вместе с М.И.Янковским уехал на шхуне из своей заимки для перевозки с острова Аскольд на полуостров Сидеми семьи и имущества Янковского. Во время их отсутствия, на дом Гека напали хунхузы; они забрали с собой его сына, повесили жену и убили рабочих. Ф. Гек вновь женился и продолжил на своей шхуне промысел китов. Газета «Владивосток» в 1888 г. писала: «Местный владелец господин Ф. Гек занимается на принадлежащей ему шхуне ловлей китов, обычно посещающих соседний водный район в весенний сезон. Неделю назад убито два кита. Один из них — очень хороший экземпляр, весом около 3000 пудов при длине в 48 футов». От второго брака у Гека родилась дочь Елена, которая в последствии вышла замуж за сахалинского политкаторжанина Николая Васюкевича. Все три ее сына стали капитанами дальнего плавания. В девятнадцатом веке существовал огромный спрос на ворвань (китовый жир). Он широко использовался в осветительных лампах, так как он сгорал медленно, не выделяя при этом дыма и неприятного запаха. Кроме того, китовый жир использовался для изготовления свечей, как смазка для механизмов, в качестве защитного покрытия на ранних фотографиях. В Японии ворвань также шла в качестве инсектицида против саранчи, опустошавшей рисовые поля. До середины 19-го столетия китобои охотились только за гладкими китами и кашалотами, т.е. за китами, которые не тонут после убоя. В 1867 году норвежец Свенд Фойн изобрел гарпунную пушку и применил компрессор для накачивания воздухом туш убитых китов. В конце XIX века цена на жир резко упала в связи с появлением керосина, который вытеснил ворвань как осветительный материал. Но уже в начале XX века благодаря открытию нового способа выработки ворвани путем гидрогенизации она снова поднялась в цене. В ходе процесса гидрогенизации жидкая ворвань, получаемая из жира финвала, превращается в твердое лишенное запаха жировое вещество, которое можно с успехом применять для изготовления… мыла. Увеличение спроса на маргарин еще более стимулировало производство жира финвалов: он стал использоваться при получении маргарина как добавка к растительному маслу. Глицерин, побочный продукт процесса удаления из ворвани жирной кислоты, необходим во многих отраслях промышленности, а также медицины и производства динамита Жирная кислота в твердом виде составляет основу многих косметических средств и, кроме того, идет на изготовление цветных карандашей. Полимеризованная ворвань используется для изготовления лаков, а также линолеума и типографской краски. Детергент, который получается посредством сульфуризации спиртов, выделяемых из ворвани путем омыления и дистилляции, имеет большое значение как очищающий агент при крашении шерсти, синтетических волокон и льняных тканей. Мыльный ангидрид олеиновой кислоты, получаемый из ворвани кашалота омылением и дистилляцией, используется как средство для очистки и отбеливания тканей. Мясо кита обладает запахом специфическим и более сильным, чем мясо других животных (при этом мясо зубатых китов пахнет сильнее, чем мясо усатых). Причина интенсивности этого запаха и особого вкуса китового мяса, не свойственного мясу каких-либо других животных, до сих пор не выяснена. Мясо усатых китов употребляется в пищу. Для этого китовое мясо либо быстро замораживают сразу же после разделки, либо приготовляют из него мясной экстракт. Кроме того, мясом усатых китов кормят животных на зверофермах, собак и некоторых других домашних животных. Мясо дельфинов, как и мясо других китообразных, как правило, идет на корм животным, и лишь кое-где его употребляют в пищу люди. Одна из особенностей мяса полосатиков — то, что в нем никогда не бывает паразитов, к которым восприимчив человек, так что в этом смысле оно безопаснее, чем любое другое мясо. В Японии китовое мясо популярно еще и потому, что оно дешевле, чем говяжье. Кроме того, оно содержит значительно больше белков, чем говядина и свинина. У японцев существует чуть ли не десять различных способов приготовления китового мяса. В Токио и других городах Японии имеется множество ресторанов, где подаются блюда только из китового мяса. Цены в таких ресторанах обычно ниже, чем там, где подаются блюда из говядины. Мука, сделанная из парного китового мяса может использоваться как корм для животных в чистом виде, но обычно для этой цели ее смешивают с костной мукой. На изготовление костной муки идут кости, из которых уже вытоплен жир. Предварительно кости высушиваются, а затем измельчаются в порошок. Костный порошок применяется в сельском хозяйстве как удобрение. Кровяной порошок. Белок из крови кита выделяется в процессе обработки ее паром. Затем эта густая масса прессуется, высушивается и размельчается в порошок. Раньше кровяной порошок, поскольку в нем содержится много азота (11,58 процента), использовался как удобрение, а также, благодаря своим связывающим свойствам, как клей при изготовлении фанеры. Кожа зубатых китов прочнее кожи усатых китов благодаря хорошо развитой соединительной ткани. В Японии во время второй мировой войны из китовой кожи делались подметки. Однако этот материал оказался гораздо менее прочным, чем обычная кожа. Желатин, или очищенный клей, получается из коллагена, содержащегося в костях, коже, сухожилиях и других тканях тела кита. Желатин можно получить из хвостовых лопастей китов и из жирового слоя кашалотов. Необработанный желатин, концентрируемый из клейкой воды, остающейся после вытапливания ворвани из костей и другого материала, высушивается и просаливается или замораживается. Желатин широко употребляется при изготовлении пищевых продуктов. Кроме того, он идет на производство фотопленки. Витамин А. Печень кита — самый тяжелый из его внутренних органов. Средний вес печени антарктического финвала — 350 килограммов. Из нее можно извлечь около 3 килограммов витамина А. Инсулин. В Японии инсулин добывали из свежей поджелудочной железы китов, однако несколько лет назад нашли другие способы получения этого вещества. Адренокортикотропный гормон. Это вещество применяется при лечении ревматических артритов. Оно добывается из гипофиза кита не менее успешно, чем из гипофиза сухопутных животных, например поросят. Амбра. Амбра содержится в кишечнике кашалота. До сих пор не решено окончательно, является ли амбра продуктом нормальной жизнедеятельности, или это результат патологии. Большая часть амбры обычно находится в нижнем отделе толстых кишок кашалота. Только что извлеченная из кишечника кита, представляет собой ком мягкого, черного и дурно пахнущего вещества, по на воздухе амбра быстро затвердевает, теряет свой неприятный запах и приобретает специфический сильный и приятный аромат. Обычно в ней содержатся не поддающиеся перевариванию клювы кальмаров, которыми питаются кашалоты. Основным компонентом амбры является амберин, кристаллическое жировое вещество, похожее на холестерин. Обычно амбру находят небольшими кусками, по изредка попадаются и целые глыбы весом в несколько килограммов. В прежние времена за унцию амбры платили около 5 фунтов стерлингов или 15 долларов. 3 декабря 1912 года промысловики одной небольшой норвежской китобойной компании, работавшие в австралийских водах, поймали кашалота; в кишках его был обнаружен ком, весивший 400 килограммов. Он был продан в Лондоне за 23 000 фунтов стерлингов. В тот год улов был очень скуден, и эта сумма спасла компанию от банкротства. Когда-то на Востоке амбре приписывали особые возбуждающие свойства, за что она ценилась чрезвычайно высоко; ее применяли не только в медицине, но и в кулинарии. На Западе амбру поначалу употребляли в фармакологии, теперь же она используется только в парфюмерии. Амбра применяется как фиксатор летучих ароматических веществ в наиболее ценных парфюмерных изделиях. В последнее время в связи с появлением синтетических заменителей амбра несколько упала в цене. Кости китов, в особенности челюстные кости усатых китов — гренландских и полосатиков,- в прежние времена использовались как строительный материал. Первые голландские китобои на Шпицбергене делали из них стропила и коньки крыш для своих хижин. Для той же цели использовался этот материал на безлесных побережьях Нидерландов и Германии. Там из него делали арочные ворота, надгробья и ограды для пастбищ. Китовые кости меньшего размера шли на изготовление мебели, главным образом — стульев и столов; из лопаточной кости делались столешницы, а из позвонков — сиденья. Китовый ус в наше время имеет весьма малое коммерческое применение; если ус и покупается, то только для изготовления кистей и щеток. Совсем иначе обстояло дело в те времена, когда главным объектом промысла были настоящие киты; пластины их уса, особо длинные и прочные, ценились очень высоко — до 2500 фунтов стерлингов за тонну. Бывало, что выручка только за китовый ус с одного кита окупала все расходы на снаряжение китобойной экспедиции, так что все остальное давало чистую прибыль. До середины XIX века китовый ус благодаря своей гибкости, упругости и прочности использовался для тех же целей, для которых ныне применяется сталь. Китовый ус, разрезанный на тонкие полоски, шел на дамские корсеты, кринолины, из него делались каркасы зонтиков, рукоятки хлыстов, чаши для пунша, концевые части удилищ. Из еще более тонких полосок уса плели сиденья стульев, подобные тем, какие сейчас плетутся из камыша, сетки для кроватей, изготовляли кузова экипажей, оконные решетки для лавок и складов. Из китового уса, разрезанного на тонкие волокна, делали сита и решета, особо прочные сети, а также всевозможные щетки и кисти, жесткие и мягкие. Волокна из китового уса шли также на изготовление париков — они прекрасно сохраняли локоны. Среди разнообразных предметов, изготовлявшихся из этого материала, можно еще упомянуть батаны для ткачей — инструмент, с помощью которого направляется челнок, вводящий уток в ткань, а также плюмажи для солдатских шлемов. Отходы всех перечисленных выше процессов употреблялись для набивки мягких кресел и диванов, причем им отдавалось предпочтение перед конским волосом. Жители Чукотского полуострова, чукчи, набивали пластины китового уса на полозья нарт — такие полозья хорошо скользили по снегу. На Востоке из китового уса изготовлялись мелкие поделки вроде рожков для обуви или чайных подносов (в наше время такие вещи делаются из металла или пластмасс). Художественная резьба. Условия жизни моряков па китобойных судах были ужасны. Если не считать коротких периодов охоты и разделки туш, китобойный промысел был самым скучным и тягостным занятием из всех существующих на свете… Поэтому китобоям необходимо было какое-нибудь интересное занятие, которое помогло бы убить время. Для резьбы моряки использовали складные ножи, напильники, песок и парусину. Зуб кашалота сначала обтачивали, а затем шлифовали и полировали, после чего на него наносился рисунок. Чаще всего он изображал китобойное судно или эпизоды китовой охоты, иногда же — хорошенькую девушку-танцовщицу. Вырезался рисунок либо складным ножом, либо парусной иглой, или же заостренным гвоздем, насажанным на деревянную рукоятку. Процарапанные бороздки заполняли сажей от ламп, и в довершение полировали всю поверхность изделия, изо всех сил натирая ее древесной золой. Таким же образом обрабатывали и полоски из челюстной кости, из которых делали планки для корсетов. Китобои изготовляли и более сложные вещи, требовавшие особенно тщательной отделки. Одним из излюбленных предметов подобного рода был «джеггер» — рифленое колесико, насаженное на рукоятку, с помощью которого гофрируют края пирожков перед тем, как поставить их печься. Рукоятке джеггера придавалась затейливая форма; на свободном конце ее вытачивались один или два зубца, так что ею можно было пользоваться как вилкой. Рукоятку обычно украшали гравировкой. Из челюстной кости изготовляли также резные шпильки для волос, инструменты для парусных мастеров, вязальные спицы, пуговицы, наперстки, кольца для салфеток и многие другие поделки. Из длинных костей вырезывались тросточки, которые часто украшали выпуклым, витым или спиральным орнаментом и набалдашником в виде головы турка. Еще большего искусства и труда требовали табакерки и дамские шкатулки для рукоделия. Нередко они украшались не только резьбой и гравировкой, но и инкрустациями из перламутра или металла. Но наибольшей виртуозности от мастеров требовали мотовила для прядения ниток — складная решетка, вращающаяся вокруг центральной стойки. Чтобы сделать такое орудие, даже искусный мастер должен был затратить многие недели кропотливого труда. Челюстные кости кашалота прежде широко использовались также для изготовления ручек зубных щеток. На старых китобойных судах челюстные кости и зубы кашалота обычно хранились у второго помощника капитана. Он и выдавал их тем членам команды, которые занимались художественной резьбой. Однако китобои использовали этот материал не только для этих целей, но и для торговли с жителями островов Тихого океана: приставая к берегу, они выменивали его на свежие продукты — овощи, яйца, а также на домашнюю птицу и свиней. На некоторых островах зубы кашалота ценились чрезвычайно высоко и, как уже говорилось, служили валютой, а кое-где давались в качестве выкупа за невесту. В верхней части зуба просверливалось отверстие, сквозь которое продевалась бечевка из пальмового волокна. Отверстия сверлились с обоих концов, и на концах зуба диаметр отверстий был больше, чем в его середине. Из зубов кашалота и в наше время еще делают кое-какие вещи — всяческие резные безделушки и фортепианные клавиши, хотя в последние годы кость как материал для изготовления подобных вещей вытесняется пластмассами. В Японии зубы кашалота идут на производство факсимиле (которые заменяют японцам подпись от руки), курительных трубок и статуэток. Зубы самки кашалота легче поддаются обработке, чем зубы самца, но обычно они меньше последних. Из зубов гринды и косатки также вырезаются разные изделия, по ценятся они несколько дешевле, так как со временем усыхают и дают трещины. Из зубов дельфина Stenella жители Полинезии делают ожерелья. Жир кашалотов не замерзает даже при аномально низких, какие существуют в космическом пространстве, температурах. Благодаря этому уникальному свойству китовый жир – идеальный смазочный материал для использования в космических зондах. В разное время Ф. Гек владел шхунами: «Аннушка» («Анна»), «Сибирь», «Капил», «Акула», «Тунгуз». В 1889 г. стал командиром шхуны «Надежда». С 1893 г. Ф. Гек, находясь на государственной службе, командовал шхуной «Сторож» Министерства государственных имуществ, которая охраняла котиковые лежбища от браконьеров и была наделена правом таможенного надзора. За годы плавания в дальневосточных морях Гек провел большие гидрографические работы по описи побережья Камчатки (подробно описал обширный залив Корфа), Кореи (прошел вдоль юго-западного побережья и описал 5 ранее неисследованных бухт, в том числе бухту Улсаньмань, которую назвал Память Дадымова***, в честь трагически погибшего друга, командира китобойного судна «Геннадий Невельской») и Японского моря (исследовал устьевые части рек с материкового берега от мыса Олимпиада до бухты Киевка и произвел промер этого берега от мыса Лессепс до залива Владимира). Было время, когда моряки пользовались навигационными картами, на которых было написано: «По глазомерной съемке шкипера Гека». В 1901 году капитаном первого ранга А.А.Новаковским была, с разрешения автора, использованы его «Описания берегов» в «Лоции». *** Дадымов, бывший лейтенант, променявший карьеру морского офицера на китобойный промысел. С капиталом в 130 тыс. рублей Дадымов начал промысел китов. Уже в первый промысловый 1889 год Дадымов на китобойном судна «Г.Невельской» добыл 23 кита, из которых получил 12 тыс. баррелей жира и 5 тонн китового уса, а прибыль составила свыше 20 тыс. рублей. В 1890 году Дадымов добыл уже 50 китов, но на пути в Японию он погиб вместе со своим судном при таинственных обстоятельствах. Попытки шкипера Гека отыскать следы гибели Дадымова оказались тщетными. Фридольф Гек собрал богатую коллекцию предметов морского быта и передал ее в дар Владивостоку. Хабаровскому и владивостокскому музеям Гек подарил по скелету кита. Один из них долго лежал возле входа в здание музея им. Арсеньева на ул. Петра Великого. В 70-е годы ХХ века горожане понемногу растаскивали скелет, позвонки, например, использовались в качестве своеобразных стульев. В последние годы сильно страдал болезнью печени (видимо, сказались «особенности питания»). В 1904 г. у Гека начались сильные головные боли и бессонница, приведшие к психическому расстройству. 4 июля 1904 года шкипер Гек застрелился. 6 июля состоялся вынос тела покойного, из здания Восточного института. На проводы в последний путь собра­лось очень много людей: друзей, сослуживцев и его бывших подчиненных. Гроб был прикрыт флагом Русского коммерческого флота и множеством венков. 11 июля 1904 г. в газете «Владивосток» появились скорбные строки некролога: «4 июля окончил жизнь Фридольф Кирил­лович Гек, бывший командир паровой шхуны «Сторож», принадлежавшей Лесному ведомству.» Был похоронен на Покровском кладбище Владивостока, в 1986 году перезахоронен на Морском кладбище. В Обществе изучения Амурского края хранится потрепанный старинный блокнот в темно-зеленой обложке с хорошо сохранившейся витиеватой надписью золочеными буквами: «1884 год. Записная книжка». Это «торговый журнал» Фридольфа Кирил­ловича Гека. Семья Гека проживала в Сидеми до 1921 года. В 1957 году на воду было спущено судно «Шкипер Гек», капитаном на нем стал внук Гека — Юлий Николаевич Васюкевич. Силами жителей Владивостока: праправнука Гека — Алексеем Васюкевичем и его отца, в Безверхово построен музей, проводятся экскурсии.
55362786820120

ВАШ СТРОИТЕЛЬ

Формирование кромок, пазов и канавок различной глубины и формы – для каждой операции есть свои виды фрез по дереву для ручного фрезера, позволяющие выполнять работу максимально эффективно. Какие бывают фрезы по размерам, форме, конструкции и типам лезвий – вся нужная информация в одном обзоре. Разновидности диаметра хвостовика Перед тем как выбрать фрезу, надо в первую очередь определиться со способом ее крепления, а точнее, в каких единицах измеряются диаметр хвостовика - дюймах или миллиметрах. Это зависит от того какие в комплекте с фрезером идут цанги - втулки, в которых зажимается хвостовик: Если они измеряются в миллиметрах, то самые распространённые это на 6, 8 и 12 мм. Когда размер указывается в дюймах, то обычно выбирать приходится только из двух из них – это четверть и половина дюйма. Это важно! При переводе дюймов в единицы СИ получается 6,35 и 12,7 мм, но, несмотря на столь незначительную разницу, миллиметровый хвостовик не совместим с дюймовой цангой и наоборот. Вал фрезерной машины вращается со скоростью до 25000 оборотов в минуту, поэтому малейшие несоответствия повлекут за собой в лучшем случае порчу инструмента. Типы конструкции фрез В зависимости от стоимости и назначения, они выпускаются в следующих конструкционных модификациях: Сборные В основе такой стальная болванка необходимой формы, к которой приварены режущие кромки. Благодаря простоте изготовления, таких моделей на рынке большинство. Со сменными режущими кромками Отличаются большим сроком службы, так как ножи для них делают двусторонними – когда лезвие затупилось, его переворачивают. Монолитные Режущие кромки выточены прямо в основании – при работе с таким инструментов пропадает даже гипотетическая возможность, что нож отломается, но после нескольких заточек фрезу придется менять. Типы лезвий фрез Фрезы бывают с вертикальным, наклонным или спиральным расположением лезвий. Если они прямые, то кусочки дерева будут срублены с заготовки, а наклонные их срезают, что уменьшает вероятность возникновения сколов и увеличивает общее качество фрезеровки. По материалу и характеристикам лезвия выпускаются двух типов: HM – быстрорежущие. Используются для обработки мягких пород дерева или алюминия. HSS – твердосплавные. Предназначены для твердых материалов, поэтому у таких режущих кромок лучше температурный коэффициент и прочие характеристики, что также отражается на их цене. Кроме лезвий, в зависимости от того, в каком месте и какой формы нужно получить выемку в заготовке, используются соответствующие типы фрез для ручного фрезера по дереву. Фрезы пазовые Предназначены для выборки паза необходимой ширины и глубины в середине детали или от ее края и к центру. Чаще всего применяется при создании соединения типа шип-паз. При необходимости, если позволяет конструкция упора фрезерной машины, то ширина паза может регулироваться без замены фрезы на бо́льшую по диаметру. Пазовые прямые Простейший инструмент цилиндрической формы, после использования которого в заготовке остается прямоугольный в сечении паз. Преимущественно используется с погружными фрезеровальными машинами, хотя возможно и применение их с другими моделями. Пазовые галтельные Их режущая головка имеет закругленную форму, благодаря чему в разрезе паз напоминает литеру «U» - в зависимости от глубины реза стенки закругляются сразу же от поверхности заготовки или сначала некоторое время идут от нее под прямым углом. Пазовые галтельные V образные Хотя по определению «галтель» это именно полукруглая выемка, к галтельным относится и фреза, дающая в разрезе «V»-образный паз. Если работа предполагает изготовление пазов с разными углами наклона стенок, то надо иметь соответствующий комплект инструментов. Пазовые конструкционные (Т образные и ласточкин хвост) В сечении полученные пазы образуют перевернутую букву «Т», основание которой выходит на поверхность или правильную трапецию, большая сторона которой обращена к центру заготовки. Это одно из самых надежных соединений, заготовки задвигаются одна в другую и другим способом разъединить их не получится. Пазовые фасонные Наряду с галтельными используется для получения фигурной резьбы и обработки кромок. В сечении пазы напоминают фигурные скобки. Фрезеровать можно как пазы в центре заготовки или снимать кромки с ее краев. Если изготавливается сложный рисунок, то предварительно по его контуру рекомендовано пройти прямой пазовой фрезой – это упростит последующую центровку и уменьшит нагрузку на фрезеровочную машину при применении фасонной фрезы. Фрезы кромочные Чаще всего изготавливаются с подшипником, который позволяет обрабатывать кромки и торцы заготовок не только посредством настройки опорного стола, но и по шаблону. Кромочные прямые Для получения плоскости торца заготовки, перпендикулярной пласти (верхней части обрабатываемой детали). При наличии на фрезе подшипника можно обрабатывать кромки округлой формы. Сам подшипник может быть настроен заподлицо к режущим лезвиям или иметь больший/меньший диаметр, что расширяет возможности использования оснастки. Кромочные калевочные Для получения прямой, дугообразной или волнистой фигурной кромки – в зависимости от используемой части фрезы можно смягчить ребро заготовки, скруглить его (двойные фрезы позволяют делать это за один проход), сделать кромку с фальцем и губкой или получить полустержневой выступ. Широко используются для изготовления орнаментов сложной формы. При выборе двойной фрезы надо обращать внимание на возможность регулировки расстояния между режущими лезвиями. Кромочные фальцевые Используются при необходимости выбрать паз прямоугольной формы или четверть на ровной или изогнутой заготовке. Применяя двойной проход, получают шип нужного размера. Глубина выборки регулируется положением фрезеровочной машины или упорным подшипником. Кромочные конусные В зависимости от угла наклона кромки фрезы, они используются для подготовки заготовок перед соединением, получения декоративной фаски или для обработки деталей мебели, которые затем будут соединены в изделия круглой (многоугольной) формы. Кромочные галтельные Применяются для получения паза округлой формы на кромке прямой или фигурной заготовки. Для исключения возможности перекоса фрезы, изготавливается с двумя подшипниками. https://vk.com/public_iskusstvo_remonta Результат работы получается такой же, как и при использовании пазовых галтельных фрез, но в ряде случаев кромочные применять гораздо удобнее. Кромочные фигурные Другое название – мультипрофильные. Так как они достаточно массивные и одновременно работают с большой площадью заготовки, применение таких фрез рекомендуется на фрезеровочных машинах мощностью не меньше чем 1600 Ватт. Для работы используется весь профиль фрезы сразу или в различных комбинациях, что позволяет получать кромку стандартной или заданной мастером формы. Кромочные полустержневые Прямое назначение фрезы – обработка кромок заготовок для получения полукруглого выступа. Также есть много дополнительных способов применения – к примеру, если обработать такой фрезой прямоугольную заготовку с двух сторон, то она станет стержнем. Кроме этого с ее помощью получают профили с фаской и кромкой сложной формы, а также шарнирные соединения (при обработке заготовки в паре с галтельной или калевочной фрезой). Фрезы комбинированные Применяются для сплачивания и сращивания деревянных заготовок – объединения их по кромке (для угловых соединений) или торцевой части (для получения широкой доски из нескольких мелких). Комбинированные фрезы объединяют в себе пазовые и шиповые, и рассчитаны, чтобы за один проход создавать оба этих элемента. Использование фрезеровки для этой цели увеличивает склеиваемую площадь досок и отшлифовывает поверхности для их максимального прилегания друг к другу. Комбинированные универсальные Позволяют получить совмещаемые плоскости с шипом и пазом, расположенными под углом друг к другу. Используется одна и та же фреза для обеих сращиваемых заготовок – так как ее не приходится менять, это ощутимо уменьшает время обработки. Пазо-шиповые Используется комплект из двух отдельных фрез – для создания паза в одной заготовке и шипа в другой. Дополнительных промеров и подгонок не потребуется, так как размеры режущих кромок уже рассчитаны при изготовлении инструмента. Для изготовления вагонки Используются по тому же принципу, что и пазо-шиповые, но позволяют получить соединение фигурной формы с большей площадью соприкосновения заготовок, что улучшает характеристики изготавливаемой таким способом вагонки. Комбинированные рамочные Наборные фрезы, позволяющие в нужном мастеру порядке располагать на оси режущие лезвия. Состоят из основания, режущих лезвий, упорных подшипников (одного или нескольких), стопорной шайбы и гайки-фиксатора. https://vk.com/public_iskusstvo_remonta При изменении конфигурации фрезы ее основание не вынимается из цанги фрезеровочной машины, чтобы сохранить ее первоначальную настройку. Фрезы фигирейные Основное предназначение – декоративная обработка кромок деталей, предназначенных для создания филенок. Фигирейные фрезы оснащены подшипником, поэтому работать можно с прямоугольными и фигурными заготовками. Так как филенки это обычно крупные детали, то средний диаметр фрез составляет 50-70 мм – для их использования желательно использовать фрезеровальную машину мощностью от 1500 Ватт. Фигирейные горизонтальные Используется для частичной обработки филенки. Так как форма фрезы предполагает выборку, начиная от упорного подшипника – это не позволяет сразу же получить шип для вставки филенки в раму. Для его формирования требуется дополнительная обработка кромки. Фигирейные горизонтальные двухсторонние Значительно упрощают процесс работы, так как обработку детали можно выполнить за один проход фрезы, формируя одновременно фигурную часть филенки и шип для вырезанного в раме паза. Фигирейные вертикальные В первую очередь такие фрезы применяются для изготовления плинтусов различной формы, но на практике их возможности гораздо шире – все зависит от того, как настроить и держать фрезеровочную машину. После обработки на заготовке образуется декоративное обрамление и шиповое соединение. Это все основные разновидности фрез по дереву для ручного фрезера, но дополнительно надо учитывать, что каждая из них изготавливается в нескольких размерах, так что у профессионального столяра для их хранения должен быть отдельный шкафчик немаленьких размеров.
Искусство ремонта|Строительство | ВКонтакте
Здесь вы найдете множество полезных идей для дизайна интерьера и ремонта. Присоединяйтесь) У нас интересно)
vk.com
handmade42

Интернет-магазин товаров для творчества

Бейлы – держатель для подвески, необходимая деталь стильного украшения. Любители изготавливать бижутерию собственноручно всегда используют специальную фурнитуру, которая весьма разнообразна. Иногда встречаются весьма необычные названия, которые могут поставить новичка в тупик. Итак, давайте разберемся, что такое бейлы для бижутерии и как их используют. Прежде всего, необходимо понять, для чего нужны бейлы при создании бижутерии. Некоторые мастера называют их держателями для кулонов, но это не совсем так. Бейлы можно использовать не только для кулонов, но и для других изысканных и элегантных украшений. БЕЙЛЫ – это конструкция, при помощи которой можно прикрепить другую фурнитуру на основу изделия. Как правило,бейлы для браслетов, бус и других видов бижутерии изготавливаются из металла, но можно встретить и из акрила, полимерной глины и прочих материалов. Чаще всего используют стандартные металлические цвета: серебро и золото, но если бейлы для кулонов и браслетов изготовлены из других материалов, то цветовая гамма разнообразна. Размеры бейлов обычно невелики, чтобы не отвлекать внимание от самого изделия, изготовленного из бусин, подвесок и камней. Что касается фактуры, то она также не бросается в глаза, однако может содержать объемный рисунок. Форма и способ крепления отличаются неплохим разнообразием, но на общую стилистику это все равно не особо влияет. Зато выбор основы напрямую будет зависеть от этих параметров бейла. Чаще всего встречается форма в виде цилиндра или петли. Для основы, которая может перетираться, например, шнур или лента, лучше выбрать «цилиндр», а петля подойдет для цепочек и прочных основ. Формы крепления к фурнитуре могут быть нескольких видов, среди них самые популярные: колечко, слитое с креплением для основы; скоба с 2-мя штырями, зажимающимися на фурнитуре; крепления-крючки; крепления с наклеивающейся фурнитурой. Как же использовать бейлы для бижутерии? Ничего сложного. Одно крепление необходимо нанизать на основу или продеть в нее, а второе на фурнитуру. Вот и все! 2. Держатель для подвески – основательное крепление для кулона или медальона Опытные мастера, занимающиеся изготовлением хэндмейд украшений, знают, что подвеска – это одна из самых удобных и незаменимых деталей, с помощью которой можно создать неповторимую бижутерию, использовать ее как декоративный элемент в других видах творчества – скрапбукинге, вышивке, декоре интерьера, оформлении букетов и подарков. Держатель для подвески и кулона может называть также зажимом или скобой. Он является важной частью фурнитуры, которая участвует в создании украшений ручной работы. С помощью держателя можно к любой основе (кожаный шнурок, цепочка, готовые бусы) прикрепить кулон или подвеску, после чего изделие получит иное звучание и даже может изменить стилевое направление. Держатель для подвески является декоративным элементом, выполняющим в украшении определенную функцию – надежное крепление кулона или подвески к основе. Выполнить данный вид работы очень просто, поскольку подобные зажимы бывают разной формы и размеров. Основной процесс будет выглядеть так: сначала нужно нанизать держатель для подвески на готовое основание; затем с усилием протолкнуть колечко подвески в скобку держателя; протянуть колечко внутрь держателя; сомкнуть скобку в обычное состояние. Все держатели для украшений в виде подвесок и других видов кулонов (медальонов, аромакулонов, амулетов и религиозных реликвий, флешек- или часов-кулонов) выполнены из качественных материалов, которые обеспечивают их эстетичный внешний вид, надежное и долговременное использование. 3. Замочки Большая часть украшений ручной работы нуждается в надежной и долговечной застежке, которая поможет изделию не только хорошо держаться, но и придаст ему тот внешний вид, который соответствует замыслу мастера. Именно по этой причине среди замочков, застежек и тоглов, используемых в/при создании хэндмейд бижутерии, существует определенная классификация, позволяющая ориентироваться во всем их разнообразии. Прежде чем купить замочки для бижутерии, нужно разобраться, по каким правилам они работают и при создании каких изделий чаще всего используются. Самая простая из видов застежек– это замок на магните, который состоит из двух притягивающихся друг ко другу частей. Он не требует никакой сноровки, из-за чего идеально подходят для застегивания браслетов, но нужно следить за нагрузкой на застежку, чтобы она не расстегивалась. Несложно застегиваются и тогглы – замочки, в которых одна часть имеет вид звена, в вторая – штифта-перекладины, который нужно просовывать в это звено. Есть у тогглов и более демократичное название – Т-замок. Звено имеет любую форму – от традиционной круглой, до разнообразных геометрических и фигурных (квадраты, сердечки, цветочки, овалы), что позволяет этому виду застежек активно участвовать в декорировании бижутерии. Они незаменимы для создания украшений в античном стиле, поскольку именно из этой эпохи идет ее происхождение. Чаще всего тогглы используют для застегивания браслетов и тяжелых колье. Шпрингельная застежка (Spring) – это замочек, состоящий из двух частей: его первая часть выполнена в виде круга на пружинке с защелкой, а вторая – простое колечко, с помощью которого этот замочек застегивается. Идеально подходит для легких украшений на леске, тросике или проволоке, браслетов, цепочке, подвесок. Замок-коробочка – застежка в виде коробочки, в которой имеется отверстие, с одной стороны и язычок – со второй. Когда язычок попадает в коробочку, должен прозвучать щелчок, сообщающий, что украшение надежно застегнуто. Этот замочек как нельзя лучше подходит для массивных и тяжелых украшений, поскольку рассчитан на большие нагрузки, также он имеет уникальное стилевое решение и может стать незаменимой декоративной частью изделия. Замок-крючок – это самая простая и в то же время самая древняя по происхождению застежка, части которой представлены только крючком и петлей. 4.Камея – украшение с выпуклой резьбой из слоистого разноцветного камня или раковины 5. Кабошон — способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней. Обычно отшлифованный кабошон имеет овальную или шаровидную форму, плоский с одной стороны. В форме кабошона обычно обрабатываются камни, обладающие хорошим цветом или каким-нибудь оптическим эффектом, но не имеющие достаточно сильного блеска при огранке из-за невысокого показателя преломления или наличия внутренних дефектов. Мутные и полупрозрачные разновидности также часто шлифуются в виде кабошонов. Форма огранки кабошонов. Вместе с тем некоторые камни проявляют все свои достоинства именно в виде кабошонов: «звёздчатый рубин» «звёздчатый сапфир» хризоберилл («кошачий глаз») олигоклаз («лунный камень») волосатик бирюза благородный опал Нередко можно встретить вставки в ювелирных изделиях и из недорогих поделочных камней, таких как: нефрит лазурит малахит агат змеевик «тигровый глаз» «соколиный глаз» 6. Концевик Концевики используются в бижутерии для того, чтобы оформить любые жгуты, нити, основы, цепочки, ленты, кожу и подготовить их к креплению замочков или других видов застежки. Концевики могут быть совершенно разными, поскольку их можно использовать в различных техниках и на различных материалах. Формы у зажимов бывают разные, поэтому выбирать подобную фурнитуру необходимо в зависимости от того, как в дальнейшем ее планируется использовать. Например, круглые концевики подойдут для крепления к шнурам, нитям и веревкам, также имеющим круглую форму. Диаметр зажима должен соответствовать размеру шнура. Закрепить круглый концевик на шнуре достаточно просто: нужно надеть зажим на шнур полностью, до упора, но перед этим окунуть кончик шнура в капельку клея, чтобы наилучшим способом закрепить его внутри, а затем плоскогубцами закрепить зажим на шнуре с двух сторон. Плоские зажимы подходят для крепления лент, полосок ткани или кожи и крепятся по тому же принципу: кончик основы помещают в клей, а затем с помощью плоскогубцев зажимают фурнитуру со всех сторон. Также плоские зажимы подойдут в том случае, когда основа изделия состоит из нескольких рядов, которые нужно одновременно прикрепить к замочку. Также есть концевики, которые имеют декоративную форму и являются полноценным продолжением бижутерного изделия. Они могут быть ажурной или витиеватой формы и не нуждаются в использовании плоскогубцев при их креплении. Чтобы к концевику приделать замочек, используют соединительные кольца. Зажим для шнура с кольцом - это разновидность концевика. Использование концевиков значительно облегчает процесс создания бижутерии своими руками, поскольку именно с их помощью можно создать аккуратное, законченное украшение. 7. Коннектор – металлическая деталь, используемая как основа или одна из частей украшения. В нее обычно вставляют стразы или кабошоны. Обычно это очень красивая деталь бижутерии, на которую легко можно прикрепить кабошон, а эффект будет просто превосходным. Так же коннектор можно приклеить на филигрань и получится винтажная бижутерия. 8. Кримпы - это бусины-зажимы для ювелирного троса. (фиксаторы) Кримпы – это специальные бусины-зажимы из металла, которые используются для ювелирного тросика, или кожаного шнура, для профессионального завершения изделия. Бусины можно закрепить при помощи пассатижей, но лучше использовать кримпер, который их не сломает, что могут сделать те же плоскогубцы. Кримпы придают изделию завершенный вид и удерживают тросик или шнур, но иногда бывает, что нужно их скрыть, тогда поверх зажима нанизывается еще одна бусина, после чего нужно присоединить замочек, и в обратном порядке продеть тросик внутрь. После этого закрепить зажим, обычными плоскогубцами это будет сложно сделать, так как расстояние между бусиной и зажимом не позволит это сделать, и потому следует воспользоваться чем-то более удобным, кримпером или круглогубцами. 9. Локет – кулон, внутрь которого можно что-нибудь вставить: арома-смолу, камушек, фото или зеркальце. 10. Сеттинги – это востребованный элемент для изготовления бижутерии. Если говорить более понятным языком, такие изделия представляют собой специальные обрамления для камней, кабошонов или страз. Различные по форме, расцветке или дизайну сеттинги активно используются для создания оригинальных изделий. Опытные мастерицы утверждают, что такие элементы идеально подходят для изготовления украшений в стиле винтаж. Нежные сеттинги позволяют подчеркнуть красоту изделия. Крупный кабошон или камень будет смотреться более выразительно и богато. Виды сеттингов – сеттинги для стразов; – рамки для кабошонов, камней. Первый вид отличается от второго тем, что стразы закрепляются небольшими зажимами, которые являются частью сеттинга. Если говорить о втором типе, камни или кабошоны фиксируются на поверхности при помощи специального клея. Нередки случаи, когда мастерицы отдают предпочтение эпоксидной смоле. Для того, чтобы закрепить камень, достаточно нанести на поверхность сеттинга небольшую каплю клея и сильно прижать камень или стразу к рамке. Уже через несколько секунд удастся получить целостное изделие. Далее его нужно будет только прикрепить к нити из бусин или специальной цепочке. Сегодня сеттинги используют для создания самых различных украшений. Благодаря красоте, простоте использования и удобству крепления, изделия можно использовать для создания браслетов, серег, подвесок. Современные производители выпускают специальные рамки – кольца. Для создания украшения в отверстие достаточно вставить и надежно закрепить подходящий камень или стразу 11. Сутаж – тонкий шнур из скрученных нитей. Для создания бижутерии используется сутаж с бороздкой по середине. 12. Филигрань — это ажурный или напаянный на металл узор из проволоки. А заодно — ложечка и подстаканник в буфете многих почтенных семейств. Чаще всего филигрань – из серебра, но сканные узоры делают и из золота и других металлов. Серебро и золото очень мягкие, их просто вытянуть в очень тонкие проволочки. Проволока для сканного узора (серебряная, реже — золотая) бывает гладкой или свитой в веревочки и спирали. Филигрань знали во всём древнем мире (Крит, Египет, Троя, Греция VI-IV вв. до н.э.). Это одна из базовых, «исконных» ювелирных техник. 13. Швенза – деталь сережек, которая вдевается в ухо. Имеет снизу петельку, к которой крепится сама подвеска сережки 14. Штифт - пин Пин – это один из таких вспомогательных элементов, научившись применять который, можно создавать интересные украшения со сложной многорядной конструкцией или подвесками, собранными из бусин. Названий у пина несколько: бижутерный гвоздик, штифт, булавка, а вот назначение одно – скреплять детали, входящие в состав украшения. Есть несколько разновидностей пинов, которые отличаются друг от друга внешним видом и способом их использования: бижутерный гвоздик – это пин, который имеет плоскую или фигурную шляпку и используется в тех случаях, когда нужно прикрепить бусину как последний элемент на подвеске или украшении; ювелирный гвоздик – это пин, который станет самым последним элементом в декоративной части подвески или украшения. Основное его отличие от бижутерного – особая изящность, потому что эти гвоздики очень тонкие; бижутерная булавка – это пин, который будет фиксировать всю часть украшения или подвески, оставшаяся часть штифта при этом будет закручена в петлю. Пины бывают самых разных цветов, обычно они представлены в бронзовом, серебряном, золотом и черненом оттенках, выполнены детали из ювелирного сплава латуни. Размеры у бижутерных гвоздиков и булавок также бывают самыми различными, в основном это диапазон 20-40 мм. Также можно найти пины с колечками, шариками или декоративными элементами, каждый из которых имеет свое назначение. Как использовать бижутерные пины, штифты и булавки? В зависимости от оформления пина его используют для создания разных частей украшения. Так, с их помощью можно прикреплять бусины к подвескам или цепочкам, застежкам, швензам, а также создавать различные декоративные части украшений. Оформление окончания проволоки, из которой изготовлен пин, позволяет определять место его применения. Например, пины, дополненные колечком – это булавки, которые позволят соединять части украшения в определенной последовательности. Цепляясь за колечки, части станут единым целым. Сначала нужно нанизать бусины на свободное пространство пина, а затем с помощью круглогубцев завернуть свободный кончик в еще одно ушко. Шарик на конце пина говорит о том, что деталь станет завершающим элементом в декоративной части бижутерии. Когда на такой пин будут нанизаны бусины, нужно будет снова закрепить их с помощью ушка. Декоративный пин имеет какое-либо украшение с одной стороны и используется так же, как и пин с шариком.
Показать еще
  • 2
  • Класс
group51813805195472

Гранітні вироби

Как подобрать мебель для спальни. Об условиях своего сна необходимо заботится — он во многом определеяет какими будут наше самочувствие, настроение и работоспособность. Более того, психологи утверждают, что атмосфера и обстановка спальни влияет на психику человека, даже когда он спит. Только в спальне, оформленной правильно, сон будет полноценным и позволит полностью восстановить свои силы. В "правильной спальне" приятно просыпаться и легко засыпать. Всем известно, что человек проводит во сне около трети своей жизни. Это немало, поэтому есть смысл хорошенько продумать интерьер где человек погружается в объятия Морфея. Каковы же каноны обстановки и оформления спальни? Безусловно, следует принимать во внимание требования эргономики и традиции. Но, с другой строны, обстановка спальни как зеркало отражает переменчивые представления человека о личном комфорте. Более того, она является продолжением его характера, привычек и вкусов. Ну и наконец, подбор мебели для спальни зависит от жилищных условий и возможностей бюджета. Сначала выбираем кровать Удобству кровати люди придавали большое значение с тех пор, как она появилась в их обиходе. В 20 веке этот предмет мебели стали активно заменять диван-кроватью, позволяющей устроить компактное спальное место практически в любом помещении и сэкономить пространство, которого в большинстве наших квартир всегда не хватает. Диван-кровать актуальна и сегодня, причем производители мебели стремятся, чтобы по уровню комфорта она был сопоставима с кроватью. Но если говорить о тенденциях, то следует сказать, что в последние 10 лет торговые компании отмечают рост потребительского интереса к кроватям. В то же время мягкую мебель все чаще используют по ее прямому назначению - в гостиных и в качестве спальных мест для гостей. Оно и понятно: кровать - это элемент спальни и она наиболее удобна для ночного отдыха. Изготовители мебели постоянно совершенствуют комфортность своих моделей. В кровати важно буквально все: структура, размеры, форма и наклон спинки, наполнение и толщина матраса и, разумеется, материалы. Конструкция стандартной кровати проста: каркас с опорными элементами и основание для матраса. Итак, каркас. Известны два типа каркасов: 1) опорами служат спинки 2) каркас снабжен ножками, а несущими элементами выступают боковые панели (царги). Основные задачи изголовья: поддерживать подушку и служить опорой человека в полусидячем положении. Кроме того, изголовье является самой главной стилеобразующей частью кровати — именно оно задает стиль всему комплекту мебели. Современное изголовье кровати — это арт-объект. Оно бывает высоким и низким, плоским или изогнутым, в виде валика, сплошным или реечным, украшенным резьбой, инкрустацией, обитым шелком, кожей и т. д. и т.п. Но при всем при этом существуют три конструктивных типа изголовий: стационарные, приставные и навесные. Бывают модели кроватей и вообще без изголовья: например, кровати на подиуме. Самое массовое изголовье - стационарное, составляющее единое целое с кроватью. В Европе модно изголовье являющееся частю функциональной конструкции и состоящей из нескольких элементов. Иногда такое изголовье переходит в прикроватные тумбы. Другой модная тенденция — навесное изголовье. Оно крепится к стене и существует независимо от кровати. Его внешнему виду придают большое значение, а для декорировния используют сочетание нескольких материалов. Основание, или опорная решетка. Распространено мнение, что хороший сон зависит от правильно подобранного матраса. Но не меньшую роль играет и основание кровати - рамочная конструкция с днищем, на которое, собственно, и кладут матрас. Основная масса оснований современных кроватей представляют из себя металлическую или деревянную раму. К этой раме крепятся ламели (латы) — деревянные планки, пружинистые, как рессоры. Они принимают на себя некоторую часть нагрузки пружин матраса, которые из-за этого меньше сжимаются и дольше не проседают. Итак, матрас сохраняет свойства и форму на протяжении длительного срока. Ламели должны обладать прочностью, упругостью и необходимой гибкостью, дабы оказывать определенное сопротивление весу тела спящего человека и удерживать его позвоночник в оптимальном состоянии. Чем больше реек — тем лучше с точки зрения ортопедического комфорта и тем надежнее кровать. Для односпальной кровати нужно как минимум 15 лат, для двуспальной - в 2 раза больше. В массе своей, основание с латами неподвижно. Но более удобным считается основание с ламелями, которые можно передвигать с помощью специальных фиксаторов. Это позволяет регулировать жесткость любой зоны спального места. Иногда в зоне повышенной нагрузки, в средней части кровати, применяют двойные ламели. Самые продвинутые модели оснований дают возможность не только перемещать латы, но и менять геометрию спального места. Речь идет об углах подъема головной, центральной и ножной частей. При этом управляют ими с помощью пульта или ручных рычагов. Это удобно, особенно тем, кто страдает различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В двуспальной кровати такая система может быть независимой для каждого спального места в отдельности. Есть и мелкоячеистые сетчатые основания из высококачественной стали, покрытой полимером. Специалисты считают, что мелкоячеистая сетка более равномерно распределяет вес лежащего человека. Но такие основания большая редкость. Основание кровати чаще всего продают вместе с каркасом, но, иногда, его можно приобрести и отдельно. Цена опорной решетки зависит от нескольких факторов, в числе которых: размер, материал, производитель и возможность регулировки. Цена самого простого основания с рейками-латами - от 1-2 тыс. руб. За основание, позволяющее управлять жесткостью ламелей, придется отдать 5-20 тыс.руб. Ну например, ортопедическая опорная решетка Consul (Россия) с березовыми ламелями и электроприводом на металлическом каркасе обойдется в 12 500-16 500 руб. в зависимости от размера. Трансформируемые основания "Рекор Беддинг" (Россия) с электроприводом стоят от 20 тыс. руб. Подобная продукция европейских производителей значительно дороже. Так, цена опорных решеток Zigflex (Salvadori Group, Италия) - от 50 тыс. руб. Разумеется, одна из важнейших характеристик кровати - ее размеры. Ширина не должна сковывать свободу движений. Стандартная ширина двуспальной кровати - 160, 180, 200 см; ширина полуторной кровати - 100-150 см; односпальной кровати- 80, 90, 100 см. Базовая длина спального места - 190-210 см. Есть модели где все изготавливают по индивидуальному заказу. Имейте ввиду: величина спального места и размеры кровати - не одно и то же. Кровать может быть шире матраса на 20-60 см, а у подиумных моделей эта разница еще больше. Оптимальная высота спальной поверхности - около 45 см. Что же под нами? Под нами - матрас. Сейчас пользуются популярностью модели с системой независимых пружин. Они лучше и дольше сохраняют свою первоначальную форму и оказывают лучший ортопедический эффект. Каждая пружина такого матраса помещена в отдельный чехол — это позволяет точечно распределять вес человека по всей поверхности. Количество пружин в двуспальном матрасе напрямую влияет на цену: чем их больше, тем, естественно, дороже матрас. Стоимость матраса для двуспальной кровати - около 12-50 тыс. руб. У кроватей нестандартных габаритов, а также оснований с изменяемой геометрией спального места требуются иные матрасы - гибкие, способные точно следовать за трансформацией опорной решетки и принимать заданную форму. В такой ситуации больше всего подходят матрасы на основе натурального или искусственного латекса. Латексная пена, состоящая из микроячеек, обладает высокими ортопедическими и эксплуатационными свойствами. Стоимость матрасов - от 14 тыс. руб. (при высоте 11-12 см). Вокруг кровати Кровать, конечно, королева спальни, но без функционального дополнения смотрится плохо. Да и владельцу спальни будет весьма некомфортно в интерьере, где кроме кровати больше ничего нет. Состав "прикроватной свиты" зависит от возраста, пола и вкуса хозяина. Не стоит игнорировать традиционный набор спальной мебели. В него входят: шкаф для одежды, комод, прикроватные тумбы и столики, туалетный столик и зеркало. Прикроватные тумбочки и столики. Они могут являться самостоятельными предметами или же представлять собой часть кровати. В традиционном исполнении прикроватные тумбы обычно снабжены выдвижными ящиками. Комод. Это символ — символ классической спальни. Чаще всего комод включает в себя четыре широких и глубоких выдвижных ящика, которые предназначены для хранения белья, драгоценностей и полезной мелочевки. Изящные комоды "под старину" - например, Dream Lake (Великобритания), Moissonier (Франция), Parlani (Италия) - порадуют ценителей антикварной мебели. А подчеркнуто прямоугольные модели с лакированными фасадами будут хорошо смотрется в минималистичных интерьерах. Узенькие комоды с множеством ящичков отлично вписываются в небольшие помещения. Но, если для хранения белья отведено достаточно места в гардеробной или в шкафу, то потребность в комоде отпадает. Трельяжи и трюмо. Вокруг туалетных столиков с зеркалом уже давно идут оживленные споры. Одни считают, что трельяжи и трюмо - анахронизм, и предпочитают делать все гигиенические и косметические процедуры в ванной комнате. Другие в силу разных причин отказываются от зеркала в спальне, а без зеркала нет смысла устанавливать туалетный столик. Третьи заменяют такой столик комодом с зеркалом. Четвертые и вовсе не представляют свою спальню без импровизированного будуара - обязательно с туалетным столиком, зеркалом и пуфиком. Поверьте — трельяжи и трюмо никто не отменял. Это легко подтвердить: в магазинах существует огромный ассортимент трельяжей, трюмо и всевозможных туалетных столиков. Мягкая мебель. Если говорить о мягкой мебели, то она хорошо дополняет интерьер комнаты, предназначенной для отдыха. Эти предметы не только формируют особый уют, но и востребованны функционально. Поэтому, обязательно купите себе банкетку или, в крайнем случае, прикроватное кресло. Маленькое условие — не покупайте пуфики и банкетки, которые не выше, чем кровать. Платяной шкаф. Существует много вариантов обустройства зоны хранения вещей в спальне. В классических интерьерах эту функцию выполняют платяные корпусные шкафы. В современных минималистичных спальнях их теснят шкафы-купе. Маленький совет дизайнера: если спальня просторная, то лучше всего отвести часть комнаты под полноценную гардеробную. Мини-гардеробную можно расположить в одном из углов помещения. Предварительно отгородив ее от остального пространства ширмой или дверью-гармошкой. Единство стиля меблировки проще обеспечить, если купить кровать и шкаф-купе одного производителя. Но среди отечественных изготовителей шкафов-купе кровати выпускают очень немногие - "Мекран", Mr.Doors, Versal. Среди иностранных фирм таких больше: Doimo, Europeo, ALF Group, Florida, Tomasella (все - Италия), Staud (Германия), BoConcept (Дания).