Как нарезать резьбу на проволоке в домашних условиях своими руками

Рукоделие: как нарезать резьбу на проволоке в домашних условиях своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - как нарезать резьбу на проволоке в домашних условиях своими руками.

Также ищут

Публикации28

70000000407010

Курочка

Сегодня расскажем, как делается поилка для кур своими руками в домашних условиях. Фото и видео прилагаются. Следует считаться с тем фактом, что у цыплят потребление воды больше в два раза, чем расходуемого за один день количества кормовой пищи, поэтому поилки необходимо изготавливать с достаточной вместительностью воды. Это поддержит соответствующий водный баланс, который обеспечивает нормализацию роста. Птенцы постоянно пытаются забираться в воду, учитывая это, необходимо выбирать устройство, которое предотвратит опасный момент. Мокрые ножки цыплят приведут к простуде, а быстро загрязнившаяся вода может стать причиной инфекций и болезней курочек (https://ok.me/Zw851), а цыплят особенно!
* Возраста птицы. * Количества съеденного корма за день. На каждую особь должно приходиться в среднем не меньше половины литра воды, чтобы не наступило обезвоживание организма.
Все многообразные варианты для питья птиц можно подразделить по следующим группам: Простые поилки из обычных эмалированных и оцинкованных тазов и ведер или пластиковые миски: 1. Чашечная (капельная). 2. Вакуумная. 3. Сифонная. 4. Автоматическая подача воды с применением ниппелей. 5. Поилка из пластиковой трубы. 6. Простая поилка из пластикового ведра. Простые емкости очень неудобны. Придется часто менять воду или доливать миску, так как в открытой таре жидкость быстро испаряется. Птицы могут легко перевернуть посуду и остаться без воды. За этим нужно постоянно следить и своевременно подливать воду. Неглубокие открытые плошки для воды целесообразно применять только для того, чтобы напоить цыплят, но в этот момент требуется внимательно наблюдать за процессом, вода не должна выливаться. Пластиковая бутылка для капельной поилки? Легко! Поилка для кур из пластиковой бутылки Пластик относится к распространенному материалу, из которого можно изготовить различные приспособления для птиц. Самодельная поилка из пластика подойдет обычному молодняку и бройлерам, ее устройство не занимает много времени и больших затрат. При обустройстве питьевого режима для птицы нужно учитывать, чтобы сделанные поильники были удобными для всех возрастов цыплят и кур.
Пластиковая мелкая миска, чтобы куры могли свободно из нее пить. 2. Отверткой. 3. Шурупами. 4. Режущим инструментом. Как делается поилка для кур своими руками из пластиковой бутылки? Взять пластмассовую бутыль объемом в 2,5 литра, отступив от горлышка фляги на 15 см, сделать прокол шилом, чтобы получилось сквозное отверстие. Дно фляги отрезать острым ножом, сюда в нее можно будет потом заливать воду. Пробку бутыли прикрепить крепежным элементом ко дну миски. Набрать воду в бутыль, теперь из проколотых отверстий вода начнет поступать в миску. Когда жидкость дойдет до уровня краев миски, вода прекращает выливаться. Перед бутылью следует установить для цыплят подлетную доску, и им будет удобно пить из миски.
10:42
Поилка для кур
23 просмотра
Чтобы мусор не попадал в воду для птиц, изготавливается поилка для кур своими руками, удобная цыплятам, несушкам и бройлерам: * Поилка должна быть закрытым устройством. * Удобный доступ к водопою для цыплят и кур. * Емкость с водой в птичнике не должна переворачиваться и разбиваться при возможной атаке пернатых. Конструкция вакуумной поилки из двух пластиковых фляг изготавливается очень легко! Взять флягу из пластмассы объемом шесть литров и обрезать от пробки по первому гофру на поверхности фляги, получится вид чаши. Подобрать пластмассовую бутыль меньшего размера объемом 2,0 литра, перевернуть ее и вставить в чашу. Сделать с помощью дрели со сверлом 8 мм отверстия на обеих крышках. Соединенные две пробки обеих бутылей зафиксировать двумя болтиками. Шилом проколоть меньшую бутыль, отступив от пробки на 10 см, можно чуть выше. Набрать воду в меньшую флягу до проколов. Взять от большой бутыли чашу и сверху прикрутить на меньшую тару, потом перевернуть. Вода из проколов начнет поступать в чашу. Как только она наполнится, вода прекратит наливаться, а когда уровень в чаше снизится, жидкость снова будет поступать через мелкие отверстия. Чтобы куры не смогли перевернуть приспособление для поилки, следует укрепить ее на стену. Из проволоки или металлического профиля ленты свернуть кольцо по диаметру фляги и подвесить к стенке. Флягу закрепить к проволоке зажимами. К поилке установить подставку для кур, они должны легко подниматься на подлетную доску. С такой поилкой, где видно, сколько осталось воды во фляге, куры не останутся без питья.
03:22
Автопоилка для кур своими руками
27 просмотров
Там, где немного поголовья цыплят и кур (около 10 шт.), очень выгодно пользоваться сифонной поилкой. Для ее изготовления нужна сифонная система. Чтобы изготовить такую конструкцию потребуется: 1. Пластмассовая миска с неглубокими бортиками. 2. Пятилитровая фляга из пластика. Взять бутыль и просверлить в самом низу. Отверстие в бутыли не должно быть выше бортика миски, чтобы не переливалось через край. Поставить флягу в подготовленную миску, и при закрытом пальцем отверстии налить воду до верха. Вода резко хлынет из отверстия фляги, но ее поток на определенном уровне бортиков миски остановится. Когда пространство между стенками миски и емкости заполнится, уровень воды будет оставаться над отверстиями.
Пять литров воды на 10 кур вполне достаточно в день. Жидкость будет убывать из миски, а из проколов постепенно начнет заполняться миска. Конструкция сифонной подачи жидкости не является доскональной схемой, поэтому на смену пришли поилки с ниппельной подачей жидкости. Ниппельная поилка для кур своими руками Автоматическая подача воды через ниппели. Автоматическая подача воды в курятнике с применением ниппелей является образцом экономического показателя с соблюдением гигиенических норм на птичнике. Форма ниппельной системы при водопое птиц получила широкое распространение. Использовать для поилки можно любую тару, большого объема ведро, в основании которого вставлены ниппеля, они включается, когда куры начинают пить.
05:33
Нипельные поилки своими руками Как сделать нипельную поилку для утят перепелят и цыплят
10 просмотров
Его нужно изготавливать из пластика с большим размером. Дно просверлить, сделать четыре отверстия, чтобы у них был диаметр по 9 мм, туда вкрутить ниппели. Ведро разместить на нужной высоте и заполнить водой. Эту поилку легко помыть, но заполнять ее потребуется вручную. Большим спросом пользуется ниппельная поилка для птиц, которая соединяется с водопроводом или навесному бойлеру большого объема.
11:11
НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ КУР, ПЕРЕПЕЛОВ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ СВОИМИ РУКАМИ КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ - ZOLOTYERUKI
21 просмотр
Заглушками на торце и переходниками для подсоединения к водопроводу. 1. Гибкая трубка для подводки. 2. Навешивать трубу с помощью хомутов. 3. Использовать сверло 9 мм. 4. Метчиком нарезать резьбу 1/8 дюйма. Порядок проведения работ. Перед тем как начинать работы необходимо определиться с запасом деталей и все посчитать. Для начала нужно разметить трубу. Делать метки под гнезда ниппелей с промежутком до 15 см между ними. Шуруповертом или дрелью со стороны расположения внутренних пазов в трубе (чтобы не подтекала вода, использовать тефлоновую ленту) просверлить отверстия, в которых с помощью метчика нарезать резьбу. Закрыть торцы. На один конец трубы установить заглушку, а на второй надеть переходник для гибкой трубки. Теперь следует поставить на место ниппели. Затем соединить шланг с водопроводным краном или бойлером с большим объемом воды. Прочность конструкции обеспечивается надежным креплением к стенке. Она не должна давать протечку, все стыки и соединения герметизируют, применяя специальную ленту. Применение поилки для кур с ниппельной формой подачи жидкости является самой практичной и удобной системой.
Следует соблюдать безопасность в курятнике. Поилки должны изготавливать из качественного пластмассового материала. Не допускается изготовление металлической емкости с заусенцами, чтобы не произошло травмирования птицы. При изготовлении поилок для цыплят и кур, бройлеров края поилки должны тщательно обрабатываться, чтобы птицы не могли пораниться. Кромка миски должна быть гладкой или на нее нужно надеть резиновый ободок. Существует меры безопасности в зимнее время. Должна быть защита оттого, чтобы вода не смогла замерзать в морозы. Обеспечить тепло можно при помощи изготовления нагревательного элемента, который необходимо расположить под емкость с водой, или воспользоваться аквариумным подогревателем.
(https://ok.me/AIK61) Как правило, все гениальные изобретения отличаются своей простотой. Это можно сказать также об использовании пластиковых труб для изготовления поилок. Плюсов таких поилок для кур немало - в первую очередь, это простота конструкции, дешевизна материалов и надежность. Рассмотрим пошаговый процесс изготовления поилки из пластиковых труб.
12:41
Кормушка и поилка для птицы из сантехнической трубы
5 просмотров
Для поилки вам понадобится пластиковая труба. В данном случае используется 1,5-метровая труба, диаметр которой 15 см. На одном конце установлена заглушка, а на втором – изгиб. Используя строительный уровень, проведите на трубе (по обе стороны уровня) маркером ровную линию.
Шаг 2. Далее вам понадобится небольшой брусок в форме прямоугольника. С его помощью сделайте отметки для будущих отверстий, как это показано на рисунке. Отметьте крестиком те части, которые вырезать не нужно, или наоборот, чтобы не ошибиться и не испортить трубу.
Шаг 4. Проделав отверстия, вырежьте лобзиком нужную форму на поверхности трубы. Все образовавшиеся неровности на месте среза нужно обработать наждачной бумагой.
Шаг 5. Вырезав все необходимые отверстия, установите специальные фиксаторы или защелки, которые потом прикрепите к деревянной подставке. На этих элементах не стоит экономить, чтобы потом не пришлось платить дважды. После этого готовую конструкцию можно ставить на землю, а воду доливать через изгиб.
04:57
Плюс и минус кормушки и поилки из пластиковой трубы
9 просмотров
В нижней части ведра вырезаются отверстия
Затем прикручивается вот такая крышка Существуют определенные рекомендации, которые нужно соблюдать для защиты конструкции от загрязнения. В первую очередь, при изготовлении поилки и выборе материалов следите за тем, чтобы верхний край конструкции находился на одном уровне со спиной выращиваемых кур. Также можно соединить два элемента конструкции с помощью алюминиевой проволоки или прочной веревки для удобства. На заметку! В зависимости от температурного режима в курятнике или используемого корма, габариты поилки могут отличаться. К примеру, если в помещении температура не опускается ниже +18 градусов, то объем воды в устройстве не должен быть более 300 мл. Исходя из этого, можно решить, какие размеры поилки вам нужны.
Также изготовить простую поилку можно и другим способом. Для этого возьмите ведро из-под краски и поддон от цветочного горшка. Только необходимо позаботиться о том, чтобы размер поддона был больше самого ведра. Примерно на расстоянии 1 см от крышки в емкости и ее ободке нужно проделать небольшое отверстие. После этого налейте в ведро немного воды и закройте крышкой. Затем аккуратно, поставив поддон внутренней частью на крышку, переверните ведро с водой. Постепенно в поддоне будет скапливаться вода, попадающая из двух проделанных отверстий. После того как уровень жидкости достигнет отверстий, вода вытекать не будет. Когда птицы будут пить воду из поилки, поддон будет снова пополняться. Видео - Как изготовить ниппельную поилку для кур
06:41
Поилки для кур своими руками
2 просмотра
Поилки для кур фото
Вам понравилась наша информация? Поделитесь так же с единомышленниками и друзьями прочитанным материалом!Не упускайте шанс первыми читать свежие публикации – подписывайтесь на обновления сайта! Удачи всем. Подписывайтесь нанаш канал «Курочка» (https://ok.me/N8K41), с нами интересно! 🤗 До встречи, коллеги! А мы уже готовим для вас новую и интересную информацию. 🐔 Ставьте лайк ❤, оцените наши советы. Делитесь с друзьями в соц.сетях.
  • 2
  • Класс
krolikinov

Кролики Новосибирские и не только)))

 Если Вы занялись разведением кроликов на своем приусадебном участке, не забудьте позаботиться о чистой воде для этих ушастых зверьков. Казалось бы, кролики получают достаточно влаги из сочной травы и корнеплодов, но, как показывает практика, этого количества жидкости для них недостаточно. Так что без хорошей поилки при разведении кроликов в домашних условиях вряд ли можно обойтись. Для этого, можно приспособить разные подручные ёмкости, например пластмассовые бутылки или контейнеры, консервные банки, металлические мисочки и прочее. Однако, вся эта тара будет иметь непродолжительный срок эксплуатации. В пластиковых мисочках тут же появятся дырки — кролики их просто изгрызут. В металлических посудинах вода тоже долго не задержится. Кролики – подвижные зверьки, они могут запросто перевернуть ёмкость с водой или набросать туда мусора, чем приведут такую поилку в негодность.  Попробуем разобраться в конструкциях поилок и материалах для их изготовления в этой статье, а также рассмотрим последовательность изготовления несложных вариантов этого устройства.                          Какие бывают поилки для кроликов.  Существует несколько классификаций поилок для животных. Их можно подразделить на несколько групп в зависимости от использованного материала: Пластик; Металл; Нержавеющая сталь; Другие материалы.. В зависимости от конструкции всё многообразие вариантов кроличьих поилок можно подразделить на несколько видов: Автоматические поилки.  Обеспечат водой всё кроличье поголовье. Как только уровень воды в ёмкостях, из которых кролики пьют, понижается, вода поступает в поилки без вмешательства человека, автоматически. Такие конструкции имеют достаточно высокую стоимость, поэтому для небольших хозяйств являются нерентабельными; Ниппельные поилки. Мелкие частные хозяйства предпочитают выбирать ниппельные поилки. Они не переворачиваются, вода из них не разливается и остаётся свежей и чистой на протяжении всего дня. Кролики очень чувствительны к качеству воды. Загрязнённая навозом и зацветшая вода может серьезно повредить здоровью животных. Недостатки ниппельных поилок: в зимнее время вода в таких поилках быстро замерзает; ниппельные поилки невелики, поэтому приходится по нескольку раз в день снова и снова наполнять их водой; недолговечность и невысокая надёжность конструкции; в области крышки ниппельные поилки часто подтекают;  Вакуумные поилки. К основным преимуществам такого устройства можно отнести: удобство использования (вакуумную поилку можно прикрепить к стенке клетки специальными крепежами разного диаметра, помогающими предотвратить переворачивание изделия); бутылки с водой обычно хватает на целый день использования. Недостаток у вакуумной поилки только один: при неправильном выставлении уровня воды поилка может протекает. Наконец, поилки могут быть промышленного производства либо изготовленными собственноручно. Стоит отметить, что при выборе поилки большую роль играет и размер кроликофермы. В крупных фермерских хозяйствах по выращиванию кроликов устанавливают автоматические поилки сложной конструкции.  Владельцы небольших частных хозяйств чаще всего отдают предпочтение самодельной поилке.                         Поилка для кроликов своими руками. Кролиководы с опытом предлагают делать поилки для кроликов своими руками. Мы приведём несколько вариантов их изготовления. Материалом для работы над такой поилкой станут обычные пластиковые бутылки. Самый простой и быстрый вариант изготовления поилки для кролика следующий: При помощи острого ножа в середине бутылки вырезается круглое отверстие (размер отверстия должен совпадать с окружностью головы кролика);  Бутылку крепим к горизонтальной стенке клетки с помощью обычной проволоки;  В закреплённую бутылку наливаем воды. Из материалов Вам понадобятся только пластиковая бутылка на 1,5 л, нож и проволока. Кстати, бутылки из пластика — отличный подручный материал для дачных построек..  Достоинства такой поилки очевидны — она изготавливается из подручного материала, её легко мыть и просто сделать. Недостаток — непродолжительный срок службы. Если взрослых особей пластик практически не привлекает, то молодняк может разгрызть такую поилку за несколько дней..                          Где можно приобрести поилки для кроликов . Интернет-магазины предлагают широкий выбор всевозможных ниппельных поилок для ваших кроликов. Стоимость их варьируется в пределах от 10 до 45 рублей. Поилки с подогревом в зимнее время года стоят дороже. Ниппельные поилки обеспечат кроликов чистой водой без примесей, вода из них не выливается, поэтому в клетке сухо. Выбирая и устанавливая поилку для своих ушастых питомцев помните, что поилка должна соответствовать определённым требованиям: Как можно дольше вода должна оставаться чистой; Поилка не должна опрокидываться, поэтому проверьте надёжность крепления во время её установки; Поилка должна легко мыться; Кролики не должны грызть поилку, иначе она долго не прослужит.  Содержание кроликов остается популярным направлением домашнего животноводства. Их ценят за нежное мясо и шкурки, а для их получения требуется постоянный уход. В магазинах есть немало приспособлений, которые его облегчают, но некоторые девайсы можно сделать и своими силами. Посмотрим, как делаются самодельные поилки для кроликов..                             Требования к поилкам для кроликов. Эти зверьки потребляют довольно много воды (примерно 1 л в сутки) и требовательны к ее чистоте – плавающая в жидкости грязь практически сразу «отзывается» потерей аппетита у животных. Сами по себе кролики очень подвижные, и перевернуть емкость для них труда не представляет, поэтому приходится подумать над формой поилки и ее надежным креплением. Да и разводить в клетках «болото» нежелательно. Те, кто давно держит кролей, замечали, что по каким-то причинам животные используют открытую тару с водой в качестве туалета, поэтому воду приходится менять регулярно, а на это не всегда есть время. Безопасность. На поилках не должно быть никаких заусениц, а тем более острых углов. Консервные банки исключаются. Защиту от попадания пыли и мусора. Объема должно хватать на сутки (то есть, литр с небольшим запасом).  Удобство для животных. Заполнение и мойка тары тоже должны быть максимально облегчены. Располагают ее так, чтобы не тянуться через всю клетку, рискуя перелить воду. Надежность и простота. Систему стараются сделать так, чтобы она была понятной для кроликов, и они не смогли ее сгрызть (бывает и такое). Зная об этих моментах, вы легко выберете нужный тип поилки, а их на самом деле немало..                                 Какие есть поилки для кроликов . Проще всего взять миску, но эта простота оборачивается постоянной сменой воды и ее быстрым загрязнением. Даже для небольшого подсобного хозяйства это не лучший вариант. Куда больше подойдут чашечные, вакуумные или ниппельные приспособления. Присмотримся к ним поближе.  Чашечные делают из бутылок и пластиковых банок. Плюс у них только один – большой объем. Неудобств они доставляют куда больше: их приходится утяжелять, цепляя с обратной стороны грузик или закрепляя хомут. К тому же они открыты, туда беспрепятственно попадает грязь, отмывать емкость приходится по несколько раз за день. Вакуумные (или полуавтоматы) гораздо практичнее. Суть проста – вода из дополнительной тары подается в «основную» поилку самотеком, пока не дойдет до нужного уровня. Таким резервуаром может быть пластиковая бутылка, которая крепится на стенку клетки хомутами (нижний фиксатор при этом регулирует уровень жидкости). «Вакуум» прост и дешев в изготовлении, а вода в такой системе подолгу остается чистой. Есть и минус: жидкость может запросто вытечь из чаши, а зимой есть риск ее подмерзания. Самыми востребованными являются ниппельные системы. Из закрытой емкости вода идет в трубку, на конце которой имеется шариковый ниппель. Чтобы напиться, кролику придется надавливать на этот шарик языком.  Среди недостатков можно назвать некоторую сложность изготовления и более высокую стоимость. При частых доливаниях может протекать крышка. В холодное время года бывает, что ниппель работает с перебоями (шарик может просто примерзнуть). Автоматические приспособления подходят крупным хозяйствам. Из большого по объему бака вода по трубкам подается в чаши, установленные в клетках. Подача регулируется поплавковым клапаном, который опускается вместе с уровнем воды в резервуаре. Так десятки (а то и сотни) животных одновременно получают чистую воду. Правда, такая система трудоемка при сборке и довольно недешевая.  Определившись с выбором, самое время узнать, как сделать поилку для кроликов..                          Изготовление поилок своими руками. Сделать поилку может любой, тем более что для этого нужны подручные материалы, которых в достатке на каждом подворье. Начнем с наиболее простых, «бутылочных» конструкций.                                              Из бутылки . Здесь все просто – берут обычную пластиковую бутылку и примерно посередине нагретым ножом прорезают отверстие. По размеру оно должно быть таким, чтобы туда прошла кроличья мордочка. Такие элементарные поилки для кроликов, сделанные своими руками из пластиковых бутылок, обычно закрепляют на клетке двумя кусками мягкой проволоки. Один прихватывает горлышко «бутылки», а другой держит верх.  Есть один момент, связанный с их использованием – кроли (особенно молодые) могут за неделю – вторую сгрызть такую емкость. Поэтому есть смысл сделать более надежную вакуумную систему. В ход идут те же пластиковые бутылки, но принцип подачи уже другой: часть воды, выливаясь, накрывает горлышко, а дальше – уже физика: разница давления не дает вылиться всей воде сразу. Материала здесь минимум, как и затрат времени: Берутся бутылка и любая емкость с округлыми краями (миска, контейнер, жестяная тара). Донышко вырезается, туда будет заливаться вода. Затем откручивают пробку, тем самым регулируя подачу воды. Некоторые делают иначе: пробка остается на месте, но в ней шилом или ножом делают 2-3 больших отверстия. Бутылку крепят на стенку клетки проволокой или хомутами на высоте 8-10 см от пола. Обе емкости располагают так, чтобы крышка находилась возле дна тарелки, но не прилегала к нему, перекрывая тем самым подачу. Все, можно заливать воду. Если клетка большая и плотно «заселена» животными, то и поилок понадобится несколько. Главное – чтобы они перекрывали потребность кроликов в жидкости..                                    НИППЕЛЬНАЯ(СОСКОВАЯ). Ниппельные поилки для кроликов, сделанные своими руками, работают по одному принципу, но могут отличаться по конструкции. Те, что попроще в изготовлении, подойдут для небольшого по численности поголовья, живущего в 1-2 клетках. С них и начнем. Делаются они так:  Берут бутылку с крышкой и отрезок мягкой резиновой или прозрачной пластиковой трубки. При покупке ниппеля в комплекте обычно предлагают и подходящую по размерам трубку – это еще лучший вариант. В крышке аккуратно вырезают отверстие по диаметру трубки.  В трубку (на один край) вставляют ниппель, а другой конец заводят в крышку. Бутылку цепляют на стенку клетки хомутами (меньшим – возле горлышка, большим – вверху). Кролику должно быть удобно пользоваться ниппелем, так что подбирайте нужную высоту. Прежде чем заполнить тару водой, подставьте под нее небольшую тарелочку – пока животные привыкнут к такому способу, вода может немного капать на полклетки. Для большого количества кролей придется сделать более сложную систему. Кроме самих ниппелей с квадратными трубками, в магазине придется купить каплеулавливатель или «микрочашку», шланг, заглушки и переходник для трубок. Из инструмента нужна дрель, сверло – «девятка» и конический метчик, которым нарезают внутреннюю резьбу. Дальше все выгляди так:  По той стороне трубы, где идут пазы трубок, делают отметки и сверлят отверстия. Затем их «проходят» метчиком. В эти резьбы вставляют ниппель. На сводный конец «магистральной» трубы ставят заглушку. В заготовленном бачке или бутылке делается дырка с резьбой под шланг.  Другим концом шланг соединяется с трубкой от ниппеля. Для герметичности стыки обматывают лентой (подойдет тефлоновая). Остается прикрепить каплеулавливатели. Такая работа отнимет больше времени, но и «ресурс» у такой системы будет большим, а если поставить объемный бак, не придется часто доливать воду – тоже экономия.  Как думаете, что сказал бы кролик про свою жизнь? «Полагаете, нам – кролям легко? Столько соблазнов в виде пушистых попок с милыми хвостиками… Свидания, любовные встречи, крольчата… Тут водички попить некогда!» Почему-то начинающие кролиководы уверены, что как раз вода – не самый главный продукт в жизни этих животных. Временами забывают следить за уровнем живительной влаги. Хотя ветеринары утверждают, что один взрослый кролик выпивает до 1 литра воды в сутки, а кормящая крольчиха – до 2-3 литров.                                               ТРЕБОВАНИЯ. Обеспечить круглосуточную подачу воды призвана поилка. Одни из самых распространённых — это ниппельные поилки для кроликов. Это небольшая по размеру заглушка со встроенным шариком. При нажатии шарик поднимается и открывает доступ воде. Ещё несколько названий ниппельной поилки для кроликов — это «сосковая» или шариковая, потому что главный элемент, заставляющий её работать – маленький шарик. Крепятся ниппельные поилки для кроликов на стене клетки на удобной для питомца высоте. Это зависит от размера ушастого и составляет примерно 17 – 25 сантиметров. Она удобна в эксплуатации. Легко собирается и разбирается. Не требует частой помывки. Как если бы это было просто блюдце, в которое животное может наступить грязными лапками или нечаянно перевернуть. Не забывайте наполнять ёмкость .                 Советы по эксплуатации ниппельных поилок . Ещё в магазине проверяем все механизмы и детали на наличие течи. Не стесняйтесь попросить продавца, налить туда воды и постучать по шарику. Как только он прекратит манипуляции, в идеале — вода перестанет течь;  Внимательно рассматриваем поилку с водой. В ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть поднимающиеся кверху пузырьки воздуха. Нет пузырей – что-то не так с ниппелем. Или он настолько тугой, что кролик не сможет из неё пить.  Переворачиваем ниппель. С внутренней стороны крышечки находится резиновая прокладка с дырочкой. Всё внимание на эту самую дырочку: она не должна быть слишком маленькой. Иначе пить будет также тяжело.  Примите за правило: маленький кролик (декоративный или ещё детёныш) – маленький шарик внутри конструкции. Большой шарик слишком тяжёл, чтобы малыш справился с ним. Ведь ему нужно будет поднимать его языком.  Прежде чем вешать устройство на место, сделайте ей небольшой тест – драйв. В течение двух минут стучите пальцами по шарику. Иногда неисправность обнаруживается не сразу, и вода через некоторое время просто перестаёт поступать в ниппель.  Не пожалейте денег и купите по две поилки на каждого животного. Пока вас не окажется рядом, вероятность, что обе не сработают, практически ничтожна. Истина познаётся в сравнении. Сравним ниппельную поилку для кроликов с вакуумной. Принцип вакуумной полностью основан на физических законах и заключается в том, что давление не даёт выливаться воде из ёмкости.                               Ещё немного о достоинствах.  Они есть практически в каждом зоомагазине. Разновидность можно подобрать индивидуально к каждой особи. Благо, обилие видов и размеров это позволяет.  Принцип работы прост и комфортен, как для хозяина, так и для животного.  Кролиководу хорошо, что вода в таком механизме физически не может проливаться, а значит, в клетке не заведётся плесень и болезнетворные бактерии. Для кролика отсутствие лишней влаги – гарантия тепла. Особенно в зимнее время. Часто даже в самых дорогих магазинах продаются некачественные поилки. С первого же дня эксплуатации они подтекают. За этим нужно следить и постоянно проверять. Бывает и такое, что пробуешь несколько фирм и разновидностей, пока не найдёшь идеальный поильник. Цена на них колеблется от 60 до 500 рублей за штуку. Лучше покупать комплект из нескольких предметов. Цена на них от 800 рублей, в зависимости от количества штук. Рекомендуемый объём для взрослого кролика — от 500 миллилитров. И, что бы вам ни говорил продавец, помните о том, что кролик может выпить и в два раза больше. А недостаток воды приводит к потере веса и, в крайнем случае, к гибели животного.              ДЕЛАЕМ НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ СВОИМИ РУКАМИ.  Способов изготовления кроличьих кормушек – превеликое множество, но все они основаны на одних и тех же законах физики. Потому в основе своей имеют один и тот же принцип. Во-первых, сейчас продаются уже готовые поильные аппараты. Каждый может найти себе подходящий вариант. Бывает и такое, что готовую вещь нужно ещё дорабатывать и дорабатывать. Опытные кролиководы постоянно усовершенствуются и придумывают всё возможное, чтобы облегчить себе труд, а кроликам жизнь.  Рассмотрим принцип создания ниппельной поилки для кроликов своими руками на основе самой простой. Поилка из бутылки. Этот вариант практически не затратный и доступен каждому. Его можно использовать не только на кроличьей ферме, но и для одного домашнего зверя.  Итак, для работы нам понадобится:  ниппель, пластиковый или стальной (продаётся в зоо- и хозяйственных магазинах!); пластиковая бутылка;  резина;  ножницы, проволока.  Когда ниппель уже выбран, с помощью него подбираем подходящую по горлышку бутылку.  Вместо крышки вставляем в бутылку резиновую пробку. Делаем в ней отверстие под ниппель.  Вставляем ниппель в резинку.  Если образовались щели и вода подтекает, запечатываем их с внешней стороны герметиком. Фиксируем бутылку с внешней стороны так, чтобы кролик без труда дотягивался до ниппелю и имел возможность пить.  Следите, чтобы клей не попал внутрь бутылки, так как он токсичен..                     КАК ПРИУЧИТЬ УШАСТЫХ К НИППЕЛЬНОЙ ПОИЛКИ. Показать принцип действия. Постучите пальцем по ниппелю и наглядно продемонстрируйте, что вода пошла.  Поднесите руку с каплями воды к мордочке животного. Пусть понюхает, удостоверится в полезности прибора. Повторите процедуру хотя бы 5 раз. Обычно кроли сразу понимают, в чём суть ниппеля. И что именно этот аппарат отдаёт воду по первому требованию. Таким образом можно довольно быстро приучить кролика к поильнику.  Кролики – не такие глупые животные, коими их принято считать. Они реагируют на любые изменения погоды и даже на настроение владельца.  Если хорошо заботиться о них, вовремя подливать воду, давать вкусные добавки, держать в чистоте, можно добиться рекордных результатов в области кролиководства и приучить к основным принципам существования.  Для разведения кролей фермеру предстоит сделать много работы, подготовить клетки, оборудовать их всем необходимым. Конечно, нужны и поилки для кроликов своими руками, фото, оригинальные идеи этих приспособлений представлены в статье. Они должны быть максимально вместительными, удобными, прочными.                       МУЛЬТИ ИЛИ "МАГИСТРАЛЬНАЯ ПОИЛКА". По тому же принципу можно сделать водопой сразу для нескольких особей. Здесь к уже имеющимся деталям добавляется труба, которая будет проходить через все клетки и подавать воду всем кроликам. На определённом расстоянии делаем отверстия. Точно так же, как и в первом варианте, с помощью резинки закрепляем в них ниппели. Таким образом, основной резервуар с водой может быть любого размера и вообще удалён от клеток. Его легко будет заполнить, не потревожив животных. Посмотрите небольшое видео о том, как можно сделать ниппельную поилку для кроликов своими руками. https://www.youtube.com/watch?v=NvujELZF3Xs
Поилки для кроликов своими руками: чертежи и фото
Делаем поилки для разных по возрасту кроликов: какими они бывают, чем из материалов придется запастись и как делается сборка своими руками.
fermasadogorod.ru
05:21
Ниппельные поилки для кроликов своими руками ВИДЕО
579 просмотров
Источник: https://fermasadogorod.ru/stati/poilki-dlya-krolikov-svoimi-rukami-chertezhi-i-foto.html #поилки
Поилки для кроликов своими руками: чертежи и фото
Делаем поилки для разных по возрасту кроликов: какими они бывают, чем из материалов придется запастись и как делается сборка своими руками.
fermasadogorod.ru
  • 1
  • Класс
masterovoi

Мастеровой

Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды. Из какой стали варить нагреватель Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.
Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.
Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм. Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.
Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.
2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды; 7 — дымоход Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.
Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру. Изготовление и футеровка топки Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются. Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана». Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника. Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов. Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами. Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник. Зольник и регулировка тяги Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см. Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.
Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке. Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.
Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости. По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.
Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.
Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.
Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.
Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки. Возможные методы доработки Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода. Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран. Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами. Правила установки и использования Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.
При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков: Проводится розжиг топки. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода. #СвоимиРуками
pipshop

PipShop

Для приготовления трех свечей нужно: 40 г стеаринового порошка; 400 г гранулированного парафина; краситель для воска; ароматизатор для свечей или эфирное масло по выбору. Процесс приготовления свечей делится на несколько этапов. Приготовление основы для свечей: Высыпьте стеариновый порошок в миску, поместив ее поверх кастрюли с кипящей водой до тех пор, пока стеарин не расплавится. В расплавленную массу положите четверть таблетки красителя для воска. Добавьте парафин и нагрейте воду до 80 градусов, постоянно помешивая. Когда масса расплавится, капните несколько капель масла или ароматизатора. Подготовка фитиля: Сначала нужно подготовить фитиль, погрузив его минут на 5 в расплавленный парафин, и затем дать ему полностью высохнуть на фольге. Создание самой свечи: Отрежьте фитиль немного длиннее, чем высота формы. Один его конец пропустите через держатель и зажмите плоскогубцами. Другой обмотайте вокруг палочки и зафиксируйте его. Держатель с фитилем опустите на дно формы, залейте парафин почти до краев и положите палочку на краях формы так, чтобы фитиль оказался в самом центре. Дайте массе застыть и обрежьте фитиль. Для большей неповторимости в каждую из свечей можно добавить что-то особенное. Это может быть что-то природное, например, какой-нибудь цветок, веточка любимого растения, небольшая гроздь любимой ягоды. Это может быть небольшой сувенир, напоминающий о чем-то приятном, например маленькая Статуя свободы или Эйфелева башня, какой-нибудь памятник из города, поездка в который вам особенно запомнилась. К новогодней ночи можно приготовить свечи с еловыми веточками, шишечками, елочками или Снегурочкой и Дедом Морозом. Да все, что вам в голову придет! Можно что-нибудь нарисовать на формочке или нанести на нее красивый праздничный трафарет. Тут рисунок будет ограничиваться только вашим воображением и умением рисовать. Инструкция по изготовлению свечей 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИТИЛЯ Сначала для самодельной свечи потребуется изготовить фитиль. Фитиль – это своеобразный капилляр, по которому расплав свечной массы попадает в зону горения. Фитили сплетают из хлопчатобумажных нитей. Восковые свечи должны иметь рыхло сплетенный фитиль из толстых волокон, для всех остальных свечей фитили делают из туго сплетенных нитей. Это связано с вязкостью свечной массы в расплавленном состоянии: для вязкого воска нужны широкие капилляры, а легкоподвижные парафин, стеарин и жиры требуют более тонких капилляров, иначе из-за избытка горючего материала свеча станет сильно коптить. 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕЧИ Формы Формы для литых свечей можно найти повсюду. Дома, на кухне: стаканчики, вазочки, рюмочки, пакеты, скорлупа от яиц, стаканчики из-под сметаны, майонеза, более-менее твердые упаковки от различных продуктов, полиэтиленовые и жестяные баночки, баночки шампуня, лака, освежителей и т.д. Формы могут быть круглые, квадратные, прямоугольные, цилиндры, конусы, треугольники, шестигранники или многоугольники. Просто у вас в голове должна постоянно присутствовать мысль «мне нужна оригинальная форма для моей свечи», и формы буквально сами начнут попадаться вам на глаза. Конечно частично формы не подходят , ведь внутри формы должна быть идеально гладкими, без выпуклостей, бортиков и немного расширяться вверх для того, чтобы можно было беспрепятственно извлечь свечу из формы, зато есть из чего выбирать. Можно изготовить форму самим из пластилина, гипса, силикона. • Лучше всего растапливать воск на водяной бане (никогда не пользуйтесь стеклянной посудой). Большинство видов воска расплавляется при температуре 29-111° по Цельсию (температура кипения воды – 100° по Цельсию). • Пчелиный воск плавится при температуре 48-50° по Цельсию. Будьте особенно осторожны при плавлении воска на открытом огне: он может загореться. Для безопасности пользуйтесь пароваркой или водяной баней. Если вам необходимо поджечь воск, тушите его пищевой содой (держите ее в открытой коробке под рукой), но только не водой! • Не пытайтесь окрасить свечи акварельными красками или пищевыми красителями. Если вы решили серьезно подойти к процессу изготовления свечей, воспользуйтесь порошкообразными красками, анилиновыми красками на масляной основе или натуральными окрашивающими веществами. Иногда применяют карандаши для воска, красители “Тинтекс” и “Рит”. Легче всего пользоваться карандашами для воска, но у них есть свои недостатки. Основной из них состоит в том, что может возникнуть химическая реакция, в результате которой будет уничтожен фитиль. Другие красители часто окрашивают воск неравномерно. Лучше всего пользоваться красителями, растворимыми в воске. Поищите красители для свечей в магазинах, где предлагаются товары для досуга. Для окрашивания свечей идеально подходят порошкообразные краски. Не забывайте, что большинство красителей для воска светлеют при его застывании, поэтому поэкспериментируйте, чтобы выяснить, сколько красителя надо добавлять. Хорошо окрашивают свечную массу восковые мелки. Это, наверное, лучший краситель. И самый недорогой. (Я нашла коробочку в 24 мелка за 28 рублей). Фиксируем фитиль Итак с формой определились, теперь прежде, чем залить расплавленную массу в форме необходимо зафиксировать фитиль. Фитиль предварительно пропитайте расплавленным парафином, опустив его в свечную массу на одну минуту и затем высушив. Познакомимся с самым простым способом. На дне формы в центре делаем небольшое отверстие, так чтобы прошел фитиль. На конце фитиля делаем узелок, прикрепляем фитиль с внешней стороны ко дну с помощью клея или просто скотчем. Отверстие лучше замазать тестом ( парафин в расплавленном состоянии «текучее» воды) Свободный конец фитиля привязываем к середине палочки или проволочки и укладываем её по центру незакрытой верхней части формы. Фитиль должен проходить по центру всей формы, чтобы при горении сгорал равномерно весь парафин. Заливаем свечную массу Прежде чем заливать расплавленную массу форму надо смазать либо растительным маслом, либо вазелином ( так свеча легче выйдет из формы). Доведите температуру до 75 –85 градусов Цельсия (Температуру измеряем градусником до 100 градусов)и аккуратно заливаем парафин в форму. Залейте вначале небольшое количество, убедитесь, что парафин не протекает и продолжайте заливать. При остывании парафин имеет свойство сжиматься, поэтому в центре вокруг фитиля образуются углубления, которые надо залить горячей свечной массой. Осталось дождаться когда свечная масса остынет, не торопите события, дождитесь полного остывания. Если форма одноразовая, её можно разрезать, разбить . Если форма многоразовая и свеча плохо из неё выходит, поместите её на мороз или в холодильник, но только не на долго( иначе свеча может лопнуть) и извлеките свечу. Иногда вынуть свечу бывает легче, если поместить форму со свечей под горячую воду. # перед тем, как зажечь свечу, обмакните ее в соленую воду: свеча не будет оплывать и будет гореть дольше; # если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из алюминиевой фольги шириной 2-3 см, то расплавленная масса с нее не будет капать на стол, и продолжительность горения возрастет. Технология изготовления декоративных свечей Основным материалом служит парафин или воск. В пропорции 1 : 10 добавляется стеарин. Он замедляет скорость сгорания свечи, придает пламени большую яркость и облегчает процесс изготовления: упрощает извлечение свечи из формы. Оборудование самое нехитрое: старая миска — плавильня, термометр и литейные формы. В качестве последних можно использовать различные пластмассовые игрушки, емкости от препаратов бытовой химии, упаковочные коробки пищевых продуктов, то есть практически любой материал, выдерживающий температуру + 100°С. Для свечей, имеющих вид простых геометрических тел (цилиндра, конуса, пирамиды), форму легко изготовить из листовых материалов. Свеча-шар. Формой ей послужит детский пластмассовый мячик с наружным диаметром около 75 мм. Разрежьте его на две одинаковые половинки. Их внутренняя поверхность должна быть ровной и гладкой. В центре одной из полусфер прорежьте отверстие 25 мм для заливки, а в центре другой просверлите отверстие, достаточное для прохода шнура-фитиля. Соедините обе половины по стыку липкой лентой. Протяните через отверстия отрезок фитиля и, натянув, закрепите с обеих сторон на каких-либо стержнях, например карандашах. Чтобы исключить случайную утечку, уложите форму в коробку с песком. На свечу такого размера потребуется около 250 г парафина и 25 г стеарина. В миске над небольшим пламенем сначала расплавляют стеарин, тщательно перемешивая его с красителем. Затем добавляется парафин, а смесь плавится при температуре не выше 82 °С. Чтобы состав не воспламенился от нагретого дна миски, непрерывно помешивайте его. Расплавленный материал заливается в форму небольшим черпачком в несколько приемов: чтобы воздух успел выйти из отливки. Когда смесь затвердеет, отвяжите фитиль и рассоедините полусферы. Небольшие дефекты и пятна можно удалить тряпкой, смоченной в уайт-спирите, а отполировать свечу легко сухой тканью. Укоротите верхнюю часть фитиля, а снизу свечу подплавьте на ровном дне миски — полученная площадка станет основанием свечи. Свечна-«дерево». Она получается при отливке в песчаную форму. В зависимости от температуры расплавленного материала часть песка налипнет на поверхность изделия, придав ему своеобразную текстуру. Заполните коробку влажным песком, разровняйте поверхность, но не утрамбовывайте. Вдавите туда донышком бутылку — она отформует ствол будущего «дерева». Ветви и корни можно заготовить с помощью деревянной палочки (см. рис. 2). На свечку длиной 150 мм и 75 мм потребуется около 100 г парафина и 10 г стеарина. Когда форма готова, перед заливкой ее вставьте фитиль. Для этого наметьте спицей центральное отверстие в дне, уложите сюда один конец фитиля, смоченный расплавленным парафином. Второй конец закрепите в верхней части «ствола». Расплавленный материал при температуре 104°С залейте в форму а оставьте застывать. Через 8-10 часов, осторожно удаляя песок, извлеките заготовку из формы. Подрежьте острым ножом слишком длинные «ветви», подкорректируйте длину «корней» так, чтобы свечка стояла устойчиво. Если на поверхность налипло слишком много песка, его нетрудно удалить, а дополнительный рельеф поверхности «ствола» можно придать ножом или гвоздем. Свеча с гравировкой. Чрезвычайно мягкий и податливый материал, из которого изготавливаются свечи, отлично обрабатывается режущим инструментом. Острым тонким ножом, например, из набора для резьбы по дереву, на поверхности готовой, лучше подкрашенной свечи можно нанести глубокое рельефное изображение. Возьмите для начала несложный рисунок. Перенести его на поверхность свечи можно тонкой иглой, ориентируясь по нанесенным поперечным сечениям, разделенным измерителем на равные части. Изготовление свечей из воска В Германии для отливки свечей применяют жесткие формы из пластмассы или металла, которые покупают. Все они снабжены устройством для фиксации фитиля. Можно использовать металлические формы для изготовления печенья, консервные банки с отрезанным верхом, различные пластмассовые коробочки или чашки и бокалы из фаянса или фарфора, выдерживающие температуру до 100 °С. Легко самим сделать форму из гипса или другого материала. Перед заливкой воска формы надо нагреть, а их остывание должно происходить медленно, для этого их обматывают полотенцем. Перед установкой фитиля в форму ее внутреннюю поверхность не забудьте смазать веществом, которое обеспечит отделение воска от стенок. Например, жидкостью для мытья посуды. В смесь этой жидкости с теплой водой и погружают форму. Вынув, убеждаются в отсутствии мыльных пузырей на ее поверхности и обтирают ее влажной тряпочкой, но не досуха. Применять растительное масло не рекомендую, поскольку оно оставляет на поверхности трудноудаляемый жирный слой. Однако если форма деревянная, то ее можно смазать маслом. В этом случае пропитывать воском фитиль необязательно, его верхний конец можно будет обработать после отливки. Важно, чтобы фитиль располагался точно посередине формы и был бы натянут. Если форма с дном (например, консервная банка), то в нем надо проделать отверстие и пропустить через него фитиль, завязав снаружи узлом. На верхний край формы положите, например, карандаш и к нему с натяжением привяжите другой конец фитиля. Если в дне формы нельзя проделать отверстие, то фитиль к дну приклеивают. Если у формы нет дна, то ее приклеивают воском к пластмассовой поверхности (например, к разделочной доске) таким образом, чтобы снизу не было зазоров. При этом не забудьте смазать дно формы. Фитиль также приклеивают к дну, а сверху закрепляют. Воск плавится при температуре 64 °С. Разливать его в формы лучше всего при температуре 80 °С в один прием во избежание образования швов. Черпак используют только при работе с небольшими формами. После заливки воск остывает в направлении от внешней поверхности к центру. В это время вокруг фитиля образуется отверстие, которое необходимо заполнить воском до его затвердения. При отливке толстых свечей по мере остывания воска его надо проткнуть несколько раз спицей подлине фитиля во избежание образования воздушных пузырьков. Воск должен остывать медленно, иначе свеча может потрескаться. Тонкие свечи из разборной формы можно осторожно вынимать, когда воск затвердеет наполовину. С помощью нагретого ножа с поверхности изделия срезают наросты, образовавшиеся в месте стыка формы. Затем свечу кладут на стол для дальнейшего остывания. При этом следует избегать резких колебаний температуры воздуха и сотрясений. Форму очищают от воска и промывают жидкостью для мытья посуды. Если используется неразборная форма, то следует дождаться полного охлаждения и затвердения воска, на что иногда требуется целый день. Поскольку воск дает небольшую усадку, то остывшую готовую свечу вытягивают за фитиль, не забыв при этом развязать узел снизу. Если свеча не вынимается, то можно осторожно постучать формой по столу. Если и это не поможет, то ее ненадолго окунают в горячую воду. Из формы без дна свечу вынуть легче, для этого пользуются ножом или выдавливают ее каким-либо предметом. Существует также способ изготовления восковых свечей с помощью многократного обмакивания фитиля в воск и постепенного наращивания свечи. Этот способ самый старый. В этом случае посуду для растапливания нужно брать высокую и узкую, что позволит получить длинные свечи. Но емкость не следует заполнять воском до самых краев, и вода во второй кастрюле не должна кипеть. Работа требует терпения. Фитиль привязывают к палочке и многократно обмакивают в расплавленный воск. Обмакивание должно быть коротким во избежание растапливания предыдущего нароста. Затем заготовку выдерживают на воздухе до затвердения каждого нового воскового слоя. Таким образом происходит постепенный рост свечи. Можно взять более широкую кастрюлю и окунать в нее сразу несколько фитилей, привязанных к палочке. При этом, однако, потребуется подставка для подвешивания на обсушку палочки с будущими свечами. Изготовленные таким способом свечи имеют конусообразную форму, до использования их выдерживают один-два года. В Германии их очень ценят, их устанавливают в подсвечники на Рождество. В заключение хотелось бы сказать, что свечи можно украсить рельефными орнаментами и рисунками, сделанными с помощью несложных приспособлений, а также отлитыми из воска пчелами, цветочками и т.д. Изготовление свечей из парафина Материал – парафин, смешанный со стеарином (стеарин придает свече мягкость, делает ее менее хрупкой). Красители применяют жировые: они отлично растворяются в парафине и дают ровные насыщенные тона. Разогретую свечную массу заливают в металлические гнезда формы, где заранее закреплен фитиль. Форму охлаждают водой, а после затвердения свечи можно вынимать. Для фигурной свечи форма, как правило, бывает разъемной: иначе готовое изделие не извлечь. На декоративных свечах рельефы делают накладные, их изготавливают отдельно. Можно в свечи вставлять металлические индпльоны, украшать металлическими опилками или стружками, посыпать цветной крошкой. Иногда разноцветные свечи состоят из ярких чередующихся поясов. Применяется метод шубирования – когда рельеф делают в виде отдельной пластины, а затем сваривают его с телом свечи. Оригинал шубы лепят из пластилина: по слепку делают гипсовую форму, а потом металлическую или резиновую матрицу, в которую заливают расплавленную массу, обычно другого цвета, чем сама свеча. Остывшую пластину или рельеф приваривают к болванке с помощью электрической иглы — наподобие той, которой выжигают по дереву. Иногда свечу раскрашивают и покрывают лаком. Наш комментарий: старайтесь выпускать большие партии к празднику Нового года или изготавливать декоративные свечи на фольклорные темы в расчете на интуристов. Попробуйте заключить договоры с ресторанами и кафе, где в качестве освещения используют свечи, — разработайте для них фирменную свечу, связанную с интерьером помещения. Парафиновый светильник Зимой 1999 года у нас часто отключали электричество, и вечерами приходилось сидеть при свечах. Одни свечи горели долго, сжигая практически весь свой парафин, другие же быстро оплывали. Натирание поверхности свечей мылом помогало, но только для хороших свечей, они меньше оплывали. Для свечей с легкоплавким парафином это помогало мало. В общем, у меня скопилось довольно много огарков и просто растаявшего парафина. Выбрасывать это не хотелось, и я попытался как-то использовать его. Первое, что пришло на ум, сделать свечку самому. Технология мне была более-менее знакома, и я попытался. Из плотной бумаги на подходящей оправке в два-три витка свертывается цилиндр. Первый виток цилиндра с внутренней стороны надо натереть чуть влажным куском мыла, тогда парафин не прилипнет. Хвостовой виток приклеивается к поверхности цилиндра. Пускай сохнет. Из 10-15 ниток №10 делаем фитиль. Толщина фитиля зависит от диаметра свечи, тонкий, будет выплавлять в свече лунку, а затем гаснуть. С толстым, свеча будет быстро оплывать. Скручиваем нитки и пропитываем в растворе борной кислоты или буры (что бы фитиль быстро не обгорал), сушим. Раствор я делал на глаз, где-то чайная ложка на стакан. Берем квадратный кусок картона, размером, что бы полностью закрывал отверстие в свечном цилиндре и еще оставалось. Делаем в центре небольшое отверстие, протаскиваем туда фитиль и закрепляем его конец. Пропускаем свободный конец фитиля сквозь цилиндр, ставим цилиндр вертикально на картонную заглушку, натягиваем фитиль и располагаем его по центру формы. Тут, как правило, нужны или вторые руки или некоторая изобретательность. Все поставили, натянули, укрепили, теперь заливаем немного парафина внутрь цилиндра (парафин не перегревайте!), небольшая часть его просочиться в щели между основанием и картонной заглушкой, но быстро застыв, сыграет в дальнейшем роль пробки. После застывания первой порции, налейте еще немного и тоже дайте застыть. Теперь можете наполнить всю форму. После того, как парафин полностью застынет (не менее часа), разрезаем и снимаем форму. Свеча готова. Сделав пару другую таких свечей, я понял, что проблему полностью это не решает, и решил сделать парафиновый светильник. Конструкция его видна из рисунка. Медная проволока у меня была диаметром 2 мм, укреплена пайкой в консервной банке диаметром 75 мм и высотой 40 мм. Внешний диаметр медной спирали в средней части 8 мм, в верхней 13-14 мм. Нижний раструб спирали не критичен, лишь бы через него просачивался расплавленный парафин. Фитиль асбестовый. Лампу можно сразу залить расплавленным парафином, или наполнить его кусочками, проследив, что бы они касались спирали. В этом случае на фитиль придется накапать расплавленный парафин с горящей свечи, что бы пропитать его. Лампа требует некоторой регулировки по выступающей длине фитиля, что бы не коптила. Я сделал таких две. Горит лампа устойчиво, но может при интенсивном горении перегреваться, и тогда может вспыхнуть весь парафин. Долгого опыта в ее эксплуатации у меня не было — свет нам, в конце концов, все-таки дали. Прозрачные свечи Совершенно прозрачные и бесцветные, как вода, свечи можно получить следующим образом: 5 частей бесцветного желатина распускают в 20 частях воды, затем прибавляют 25 частей глицерина и нагревают смесь до тех пор, пока не получится прозрачный раствор. К нему добавляют 2 части танина, растворенного при нагревании в 10 частях глицерина. Муть, образующаяся при соединении растворов, скоро исчезает при дальнейшем кипячении смеси. Готовую массу отливают в обыкновенные свечные формы. Получающиеся таким образом свечи горят спокойно, не распространяя никакого неприятного запаха. Кстати, в глицерине хорошо растворяются многие красители, например, анилиновые, пищевые, чернила для струйных принтеров и даже паста от авторучки. Если не переборщить с краской, получатся свечи с нежными оттенками – морской волны, светло-розовые, лимонно-жёлтые и т.д. Можно свечи сделать разноцветными, последовательно вливая в форму порции массы различных цветов. Если форму наклонять и поворачивать, пока не застынет очередная порция, получится неповторимое буйство красок. Ещё больший эффект даёт вливание подкрашенной массы с помощью шприца. Внутри свечи получаются цветные шары или фигуры другой формы, в зависимости от движения иглы шприца. Так как свечи прозрачны, фитиль также становится элементом дизайна. Можно сплести его из разноцветных нитей, завязать бантиками, макраме, связать миниатюрную варежку или колпак Санта Клауса. Затем подвесить так, чтобы полученная художественная композиция находилась примерно в нижней трети свечи. В качестве простой формы для свечей можно использовать баночки из-под фотоплёнки – они имеют необходимую коническую форму. После застывания массы нужно взять свечу за фитиль и окунуть в горячую воду. Вдоль стенок масса размягчается, и форма легко сходит со свечи. Учитывая необычную форму и вид этих свечек, легко предсказать их коммерческий успех. Старайтесь выпустить большие партии к Новому году, партии на фольклорные темы в расчете на туристов. Не забывайте рестораны и кафе, где в качестве освещения или интерьера используются свечи, разработайте для каждого из кафе свою фирменную свечу. Если вы хотите изготовлять тонкие свечи, то для этого достаточно привязать фитили (кстати, фитили делают из ниток х/б) к дощечке и опустить их в расплавленную массу. Затем поднять, дать застыть массе на фитилях и опять опустить, наращивая на фитили необходимую толщину. Если же будете работать с формами, то изготовляйте свечи самых необычных форм и фигур. Постарайтесь ввести в фитиль ароматические добавки, чтобы при горении от свечи исходили благовонные запахи. Учитывая необычный вид изделий плюс благовония, коммерческий успех им должен быть обеспечен. Старинные технологии изготовления свечей 1. Производство стеариновых свечей без употребления прессов и других дорогих машин. Нагреть 10-12% хорошего сала в чистой вскипяченной воде. Когда растопится, погасить огонь и дать салу постоять, пока на поверхности образуется тонкая пленка. Тогда прибавить 2% содового раствора 30° Бомэ и мешать, пока масса приобретет консистенцию мыла, приготовленного холодным способом. Снова зажечь огонь и довести смесь до точки кипения. При кипячении мыло снова разлагается и образуется осадок в виде хлопьев, содержащий заключающиеся в сале нечистоты. Если дать салу отстояться некоторое время, то оно становится прозрачным и почти бесцветным. В таком состоянии оно с успехом может быть использовано для смазывания машин, но для фабрикации свечей оно требует дальнейшей обработки, так как содержит в себе еще следы мыла. Его помещают в медный котел и очищают подкисленной водой 1-2% Б. До тех пор, пока сало содержит в себе следы мыла, на поверхности появляется пена, которая не растворяется. Подкисленную воду прибавляют до тех пор, пока пена совершенно не исчезнет. Но лучше сделать пробу, чтобы быть уверенным, что мыло разложилось Для этой цели со дна котла достать небольшое количество жидкости и сделать пробу при помощи лакмусовой бумаги. Если она не покраснеет, то кипячение должно продолжаться с дальнейшим прибавлением подкисленной воды. Если же лакмусовая бумага покраснеет, то салу дают отстояться, после чего кислая вода сливается и жир снова кипятится со свежей водой. Затем отделяют олеин и стеарин следующим образом: берут котел с двойным дном, которое помещается на расстоянии 10 см от настоящего дна котла. Двойное дно снабжено отверстиями в 1,25 см диаметром, а между днами имеется кран. В котел кладут равные части сала и кипящей воды и покрывают котел крышкой для предупреждения слишком сильного охлаждения. Массе дают постоять два или три дня, смотря по количеству, до тех пор, пока термометр, погруженный в верхний слой сала, не покажет температуру 22-25°С. Тогда открывается кран и сперва из нижнего помещения вытекает вода, затем олеин, между тем, как кристаллизованный стеарин остается на двойном дне и готов для формования из него свечей. Это производится таким же образом, как выделывание сальных свечей, но при более высокой температуре. Массу, имеющую вид молока, нужно все время помешивать. 2. Сальные свечи. Чтобы сделать сальные свечи более твердыми, рекомендуется окунать свечи последовательно в следующие три смеси: I. Растопить 4 белой смолы, 88 хорошего сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 2 даммаровой смолы. II. Растопить 48 сала, 6 камфоры, 20 стеариновой кислоты, 4 белой смолы, 10 даммаровой смолы. III. Растопить 20 стеариновой кислоты, 4 белого воска, 10 сала, 6 камфоры. * Масса указана в весовых частях. 3. Свечи из жира: а) растворить 450 г квасцов и 450 г селитры в 2 л воды на медленном огне. Прибавить 5400 г жира, постоянно мешая, пока весь жир не растворится. Не оставлять слишком долго на огне, так как жир может потемнеть; б) нарезать 8 кг жира на маленькие куски, положить в горшок вместе с 250 г квасцов и 250 г селитры, предварительно растворенных в 1/2 воды на медленном огне. Постоянно размешивать на медленном огне, пока весь жир не растворится. Оставить на потухающем огне, пока пар не перестанет подниматься, затем снять с огня. 4. Глицериновые свечи по Ларошу. Растворяют 5 бесцветного желатина в 20 воды, прибавляют 26 глицерина и нагревают до тех пор, пока не образуется совершенно прозрачный раствор. К этому раствору прибавляют 2 таннина, растворенного нагреванием в 10 глицерина. Появляется муть, которая исчезает при дальнейшем кипячении. Кипячение продолжается до тех пор, пока вся вода не испарится. Свечи, приготовленные из такого состава, прозрачны, как вода, и горят спокойно, не распространяя никакого запаха. 5. Имитация восковых свечей. Бросить негашеную известь в растопленный бараний жир. Известь упадет на дно и увлечет с собой всю грязь от жира, так что жир получится чистый, как воск. Если к 3 частям такого жира прибавить 1 часть пчелиного воска, то получатся отличные свечи, напоминающие восковые. Фитили погрузить в раствор из 28 г селитры и 125 г извести в 2 л воды. Благодаря этому свечи лучше горят, и сало не стекает. 6. Цветные свечи. Для окраски свечей употре;D;D;Dются следующие красящие вещества: а) синие: прусская синяя, ультрамарин, медный купорос, анилиновая синяя: б) красные: кармин, алканный корень, анилиновая красная; в) желтые: хромовая желтая, нафталиновая желтая (анилиновая); г) зеленая: смесь из синих и желтых красок. При окраске анилиновыми красками следует брать краски, растворимые в жирах. 7. Ароматические свечи. В материал, из которого приготовляются свечи (воск, жир или фитиль), вводят небольшое количество подходящего ароматического вещества. Для этой цели наиболее пригодны камфора, бензойная смола, перуанский бальзам, каскарилья, эфирные масла и т.д. Не следует только прибавлять слишком много ароматических веществ, иначе свечи будут коптить и давать мало света. 8. Прочные свечи «Адамантин». 100 бараньего жира, 2,5 камфары, 4 пчелиного воска, 2 квасцов. 9. Прозрачные свечи «Диафан». Расплавить на пару 5 растительного воска, 3 прессованного бараньего жира, 11 стеариновой кислоты. (Все в весовых частях). 10. Фитили для свечей. Для того, чтобы свечи лучше горели и сало не стекало, рекомендуется несколько способов: а) окунуть фитили в раствор известковой воды, к которой прибавлена селитра: на 5,5 л воды взять 85 г селитры и 300 г извести. Высушить фитили до употребления; б) приготовить раствор из 85 г буры, 45 г хлористого кальция, 45 г селитры и 45 г хлористого аммония в 4,5 л воды и профильтровать. Вымочить в этом растворе фитили, затем высушить; в) вымочить фитиль в течение нескольких часов на холоде в растворе 1 кг борной кислоты в 37 л воды; г) приготовить раствор из 4 кг борной кислоты, 2,5 кг серной кислоты в 370 л воды. Поступить, как в предыдущем рецепте; д) растворить 10 г хлористого аммония и 10 г азотнокислого натрия в 7 л воды. Фитили вымачиваются в этом растворе 10-15 минут при кипении и затем высушиваются при 40-50°С; е) положить фитили на 24 часа в ванну, состоящую из серной кислоты и из 100-кратного по весу количества воды. Высушить при низкой температуре и положить в другую ванну, состоящую из 12,5 кг борной кислоты, 9 кг сернокислого аммония и 370 л воды. Фитили высушиваются затем в теплой комнате. Фитили сплетают из хлопчатобумажных нитей. Восковые свечи должны иметь рыхло сплетенный фитиль из толстых волокон, для всех остальных свечей фитили делают из туго сплетенных нитей. Это связано с вязкостью свечной массы в расплавленном состоянии: для вязкого воска нужны широкие капилляры, а легкоподвижные парафин, стеарин и жиры требуют более тонких капилляров, иначе из-за избытка горючего материала свеча станет сильно коптить. Фитиль пропитывают растворами, содержащими натриевую селитру, например, такого состава: # 8,5 г нитрата натрия и 30 г гашеной извести в 550 мл воды; или # 1 г нитрата натрия и 1 г хлорида аммония в 700 мл воды; или # 5 г нитрата натрия, 5 г хлорида аммония, 5 г хлорида кальция и 10 г буры в 500 мл воды. В этих растворах вымачивают подготовленные фитили, а потом их сушат. Жировые свечи готовят так: растворяют 45 г алюмокалиевых квасцов и 45 г нитрата натрия в 200 мл воды на небольшом огне и добавляют небольшими кусочками при помешивании 500 г любого жира, нагревая смесь, пока весь жир не расплавится. При желании в свечную смесь можно добавить еще краситель, тогда “тело” свечи будет цветным. Полученный расплав заливают в форму (можно просто в цилиндр из картона или плотной бумаги) с натянутым по оси фитилем. Когда жидкая масса застынет, картон или бумагу разворачивают и вынимают готовую свечу. Она будет гореть без дыма и с небольшим потрескиванием из-за присутствия влаги и нитрата натрия. Глицериновые свечи делают следующим образом: смешивают при нагревании 5 г желатина, 25 мл глицерина и 20 мл воды до получения прозрачного раствора, затем добавляют 2 г таннина, предварительно растворенного в 10 мл глицерина при нагревании. Полученный раствор нагревают до кипения; появившаяся вначале муть постепенно исчезает. Раствор кипятят до тех пор, пока не испарится вся вода. Затем из полученной массы отливают свечи. Глицериновые свечи прозрачны, как стекло, горят спокойно и без дыма, не распространяя никакого запаха. Стеариновые и парафиновые свечи. Стеариновые свечи готовят из смеси 88 г стеарина, 10-20 г парафина и 2-6 г воска, а парафиновые – из 85-97 г парафина, 3-15 г стеарина или церезина. Смесь указанных компонентов растапливают при перемешивании и заливают расплав в хорошо отполированный внутри металлический цилиндр или форму с натянутым по оси фитилем. Когда расплав застынет, готовую свечу можно вытолкнуть из металлической формы круглым деревянным стержнем. Восковые свечи имеет смысл делать дома, если у вас большой запас воска. Такие свечи делают способом “сучения”: фитиль натягивают горизонтально и равномерно облепляют его воском, размягченным в теплой воде. Когда заготовка достигнет нужной толщины, ее начинают катать по гладкой доске плоской дощечкой, чтобы придать будущей свече цилиндрическую форму. Затем свечу обрезают снизу и вытягивают ее верхушку. Свечи с цветным пламенем. Чтобы добиться цветного пламени уже готовой свечи, надо ее расплавить, удалить фитиль и добавить в расплав соль, вызывающую появление окраски у пламени: # для желтого пламени требуется добавка поваренной соли, нитрата натрия или хромата натрия; # для красного пламени – добавка хлорида лития, хлорида стронция либо нитрата стронция; # для зеленого пламени – добавка хлорида бария или хлорида меди; # синее пламя получается, если ввести добавку хлорида или стеарата меди. Малорастворимый стеарат меди получают, смешивая водный раствор наструганного хозяйственного мыла с концентрированным раствором медного купороса. Выпавший осадок стеарата меди отфильтровывают через марлю и тщательно отмывают водой от примеси сульфата натрия, так как даже ничтожная примесь соли натрия даст желтую окраску пламени, которая “забивает” любой другой цвет. После введения солей в расплав свечной массы и тщательного перемешивания формуют свечу заново, используя старый фитиль. Если свечи самодельные, то добавку, окрашивающую пламя, вводят уже на стадии получения свечной массы. А вот два совета каждому, кто зажигает дома свечи: # перед тем, как зажечь свечу, обмакните ее в соленую воду: свеча не будет оплывать и будет гореть дольше; # если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из алюминиевой фольги шириной 2-3 см, то расплавленная масса с нее не будет капать на стол, и продолжительность горения возрастет. ОКРАШИВАНИЕ СВЕЧЕЙ Не пытайтесь окрасить свечи акварельными красками или пищевыми красителями. Если вы решили серьезно подойти к процессу изготовления свечей, воспользуйтесь порошкообразными красками, анилиновыми красками на масляной основе или натуральными окрашивающими веществами. Иногда применяют карандаши для воска, красители “Тинтекс” и “Рит”. Легче всего пользоваться’ карандашами для воска, но у них есть свои недостатки. Основной из них состоит в том, что может возникнуть химическая реакция, в результате которой будет уничтожен фитиль. Другие красители часто окрашивают воск неравномерно. Лучше всего пользоваться красителями, растворимыми в воске. Поищите красители для свечей в магазинах, где предлагаются товары для досуга. Для окрашивания свечей идеально подходят порошкообразные краски. Не забывайте, что большинство красителей для воска светлеют при его застывании, поэтому поэкспериментируйте, чтобы выяснить, сколько красителя надо добавлять. Настоятельно рекомендую вам попробовать натуральные красители. За исключением окрашивания с помощью индиго, основной метод окрашивания свечей прост: надо поместить краситель (цветы, листья) в нейлоновый мешочек и положить его в растопленный воск. Для изготовления мешочка идеально подойдет нижняя часть старых нейлоновых колготок. Большинство свежих растительных красителей придают воску насыщенный цвет примерно за час. Если по прошествии этого времени воск окрасился недостаточно, выньте мешочек и замените его другим, со свежим красителем. Нагревайте воск вместе с мешочком, пока воск не приобретет нужную окраску. Если оттенок получился чересчур насыщенный, добавьте еще немного воска, и он станет светлее. При окрашивании воска с помощью индиго сначала добавьте в горячий воск стеариновую кислоту, а затем поместите в него маленький муслиновый мешочек со столовой ложкой порошка индиго. Стеариновая кислота необходима для извлечения цвета. Джо Ломолдер, опытный изготовитель свечей, предлагает применять натуральные красители в следующих пропорциях на фунт воска: Свежие листья или бутоны – 2 плотно набитых стакана Свежая зеленая кожура грецких или калифорнийских орехов – 1/2 стакана Лишайники -1/4 стакана. Корень апельсина-оседжа – 1/2 стакана тонкой наружной шелухи. Кроме того, Джо Ломолдер составила таблицу натуральных красителей. Натуральные материалы для окрашивания воска Цвет – Растение – Используемые части растения 1) Бежевый – Серебристая королевская артемизия – Все части 2) Розовато-бежевый – Кровавый корень – Корень То же – Колючий ясень – Неспелые плоды 3) Голубой – Индиго – Порошок 4) Темно-коричневый – Калифорнийский орех – Зеленая кожура 5) Золотистый – Нивяник – Цветы То же – Лишайник – Все части То же – Вечнозеленая кошачья лапка Листья и цветы 6) Медно-золотистый – Грецкий орех – Зеленая кожура 7) Старое золото – Черноглазка – Цветы Серый – Лишайник – Все части 9) Зеленый – Пижма – Листья 10) Серовато-зеленый – Амброзия – Цветы То же – Восковница – Плоды 11) Оливково-зеленый – Садовый шалфей – Цветы То же – Розмарин – Листья 12) Оранжевый – Апельсин-оседж – Наружная шелуха корня 13) Золотисто-оранжевый – Мирра – Все части 14) Розовый – Кошениль – Порошок 15) Красный – Кошениль – Порошок 16) Желтый – Лишайник – Все части 17) Золотисто-желтый – Африканские ноготки – Цветы Свечи можно раскрасить и химическим путём. Если к раствору мыла долить раствор медного купороса (продаётся в хозяйственных отделах магазинов), то получится творожистая масса сложного соединения меди, эту массу нужно очень хорошо промыть водой, отфильтровать и высушить. Это готовая стеариновая масса, из которой можно делать свечи (или добавлять в парафин). Цвет свечей будет голубоватый. Смотрите видео как именно процесс происходит https://www.youtube.com/watch?v=nrTts87U5qw
06:26
Натуральные свечи своими руками
154 просмотра
usamodelkina

В гостях у Самоделкина - самоделки своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка Вам знакомо такое обстоятельство, когда в процессе создания какой-нибудь оригинальной вещицы или приспособления Вам внезапно надобится другая вещица, без которой реализация проекта недостижима. В этой статье автор YouTube канала "Jack Houweling" поведает Вам, как он пришёл к мысли о том, чтобы самому делать пружины в домашних условиях. А всё началось с изготовления пюпитра с таким вот подпружиненным зажимом. После прочтения этой статьи Вы научитесь изготавливать сразу несколько видов пружин. Автор начнёт с традиционного способа, заключающегося в использовании простых инструментов. Такая технология в освоении доступна каждому. А затем он перейдёт к более экзотическому ноу-хау. Материалы. - Одножильная струна для фортепиано - Латунный стержень - Деревянные кругляки. Инструменты, использованные автором. - Шуруповерт - Ленточный шлифовальный станок - Плоскогубцы, кусачки - Зажим - Струбцины - Ножовка. Процесс изготовления. Итак, перед Вами плоскогубцы, кусачки, фортепианная струна, деревянный дюбель, ручная пила, несколько струбцин, и шуруповёрт. Этого оснащения достаточно для изготовления простых пружин. Сначала Джек отрезает кусочек дюбеля, примерно такой длины. Затем он делает небольшой паз в его основании. Этот дюбель примерно пол дюйма в сечении, таким образом, он прекрасно входит в патрон шуруповёрта. Далее Джек берёт проволоку с маркой стали С88, а это та же сталь, что и у фортепианной проволоки. Затем вставляет её в вырезанный паз. Шуруповерт включается на малых оборотах, и первой скорости. Мастер рекомендует обязательно пользоваться плоскогубцами, чтобы держать руки подальше от проволоки, поскольку она может внезапно соскочить, распрямиться и порезать руки. И вот первая пружина готова. Всё, что при этом пришлось сделать вручную - это небольшие загибы на концах. Получилась пружина растяжения. Следующая пружина, которую сделает Джек, будет пружина сжатия. Отличие от предыдущей - шаг между витками, они укладываются не вплотную друг к другу. Автор немного обрезает концы и изделие готово. Проверим: Джек вставляет деревянный штырёк в отверстие доски, надевает на него пружину, а затем нанизывает небольшой деревянный брусочек. Деревяшка влетела в потолок. Отлично работает! Теперь задача создать коническую пружину. Для этого потребуется несколько сточить кругляк до конической формы. С этой задачей прекрасно справится ленточный шлифовальный станок. Затем вставить проволоку в паз, и намотать на низких оборотах. Теперь автор обкусывает лишнее, и вот она - коническая пружина. Чтобы сделать пружину бОльших размеров, следует воспользоваться двумя дюбелями разного диаметра. В том, что больше, просверлить отверстие для меньшего, полудюймового. Так, кругляк большего размера нанизывается на маленький, а тот, в свою очередь, вставляется в дрель. Обязательно не забыть сделать вырез для проволоки в кругляке большего размера, на котором будет наматываться пружина. После этого следует стандартная процедура. Если же необходимо сделать более мелкие пружины, автор советует воспользоваться латунным стержнем. Для пружин растяжения можно использовать шпильку, витки будут отлично укладываться в резьбу. В нём также ручной пилой вырезается прорезь. Наматывает в два захода. Джек снова немного загибает концы проволоки. Получается пружина кручения. Теперь еще одна пружина растяжения. И напоследок пружина сжатия. Как Вы видите на фотографиях, автору без особого труда удалось сделать целую связку различных видов пружин. За такой мелочью в магазин идти не нужно! Спасибо автору за отличный мастер-класс по изготовлению пружин! Всем удачи, хорошего настроения, и интересных идей! Автор: LeoBrynn
05:42
How to make springs
85 просмотров
  • 6
  • Класс
shkola.stroitelstva.i.remonta

Школа строительства и ремонта

И эти обстоятельства следует учитывать, когда встает вопрос о том, купить ли этот элемент интерьерного декора, или сделать его самостоятельно. Разновидности абажуров по принципу конструкции и материалу изготовления Несколько слов необходимо сказать о типах абажуров, тех, что могут быть изготовлены в домашних условиях. Их можно разделить по принципу конструкции и по материалу изготовления. Каркасные и бескаркасные конструкции По конструкции такие изделия можно разделить на каркасные и бескаркасные. Каркасные абажуры имеют жесткую основу, на которой закрепляется один из выбранных материалов. Каркасы могут иметь различную форму — ее выбор зависит от предпочтения и фантазии мастера, а также от наличия необходимого для изготовления материала. Преимущество этого типа абажура состоит в том, что каркас сразу определяет расстояние между материалом внешней отделки и лампой, а затем сохраняет его в течение всего срока эксплуатации светильника. Кроме того, изделие приобретает жесткость, благодаря которой сохраняется его форма, заданная первоначально. Бескаркасный абажур. В этом варианте роль каркаса выполняет сам материал, из которого изготавливается изделие. Чтобы абажур приобрел нужную форму, в качестве временной основы делается шаблон, на который с помощью клея закрепляется выбранный материал. Основа удаляется после полного высыхания клея. Выбирая этот способ, необходимо сразу рассчитывать, на каком уровне внутри абажура будет располагаться лампочка, учитывая, что между ней и плафоном должно сохраняться определенное расстояние. Преимуществом такого изделия можно назвать его небольшой вес. Недостатком же — тот фактор, что при случайной деформации формы абажура его стенки могут опасно приблизиться к лампе, что приведет к перегреву материала, что чревато оплавлением и возгоранием. Особенно это касается абажуров, изготавливаемых для настольных ламп и торшеров, форма которых может быть повреждена случайным механическим воздействием. Какие материалы используются для внешней отделки абажура Для изготовления самодельных абажуров успешно используется очень широкое разнообразие материалов. Некоторые из них даже не придется приобретать – они найдутся в домашнем хозяйстве, а порой – вовсе лежат под ногами, причем, практически в буквальном смысле этого слова. Ткань. Ею обшиваются только каркасные варианты абажуров. Не рекомендуется применять синтетические материалы, так как они плохо выдерживают нагрев, могут сжиматься, плавиться и выцветать. Для обшивки отлично подойдет хлопок или лен. Будет лучше, если ткань обработана специальную водоотталкивающей пропиткой, благодаря которой абажур также меньше станет притягивать пыль. Нити или пряжа. Этот вариант материала чаще всего используется для создания бескаркасного абажура, но иногда применяется и для обтягивания каркаса. Для формирования плафона из нитей используются разные их варианты толщиной в от 1 до 5 мм. Веревка. Применяется для изготовления и веревка разной толщины. Ею обтягивается готовый каркас в разных вариациях, а также собираются бескаркасные модели абажуров. Лучше всего использовать бечевки из натуральных материалов — они особенно хорошо подходят для светильников, выполненных в экостиле. Ленты разной ширины подходят как для формирования плетения по каркасу, так и для бескаркасных вариантов декоративных плафонов. Кружево ручного плетения из хлопчатобумажных ниток используется для закрепления на каркасе и формирования бескаркасного абажура. Вместо кружева можно применить фрагменты, вырезанные из тюля, имеющие подходящий рисунок. Ткани ручной вязки, имеющие разные рисунки также могут стать отличной декорацией для каркаса плафона светильника. Их можно связать специально для конкретного изделия или же использовать для этой цели уже готовые предметы одежды, которые окончательно вышли из моды или просто разонравились. Деревянные детали — ветки, дощечки, рейки и т.д. тоже часто служат для изготовления абажуров. Тонкие, очищенные и специально обработанные ветки используются для плетения абажуров, более толстые устанавливают частоколом или же режут на мелкие отрезки и хаотично собирают их в выбранную форму. Тонкие дощечки сами по себе способны сформировать каркас, одновременно выполняя и декоративную функцию. Некоторые умельцы подготавливают фанерные детали со сквозной резьбой, которая при включении лампы дает красивую тень на стенах. Пластиковые фурнитурные детали, которые продаются в швейных магазинах и используются для декорирования одежды, также применяются для создания плафонов или абажуров. В эту категорию материалов можно добавить бусины или пуговицы разных размеров и форм. Оригами — это техника работы с бумагой и картоном, из которых изготавливаются различные декоративные детали, в том числе и абажуры для осветительных приборов. Достоинством таких декоративных изделий можно назвать скорость изготовления (при наличии определенного опыта, безусловно) и возможность менять их в зависимости от настроения или необходимости украшения помещения к конкретному празднику. Недостатком же является недолговечность абажуров, выполненных из бумаги и картона. Изготовление каркасного абажура Как и из чего можно сделать каркас? Если для изготовления выбран каркасный вариант абажура, то сразу возникает закономерный вопрос — где взять или из чего и как самостоятельно сделать каркас. Этот этап работ можно назвать первым при создании изделия. Если планируется обновить абажур на старом торшере, люстре или настольной лампе, в которой каркас остался в целом виде, то его вполне можно использовать, декорировав новым материалом. С основы снимается старая обшивка. Затем каркас внимательно осматривается, при необходимости очищается от ржавчины, после чего окрашивается. Если осветительный прибор создается заново, или же в том случае, когда каркас отсутствует или стал непригоден, можно приобрести старый абажур, например, на «блошином» рынке, и проделать с ним описанные выше манипуляции. Каркас из корзины для канцелярского мусора Один их тех вариантов, что не заставляют прилагать больших усилий для создания каркаса — это покупка металлической корзины для канцелярского мусора. В продаже можно найти металлические и пластиковые корзины, но для абажура рекомендуется выбирать первый вариант. Если подойдет размер и форма изделия, то проблема с каркасом будет решена. В донной части корзины вырезается аккуратное отверстие для установки патрона под лампу, который следует надежно закрепить на сетчатой поверхности. Кстати, дно у многих корзин представляет собой сплошную металлическую пластину, то есть закрепить патрон бывает еще проще. Далее, можно переходить к декорированию корзины-каркаса. Иногда для задуманного абажура бывает достаточно аккуратно окрасить сетчатые поверхности в нужный цвет и декорировать верхнюю или нижнюю линию тканью, тесьмой и т.п. Можно облицевать каркас полностью одним из выше названных материалов. Варианты оформления — ничем не ограничены. Проволочный каркас Самый распространенный материал для изготовления каркаса — это толстая проволока. Если берется проволока стальная, то соединения при сборке каркаса можно производить с помощью точечной сварки. Однако, такая технология доступна немногим, и, как правило, большинство домашних мастеров скрепляют отдельные детали методом скрутки. Стальная проволока имеет немалую жесткость и упругость, и скрутить между собой детали толщиной, скажем, даже в 3 мм — достаточно сложно. Поэтому некоторые узлы делаются с применением более тонкой проволоки, которой фиксируются соединения основных элементов каркаса. Если для соединения выбирается метод скрутки, то часто используется алюминиевая проволока. С ней несложно работать, но она слишком уж пластичная, и легко деформируется. Когда каркас будет обшит декоративной облицовкой, он, конечно, приобретет большую жесткость. Но при его изготовлении необходимо учитывать свойства проволоки и действовать очень аккуратно. К преимуществам алюминиевой проволоки можно отнести ту же пластичность, так как при создании каркаса в его можно легко вносить коррективы. Для проведения работ потребуются некоторые инструменты, которые наверняка найдутся в любой домашней мастерской: — плоскогубцы для сгиба и выпрямления проволоки; — круглогубцы помогут согнуть концы проволоки для дальнейшей скрутки; — кусачки для разрезания проволоки; — молоток также поможет выпрямить отдельные участки; — наждачная бумага для очистки поверхности стальной проволоки перед покраской; — тонкая медная проволока для обмотки соединительных узлов деталей; — паяльник для соединения медной проволоки; — эмалевая краска и тонкая кисть; — изолента для дополнительной фиксации деталей между собой; — широкий деревянный брусок, на котором будет удобно производить выпрямление проволоки и выполнять пайку. Работы по изготовлению каркаса выполняются в следующем порядке: Выбирается форма будущего абажура и делается чертеж изделия с учетом его размеров. Далее, если это необходимо, производится выпрямление подготовленной проволоки. Затем, согласно проставленным на чертеже размерам нарезаются отрезки проволоки. Здесь следует учитывать нахлест концов проволоки друг на друга при формировании верхней и нижней окружности, как минимум на 150÷200 мм. Для определяющих высоту вертикальных элементов отрезки должны иметь большую длину, чем заложено в чертеже, примерно на 40 мм. Это необходимо для их закрепления на окружностях каркаса. Традиционный для абажура каркас состоит из двух больших окружностей — верхней и нижней, маленькой кольца для удержания патрона, 4÷6 вертикальных держателей и 3÷4 горизонтальных перемычек, которые будут удерживать кольцо под патрон внутри конструкции. Естественно, существуют и намного более сложные формы абажуров. В любом случае, каждый из вариантов изготавливается по чертежу. Однако, выбирая чересчур замысловатую конструкцию, не стоит забывать, что выкроить и сшить для нее чехол будет тоже непросто. - Нарезанные проволочные стальные отрезки при необходимости зачищаются от ржавчины наждачной бумагой. - Далее, изготавливаются окружности необходимого диаметра. Концы проволоки необходимо обмотать медной проволокой, а этот получившийся хомут лучше сразу пропаять. Другой вариант фиксации — это изоляционная лента. - Затем делаются стойки каркаса, которые соединят верхнюю и нижнюю окружности и тем самым зададут конструкции очертания усеченного конуса. На их концах с помощью круглогубцев загибаются своеобразные петли. С их помощью эти стойки надеваются сначала на верхнее, а затем на нижнее кольцо каркаса. Детали необходимо распределить по окружностям так, чтобы между ними было одинаковое расстояние. - После этого колечки на концах стоек зажимаются плоскогубцами. Окончательно зафиксировать соединения деталей можно медной проволокой с последующей её пропайкой, или же поступить проще — обмотать изоляционной лентой. - Если для фиксации выбирается изолента, то детали окрашиваются до их сборки в единую конструкцию. Необходимо справедливо заметить, что внешний вид каркаса, скрепленного подобным способом, не отличается высокой эстетичностью. Поэтому этот вариант стоит использовать только для абажуров, декоративной обшивкой в которой выступает плотный непрозрачный материал. - Указанные способы изготовления вовсе не являются единственно возможными. Например, в комплексе с проволокой можно использовать металлическую полосу шириной в 10÷12 мм. Она удобна тем, что в ней можно просверлить отверстия, через которые затем осуществить крепление деталей между собой с помощью винтов и гаек, а также закрепить патрон на резьбовой муфте. Несколько вариантов декорирования каркаса абажура Итак, как уже говорилось выше, для облицовки каркаса могут быть применены разные материалы. Самые популярные из вариантов и будут представлены в этом разделе. Обшивка каркаса тканью Для того чтобы сшить традиционный тканевый абажур, имеющий форму усеченного конуса или цилиндра, потребуется подготовленный каркас, декоративная ткань, белый хлопок или ПВХ-пленка, нитки, клей, ножницы, утюг, пистолет для силиконового термоклея, прищепки, а также выкройка. Количество декоративной ткани будет зависеть от того, как планируется обшить каркас, будет она натянута ровно или же на ней будут сформированы складки. Работа по декорированию каркаса выполняется следующим образом: Изготовление выкройки. Чтобы не испортить подготовленную ткань, рекомендуется, первым шагом сделать бумажную выкройку. Изготовить ее совсем несложно. Если каркас имеет цилиндрическую форму, то измеряется его диаметр и высота абажура. С высотой все понятно, а длина рассчитывается по формуле длины окружности: L = π× D L — длина окружности каркаса; π — константа, которую можно взять округленно равной 3,14; D — диаметр цилиндра. В результате выкройка будет представлять собой ровную полосу ткани. К ее рассчитанной длине добавляется 20 мм на шов, а к промеренной ширине — 40 мм на загиб с одной и другой стороны. В случае если каркас имеет форму усеченного конуса, то или проводится расчет параметров развертки, или выполняется графическое ее построение по специальному алгоритму. Но часто поступают намного проще. Для этого следует окрасить наружную сторону верхней и нижней окружности каркаса черным маркером и прокатить его по листу бумаги. #Статья
  • 3
  • Класс
56721455317024

๑۩۩๑КРОЛИКИ КЕМЕРОВО๑۩۩๑

Ведь это не только вкусное и диетическое мясо для своей семьи, но и получение хорошей прибыли от продажи качественных шкурок и мяса этих зверьков. Наверное, все знают, как ухаживать, кормить и лечить кроликов, но многие хозяева отказываются от их разведения только потому, что их пугает сам процесс забоя кроликов. Действительно, неприятная процедура. Но на самом деле забой кроликов очень простой процесс.Если хозяева держат кроликов только на мясо для своей семьи или на продажу, то забой можно производить в любое время года. Но, если кроликовод опытный, знающий ценность меха шкурки, то забой кроликов будет производить только после окончательной линьки. Линька волосяного покрова у кроликов происходит два раза в год. Первая линька заканчивается в 4-месячном возрасте, а вторая – в 6-8-месячном. Начинается линька в кролика со спины, затем переходит на низ, шею, бока и заканчивается на огузке и бедрах. Для определения качества шкурки кролика можно просто подергать за волосяной покров. Если мех легко выдергивается и остается в руке, значит – линька не закончилась. Такой способ определения готовности шкурки годится для кроликов с белым окрасом меха. Для всех остальных окрасов меха кролика, нужно еще посмотреть на цвет кожи, раздувая или раздвигая волоски на разных участках тела. Если цвет кожи белый на всей поверхности тела, линька закончилась и можно смело приступать к забою зверьков. А если на теле кролика в разных местах имеются темные пятна, это означает, что линька продолжается, и на дозревание нужно еще какое-то время. По наблюдениям опытных кролиководов самый лучший период для забоя – с конца октября по начало марта. Крольчата, родившиеся зимой (в декабре-январе) готовы к забою в 3-4 месячном возрасте, а летних крольчат можно забивать в ноябре – декабре. Самое простое домашнее оборудование для забоя кроликов (вешалка – распорка), состоит из стального крюка с резьбой (М5) для подвешивания тушки, обычной металлической трубки, которая одевается на этот крюк и вращается вокруг него, гайки 3 размером М5 и крючков из стальной проволоки с острыми концами.Вешалка распорка для подвешивания кроликов: При забое кроликов для удобства снятия шкурки и разделки тушки целесообразно иметь для подвешивания кролика вешалку-распорку (на рисунке). Такое приспособление состоит из следующих частей (размеры даны в мм): металлической трубки 1, крюка для подвешивания из стальной проволоки 2 (в его основании нарезается резьба М5); гайки 3 размером М5; крючков из стальной проволоки с заостренными концами 4. Трубка может вращаться вокруг оси крюка. Для получения высокого качества шкурок и мяса кролика нужно придерживаться всех условий процесса выращивания и забоя. Кроликов очень выгодно держать в своем домашнем хозяйстве, потому что у них не только ценный мех и мясо, но и быстрое размножение и рост. Но эти зверьки очень часто болеют, и в этом их единственный минус. Вот по этому, в первую очередь нужно провести ветеринарный осмотр кроликов для выявления каких либо заболеваний, так как мясо для употребления должно быть здоровым и качественным. Во-вторых, чтобы мясо и мех шкурки не загрязнялось при забое, нужно несколько часов (примерно 10-24) подержать кроликов без корма и воды для очищения содержимого желудка и кишечника, а также мочевого пузыря. Конечно, опытные хозяева-кролиководы могут обойтись до забоя и без кроличьей диеты, но лучше все же перестраховаться. Забой кроликов в домашних условиях очень простой. Берут зверька за задние лапы, голова свисает вниз, и когда кролик успокоится, умерщвляют его глухим ударом по голове толстой палкой или молотком, обмотав его тряпкой. Обычно, удары наносятся по теменной (затылочной) области головы кролика, там у него открыт мозг. Удар нужно наносить не очень сильно, чтобы на тушке не было кровоподтеков. Забитого зверька подвешивают за задние лапки (можно за одну) на металлические крючки. Для лучшего стока крови с тушки можно сделать ноздревые надрезы или удалить глазное яблоко, а можно также сделать надрез горловой части тушки. От полного стока крови зависит качество и товарный вид мяса и шкурки. Чистое мясо кролика должно быть бледно-розового цвета, без каких либо посторонних и неприятных запахов. Время между забоем и первичной обработкой должно быть минимально коротким, так как это влияет на качество мяса и длительность хранения шкурок. Существуют такие способы забоя кроликов – механический (описан выше), а также электрический, когда забой производится в течение нескольких секунд нанесением в височную область электрического тока (5А). В этом случае тушка кролика быстрее и лучше обескровливается. Хотя таким забоем в домашних условиях мало кто пользуется. После полного стока крови делают на задних лапках (под сухожилиями) ножом сквозные проколы, куда вставляют на нужную ширину распорную планку. При съемке шкурки с кожей хвоста острым ножом сделать разрезы от кончика хвоста по бокам к его корню, а затем по внутренней поверхности задних лап к скакательным суставам и вокруг стоп задних и кистей передних лап. Техника разреза простая: кончик ножа подводят под кожу шкурки до мускулатуры и аккуратно продвигают нож вперед, чтобы не повредить ее. Если съемка шкурки без кожи хвоста, тогда делают разрезы, идущие от скакательных суставов к заднепроходному отверстию.Съемку шкурки проводят следующим образом. Края шкурки удерживать пальцами левой руки, а большим пальцем правой руки отделять шкурку от мускулатуры сначала одной, а затем другой лапки. Затем отделить шкурку от тушки в паху. Взяв за края шкурки руками нужно аккуратно и равномерно оттянуть ее от мышц живота и груди до передних лапок. Дальше подвести большой и указательный пальцы правой руки под шкурку и обхватить ими лапку у плечевого сустава. Пальцами левой руки оттянуть шкурку от тушки, отделяя ее от мышц передней лапки до кисти, в этом месте шкурку подрезать и отделить от тушки. Таким же образом нужно снять шкурку с другой лапки. Стягивая рукой шкурку с головы, подрезать ножом мышцы, ушные хрящи, соединения глаз и губы. Таким образом, шкурку полностью отделить от тушки. Далее, важный и ответственный этап – разделка тушки. Очень аккуратно нужно сделать острым ножом небольшой разрез в области паха, чтобы не повредить кишечник и не испортить мясо. Слегка прорезать паховые хрящи-соединения и разломать их руками. Разрез увеличить от паха до грудной клетки, при этом левой рукой придерживая внутренности кролика, чтобы они не выпали. Вытащить и удалить половые органы и мочевой пузырь. Кишечник, желудок, пищевод и трахея удаляются. Сердце, легкие и печень отделить от тушки. Затем осторожно отделить от печени желчный пузырь. Почки можно оставить в тушке. На уровне первого шейного позвонка тушку нужно обезглавить. На этом разделка кролика завершена. Снятую с тушки шкурку нужно немедленно очистить от кожного жира, мускульной пленки и кусочков мяса. Предназначенную для обезжиривания шкурку надевают на болванку мехом внутрь. Болванку изготовляют из сухого дерева (липа, береза) длиной 80-100см, и диаметром в поперечнике 14-15см. Обезжиривание производят ножом, по направлению от задней части шкурки до головы, под углом 40-45С по отношению к поверхности кожи. Сильно скоблить мездру нельзя, чтобы не оголить корни волос и не порвать шкурку. Обезжиренную шкурку кролика нужно протереть опилками или сухой ветошью. Чтобы шкурка была ровная, правильной формы, ее после обезжиривания и зачистки нужно одеть на правилки мездрой наружу. Шкурка должна быть хорошо расправлена по всей длине и ширине правилки (без складок), и зафиксирована (можно гвоздиками). На нужную ширину закрепить распорную планку. Нельзя делать сильную растяжку, особенно огузка, так как волосяной покров становится редким, что сделает шкурки низкосортным товаром. Дальше шкурки сушат в сухом просторном помещении, на расстоянии 10-15см одна от другой, и не ближе 1,5-2 метра от источника тепла. Температура в помещении должна быть 20-35С, а при более высокой температуре – мездра становиться грубой и ломкой. При сушке на поверхности мездры выступают капельки жира, которые необходимо удалить сухой и чистой тряпкой после снятия шкурки с правилки. Для эластичности, если шкурка пересушена или остался какой-то брак, мездру можно осторожно протирать наждачной бумагой. У опытных кролиководов всегда найдутся свои рецепты, как правильно в домашних условиях обработать шкурку, чтобы она была отличного качества. Качественно высушенные шкурки снимают с правилок и складывают стопкой по несколько штук, связывают шпагатом и хранят в сухом прохладном месте. Чтобы шкурки со временем не испортились, их нужно, как можно быстрее продать или сдать в заготовительный пункт, если такой имеется.
126912595284

Екатерина Мешечкова

                                                       ЧАСТЬ 5. Екатерина Рыбалкина: Моими лучшими подружками с раннего детства были Надя Моргаева и Валя Мамыкина. Валя в 2021 году ушла из жизни, и я благодарна судьбе за встречу, которую она нам однажды подарила.
Не виделись 45 лет. Мы жили рядом, учились в одном классе. Эта дружба была очень искренна, но в будущем, когда повзрослели, она не сохранилась. Так бывает у многих, по мере того как мы взрослеем, меняются характеры, принимают иную суть интересы. Так устроена жизнь. И во взрослой жизни так же - встречаешься с людьми, строишь с ними какие-то отношения, а потом пути расходятся. Без всякой причины, без ссор, без обид, просто люди расходятся, дружба заканчивается и каждый выбирает свой путь. Так и в моей жизни - время шло, подруги по разным причинам менялись, уже бегала на танцы с Риммой Капличенко, с Валей Мамыкиной (Андреевной). Но как хорошо, что со всеми, по-прежнему, общаемся! Брат мой Володя дружил с младшим братом Нади Моргаевой - Сергеем. Мы были их няньками, в одной коляске голубой возили их по улице. Усадим их друг перед другом в коляске, игрушек набросаем и, пока они забавляются, мы в свои игры играем. Друзья детства и юности. Сергей Моргаев и Володя Рыбалкин.
Мальчишки сохранили дружбу и в юности, свидетелями на свадьбах друг у друга были. Брат, женившись, переехал жить в Саракташ, на родину жены, а когда приезжал в Медногорск, бывал у Сергея, как не выпить с другом. Умер Володя в 2008 году. Сын и дочь живут в Саракташе. У Сергея судьба сложилась хорошо, он по-прежнему живёт в Медногорске, в доме, который родители купили, переехав с Заводской, воспитали с женой Татьяной двух дочек. Екатерина Рыбалкина: «Хочу домой, в чёрно-белый мир, где люди добрее и теплее мир…» (Лариса Булычёва). Я тоже очень хочу… «Родительский дом – это маленький рай: там хорошо спится и пахнет вкусняшками. Это самый лучший уголок на всей Земле…Там МАМА…» Какие хорошие слова! Навевают тёплые воспоминания… В родительском доме было всегда уютно и спокойно! Как было бы здорово, если бы я сейчас прошла по этим заснеженным следам, постучала в родную дверь и мне бы её открыли родители…
» (М. Пляцковский)
Такой больше не будет нигде и никогда»! И другая фотография тоже напомнила Заводскую! «И дней далёких память воскресла…» И снег белый, как у нас был, и пятна света на снегу от окон поздним вечером, и тени от столбов электропередач, и небольшие дома с верандами, и такой ласковый дым из труб…Всё, как у нас. Даже подписали нашими словами: «Ах, как хочется туда, где уже не встретят!»
Но выходные в детстве – это что-то особенное. В выходные мама дома и с утра затопила печку. И когда просыпаешься, в доме уже тепло, как все у нас говорили «натоплено». Не надо искать в себе силу воли, чтобы вскочить с кровати, бежать к умывальнику умываться холодной водой. Можно понежиться, прислушаться к тихо настроенному радиоприёмнику. Слышать, как мама хлопочет у печки, вдохнуть вкусный запах пирогов, борща или киселя… Вспоминаю… И я будто там, в своей кровати, слушаю по радио песню с красивыми словами: «Ой, ты, зима морозная, ноченька яснозвёздная, Скоро ли я увижу свою любимую в степном краю. Вьётся дорога длинная, здравствуй, земля целинная, Здравствуй, простор широкий, Весну и молодость встречай свою!»
 – 
3:04
И маму вижу. Ходит от стола до печки туда-сюда, суетится. Помню, как любила, когда на завтрак были блины с маслом, с пылу с жару, чтоб следом съедать, и чтобы краешки похрустывали. До сих пор люблю, как в детстве.
Нет тебя лучше, уголок наш родной и с каждым годом связь с тобой крепче и тоска сильнее. В моём сознании ЦЭС всегда ассоциировался с Заводской, и я всегда знала, что ЦЭС – это маленький посёлок на окраине города. А как-то в нашей переписке в «Одноклассниках» Иван Антипин написал: «Весь ЦЭС - это очень много улиц: и Заводская, и Полежаевка, и Первомайка, и Панфилова… От Строительной и до Брикетной! А ведь так и есть. Оказывается, мы жили в огромном посёлке! А мои ухажёры, провожая меня с танцев, удивлялись: «А люди у вас тут живут?»
Через всю жизнь мы проносим в себе воспоминания. Переживаемые жизненные ситуации и потери, происходящие с нами, интересные события, душевные волнения и незабываемую радость - всё это откладывается в нашем сердце. Прошло столько лет, вот я уже разменяла седьмой десяток, а помню себя маленькой. Помню свои поступки, эмоции и желания…И все воспоминания связаны с моей улицей Заводской, где я росла. Да разве корни ты отрубишь? Там всё росло, тебя любя. И дом родной свой не забудешь, Где начиналась жизнь твоя… (Александр Кайль) Валентина Рыбалкина: На Заводской большинство жителей строили дома своими руками. Сами строились и перестраивались жители правого ряда улицы - Трухановы, Бирюковы, Толстовы, Ерахтины, Клевак. Сами строили дом Капличенко. Рядом с ними построились Арышевы, но потом переехали в дом Юдиных, в первый дом в том же ряду. А соседями Капличенко стали Кузьмины - мой брат Михаил с женой Галей. По другую сторону соседями Капличенко был Пелих Андрей с матерью и сёстрами. Его сестра Лена сошлась с Жорой Щёлоковым, и они построили дом рядом с Мамыкиным Андреем.
Георгий Щёлоков с женой Еленой (справа) и сыном Фёдором у своего дома. 1956 год. А дом тёти Фроси Щёлоковой, ими же построенный, купили Рыбалкины Володя с Шурой. Также сами строили свои дома Моргаевы и Иван Мамыкин. Рядом с нами построили дом племянники Кукушкины, но они как-то сразу уехали, и их дом купила Катя Климкина. Какие красивые ставни у Георгия Щёлокова! Обратите внимание на табличку на доме: «Улица Заводская, дом № 39, Щёлоков Г.Т.» Это говорит о привязанности хозяина к дому, к родному месту, обычно висела табличка только с номером дома. Строили дома Заводчане зачастую из подручного материала, порой неумело, без опыта, ведь приезжали в Медногорск в 40-х годах, в основном, молодые семьи. Настоящие плотники на улице были и к их услугам тоже прибегали. Бывало, что дом строить нанимали специалистов, а пристройки и сараи мастерили своими руками.
Это как раз правый ряд улицы. Дом Юдиных, впоследствии Арышевых, далее - дом Бирюковых, впоследствии Дороховых, следом видна крыша дома Толстовых. 50-е годы. А на следующей фотографии. Дом Филатовых (в последствии - Шапко, затем - Малахова Виктора). Далее идут дома Рязаевой Марии Фёдоровны и Нужновых Василия и Валентины.
Это сохранилось ещё с 30-х годов, когда Заводская застраивалась землянками и, разумеется, не имела названия. В 40-е и 50-е годы все землянки перестроили в дома. Все, кроме одной. Эту землянку покупали молодожёны, как временное жильё. Никто и никогда её не ремонтировал, даже пол в ней всегда оставался земляным, ведь поэтому такие жилища и называли «землянками».
Но новые хозяева землянку всегда старались побелить». Екатерина Рыбалкина: Тоска по родительскому дому звала на Заводскую. Приезжали семьями, бродили родными тропками. На этом снимке - улица в конце 70-х годов. Уже не жилая улица. Видны дома Фёдоровых, Дымовых и Бугаец.
Екатерина Рыбалкина: Дорога… Наша дорога. Лучшая из дорог - та, что ведёт домой, в детство, к родительскому дому.
Фото Ермошина Александра. 1988 год. Наша дорога – это часть жизни Заводчан. Ежедневно каждый из нас проходил по ней минимум два раза - туда и обратно. Ребятнёй гоняли по ней на велосипедах и мотоциклах. Дети этой дорогой шли в школу, взрослые на работу. Этой дорогой провожали в армию и встречали возмужавших сыновей. Этой дорогой провожали и в последний путь.
1963 год. Впереди - Спирин Евдоким. С венком слева - Ерахтина Фая. Молодыми мы гуляли по этой дороге вдоль улицы. Домов много, стояли они довольно далеко друг от друга, от первого дома до последнего - пол километра. Много разных тем можно обсудить, пока пройдёшь по ней вперёд-назад. Весной и осенью она была неширокой плотно утоптанной тропкой, зимой – либо широкой колеёй, проделанной бульдозером, либо узенькой стёжкой, как будто возвышающейся над домами. И ещё одна, не менее значимая, дорога Заводчан. Дорога в город через Верхнюю Сортировку. Раньше, детям было в радость прокатиться в автобусе, поэтому чаще по ней пешком ходили взрослые. Этот путь в город короче, перевалишь через гору – и оказываешься на Верхней Сортировке, перейдёшь железнодорожную линию, пройдёшь одну остановку – и оказываешься в парке. Очень много воспоминаний связано с этой дорогой. Мы и теперь ходим или ездим по ней проведывать нашу улицу.
Этот снимок сделан мною в мае 2011 года. Этой же дорогой Заводчане шли в парк. В те времена он был настоящим местом отдыха. Половину лета мы жили среди выжженной газом травы, поэтому парк для нас был удивительно красивым местом. Туда шли отдыхать семьями, с родными, с соседями… И с бутылочкой… Шли посидеть на зелёной траве, под сенью деревьев. Вот на фотографии, жаль нечёткой, две семьи Рыбалкиных. Мы видим Алексея с Валей и Шуру. Фотограф – Володя Рыбалкин. Рядом стоит коляска, в ней сидят маленькие Лида и Вова. Мои молодые родители и родственники в выходной весенний день пришли в парк отдохнуть. Все в приподнятом настроении и счастливы.
Да на 9 Мая он заполняется жителями – приходят к обелиску поклониться павшим в бою землякам. Вот Люда Нужнова стоит у стелы с именем деда - Рязаева Георгия.
Рязаевы Мария Фёдоровна и Георгий Фёдорович. Здесь они – молодожёны.
18 сентября 1941 года был призван, а 6 ноября пропал. Наверное, только до фронта довезли и в первом бою погиб». Екатерина Рыбалкина: ДорОгой через гору, затем через парк, шли заводчане на стадион.
1964 год. Ещё в 60- годы на этом стадионе проходили матчи по футболу. Сюда «приходили до 3-4 тысяч болельщиков. Перед началом звучала песня про футбол». В ту пору футбол был очень популярен. Каждый пацан мечтал стать легендарным футболистом! Мой отец тоже был ярым болельщиком и иногда брал меня с собой. Для меня праздником был не футбол, а выход «в свет», то бишь, выход в город, в парк.
orb.ru/administration/suborganization/view/742 Тренировка футболистов на стадионе «Труд». Ольга Кузьмина: «Зимой на стадион мы ходили на каток, народу было очень много, и взрослых, и детей. Многие брали коньки в прокат. Там была теплушка и небольшой буфет, пили чай, грелись, отдыхали». С сайта «Одноклассники». Михаил Рыбаков: «В столовой на стадионе мужики после рабочего дня вкушали пивко, наливаемое из деревянной бочки, а пацаны после катания на коньках или игры в хоккей с удовольствием поедали вкуснейшие пирожки». Александр Ермошин: В середине 50-х годов на стадион на футбол мы пробирались под забором или вплавь через плотину, там Блява была перегорожена. А ещё ходили специально купаться на плотину. После купания заходили в столовую и покупали чай без сахара за 1копейку. Садились за стол, пили чай с хлебом и хлеб с чаем. Хлеб в то время лежал на столах бесплатно. Мы посыпали его солью, мазали горчицей и объедались! Работницы столовой, глядя на нас худющих и сгоревших, приносили ещё хлеб, а он был белый, вкусный! Мы были довольны. Нина Мамыкина: Это наш дом на Заводской. Для меня - самый красивый! Построен самим хозяином – Мамыкиным Михаилом Андреевичем, моим отцом. И ставни отец своими руками делал, и веранду сам украшал.
Собралась родня. На скамейке в чёрной рубашке - дед Андрей Никифорович. Рядом – я, в ногах - Таня. В проёме двери - Надя, в шляпе из газеты - Гена. У забора справа стоит Василий Андреевич Мамыкин. Он на данный момент гостит у родителей на Заводской. Снимок сделан в момент, когда все вышли из-за стола во двор. Весна. Воздух напоён ароматом цветущей в палисаднике сирени. Поёт гармонь. Всем хорошо. У родителей тогда уже родилась третья дочка Татьяна. По сравнению с землянкой дом был огромный. Надя с Геной от стены до стены бегали наперегонки. А из землянки сделали летнюю кухню. Весной отмывали её и переносили туда стол, посуду. Такое оживление было, и в доме становилось просторно, уютно. Екатерина Рыбалкина: Некоторые дома на Заводской были очень красивыми. Обшиты тарной доской или каждой весной белёны белой известью с добавлением синьки. Если окна были со ставнями, то они были выкрашены разной краской, если наличники - то на каждом доме со своим узором. Вот дом Толстова Кондрата обит деревянной доской, карнизы украшены резьбой. Очень красивый дом! 
Сзади в белом берете - Толстова Валя, справа - Кондрашова Тая, сзади – Лидия Толстова. Почти все дома на Заводской были обшиты короткой доской, чаще «ёлочкой». Под такую обшивку и дождь не попадает, и красиво. Количество окон в домах было разным три или четыре, но хотя бы одна рама была створчатая, отворявшаяся наружу. Оформление окон было порой простеньким, без украшения, или со скромными невычурными наличниками.
Вот, например, наличники с необычной конструкцией на окнах дома Евдокима Спирина. И дом у него – солидный и по оформлению интересный. Стены обшиты узкой доской. Крепкие, ладные двери, ступени, крыльцо. Евдоким и Евдокия сидят на своём крылечке.
Хотя на домах нашей улицы было мало ставен, наличие их никого не удивляло, все знали, что ставни – это и украшение дома, и защита от солнца. Именно ставни брали на себя задачу по защите жилища от жары, холода и ветра. Створки ставен в закрытом виде держались за счёт крючков, запирающих их снаружи. На фото - голубые ставни, закрыты с помощью маленького накидного крючка (внизу).
Кроме практического значения, ставни и наличники очень украшали фасады домов. Нынче ставням не верны, Жалюзь ставить стали, Но остатки старины, Всё же, мы застали…
От ветров, снегопадов и дождей краска на древесине трескается, отшелушивается и её надо регулярно обновлять – покрывать новым слоем, прежде, хотя бы частично, сняв старый. А ставни на Заводской, в основном, были простыми, грубо сколоченными и украшали их именно красками.
На фотографии – Аршиновы стоят у дома Аксёновых. Они его перекупили после переезда хозяина в Никитино. Можно разглядеть, что хозяин украсил ставни не только краской разной цветовой гаммы, а искусно выполненными резными токарными деталями.
На следующем фотоснимке – дом, который строили Филатовы. Потом в нём жили Шапко, а последними его хозяевами были Малаховы Виктор с Тамарой. Строя свой дом, Филатовы тоже придали ему привлекательности. Обили дом короткой доской и навесили распашные ставни. Это фото последних лет существования улицы Заводской, за эти годы дом уже изрядно состарился, но нетрудно представить его красоту три с лишним десятка лет назад. У дома стоит сынишка Малаховых - Славка. Сейчас этот мальчишка – пилот воздушного судна в Испании.
И ставни хорошо видны. Дом строил хозяин, Пётр Зарецкий, может, и ставни сам мастерил. Екатерина Рыбалкина: Перед наступлением зимы все Заводчане вставляли вторые рамы в окна. Надо было на это потратить весь выходной день. Для меня это был целый ритуал, для мамы - большой труд: сначала надо было тщательно, с двух сторон, перемыть все окна и натереть до блеска стёкла. А мы с отцом в это время лезли на чердак и доставали вторые рамы. И мама тоже их мыла и натирала. Затем между окнами мама прокладывала вату, измельчала разбитые ёлочные игрушки и посыпала на вату. В каждом доме по-разному прокладывали пространство между окнами: кто-то рулоном бумаги, кто-то ватой или светлой тканью, а на вату укладывали штуки по четыре мелких ёлочных игрушек. На фотографии как раз между рамами на ткани блестят мелкие ёлочные шарики. Зимой, когда снега навалит под самые окна, бегаем по снегу, а где-то внизу, под ногами – окна, невольно взгляд останавливается на ёлочных шариках, игрушках, нам было интересно рассматривать, кто как декорировал пространство между рамами.
С помощью ножа в щели напихивали вату, нарезали полоски старых простыней или бумаги (чаще нарезали из газет), смазывали клейстером и наклеивали сверху. А весной, готовясь к Пасхе, вторые рамы снова вытаскивали и, тщательно отмыв, поднимали на подловку. Екатерина Рыбалкина: На Заводской частенько кто-нибудь перестраивал, ремонтировал, достраивал или обшивал сараи, сени, амбарушки, уборные, ставил заборы… Для таких целей закупались довольно дешёвые материалы, например, горбыль. Это доски, у которых одна сторона ровная, а другая – выпуклая, неровная и даже с корой, потому что горбыль получают при распилке бревна.
Точно не могу рассказать, но вспоминаю, когда родители дом перестраивали, они ездили в какое-то место, кажется, говорили «на тарный» (наверное, тарный склад), выбирали там, из сваленного в кучу горбыля, доски что получше, и загружали в машину. Помню, что из горбыля отец сколачивал опалубку, наверное, из подходящего горбыля обшивал потолки, проёмы дверей и окон. Помню уложенную кучку горбыля у боковой стены амбарушки. Саша Ермошин вспоминает, когда строился Щёлоков дядя Жора, он привозил горбыль и складывал его треугольником, и ребятишки играли внутри укладки. Увидев эту фотографию, я вспомнила, что отец тоже сооружал нам такие качели из горбыля. Только они нас особо не привлекали - доски не струганы, того и гляди занозу поймаешь. Качели из горбыля.
Она сестра моей бабушки - Мамыкиной Марии Ивановны. Раисе Ивановне сейчас 85. У неё хорошая память. Вот что она вспоминает. В гости к своей сестре Маше они ездили не часто. В 1946 году, выйдя замуж, Раиса с мужем из деревни на подводе приехали на Заводскую. Андрей с Марией строили дом. Маша месила глину и мазала ею стены. Работа не из лёгких, вот лошадь и оказалась к месту. С её помощью сделали хороший замес. Как Маша была благодарна за такую помощь! У Андрея на Заводской жили родные братья. Через пять домов вниз построили дом Иван с женой Еленой. У Елены в доме было очень уютно и красиво. Запомнились занавески накрахмаленные, светло- бирюзовые, раньше, при полоскании белья синьку добавляли. А старший брат Андрея, Степан жил выше по улице. Позже он продал дом Фёдоровым и уехал. Андрей кузнецом работал и ковал для сельского двора всякие необходимые вещи, а Маша с детьми ходила пешком по деревням и продавала их. Их первый сын Миша очень рано начал работать. Отец Андрей отправил его в деревню Чукари, там он возил воду трактористам в поле. А когда вернулся, устроился токарем на завод УЭМ. Третьего сына Степу отец взял к себе в кузню обучать кузнечному ремеслу. Дом Андрей построил добротный. Широкие половые доски, на два раза окрашенные краской, потолок из брёвен. Дверь в дом была тяжёлая, дубовая. Сразу у входа - маленькая кухня с голландкой. В большой передней комнате стояли длинный стол и лавки, здесь проходили трапезы. За столом детям не разрешалось болтать и смеяться, иначе отец деревянной ложкой даст по лбу. В доме было уютно - вышитая накидка на тумбочке, красивая скатерть на небольшом столике. Екатерина Рыбалкина: На Заводской у всех двери были тяжёлые. Изготавливали их, чаще всего из качественной древесины. Они были массивными, с широкими дверными коробками и высокими порогами. Всё было подчинено цели – сохранить в доме тепло от печи. Зимы-то холодные были, поэтому, когда заходили в дом, быстро старались закрыть дверь, чтобы не впустить стужу с улицы. Как сейчас вижу картинку - кто-то заходит, и пар валит над дверью. Вот такой тяжёлой дверью однажды кто-то обрубил нашему коту хвост. Кот сам успел проскочить, а хвост!.. Полхвоста в сенях оставил! Сколько слёз я пролила! Но он долго жил у нас... Без хвоста...
Всё в нём было родное, я у бабушки проводила очень много времени. Дом был небольшим, в передней комнате – три окна и в задней – одно. Помню каждый уголок дома. В передней комнате между окнами – небольшой столик, накрытый клеёнкой, за ним я выполняла домашние задания, рисовала, бабушка за ним штопала вещи, рукодельничала. В правом углу за длинной цветастой ситцевой занавеской стояла бабушкина кровать. Занавеска тянулась от окна до двери. На ночь бабушка её задвигала, утром раздвигала.
Моя койка (так кровать называли на ЦЭСе) находилась у противоположной стены. В задней комнате напротив голландки – ещё одна кровать. Теперь она заменяла диван, бабаня на ней отдыхала днём, а раньше это было ещё одно спальное место для большой семьи. В послевоенное время мебель или предметы, её заменяющие, сколачивали сами. Тумбочки были в каждой избе, без них – никак. У бабушки была именно такая, как на фото, только покрашена синей краской.
А внутри тумбочки… Ах, как же я любила порыться в тумбочке! Там лежали всякие мелочи и семейные памятные предметы: письма из армии старшего сына бабы Фени - треугольнички, перевязанные тесьмой, фотографии, конверты с письмами и открытками от родных – тоже сложенные стопкой и перевязанные. Нитки с иголками и напёрстки в жестяной баночке. Иконки, бабушкина брошка, веретёна – в картонной коробке из-под обуви. У окна стоял кухонный стол с тумбой, в тумбу бабушка ставила посуду и кое-какие продуты, помню, конфеты к чаю она оттуда доставала. Сахарнице и солонке было определено постоянное место на столе. В выдвижной ящичек складывались вилки-ложки.
Зимой в углу на скамейке стояли ведра с питьевой водой, рядом с входной дверью висел рукомойник. Тяжёлая низкая дверь, вытесанная из широких гладких крашеных досок, отворялась в сени. Сенцы, как называли их на Заводской, – это часть дома, которая выполняла роль прихожей. Сени бабушки были довольно большим помещением, они не отапливались и служили неким тамбуром между теплом и холодом. В сенцах потолка не было, поэтому была видна подловка и треугольная крыша над избой. Сбоку стояла высокая лестница, по которой, помню, мы с бабушкой поднимались за банными вениками. Подловка была тёмной, пол её застлан соломой и интересных для меня вещей там не было. В хозяйстве сенцы использовались как подсобное помещение. Здесь стоял большой деревянный бабушкин сундук с вещами. Домашний инвентарь: вёдра, кастрюли, сковороды, сито, скалка, доска для разделки теста и прочая утварь были нагромождены на двух лавках у стены. Рядом стояла бабушкина прялка, керосиновая лампа, деревянное корытце с тяпкой. Под лавкой лежал топор и стоял ящик с инструментами деда. В углу находился большой ларь с мукой. В стены было вбито множество больших гвоздей, на которых висели различные предметы, необходимые в обиходе: корыто и тазик для стирки, двуручная пила для распилки дров, коромысло, которым бабушка постоянно пользовалась. На стене сооружены, наверное, дедом, самодельные полки, на них стояла всякая мелочь, бутылки, заткнутые жгутом из бумаги, маленькие пузырьки с чем-то, тканевые мешочки с крупами… Летом сенцы были дополнительной комнатой. На стене перед входом была приспособлена небольшая вешалка, на ней висела старая одежда, для работы по хозяйству. В этом же углу снимали обувь, чтобы не нести грязь в избу в дождливую погоду или осенью. Зимой же холодные сени служили кладовой для продуктов питания. Летом съестные припасы бабушка опускала в погреб, он тоже располагался в сенях. У большинства же жителей Заводской погреба были в амбарушке.
Многие амбарушку называли погребкой, от слова «погреб» - это строение служило погребу «крышей над головой» от дождей и снежных заносов. Так было почти в каждом хозяйстве, хотя были и исключения, например, погреб у Елены Мамыкиной находился во дворе, и зимой его приходилось каждый раз откапывать, чтобы открыть крышку и попасть внутрь. Муж Елены умер в 1953 году от ран, полученных на войне, не успев не только амбарушку построить, но и достроить дом. (Амбарушки (амбары) ставили в деревнях. Это было отдельное неотапливаемое небольшое деревянное строение для хранения зерна, муки, припасов. Как в сказке «Колобок»: «А ты, бабка, пойди, по сусекам поскреби, по амбару помети! Авось, муки на колобок и наберётся») На Заводской же в амбарушке хранили предметы обихода, старые вещи и всякую всячину. Но за помещением амбарушки ухаживали так же, как за домом. Посмотрите на амбарушку Рязаевой Марии Фёдоровны, какая ухоженная, белой известью белёна. И дом у Марии Фёдоровны очень красивый, стены обшиты доской, окна с нарядными наличниками, жаль за кустами плохо видно.
В доме бабушки дверь из сеней вела в сараи. Их было два. В первом - высокой горой под самую крышу засыпан уголь в угольнике и сложена поленница из дров у противоположной стены. В углу стояли инструменты для работы в огороде: лопаты, коса, грабли. Во втором сарае находились куры. С боку сеней была пристроена веранда. Она больше походила на предбанник, маленькое помещение с маленьким окном, у многих такие веранды были. Настоящая веранда – это помещение со множеством маленьких окон (на фото). Наверняка и такие были, но у кого, не помню.
У бабы Фени крыльца не было. А крыльцо, как таковое, занимало самое видное место в домах. Красота его была видна каждому проходившему по улице. Особенно привлекательно выглядит крыльцо с красивым навесом, ещё интересней, когда установлено на срубы. Крыльцо было открытым и обязательно украшенным. Иногда на крыльце устанавливали скамейку, сидя на которой могли пообщаться соседки. С красивым крыльцом и крутыми ступеньками дом смотрелся высоким, добротным, как, например, у Спирина Евдокима, у Щёлокова Георгия, у тёти Кати Бобылёвой. Бабушкин двор представлял собой небольшую, идеально ровную площадку, которая легко подметалась. В сторону к дому соседей Аршиновых стелилась трава-мурава, с другой стороны двор заканчивался узкой тропинкой вдоль высокого забора Кукушкиных. По ней ходили по воду за дом Кукушкиных в общий колодец, у бабушки своего колодца не было. Площадка двора переходила в крутой спуск к огороду. Справа и слева росла картошка, это были большие делянки. А у самой речки - грядки с морковкой, перцем, луком, лунки с капустой и помидорами. Воду из пруда для полива она носила двумя вёдрами, а я – одним. На снимке, сделанном в 2010 году, место огорода бабушки. Чисто случайно, земляки в год 1-й встречи облюбовали именно эту полянку. Теперь это любимое место, где мы проводим праздники.
Она же «стол-самобранка», она же «концертная площадка» с закулисьем. Екатерина Рыбалкина: Избы на Заводской были небольшие, двухкомнатные, ведь отапливать много комнат одной голландкой в лютые зимы было невозможно. Отапливали дом дровами и углём. Как красиво было, когда из труб по утрам шёл дымок. 
С вечера заносили несколько чурок дров и клали на духовку для просушки, чтобы легче было утром разжечь их. Пока дрова разгораются, надо сходить в сарай за углём. Уголь и дрова заготавливали заранее, летом. Помню, как нанятый отцом самосвал сгружал у забора уголь, потом в течение 2-х дней мы перетаскивали его в угольник, специально огороженный досками угол сарая. Появлялась гора угля, почти упирающаяся в крышу строения. За зиму она уменьшалась, верхние доски угольника постепенно снимались, к весне снималась последняя доска.
Брёвна для дров на зиму тоже привозили ещё летом. Для пиления брёвен на поленья, у нас за амбарушкой стояли специальные козлы, которые помогали держать брёвна и упрощали работу. Распиливали брёвна мама с отцом двуручной пилой.
Глядя на слаженные действия родителей, мне тоже хотелось участвовать, но не так-то просто работать двуручной пилой, то волной идёт, то не тянется, силёнок маловато. Потом отец топором колол поленья на дрова, дрова переносили в сарай и складывали их в поленницу. За неимением места в сарае, многие поленницу складывали во дворе.
Виктор Мамыкин: Когда приезжали на Заводскую, то, проходя мимо домов братьев отца, с дороги приветствовали всех, кто был во дворе дяди Степы, затем тех, кто был во дворе дяди Миши и шли дальше, к дому деда. У Петра и Лидии был велосипед. Они катались, а мы, ватага пацанов, следом за ними носились по улице.
Потом ребятня обступала крУгом эту технику, и каждый давал якобы дельные советы. Летом дядя Миша брал на работе машину, на которой ездили за посёлок за дровами деду и бабке. Когда дрова вываливали у дома, то участие в их распилке принимали и дядья, и их жёны. Зимой общим мероприятием было резать свинью. Вожжами путали ей ноги и валили. Один раз, помню, неудачно спутали. Свинья начала носиться по двору и таскать мужиков за собой. В придачу к этому дед промахнулся, когда её колол. Бедная свинья забилась под верстак. А во дворе уже собрались зрители.
Разделывали ловко и быстро. Когда обед был готов, садились за стол. И гужбанили до самого утра! Дядя Саша работал посменно и вечером уходил на работу. Утром приходил, но все ещё были на своих местах за столом.
Во дворе скотину резали. Помню, это был очень хлопотный день. Двор кипел от подготовки к закалыванию и процесса разделывания животного. Мама грела много воды. Шумели примусы, пахло палёным, снег перемешан с грязью и кровью. Люди суетились и хлопотали над мясом. Мясо делили пополам на две семьи, складывали в ящики, пересыпали снегом или подвешивали в сенях. А потом на сковородках жарили ливер с картошкой. Ах, как вкусно это пахло! Усаживались все вместе, взрослые и дети, сдвинув два стола. Это был почти праздник! Екатерина Рыбалкина: Зимой мама готовила на голландке. Постоянно на ней стоял чайник с кипятком, вода в кастрюле для мытья посуды. Было очень удобно. А летом мы пользовались примусом. 
Я тоже умела его разжигать. Моя бабушка пользовалась круглым керогазом. Постскриптум. Вот сейчас, изучая эти разные нагревательные бытовые приборы, узнала, что у бабушки была керосинка. А баба Феня и все родственники называли её керогазом. (Керосинка была трёхфитильная – что было хорошо для регулирования нагрева, но много расходовала керосина и из-за его неполного сгорания воняла и сильно коптила).
Оба прибора Заводчане заправляли керосином. Но примус может работать ещё и на спирте, и на бензине, а керогаз – на солярке. Этим они отличаются. Александр Ермошин: Примус я не помню, у нас был прямоугольный керогаз.
(Керогаз был сложнее в управлении. Расходовал керосина больше примуса, но меньше керосинки. Но у него был большой КПД, мог вскипятить за час четыре литра воды, а керосинка – лишь два). За керосином все ходили на рынок, помню, там стояла огромная бочка, запах керосина разносился по всей округе. Ковшом продавец наливала его в тару покупателя. Тарой у Заводчан были старые алюминиевые бидоны и чайники, в носик которого забивали деревянный чопик. У некоторых имелись и специальные ёмкости. Валентина Немтинова: «Керосин регулярно привозили на Заводскую. Подвода, гружёная большой бочкой, останавливалась на горе напротив дома Малафеевых, и все с тарой спешили на гору». Екатерина Рыбалкина: Такое большое ощущение праздника было перед Пасхой. Выносили на улицу проветрить все одеяла, подушки. Всё перестирывали. Стены в домах обязательно белили. Некоторые белили по 2 раза в год, ещё и на Октябрьскую (так называли праздник 7 ноября). Убирались начисто, из всех углов выгребали. У нас был крашеный масляной краской потолок, и я помню, как мы его с мамой мыли, и как я не любила это делать. У мамы, уборка перед Пасхой осталась обязательной на всю жизнь. Позднее, где бы она ни жила, непременно мыла окна и стирала тюль. В пятницу, все красили яйца, пекли куличи и пироги. Из теста крутили спирали, косички, листочки, украшая куличи. Мы с Вовкой тоже крутили всякие колбаски, вроде как помогая маме, то-то было удовольствие. Так украшали куличи во времена нашего детства. Яйца все красили в коричневый цвет луковой шелухой.
Меня мама почему-то не пускала. А мне так хотелось, со всеми вместе, толпой, это ж так интересно! Однажды ушла тайком и потом получила нагоняй. Каждую субботу мама подбеливала со всех сторон голландку. И тогда в избе пахло известью, нет, не известью, чистотой пахло! Побелит и воздух другой. Летом и снаружи избы белили. Перед побелкой, замесом из глины, соломы и коровьих «лепёшек» (кизяка) замазывали места с отвалившейся штукатуркой. Стирали тоже довольно часто. Стирали в корытах, жмыхали на стиральной доске. Все эти принадлежности для стирки висели в сенях.
 
Стиральные машинки появились много позже и то не у всех. Стирка в машинке, хоть и заменяла ручную стирку, но тоже требовала много хлопот. Воды в такую машинку нагревали много, сразу надо было влить три ведра. Вода постепенно остывала, и регулярно кипяток подливался. Поэтому воду экономили и стирали сначала белые вещи, а затем в ту же воду запускали цветные, потом - тёмные. Запустив бельё, засекали на часах время стирки. Чтобы легче было прополоскать, мама первое полоскание делала тоже в машинке. Конечно, такая стирка занимала практически весь день. Стиральные машинки почти у всех были одинаковые - «Оренбург». Незамысловатые, с двумя кнопками – «включить» и «выключить», шлангом для слива воды и ручным отжимом. Чуть позже в машинку добавили регулятор времени.
Выжимали бельё ручным отжимом. Деревянными щипцами вытягивали из машинки краешек вещи и вставляли между двумя валиками, другой рукой вращали ручку отжима. Ручной отжим стиральной машинки.
Бельё выжимали уже руками и развешивали сушить. После стирки грязную воду через шланг сливали в вёдра и выносили во двор. За все муки со стиркой, которые мама и другие женщины Заводской испытывали в первую половину своей жизни, судьба наградила их во второй половине - стиральной «машинкой-автомат». Стираное бельё вывешивали на улице. Мама растянет верёвку через весь двор, от амбарушки до дома, и развесит бельё на морозе.
«Осторожно заноси, чтобы не поломать», - говорила мне мама. Она считала, что в месте излома вещь может порваться.
Разбрасывали по дому досыхать. Как же оно пахло! Морозом!
Она почему-то любила гладить бельё слегка недосушенное. Екатерина Рыбалкина: Колодец, колодец, дай воды напиться!
Разной глубины, несколько по-разному оборудованы, зачастую вырыты самим хозяином. Все колодцы были «с воротом» (бревно с рукояткой и ведром на цепи), как на фото. Колодец обязательно закрывался крышкой, на петлях или без них, поэтому в него не попадали листья, пыль и мусор. Внутри колодцы были выложены камнем или досками. Вода в колодцах была чистая, как слеза, пили некипячёную. Ведра были всегда помяты и побиты, потому что их бросали в колодец, а не опускали медленно по цепи. Вытянув ведро, воду выливали в вёдра для питьевой воды, заносили в дом, ставили на табуретку и накрывали крышкой, сверху пристраивали кружку для питья.
Летом хотелось холодной водицы и ребятишки часто пили прямо из колодезного ведра.
В них наливали воду, которая нагревалась на солнце и использовалась для нужд – что-то помыть, простирнуть, скотину напоить.
Рядом с колодцем устанавливали «рукомойник», так мы его называли, из которого умывались с наступлением тепла. В доме он был прикреплён к стене, а на улице к сбитым доскам. Рукомойники были ручной работы.
Наши рукомойники отец сам изготавливал, он умел сбивать алюминий. До сих пор мы ездим на природу с алюминиевым котелком для костра, который отец сбил, когда увлёкся рыбалкой и стал ездить с ночёвкой на Урал. Этому котелку 50 с лишним лет и ещё столько же прослужит. Рукомойник по объёму небольшой, вода в него доливалась часто, поэтому она всегда была холодной. Утром встаёшь – и к умывальнику. Воды из колодца достанешь, зальёшь, и ледяной водой умываешься. Ничего! Воспринимали как должное. Зимой тоже умывались водой, остывшей за ночь. Вставать из постели ох как не хотелось – холодно в доме, за ночь всё тепло выдуло, а уж холодной водой умываться и вовсе не было желания. Тогда у всех заводчан была мечта - жить в квартире с удобствами, с горячей водой из крана, с ванной, и, главное, чтоб печку не топить. А сейчас хочется на землю, наедине с природой жить, подальше от городской суеты. А особенно, в свой дом, в свой двор вернуться. От постоянного пользования качество воды в колодце ухудшалось и тогда их чистили. Вспоминаю, как отец вычищал наш колодец. Он опускал туда лестницу, спускался по ней. Помню свои детские переживания по этому поводу. Колодец на самом деле был неглубоким, но мне казался бездонным. Наблюдая за этим действом, я беспокоилась за отца, вдруг он провалится с головой в эту ужасную глубину и утонет. Отец, опустившись, набирал в ведро глину и ил, которые откладывались годами на дне, мешая фильтрации воды, и мама поднимала ведро с этим месивом вверх с помощью колодезного валика и рукоятки. Галина Терехова: Между огородами Кукушкиных и Галыгиных на берегу речки был один колодец. Он не был конкретно чей-то, поэтому его называли «общим». Там бил родник и вода не замерзала даже в лютую стужу. У Кукушкиных, Галыгиных, Рыбалкиной бабы Фени и Аршиновой тёти Ксени не было своих колодцев, и они пользовались этим. Однажды с ребятами играли в кулюкушки, я и спряталась в этом колодце. Меня, конечно, не нашли, но вдруг в какой-то момент я поняла, что самостоятельно выбраться из колодца не могу. Я уже стала замерзать, трясусь мелкой дрожью. Благо Галыгин Лёня пришёл за водой: «Боже, ты как сюда попала?!» А я и ответить не могу, зуб на зуб не попадает. Вытащил он меня, а я домой идти боюсь, присела на корточки и сижу, реву, боюсь, что отец выпорет. Лёня отвёл меня к себе домой. Галыгины как раз баню топили, баба Катя, его мать, напарила меня в бане, отогрела чаем и отправила домой. Уходя, я умоляла их не рассказывать об этом папке.
Фото Ермошина Саши. 80-е годы. Екатерина Малафеева: Расскажу историю про свой колодец. В 2002 году мы с дочкой и зятем приехали на Заводскую. На родину тянуло, хотя домов уже не было. Стало большой неожиданностью для нас увидеть жильцов…в нашем колодце! Это были беженцы: муж с женой и двое детей. Порядочная семья. Мужчина работал на медно-серном комбинате. В этой яме они жили во все времена года и прожили несколько лет. Там была оборудована металлическая печка с выведенной вверх трубой, сколочен большой топчан. Поначалу отец семейства работал пастухом, вот и присмотрел наш колодец для жилья. Удивительным образом сохранился колодец. Добротно выложенные камнем его стены были в прекрасном состоянии. И в прошлом году я к нему подходила - яма до сих пор не завалилась, только клён вырос внутри. А ведь колодцу лет 70-80!
Август 2011 года. Валентина Рыбалкина: Дома на Заводской были небольшие, в две комнаты - задняя и передняя. В задней комнате у всех стоял ещё один стол – для повседневных трапез, и стол-тумба, где хранились продукты и посуда. Поэтому задняя комната была одновременно кухней, столовой и прихожей.
В задней комнате была сложена печка-голландка, рядом - умывальник. У входа прикрепляли вешалку для верхней одежды с небольшим количеством массивных крючков (на один крючок вешали по 2-3 пальто). Вешалка прикрывалась цветной тканевой занавеской. Рядом с вешалкой в стену вбивали несколько больших гвоздей, на них вешали старую замызганную одежду, которой пользовались занимаясь хозяйством, выходя во двор, в сарай, за водой в колодец, за дровами и углём. В угол под вешалкой ставили, разуваясь, обувь. Рядом пристраивали скамью, на которую для удобства можно было сесть, снимая или надевая обувь. По теплу эту скамейку переносили в сени и разувались у входа. В сенях тоже были набиты гвозди, на которых в тёплое время года вешали рабочую одежду. Передняя комната тоже была небольшой. Вдоль стен стояли кровати, детские кроватки, ведь каждому надо было определить место для сна. Обязательно в избах были цветы, если позволяли подоконники, их ставили к свету. На полу у окна размещали большие фикусы или китайские розы в старых вёдрах вместо горшков.
 
Семья приобрела швейную машинку. Хозяйка за шитьём. Шторки на окна шили из тюля или однотонного ситца, с кружевом и без, но обязательно короткими, чтобы больше света в дом проникало. Тюль в то время был только хлопчатобумажный и не очень хорошего качества, легко мялся и вытягивался. Но его всё равно покупали - когда не хватало времени на рукоделие, то выручал тюль.
Ночных штор не было, и на ночь окна закрывали шторками «задергушками». Их шили тоже из белого или светлых тонов ситца на швейной машинке. Рукодельницы их выбивали или вышивали.
Своими руками для себя, своих детей и для своего дома шили, вязали, вышивали вещи. Постельное бельё, занавески, скатерти и полотенца женщины шили сами. Вещи, которые были на виду, украшались вышивкой, мережкой, кружевом. В 50-е годы купить одежду, ткань, бижутерию было очень сложно, а уж предметов для убранства дома тем более не было в продаже. А душа просила красоты!
50-60 годы.
В узоре – гвоздички, незабудки, анютины глазки, розы… Екатерина Рыбалкина: Ах, сколько связано, вышито, выбито было салфеток нашими женщинами! Какие узоры, какие краски на вышивках! Не налюбуешься! Очень милые и уютные предметы из прошлого. Необыкновенная красота и восхитительное качество! Спасибо, наши дорогие мамы и бабушки, за приятные сердцу вещи! Любуемся в память о вас.
Маки, ирисы, незабудки и ромашки – красота, вышитая золотыми руками! Помню, что у мамы была коробка, где лежала толстая плетёная коса разноцветных ниток мулине для вышивания, бумаги с узорами и листы кальки. Узоры вышивки соседки друг у друга сводили с помощью кальки. Иногда я выпрашивала «волшебный» лист кальки, чтобы посводить картинки из журналов (мы так и называли кальку «сводилка»). А ещё продавались образцы узоров, напечатанные на миллиметровке, но стоили дорого, проще было узор свести по кальке.
50-е годы.
Вышитые или выбитые салфетки и накидки были расстелены на радиоприёмниках, тумбочках, полочках дивана. Помню, как я гладила накрахмаленные салфетки и прикалывала их иголками к дивану. Салфетки с букетами вышитых гладью цветов... Мамой вышитых. 
На полочках и спинке дивана выбитые и вышитые салфетки. Такие диваны были в 50-60 годах. Диваны не застилали, а обтягивали белыми чехлами с оборкой. Помню, как мама на подлокотники дивана натягивала чехлы на резинках.
Знакомый вид мебели, у нас тоже стоял такой. Со стеклянными дверьками в верхней части и тумбой – в нижней. Над дверцами тумбы – два больших выдвижных ящика, для всякой домашней мелочёвки, а над ящиками, сразу под столешницей выдвигалась доска, мы, конечно, ни ей, ни столешницей не пользовались, потому что буфет стоял в передней, а не на кухне. Полочки буфета мама также застилала квадратными выбитыми салфетками узорным уголком вниз, чтобы он был виден из стеклянной дверцы. И на столешнице тоже лежала вышитая дорожка. Буфет 60-х годов.
Их связывало то, что мама строчила подзорники, накидки, занавески, у неё было много рисунков вышивок, все тогда увлекались рукоделием, и тётя Маша училась у мамы. Екатерина Рыбалкина: По старым фотографиям мы видим, как учителя в школе, мамы и бабушки с ранних лет обучали девочек рукоделию, старались привить умения и навыки, которые пригодятся в жизни.
За вышиванием негромко пели песни, вели беседы, позже подходили парни, и посиделки переходили в игры и пляски.
Конечно, сначала появилось шитьё, как необходимость, а со временем и вышивка». В старину «все женщины, от мала до велика, владели этим искусством в совершенстве. Первоначально вышивание было занятием для избранных, им занимались монахини и представительницы знати». Материалами для вышивки служили дорогие одежды из бархата, шёлка. Вышивали «драгоценными камнями, жемчугом, золотыми и серебряными нитями. После 17 века вышивке стали обучать крестьянских девушек…» (https://www.livemaster.ru/topic/1110715-volshebstvo-vyshivki-chast-1-istoriya) Мода на вышивку была всегда. В художественных фильмах мы видим, как барыни вышивают, занимая своё свободное время. Девушки вышивали носовые платочки и дарили любимому. В войну девочки вышивали платочки для солдат и отправляли на фронт. Женщины даже в самых тяжёлых жизненных условиях украшали своё единственное платье вязаным, выбитым или вышитым воротничком. Постепенно вышивка вошла в моду и, пожалуй, всегда будет актуальна. Моё выпускное платье из белого льна было украшено вышивкой под Гжель. Вышивка техникой Гжель заключается в изображении разных узоров сине-голубых тонов на белой канве. Мама заказывала вышивку, на уже готовом платье, в ателье. Только это была машинная вышивка, в то время женщины и её освоили.
Вышивка никогда не стареет, мы все иногда на досуге берём в руки пяльцы. Сегодня провести время за вышивкой вполне возможно, и нитки мулине, и схемы вышивок можно приобрести в магазинах.
Пожалуй, самые красивые вышивки у Кати Малафеевой. Сегодня стала интересна вышивка бисером, Катя освоила и этот вид рукоделия.
Вижу на стене позади тебя шедевры твоего рукоделия – картины, вышитые бисером! Это столько терпения, мастерства, труда нужно было вложить! А у тебя, Катюша, наверное, таких работ уже под сотню будет, ты и сама не знаешь, сколько их, ведь постоянно от души их раздариваешь родным и близким. И даже у нас, земляков, есть такие подарки от тебя, мы ими гордимся и дорожим».
Иван Антипин: Благодаря моей первой учительнице Чебоксаровой Александре Матвеевне, ещё в начальных классах мы научились и вышивать, и пуговицы пришивать, и носки штопать (на бутылку натягивали носок и штопали), и латки ставить! Я тоже красиво вышивал крестиком, даже большие полотна картин! Екатерина Рыбалкина: В каждом доме были полотенца «рушники». Со словом «рушник» связаны мои детские воспоминания об удивительно душевной украинской песне, которую я часто слышала по радио: Ридна мати моя, ты ночей не доспала, И водила мене у поля, край села. И в дорогу далеку ты мене на зори провожала, И рушник вышиваний на щасте дала…
 – 
4:01
Вышитые и выбитые полотенца были праздничным атрибутом. Иная хозяйка зеркало им украшала, а другая в роли свекрови невестку в своём доме с хлебом-солью на рушнике встречала.
В старину рушнику в свадебном обряде отводилась большая роль, и жениху рушник преподносили, родителей и родню жениха рушниками одаривали. Коней свадебных ими наряжали. Для этих случаев много рушников было припасено в приданом. А в 50-60-х годах они остались у бабушек, как память о молодости и служили предметом украшения. Шились они чаще всего из льняной ткани и украшались вышивкой или кружевом, или тем и другим.
Мережку выполняли путём выдёргивания нитей из ткани, а узор делали за счёт стягивания их в разнообразные пучки. Я застала времена, когда рушники дружкам повязывали, откуда и пошёл обычай надевать ленты свидетелям на свадьбе. Полотенцем украшены зеркало и полка в переднем углу, и иконка.
У всех бабушек в доме был такой красный угол с иконами. Его старались держать в чистоте и нарядно украшали. Например, икона бабы Фени была украшена венком из мелких парафиновых цветочков. Другие бабушки красивые открытки или картинки рядом развешивали. Бабушкина старенькая, пощипанная по краям, иконка хранилась у мамы до её смерти, а после мы не знали, что с ней делать и отнесли в церковь. Екатерина Рыбалкина: Сохранилась в памяти кровать бабушки с вязаными подзорниками, выбитыми накидками на высоких подушках. Подушки ставили друг на друга и накрывали красивой выбитой или тюлевой накидкой. У мамы такая привычка убранства кровати оставалась до конца её жизни. Только наволочки уже были заменены на шёлковые и накидка, она называла её «накидушка» - на фабричную капроновую. Кровати в старину были высокие, с периной, а то и с двумя, одеяла толстые ватные стёганые. Все постельные принадлежности складывались (говорили «убирались») утром на кровать слоями. Вспоминаю, как и бабушка, и мама, прежде чем застелить постель покрывалом, по струнке выравнивали наложенные на кровать одеяла. И от меня этого требовали. Прежде чем горкой поставить подушки, надо было, как говорила мама «хорошенько их взбить». Были и у бабушки, и у мамы парадные подушки с выбитыми наволочками. На этих подушках не спали, убирали перед сном в сторону или снимали парадные наволочки, а утром снова надевали.
Наволочки с вшитым кружевом. Подзорник с двумя полосками вязаных кружев.
Выбитые салфетки на этажерке и шторки на окнах. Вязаный подзорник. Вышитая салфетка на кровати. Плюшевый ковёр «Олени в лесу». Портреты родных над кроватью. Переднюю и боковую часть кровати украшали подзорами. Их шили, говорили «строчили», из белой ткани и кружев. Простыми катушечными нитками вязали кружева, проявляя фантазию, трудолюбие и терпение.
Каких только подзорников не было! И у каждого подзорника был свой узор! Какое мастерство! И какой это труд!
У кого-то они были сшиты из разноцветных тканевых лоскутков. Такие покрывала модны до сих пор. В большинстве же домов койки накрывали конёвыми покрывалами. Стопроцентный хлопок, двусторонние, разных расцветок, конёвые покрывала были в моде длительное время, в моём приданом тоже были такие, одно сохранилось до сих пор, не пользуюсь, но и выбросить жалко.
Помню, как мама с бабушкой стегали одеяло. Раскладывали на полу равномерно вату на сатиновую ткань, потом простёгивали вручную клетками, а кто-то простёгивал ромбами, крУгом, или другим узором - орнамент каждая хозяйка выбирала сама. Екатерина Малафеева: У моей мамы было 4 сестры, все тяготели к шитью и отлично шили. Особенно тётя Аня, она могла подогнать по фигуре любую купленную в магазине одежду. Мама тоже шила всё сама для дома и одежду на нас, детей. А ещё мама освоила такую сложную технику шитья, как стёжка одеял и матрасов. Для мамы стегать на заказ было приработком к семейному бюджету, особенно, когда не стало отца. В доме были специальные пяльцы, в которые мама впяливала одеяло, отец маме их смастерил ещё по молодости. Мне было уже 16 лет, и я помогала ей и натягивать ткань, и раскладывать вату, и наносить на ткань мелом рисунок. Прошивали вручную, длинными иглами. Мама учила стежки делать маленькими, ровными, и чтобы расстояние между ними было одинаковым.
Людмила Нужнова: О чем бы ни шла речь, вспоминаешь эпизоды из своей жизни. Моя бабушка Маруся Рязаева много выбивала, ей заказывали вещи для приданого: салфетки, праздничные наволочки, подзорники. Она с удовольствием принимала заказы. А у нас в доме было много салфеток, вышитых крестиком, мама вышивала. И мы с Николаем вышивали, каждый свою вышивку. Между нами было своего рода соревнование, чтобы крестики были ровные, палочка к палочке и с изнанки тоже должно быть аккуратно. У Николая вышивка всегда получалась красивее, а я постоянно плакала, пока не освоила это искусство. Екатерина Рыбалкина: Внутренним убранством дома всегда занималась женщина, именно она подбирала предметы быта, следила за уютом, наводила порядок. В домах было чисто, опрятно, светло, уборку делали регулярно. Для женщины дом был всегда объектом привязанности. Хозяйки украшали его с любовью. Вели большое хозяйство и никогда не жаловались на жизнь. Раза два мама посылала меня к тёте Даше Щёлоковой, наверное, что-нибудь перезанять. Я помню, что в её доме были тёмные сени и крутые ступеньки на входе в комнаты. Таких высоких ступенек ни у кого не было. Запомнилось также, что ступеньки были покрыты коричневой половой краской, были очень гладкие, как полированные, и блестели, будто только что выкрашены.
Каждая женщина на Заводской знала, как правильно заштопать носки, поставить на одежду заплатку. Почти в каждом доме имелся на этот случай набор лоскутков, ниток различных цветов.
На бумажной этикетке с торца катушки указано: марка «Чайка», длина 400 метров, размер № 40, цена 10 копеек. Мы, дочки этих женщин, точно также храним в доме такие коробочки и в прошлом веке тоже шили, вязали, штопали. Швейные нитки, клубочки пряжи, разные спицы, наборы швейных игл, кнопок и крючков, разного цвета и длины молнии и даже собачки от них (а вдруг что-то придётся заменить, пришить?), тесьма, кружавчики, бусинки, бисер (а вдруг что-то придётся украсить?)
Прикрутить, прибить, сколотить, смазать, настроить, отремонтировать, разобрать и собрать. Не было такого мужика, который не мог бы ловко вбить гвоздь, наладить электрическую розетку, поточить ножи или топор, построить забор из штакетника, повесить дверь на петли, починить ходики или будильник, заменить проводок в перегоревшей пробке электросчётчика. У каждого хозяина в сарае или в сенях стоял ящик с инструментом и подручными материалами: гвоздями, проволокой, изолентой, обрезками резины и брезента… Всего не перечислить! Люди были бережливыми. Ничего не выбрасывалось из дома, благо места для хранения хватало – амбарушки, сараи были в каждом дворе. Все электроприборы и предметы быта чинились. Электроприборы были достойного качества, работали целое поколение, а провод или спираль заменить в утюге или электроплитке мог любой мужчина. Всё просто, и нихромовые, и керамические спирали продавались в магазине.
Цена 80 копеек.
Куйбышевский кабельный завод. Цена 25 копеек. Электроплитка была в каждом доме. У меня - точно такая стоит в кладовке – на случай отключения газа. Купили её мои молодые родители, когда жили на Заводской. Это мама её сохранила, а я уж забрала у неё.
Вторую половину жизни в достатке жила, ни в чём себе не отказывала, а всё равно была экономной и бережливой. Это у наших родителей «было в крови». В войну, будучи ребёнком, мама работала на полях наравне со взрослыми. Как же она могла выбросить хоть кусочек хлеба в мусорное ведро?! Когда началась война, маме было 11 лет. Её детство прошло в эти страшные годы, ей суждено было испытать нелёгкую ношу голодных и холодных послевоенных лет и даже в пожилом возрасте она не могла стереть из памяти тяготы военного и послевоенного лихолетья. К 70-летию победы вспомнили о роли детей в войне и маме вручили медаль «Дети войны». Она была очень рада, просто искренне рада. Все старики такие – рады открытке, присланной родственниками в честь праздника, хранят картинки, нарисованные для них внуками и правнуками ко дню рождения…
Как и многие мужчины на Заводской, отец всё умел делать своими руками. Пришить, подштопать, наладить, восстановить. И мыслил, соображал он тоже очень хорошо в области изготовления и творения всяких вещей и изделий. В доме было множество вещей самодельных. Начиная с его мастерской в сарае: молотки, топоры, тиски, напильники, щипцы и даже верстак – всё сделано его руками. Хорошо работал и по металлу, и по дереву. Любил изготавливать навесные замки. С удовольствием делал всем родным, соседям - от огромных, амбарных до мизерных, чуть больше чайной ложки. Например, маленьким замочком отец закрывал свой сундучок с фотопринадлежностями.
Несмотря на то, что отец, работая на ЦЭС, хорошо зарабатывал, он валял на дому валенки на заказ, что приносило неплохую прибыль. Валяние валенок – это долгий и трудоёмкий процесс. Руки у отца были сильные. Труд, пот, но валенки получались мягкими, ногам в них уютно и вольно. Валял отец аккуратно, добротно, шерсть он чувствовал. Люди его работой были довольны, как валяльщик, он был в почёте. В доме имелись различные инструменты: скалка, рубели, закруглённые палки, наборы колодок… Братья Анатолий и Степан были подростками, они переняли это ремесло от отца и помогали ему. Екатерина Рыбалкина: Сидеть сложа руки жителям нашего посёлка было некогда. То забор завалился, то крышу надо подновить, то избу помазать или сарай. А сколько времени отнимает забота о скотине, во многих дворах была корова, были овцы и козы. В каждом доме были куры. Яйца мы никогда не покупали, ели свежие, «свои». День наши куры проводили во дворе, а у кого-то в специальном загоне. Они свободно вышагивали по территории и рыли лапами землю, постоянно что-то выискивая. В определённом месте для них всегда стояла вода в миске. Как только садилось солнце, они самостоятельно заходили в сарай, взлетали на нашесть и, толкаясь и усаживаясь, засыпали. Иногда курица перелетала через забор в огород, и тогда приходилось её с большим трудом выгонять оттуда. Она, как ошалелая, носилась по огороду, но обратно за изгородь перелететь ей не хватало ума. Если же несколько куриц оказывались в огороде, тогда на помощь приходил кто-то из соседей. Такие случаи были часты, то куры перелетят через забор в огород, то коза найдёт в нём лазейку - все спешили на подмогу друг другу. Утром, днём и вечером кур кормили пшеницей, рассыпая её около миски с водой и созывая кур: «Цыпа-цыпа! Цыпа–цыпа!» Они бегом бежали со всех уголков двора.
Были и такие курицы, которые несли яйца на куче угля или в любом углу сарая, которое она вдруг облюбовала. Зная это, мы заглядывали во все углы и находили-таки яйца. Скорее всего, курица созрела для материнства и прятала яйца, чтобы вскоре исполнить роль квочки. Наступит весна и одна из куриц заквохчет, её трудно согнать с гнезда - это и будет клушка. Мама обычно усаживала её в коробку, постелив соломки и подложив под неё яйца. Коробку ставила отдельно от кур, где-нибудь в углу, рядомставила для неё отдельные миски для корма и воды. Любопытно было в это время наблюдать за клушкой, как она, после того как поест, усаживалась на яички. В гнездо ступает осторожно. В одну сторону повернётся – нет, не так! в другую, медленно переступая, поворачивается. Сядет и начинает возиться, перья распушит, станет толстой и возится, возится. И наконец-то усядется. Это я сейчас знаю, что она, каждое яичко переворачивала, поэтому крутилась из стороны в сторону, и, копошась, двигала их под себя, распушалась, укрывая их всех своими перьями. Когда цыплята вылупятся, мама ненадолго занесёт их с клушкой в сени, и кормит мелко покрошенным яйцом, кашей, потом – пшеном.
  • 13
  • Класс
group53874959515897

МУДРЫЕ СОВЕТЫ

К сожалению, освещению дачного участка иногда отводят незаслуженно второстепенное место, хотя «луч света в темном царстве» необходим элементарно для того, чтобы вечером беспрепятственно передвигаться по своим владениям. Не говоря уже о том, что красота растений, скрытая в темноте, способна засветиться новыми красками и приобрести неожиданные фантастические формы. Достаточно лишь искусно «поиграть» со светом, применив несколько интересных идей подсветки и оформления садовых светильников. В чем секрет создания правильного освещения? Поистине, освещение сада сродни искусству – оно способно сотворить небывалые эффекты, которые рождаются из союза растений и декоративной подсветки. Вам нужно лишь воплотить в жизнь некоторые «просветительские» идеи для дачи — своими руками вы можете настолько преобразить свой сад, что из неприметного, ничем не отличающегося от многих других, он превратится в сказочный уголок, способный умилять вас в любое время суток. Ваш садовый домик и дачный ландшафт будут выглядеть естественно днем и загадочно вечером, если удачно совместить функциональность освещения с его декоративностью. Какие же задачи возлагаются на освещение садового участка? В зависимости от функции и зоны размещения наружных светильников, можно выделить такие виды освещения дачи: подсветка дома; подсветка дорожек; подсветка лестниц; акцентная подсветка; подсветка патио; праздничная подсветка; охранная подсветка. Важное условие правильной организации системы освещения дачи — это сохранение эстетики сада в дневное время, то есть светильники для ночной подсветки не должны нарушать гармонию дачного ландшафта. Чтобы выполнить данное условие, достаточно подобрать осветительные приборы естественной формы и/или выполненные из природных материалов. Широко распространенный прием для декоративной подсветки сада — светящиеся камни, вбирающие в себя солнечную энергию на протяжении дня и отдающие ее в темное время суток в виде загадочного свечения, льющегося мягко, как бы изнутри горной породы. Оригинальная подсветка, размещенная в густой растительности, создаст уютную атмосферу в зоне уединенного отдыха Воздушные бабочки и стрекозы, светящиеся в темноте, естественно и ненавязчиво соседствуют с садовыми растениями Или может вам больше по душе группа ярких бабочек на длинных прутиках, воткнутых в землю, которые днем будут оживлять газон, а ночью светиться? А как вам неожиданно выглядывающий из-за куста гномик с лампадой или светящаяся лягушка, примостившаяся под большим листом? Такие оригинальные решения, придадут вашей даче индивидуальность и самобытность, на радость вам и на добрую зависть соседям. Помимо художественного впечатления, необходимо продумать и техническую сторону освещения дачи. Применение альтернативных источников света на базе солнечной энергии – это максимально экономный вариант для подсветки сада. Кроме того, такой вид освещения не испортит внешний вид участка длинными электро шнурами, протянувшимися по клумбам и дорожкам, так как состоит из автономного блока батарей и подключенной к нему группы светильников. Необычная подсветка деревьев в виде светящихся колодцев настолько таинственна, что неумолимо хочется заглянуть в эту глубину Искусственные цветы в виде светильников на солнечных батареях гармонично впишутся в ландшафтный дизайн сада Подсветки, подключаемые к электросети, логичнее размещать поближе к дому — для освещения фасада, входной группы, террасы, так как эти зоны требуют более активного света, а прокладка мало протяженной разводки не потребует существенных трудовых затрат и денежных вложений. Виды подсветки для садового участка Декоративная сфокусированная подсветка — это самое выразительное освещение, созданное акцентным лучом света и направленное на оригинальную ландшафтную композицию — клумбу, водоем, дерево или просто на красивый по форме цветок. При таком направленном освещении важно правильно сбалансировать интенсивность, цветовой спектр, рисунок светового пятна и расположение источника света. Интересной идеей для подсветки сада могут быть группы осветительных приборов, расположенные под деревьями с необычной кроной — в вечернее время направленный свет прорисует силуэт дерева и создаст на земле причудливый рисунок теней. Вечерняя подсветка сада настолько тонко прорисовывает очертания растений, что они принимают порой фантастический, нереальный вид Освещение садовых дорожек не предполагает обилие мощных светильников — это могут быть небольшие споты или встроенные в землю источники света, дающие лишь намек на освещение по обеим сторонам дачного «фарватера» и указывающие направление движения. Более тщательной «навигации» требую лестницы, которые могут быть освещены светильниками, смонтированными в ступенях или в ограждении лестничного марша. Основная идея, которую можно применить — это подсветка лестницы большим количеством светильников в виде импровизированных подсвечников из стеклянных банок или жестянок, сгруппированных по краям ступеней. Такой ход как нельзя лучше придаст саду романтический антураж, да и сделать своими руками подобные миниатюрные источники света не составит труда. Подсветка беседки в саду и дорожки, ведущей к ней, станет залогом приятного вечернего времяпровождения в кругу семьи на воздухе Освещение патио, террасы или беседки — это путь к сохранению доступности мест отдыха на вашей даче вечером, в дождливые или облачные дни. Так как освещение на базе аккумулированного солнечного тепла не бывает слишком ярким, для освещения общих зон лучше использовать электрические источники света. Это могут быть напольные и настольные, встроенные и точечные светильники или подвешенные к потолку целые «гирлянды» ламп. Красивые разноцветные бутылки, сложные абажуры из пластика или дерева, яркие шары из бусин или экстравагантная конструкция из блестящего металла — только от вас зависит выбор дизайна центрального освещения в зоне отдыха. В зависимости от того, какую атмосферу вы хотите придать месту «общественного собрания», освещение может быть камерным и уютным, либо более праздничным и ярким. Необычного и немного фантастического эффекта можно добиться, разместив много светильников-шаров на длинных стержнях вдоль дорожки Основное требование, предъявляемое к охранному освещению — это его интенсивность и дислокация в принципиально важных местах для контроля безопасности участка — около ворот, у входа в дом, вокруг гаража, по периметру ваших владений или в других местах, где расположено ценное оборудование или дачный инвентарь. Как правило, осветительные системы охраны формируются с помощью мощных LED светильников и подчинены определенным правилам — как по размещению, так и в плане дизайна, так что в этом случае лучше выбрать промышленные варианты источников света. Прекрасное решение для освещения дачного участка — горшки для растений, которые днем аккумулируют свет, а ночью излучают его Примеры собственноручного изготовления светильников Пришедший в негодность торшер, ушедшую на пенсию кухонную утварь, отслужившую свое пластиковую посуду и прочие, казалось бы, ненужности теперь пригодятся вам для «производства» дачных светильников. В ход пойдет все — от стеклотары до бабушкиных сервизов — немного фантазии, чуточку терпения и все раритеты, одной ногой стоящие на свалке, превратятся в осветительные приборы, несущие вам свет и радость. Для того, чтобы сделать дачный светильник, не нужно тратить много денег — загляните в бабушкин сундук и вы найдете там все, что нужно для творчества Вариант #1 — из стеклянных бутылок Фантазийные светильники из ненужной стеклянной тары способны преобразить ваш сад, причем не будут стоить ни единой копейки. Обычную стеклянную емкость можно превратить в удивительный светильник без каких-либо усилий. Возьмите бутылку оригинальной формы или необычного цвета, насыпьте на дно разноцветные мелкие бусины, шлифованные стекла, прозрачные шарики, которые будут отражать свет. Накрутите разноцветную проволоку на палец так, чтобы получились спиральки и поместите их в сосуд. Небольшой фонарик зафиксируйте при помощи силикона в горлышке бутылки — это будет источник света, который удобно включать и выключать по мере надобности. Покупая спиртные напитки — присматривайтесь к форме и цвету стеклянных бутылок — ведь теперь они вам пригодятся для создания самодельных светильников Интересные плафоны для подвесной люстры могут получиться из стеклянной тары разных форм и размеров. Только вот как отрезать дно от бутылки? Да запросто! Обвяжите бутылку тонкой веревкой, смоченной в керосине или бензине на уровне желаемого разреза, а внутрь бутылки залейте холодную воду четко до линии, обозначенной веревкой. Когда вы подожжете веревку, бутылка лопнет и образуется ровный срез, который вам останется только немного отшлифовать, чтобы не порезаться. Теперь в плафон можно заправить электрический шнур и подсоединить патрон для лампочки. Обрезав стеклянной бутылке дно и закрепив металлическую пластину на штыре, вы получите удобный подсвечник для освещения сада Более мощный источник света получится, если вы свяжите несколько разноцветных бутылок проволокой и подвесите их к потолку беседки, патио или летнего домика. В том случае, если вам покажутся немного мрачными бутылочные цвета, возьмите витражные краски и раскрасьте стекло, проявив фантазию и ваше врожденное чувство гармонии. И не бойтесь дать себе волю — вы всегда можете снять растворителем не совсем удавшийся фрагмент витражной росписи и обновить его. Еще лучше, если вы поручите миссию раскрашивания бутылок детям или внукам — и вам память, и детишкам в радость. Немного творчества — и из стеклянной бутылки получится выразительный настенный светильник в виде стилизованного факела. Для этого в жестко закрученной крышке бутылки высверливается отверстие, через которое внутрь заливается керосин и заправляется предварительно пропитанный той же горючей смесью фитиль из натуральной веревки или трубка из нержавейки. Налив в бутылку горючую смесь и заправив внутрь фитиль, вы создадите светильник в виде импровизированного факела Чередование бутылок-плафонов со свечками и цветами придают самодельной люстре на металлическом каркасе необычайно естественный вид К чему новогодней гирлянде пылиться в ожидании следующего Нового года? Поместите ее в бутылку от шампанского — и у вас получится выразительный светильник для дачи. Лень что-то долго мастерить, но больно охота соригинальничать? Намотайте абсолютно произвольно нитку или веревку на бутылку, но так, чтобы оставались просветы, и нанесите краску любимого цвета из баллончика на этот своеобразный кокон. Когда ваша «живопись» немного подсохнет — размотайте бутылку. Необычно? Идем дальше. Бутылка-подсвечник самобытна за счет идеи держателя для свечи в виде спирали, фиксирующейся в горлышке при помощи кольца Вариант #2 — из стеклянных банок Основная проблема стеклянной емкости, как базы для самодельного светильника — абсолютно прозрачная поверхность, не рассеивающая свет. Задача, стоящая перед вами в процессе изготовления лампы из стекла своими руками — фрагментарно декорировать прозрачный сосуд таким образом, чтобы он, тем не менее, местами работал на просвет — рассеивал и сглаживал свет от помещенной внутрь свечки или лампочки. Для того, чтобы удобно было убирать расплавленный воск со дна банки-подсвечника, насыпьте в нее немного песка или камешков Что можно сделать с прозаичной, но красивой по очертаниям баночкой, оставшейся, как память от некогда съеденных экзотических разносолов? Все зависит от того, в каком стиле задуман новоявленный светильник. Хотите в стиле кантри — обмотайте банку джутовой веревкой, фиксируя ее на стекле силиконовым клеем. Желаете в стиле винтаж? Нарежьте узких длинных полосок из цветастого ситца, хлопкового кружева или гипюра и «приоденьте» вашу баночку в прабабушкин наряд. Вам по душе техно-стиль? Выньте катушки напряжения и диодные лампы из старого телевизора или магнитофона — медную проволоку намотайте на банку. Цилиндрические колбы светодиодов наклейте как декор — они будут еще больше преломлять и модифицировать поток света, а светильник превратится в некий объект инопланетного происхождения. В отличие от бутылок, стеклянные банки редко бывают разноцветными — раскрасьте их яркими витражными красками Оригинальная идея оформления светильника для дачи в стиле поп-арт — роспись банки многоцветными люминесцентными красками, нанесенными на внутреннюю поверхность стеклянной банки в виде пятен неправильной формы. Накапливая солнечный свет днем, ночью банки будут излучать мягкое ненавязчивое свечение, переливаясь сочными оттенками неонового голубого, розового или лимонного цвета. Скомпоновав стеклянные емкости разной высоты и диаметра, раскрашенные сочетающимися по цветовой гамме люминофорами, вы можете создать яркую композиционную группу в своем саду, осветив дорожку к дому, альпийскую горку или клумбу. Банка, покрытая мириадами мелких точек, нанесенных люминофором, излучает мягкий изящный свет Вариант #3 — из жестяных банок Выпив пива и закусив килькой в томатном соусе, не торопитесь отправлять в мусор жестянки — в дачном хозяйстве все пригодится. К примеру, для реализации неординарных идей в создании дачных светильников, способных придать вашему саду незабываемый облик. Что для этого нужно? Молоток, гвозди разного диаметра и деревяшка цилиндрической формы. Набросайте на бумаге мотив рисунка — желательно, чтобы это был не очень сложный замыкающийся орнамент. Теперь приложите ваш эскиз к жестяной банке, а внутрь нее вложите деревяшку — она убережет жестянку от деформации. Пробивая гвоздями дырочки на равном расстоянии, перенесите рисунок на банку — вы получите отверстия, через которые будет просачиваться деликатный свет. Обычная банка из-под пива способна превратиться в экзотичный светильник за счет узора, сформированного мелкими дырочками Кто бы мог подумать, что из союза жестянки от консервов и деревянных прищепок может получиться такой необычный светильник Вариант #4 — из строительных материалов После строительства дачи частенько остаются разные строительные материалы — цемент, штукатурные смеси, жидкие гвозди, прочее. Хранить долго такие смеси нельзя — они быстро впитывают влагу и берутся комками, но и выбросить рука не поднимается. Не отчаивайтесь, вот пару свежих идей, как можно пристроить строительное добро с пользой для дела, а именно, для создания дачных светильников. Использовав ненужные остатки цементных и штукатурных смесей, можно сделать достаточно оригинальный светильник Возьмите большую и маленькую пластиковые бутылки, отрежьте дно и вложите одну в другую, закрепив их при помощи штыря с резьбой. Переверните полученную конструкцию вниз горлышком и установите ее, скажем, на жестяной банке подходящего диаметра. Замешайте цементную смесь и заполните пространство между двумя бутылками, периодически встряхивая форму для ее равномерного наполнения. После застывания раствора разрежьте бутылки и освободите плафон. Формируя из цементного раствора отдельные фрагменты, соедините их воедино — у вас получится небывалое по красоте узорное яйцо-светильник Вариант #5 — из древесины и веревок Подобрав небольшие, но выразительные сухие веточки, наклейте их внахлест в хаотическом порядке на детский надувной шар. Когда клей схватится, осторожно отсоедините вашу конструкцию от шара и сдуйте его. Абажур в эко-стиле готов, нужно лишь заправить лампочку и подключить светильник к сети. Ненужные ветки от срезанных деревьев станут отличным материалом для создания дачного светильника в виде шара По такому же принципу, используя надувные воздушные шарики, сделайте абажур в виде полусферы из джутовой веревки. Для этого нарисуйте на шарике границу и, постепенно проклеивая места пересечения, обмотайте его веревкой. После того, как клей просохнет, аккуратно сдуйте шарик и отсоедините от него веревочный плафон. Белоснежные ажурные светильники из веревок создадут праздничную атмосферу на вашей террасе или в зоне патио Для того, чтобы сделать светильник из дерева, не обязательно уметь строгать или пилить — есть масса готовых деревянных полуфабрикатов, которые нужно всего лишь умело применить. Если вы скрутите березовую кору в форму конуса, у вас получится очень нежный и нарядный абажур к светильнику Не спешите избавляться от пней — из них можно сделать не только табурет, но и экстравагантный дачный светильник Вариант #6 — из пластика Пластиковые бутылки уже давненько эксплуатируются и в хвост, и в гриву для разнообразных дачных поделок. Чего только не придумал наш изобретательный народ, колдуя «оч.умелыми» ручками над пластиковыми бутылками. Не желая отставать от массовой тенденции, спешим предложить наш вариант «утилизации» пластиковой бутылки путем создания необыкновенного светильника. Вот какой необыкновенный светильник — то ли ежик, то ли насекомое, может получиться из обычной пластиковой бутылки Светильник-шар из пластика. 1. Отрезаем дно 2. Склеиваем 3. Сгибаем по радиусу 4. Формируем шар 5. Устанавливаем на основание 6. Подключаем к сети Абажур для светильника из пластиковых листиков. 1. Вырезаем прямоугольники 2. Выкраиваем листики 3. Оплавляем края паяльником 4. Соединяем листики проволокой Итак, режем бутылку на прямоугольники, из которых выкраиваем листики. Края листа оплавляем паяльником, придавая ему более естественные очертания. Раскаленной иголкой прожигаем 2 дырочки и продеваем в них медную проволоку без изоляции. Из отдельных листиков собираем ветки и формируем из них шаровидный плафон. Не торопитесь выбрасывать одноразовые стаканчики после приема гостей — лучше склейте из них симпатичный разноцветный светильник Купите шарики для пинг-понга, склейте из них несколько окружностей, а затем соедините по вертикали — футуристическая люстра готова Оригинальная люстра может получиться из других пластиковых изделий — одноразовой посуды, пластмассовых стаканчиков и шариков для пинг-понга. За счет изначально заложенной конической и сферической формы данной продукции, их склеивание неуклонно приведет вас к созданию шарообразного или цилиндрического светильника. Созданию веселой и непринужденной обстановке на вашей даче как нельзя лучше будут способствовать яркие светильники из разноцветных бусинок Нанизывая большие пластиковые бусы на проволоку, скрутите ее спиралью и сформируйте сферический плафон небольшого диаметра. У вас может получиться достаточно оригинальная люстра для дачи, если вы скомпонуете шары из бусин разного цвета и диаметра, прикрепив их на длинных подвесах к каркасу. Старые диски и пластинки, захламляющие ваш шкаф, теперь как нельзя кстати — из них получатся поразительные светильники для дачи Вот уникальная идея светильника для меломанов — тех, у кого дом завален отслужившими свой век музыкальными накопителями — дисками и пластинками. Удивительно, но из старых компакт дисков может получиться замечательный светильник. Достаточно лишь просверлить, предварительно разметив маркером, 5 отверстий на равном расстоянии друг от друга по окружности диска, не слишком приближаясь к краю, а затем скрепить диски проволокой между собой. Такая многогранная структура может иметь любой диаметр в зависимости от задуманного размера или вашего терпения. Если предполагается, что светильник будет напольный или настольный, то к одному из дисков, играющему роль основания, приклейте 3-4 ластика. Подвесив несколько дисковых шаров к металлической пластине, вы получите оригинальную футуристическую люстру для освещения террасы или зоны патио. Гофрированная пластиковая труба отлично трансформируется в светильник-ракушку — вам остается только заправить в трубу лайт-шнур Вариант #7 — из старой домашней утвари Самое удобное в металлической домашней утвари — это уже существующая перфорация, способная создать необычные по красоте световые пятна. Прозаичная терка, дуршлаг или ситечко — это уже готовые абажуры для ваших самодельных светильников. Отсоединив ручки от двух сит, свяжите их проволокой – у вас получится плафон в виде шара. Пятна ржавчины или облупившуюся эмаль замаскируйте, покрыв свое творение бронзовой или серебряной краской из баллончика — светильник в силе ретро с техногенным привкусом готов. Просверлите дрелью отверстия в старой кастрюльке или заправьте лампочку в обычную терку — вы создадите непередаваемые световые эффекты Не спешите выбрасывать бабушкины сервизы в жутких розочках с тонкой паутинкой мелких трещинок — приклейте блюдце к чашке супер-клеем, просверлите отверстие для электро провода — и винтажный светильник станет истинным украшением ностальгического летнего домика или беседки. Даже старая супница может стать отличным абажуром для дачной кухни — осторожно сделайте отверстие в ее дне, проденьте электрический шнур и закрепите патрон. Старый фаянсовый сервиз, доставшийся вам по наследству от бабушки, отлично модифицируется в ретро-светильник Надеемся, что интересные идеи, предложенные нами, помогут некоторым Плюшкиным найти достойное оправдание своей тяге к накапливанию ненужных вещей. Теперь у них есть возможность вдохнуть в старые вещи новую жизнь — создав необычные светильники для любимого сада.
Показать еще
group51954100535388

Дача, сад, огород, цветы

Одно из необходимых условий для оживления вашего зеленого уголка возле дома — население его животными и птицами. Разумеется, вы можете купить собаку и построить для нее будку, но это домашнее животное, и оно будет жить с вами там, где вы определите ему место. А чем вы сможете привлечь диких и свободных птиц? Конечно же, пищей: развесьте по всему саду кормушки, и птицы будут прилетать к вам на «обед». Но если вас интересуют не временные гости, а семья, которая вам не помешает и будет готова мирно проживать с вами по соседству, то постройте для нее уютный домик — и веселый щебет подрастающих птенцов наполнит ваш сад музыкой живой природы. Почему скворечник? В русском языке, в отличие от многих других, для слова «скворечник» очень мало синонимов. Можно, конечно, вспомнить кормушку для птиц. Но ведь скворечник выполняет намного более серьезные и разнообразные функции, нежели обыкновенная кормушка, — это и гнездо, и временный приют, и укрытие от дождя. Но почему именно скворечник, а не, скажем, ласточник? Ответ кроется в самом поведении скворцов, ведь далеко не каждая птица согласится «въехать» в уже готовые «апартаменты», сделанные для нее руками человека. А скворцы в этом смысле не столь привередливы: в Индии с давних пор для удобства их гнездования готовят высушенные лагенарии — бутылочные тыквы. А в Европе домики для скворцовпервыми стали строить голландцы: их делали из обожженной глины в форме кувшинов. Массовое производство гнездовых «ящиков» ввели немцы, но существует версия, что первыми из дерева рубить скворечники стали все-таки на Руси. Впрочем, начинали русские тоже со свертков из бересты, и лишь со временем скворечники стали предметом искусства резьбы по дереву, основательным жильем для птиц, а «дворовые скворцы» стали почитаться едва ли не за домашних птиц. Что касается других птиц, то со временем людям удалось выяснить, что и синицы, и совы, и галки, и многие другие птицы тоже готовы взять жилье «в аренду», если оно сделано с учетом их особенностей. Но название «скворечник» так и закрепилось за самой идеей искусственного гнезда для птицы. Впрочем, вы можете построить именно «синичник»: синицы предпочитают темные жилища, в которых нет щелей и дырок. А значит, некоторые виды дизайна скворечников синицам просто не подойдут. На самом же деле то, каким вы хотите сделать свой скворечник, зависит от вашего собственного чувства прекрасного. Почти всех птиц волнует их безопасность. Домику, как правило, необходимы правильные пропорции (высота «потолка», толщина стен, пол). Для каждого вида птиц требуется свой диаметр входного отверстия. Правда, несмотря на то, что есть некие параметры, к которым те или иные птицы более привыкли, в конечном итоге всё решает личное желание каждой птичьей семьи. Поэтому не удивляйтесь, если обнаружите в своем скворечнике не тех «жильцов», для которых вы строили свой домик.   Прежде всего, перед выбором дизайна собственного скворечника, не забывайте о некоторых простых правилах: Во-первых: без проветривания скворечник может превратиться в духовку для запекания мелкой дичи. Справиться с проблемой вентиляции можно двумя способами (каждый из них пригоден для разных птиц): 1) оставить тонкие расщелины между крышей и боковыми стенками скворечника или 2) проделать небольшое отверстие прямо под крышей. По этой же причине хорошенько подумайте, прежде чем сделать скворечник из металла: на солнце он быстро разогреется. Вода, попадающая внутрь домика, тоже может стать настоящей бедой. Неплохо защищает от этого крыша с достаточным скатом и навесом. Также можно проделать отверстие для входа под небольшим углом или поставить под углом переднюю стенку. Но, независимо от дизайна, капли косого дождя всё равно будут проникать в скворечник. Вы можете обеспечить необходимый дренаж, подрезав уголки домика и просверлив несколько отверстий в полу диаметром несколько миллиметров. Вообще если сделать подобные отверстия, домик будет служить дольше. Отверстие для входа (и выхода соответственно) делайте на передней панели скворечника, желательно ближе к верху. Шершавая поверхность вокруг отверстия — и внутри, и снаружи — поможет взрослым птицам попасть в скворечник, а, когда придет время, выбраться из гнезда и птенцам. Если вы собираетесь сделать скворечник из обработанного дерева, то сделайте на передней стороне внизу отверстия пару зазубрин. Не помешают и проволочные петельки. Ни в коем случае не стройте домик с насестом прямо под входным отверстием, если ваш скворечник предназначен не для скворцов, воробьев и прочих хищников, потому что насесты — очень удобное место для их завтрака или ужина птенцами других птиц. Для придания более привлекательного внешнего вида можно окрасить скворечник водоэмульсионной (не токсичной) краской красного или серого цвета, почему-то именно эти цвета привлекают птиц больше всего. Несмотря на интересный дизайн, лучше не обольщайтесь многоэтажными скворечниками и прочими домиками для птиц, у которых больше одного входа. Все птицы, за исключением пурпурных ласточек и некоторых птиц, гнездящихся в дуплах, предпочитают частное жилье. Конечно, подобные «общежития» могут весьма неплохо смотреться в вашем саду, но учтите, что к коммунальному сожительству предрасположены только скворцы и воробьи. Построить дом — еще не значит обеспечить его комфортабельность и безопасность, что, порой, куда сложнее самого строительства. Скворечники должны быть легкодоступны, чтобы вы могли наблюдать, как ваши гости выращивают птенцов и, когда приходит время, покидают жилище. Если уж вы решили сыграть роль респектабельного птичьего домовладельца, то ваша миссия — полностью позаботиться о своих подопечных. Каждую неделю проверяйте скворечник и устраняйте нежелательных «гостей», а это могут быть насекомые и даже змеи (в зависимости от того, где вы живете и где разместили скворечник). Если вы построили домик для безобидных птичек, то защищайте их от хищных птиц. Будьте осторожны при осмотре скворечника: в нем могут оказаться белки, грызуны, блохи, мухи, клещи и всякие личинки. Если вы обнаружили насекомых, воспользуйтесь инсектицидами. Но, избавляясь от насекомых, не забывайте про птиц: используйте пиретриновый спрей или 1%-ный ротеноновый порошок. Если проблемы создают осы, то хорошенько обмыльте внутреннюю сторону верхней части скворечника. Да и вообще постарайтесь защитить домик от доступа кошек, например. Порой, чтобы отвадить непорядочную домашнюю кошку от ее «птичьего молока», достаточно острой крыши с зазубриной или клином. Кроме того, когда выбираете размер будущего отверстия, не забывайте, что оно — единственная преграда между хищником и птенцами. Как проверить скворечник: осмотрите его и прислушайтесь, нет ли в нем птиц. Если нет, то смело проверяйте его основательно. Если птицы внутри, снимите крышу, очень быстро проверьте домик, устраните паразитов и закройте крышу. Большинство скворечников открываются (и должны открываться) хотя бы с одной стороны. Максимально удобные варианты, когда можно снять крышу или переднюю стенку. Съемная передняя стенка очень удобна для чистки, но гнездо подвергается риску выпадения. Если гнездо выпало, не паникуйте и аккуратно верните его на место. Не бойтесь, что родители не признают своих птенцов, если вы их потрогаете. Это миф. После сезона вычистите скворечник. Некоторые парочки готовы воспользоваться старыми гнездами и следующим летом. Но большинство птиц не станут селиться в доме с прошлогодними «простынями». Изготовление скворечника может стать интересным времяпровождением семьи, где все члены смогут принять участие в процессе: мужчины и мальчики распиливают и работают с молотком и гвоздями, а женская половина сможет окрасить птичий домик с присущей женщинам аккуратностью. Очень понравится девочкам декорировать скворечник. Украсить птичий домик можно различными способами. Вряд ли это нужно птицам, но для собственного удовлетворения и для создания красивой вещи, которая разместится в вашем саду, занятие вполне подходящее. Птичий домик из подручных материалов Конечно, лучшим домом для птиц будет деревянный скворечник, он более теплый и напоминает пернатым дупло в дереве. Но не у всех есть возможность сделать такой скворечник, на помощь придут подручные материалы. Например, можно изготовить скворечник из тыквы. Наверняка на вашем участке растет эта красавица. Освободите тыкву от мякоти, подсушите ее, сделайте входное отверстие с помощью все той же дрели, соорудите крышу, и домик готов. Красивый скворечник для птиц можно изготовить из веток диаметром 8-12 мм, нарезанных длиной по 12-15 см. Соедините ветки между собой саморезами или веревкой, выполните леток, соорудите крышу, и у вас получится уютный домик для пернатых. А это вариант из обычного бревна. Как сделать такой скворечник? Сердцевина выбирается с помощью бензопилы или стамески. Высверливается входное отверстие. Крышу сооружаете на свое усмотрение. Если вы владеете техникой плетения из лозы, то примените свои способности в изготовлении птичьего домика. Для этой цели подойдет и старая плетеная корзина. Подобную красоту можно приобрести в магазинах, торгующих сувенирами и предметами интерьера. Такой скворечник станет украшением стильного экстерьера, отлично будет сочетаться с плетеной мебелью. Сделать домик можно и из обычной полуторалитровой пластиковой бутылки. Скворечник можно утеплить с помощью толстой конопляной или сизалей веревки, обмотав или обвязав ею бутылку по кругу. Острые срезы входного отверстия лучше оклеить скотчем или лейкопластырем, который продается в рулоне. Кстати, скворечник можно просто сплести из толстой веревки, например, в технике макраме или связать крючком или спицами. Изделие будет держать форму, но для большей жесткости и долговечности конструкции его можно окрасить акриловой краской. Для изготовления домика подойдут и различные пластиковые емкости небольшого объема, а так же картонные коробки из-под молока или сока. Но все же помните, что более комфортным птичье жилье будет то, которое сделано из натуральных материалов. Вот какой скворечник можно соорудить из обычных винных пробок: креативно, а птичкам тепло и уютно.
Очень важным моментом в создании жилья для птиц является правильная установка скворечника. Обычно его прибивают к шесту, который впоследствии  прикручивают с помощью проволоки к дереву на высоте 4-7 метров от уровня земли. Если на вашем участке проживают коты, то они будут являться опасностью для скворцов и других птиц. Чтобы защитить птенцов от «хищников», прибейте под летком рейку, которая будет препятствовать проникновению лапы кота в дом, и помешает ему дотянуться до малышей. Прикрепленный к дереву корпус скворечника должен немного отклоняться от вертикали вперед. Канал interdecor22 ru
  • 2
  • Класс
group54145780482076

ВИП - Важно. Интересно. Полезно.

Каркасный дом. 2. Советы по изготовлению бетонной лестницы 3. Зная парочку хитростей, старые обои можно снять со стен за считаные минуты. 4. Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей. #своимируками =============================================================== 1. Каркасный дом. Сегодня, когда стремительно развивается загородное домостроение, каркасные технологии стали одним из идеальных решений по застройке загородных поселков, тем более что достоинства каркасных домов уже выявлены на практике. Среди наиболее явных плюсов застройщиками называется: Стоимость строительства – она самая низкая в пересчете на кв. метр, поэтому дома по этой технологии возводятся по всему миру. Быстрота возведения – на готовый фундамент индивидуальный каркасный дом монтируется за 1 месяц бригадой из 3 человек; со строительством фундамента и отделочными работами не более 2-х месяцев. Низкая теплопроводность – особенности конструкции и современные утеплители создают комфортный уровень жизни зимой и обеспечивают прохладу летом. Низкая теплоемкость – конструктивные особенности каркасного дома позволяют отапливать только необходимые на конкретный момент помещения, что приносит существенную экономию, а после длительного отсутствия – возможность быстро отопить нужные помещения. Эстетичность внутренних стен – каркасная технология позволяет уже в процессе возведения готовить каналы в стенах и прокладывать трубы водопровода, отопления, разводить электропроводку и монтировать систему вентиляции Облегченный фундамент – небольшой вес конструкций такого дома дает возможность заливать фундаменты мелкого заглубления, что значительно уменьшает расходы на строительство, потребность в материалах и сокращает сроки строительства. Отсутствие усадки – при строительстве каркасных домов используются сухие модули и материалы, они не дают усадки, не нарушают геометрию дома и позволяют сразу проводить работы по внутренней отделке. Экологическая безопасность – при строительстве каркасных домов используется натуральное дерево и материалы, изготовленные на основе натурального сырья, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для людей. Простота внутренней отделки – для обшивки стен и потолков внутри домов, используются современные плитные материалы, поэтому отделочные работы не требуют серьезной предварительной подготовки и значительно облегчаются. Длительная устойчивость к колебаниям температур – материалы, используемые в конструкции дома, позволяют эксплуатировать его круглый год, прогревая только периодически, даже зимой. Сейсмоустойчивость – каркасные дома, благодаря своей конструкции способны выдержать колебания магнитудой до 9 баллов, поэтому они очень популярны в Японии. Всесезонность строительства – для каркасного домостроения время года значения не имеет, так как полностью исключены «мокрые» строительные процессы, но если имеются залитые летом фундаменты. Зимой можно строить прри температуре до -15 °C. Простота строительства – так как каркасная технология не предусматривает объемных тяжелых конструкций, нет необходимости в специальной строительной технике, дом может возвести мобильная бригада, что также положительно влияет на уменьшение стоимости строительства. Легкий монтаж и демонтаж – при внесении в проект необходимых дополнений, каркасные дома становятся мобильными, их легко разобрать без повреждений конструкций и снова собрать на другом месте. Удобный доступ к внутренним полостям стен и перекрытий — это облегчает оперативное доутепление, ремонт и обслуживание коммуникаций. Ветроустойчивость – большие плоскости наружных и внутренних поверхностей стен, плотно уложенный утеплитель закрытый паро- и гидроизоляционными пленками, гарантируют защиту от ветра и движения воздушных потоков между улицей и помещениями. Микроклимат помещений – наличие дерева и других натуральных материалов, которые «дышат», поглощают и отдают влагу, в помещениях создается свой здоровый микроклимат.
      Советы по изготовлению бетонной лестницы По способу изготовления лестницы делятся на: Монолитная. При заливке цемента получается единый каркас. Устанавливается на месте. Сборная. Её собирают из готовых элементов. По форме ступени могут быть прямоугольными, угловыми или треугольными. Основной критерий при выборе такого типа лестницы — чтобы изделие подходило по уклону. По типу конструктивного решения: маршевая и винтовая. По месту монтажа: внутренняя и наружная. Процесс установки бетонных лестниц осуществляется обычно в три этапа: монтируется опалубка. Этот процесс является самым трудоёмким, многое зависит от выбранной формы лестницы; армируется каркас лестницы; производят процесс бетонирования. Процесс бетонирования лестницы Если же будущая лестница размещается между стенами, то это упростит процесс установки, потому как при таком варианте не нужно устанавливать боковую опалубку. Стены способны выполнять в таком случае несущую функцию. Однако надо заметить, что у них должна быть достаточная толщина и прочность. Чтобы произвести монтаж к стене, на неё предварительно наносят разметку. Следующий этап — закрепление некоторых элементов каркаса. Одномаршевая лестница, сооружаемая из бетона, тоже несколько облегчит задачу. Для этого типа лестниц потребуется изготовление и сборка деталей для одной торцевой стены. Не стоит забывать про установку опор под неё. Бетонная лестница может выглядеть недостаточно эстетично. Чтобы это исправить, можно использовать отделочные материалы, которые улучшат внешний вид и будут гармонировать с интерьером. Не стоит также забывать об использовании отдельных декоративных элементов. Можно усложнить форму нижней ступени или установить оригинальные перила. Бывают случаи, когда первые два варианта не подходят и требуется установка двухмаршевой лестницы или с забежными ступенями. Возможен монтаж лестницы с площадкой. Сделать такое изделие из бетона можно, но потребуется изготовление опалубки, отличающейся сложностью. Также потребуется установка дополнительных опор или колонн для устройства дополнительных элементов. Спиралевидная лестница из бетона, конечно, будет самой выразительной. Но и по сложности она занимает первое место. Опалубка для такой лестницы потребует не только много времени и сил, но ещё и материальных вложений, потому как сделать её очень сложно. Для монтажа спиралевидной лестницы понадобится изготовление щитов криволинейной формы и немалое количество опор. Да и с каркасом придется потрудиться. В процессе установки понадобится множество изогнутых элементов, которые выполняются из арматуры. Расчёт Перед началом работ стоит определиться с углом подъёма. Он понадобится для расчёта. Наиболее комфортным для человека считается значение в пределах 25-45о. При выборе этого параметра необходимо учесть, что высокий угол вызовет трудности при подъёме пожилого человека, хотя для молодого он может оказаться вполне комфортным. Если же вы решили изготовить более пологую конструкцию, то нужно учитывать, что бетона на неё уйдет больше. После этого необходимо определиться с размерами подступенька и проступи. Проще говоря, высоты и ширины ступеньки. Наиболее комфортными параметрами станут величины в пределах: 15-20 см. для высоты и 20-30 см. для ширины. Это обусловлено тем, что при подъёме человек не должен сильно заносить ногу вверх. А на площадке ступени должна помещаться ступня. Это обеспечит комфортное и безопасное перемещение по лестнице. Если же предполагается, что бетонная лестница будет иметь сложную форму, то расчёт ее стоит производить в зависимости от радиуса закругления. Он должен равняться сумме ширины лестницы и двойной ширины проступи. Не стоит забывать, что даже в этом случае необходимо обеспечить комфортное передвижение, поэтому принцип расчёта ступеней одинаковый для любого случая. И всегда при проектировании любой лестницы необходимо учитывать, что высота между любой из ступеней и потолком должна быть не менее 1,8–2,0 метров. При таких параметрах при подъёме вы не будете биться головой о потолок. Сборка опалубки Для монтажа опалубки больше всего подойдёт древесина. Для опор и стоек лучше выбрать брус с сечением 10х10 сантиметров. Ступени будут формироваться с использованием обрезных или полуобрезных досок. При этом минимальная толщина их должны быть равна 3 сантиметрам. Возможно использование фанеры для этих целей. Если в лестнице имеются криволинейные детали, то их изготавливают из фанеры или плит OSB. Чтобы избежать изменения формы доски под действием влаги, которая содержится в бетоне, перед началом армирования необходимо уложить гидроизоляцию в виде подстилки из рубероида. Возможно использование полиэтиленовой пленки или алкидного лака. Для сборки опалубки чаще используют фосфатированные саморезы с неполной резьбой. Они имеют чёрный цвет. Гвозди для этих работ не подойдут. А вот для соединения элементов опалубки хорошо применять короткие бруски дерева и металлические уголки. Ну а для того, чтобы резать древесные материалы, необходимо обзавестись электролобзиком. Подпорки монтируются с учётом того, что бетон имеет большой вес. Стойки лестницы не должны находиться в воздухе, потому что на них приходятся большие нагрузки. Лучше монтировать под стойками подкладки или клинья. Также можно связать их между собой с использованием досок. Это увеличит жесткость конструкции. Арматурный каркас стоит предусмотреть на всей конструкции. Это обеспечит необходимую прочность и жесткость. Для этих целей чаще всего используют ребристую арматуру, диаметр которой равен 1-1,2 сантиметрам. Отдельные элементы связывают между собой мягкой проволокой. Необходимо помнить, что заливка бетоном производится исключительно при положительных температурах в один приём. Начинают заливку с нижних ступеней. В состав бетона включают щебень (фракция 1-2 см). Это делают для того, чтобы бетон не вытекал. После заливки его необходимо уплотнить с помощью электрического вибратора. Это исключит возможность образования воздушных полостей. При выполнении этой работы нужно соблюдать аккуратность, чтобы не задеть арматуру. Повреждения могут привести к тому, что качество сцепления с бетоном ухудшится. Чтобы смешать бетон необходимо взять одну часть цемента (марка 400), две части песка, четыре части щебня, 600 мл. воды, 10 мл. пластификатора. Смешивать компоненты лучше всего в бетономешалке. После окончания работ по заливке невысохшую массу накрывают полиэтиленовой пленкой. Этот процесс поможет защитить поверхность от образования трещин из-за быстрого высыхания. У бетона есть срок застывания, который длится 28 дней. Поэтому работы по демонтированию опалубки для будущей отделки лестницы стоит проводить по истечению этого срока. Комбинированная конструкция Можно изготовить лестницу, используя комбинированную конструкцию. Для этого после подготовки опалубки прокладывают проволочную сетку. Обычно её используют при армировании стен из кирпича или различных перегородок. Следующий этап — заливка бетона и его уплотнение. Лучше всего для этих целей подойдёт специальный вибростол. В условиях домашнего проведения работ используют «проштыковку» при помощи обычного мастерка. Когда заливка ступенек в опалубку окончена, ей дают просохнуть не менее трех суток. Следующий этап работ — разборка опалубки и шлифовка степеней. Чтобы обеспечить достаточную гладкость и заполированность структуры, лучше всего использовать специальную шлифовальную машину. Верхний слой щебня лучше срезать, чтобы добиться красивой структуры. Перед тем как приступить к этой работе, необходимо убедиться, что бетон высох. Иначе некоторые камни щебня могут выворачиваться. Для того чтобы не испортить деталь, лучше всего начать шлифовку ступени со стороны, которая будет скрыта от глаз. Если же произошла такая неприятность, то стоит дать время конструкции окончательно высохнуть ещё в течении пары суток. Ну а если этого не случилось, можно переходить к шлифовке лицевой стороны. Бетонная лестница является одной из наиболее распространённых подъемных конструкций. Она прочная, долговечная и отличается удобством эксплуатации. Изготовление бетонной лестницы можно произвести своими руками. И декорировать её, придав единый стилевой подход с помещением, в котором она будет установлена. Способы отделки Отделку бетонной лестницы с прямым маршем можно исполнить из любых материалов. Если лестница имеет нестандартную форму, стоит отказаться от камня или плитки. Лучшими вариантами для отделки будут обшивка деревом, ламинат или же укладка плотного ковролина. При выборе материала учитывают такие критерии, как безопасность и звукоизоляция. Керамика или камень выглядят роскошно, но при эксплуатации могут оказаться достаточно шумными и скользкими.
     Зная парочку хитростей, старые обои можно снять со стен за считаные минуты. Ремонт — дело ответственное и непростое. Порой оно затягивается на годы, превращаясь в нескончаемый процесс, высасывающий силы, деньги и время. Но иногда даже косметический ремонт может стать трудным мероприятием. Хотя, казалось бы, какая проблема в том, чтобы побелить потолок, сделать небольшую переделку в ванной комнате или переклеить обои? как снять обои со стен Как снять обои со стен Кто не хочет, чтобы в его доме было красиво? Старые, потерявшие блеск, а местами и ободранные обои вряд ли хорошо вписываются в интерьер. Поэтому к вопросу замены обоев мы подходим, как правило, со всей тщательностью. Но как снять старые обои со стены, если кажется, что они просто приросли к ней? как снять обои со стен Если снимать нужно с оштукатуренной цементным раствором, прошпаклеванной стены, а сами обои не потеряли былой прочности, то считай, что тебе повезло. Но если клей оказался очень качественным, а сами обои тонкие и легко рвутся в руках, то их придется просто-таки соскабливать со стены кусочек за кусочком. Такое занятие утомляет. как снять обои со стен Ранее, вместо того чтобы снимать старое бумажное покрытие, на него просто клеили газеты, а сверху наносили новый слой. Спустя годы на стенах накапливалось много слоев, в которых появлялись насекомые, заводилась плесень. Потом в жилище начинало дурно пахнуть. А развитие грибка и вовсе делало жизнь в таком доме небезопасной, особенно для маленьких детей. как снять обои со стен Но выход есть, и наша редакция тебе с удовольствием расскажет, как снять обои со стен. ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ Емкость с теплой водой, куда можно добавить немного моющего средства для мытья посуды Обычная губка Шпатель Стремянка Малярный скотч Утюг и лоскут хлопчатобумажной ткани Лучше всего начинать снимать обои от самого потолка и продвигаться вниз. Поддень верхний край шпателем и тяни книзу, попутно поддевая шпателем места, которые не отстают. Если обои не снимаются таким образом, следует немного размягчить старый клей. как снять обои со стен Для начала учти основные правила безопасности, ведь ты будешь использовать воду или другие жидкости, которые хорошо проводят электрический ток. Отключи электричество, заклей розетки и выключатели. Чтобы последующая уборка в комнате не заняла много времени, можно от плинтуса на полу наклеить полиэтиленовую пленку шириной 40–50 сантиметров. как снять обои со стен Размочи старое покрытие теплой водой, в которую добавь немного кухонного моющего средства. Чтобы смесь лучше действовала, старые обои следует немного поскоблить ножом. Не пытайся захватить большую площадь, ведь пока будешь снимать обои в одном месте, в другом смесь уже успеет высохнуть. Разбухшие обои должны легко сниматься шпателем. как снять обои со стен Еще один способ снятия обоев заключается в их проглаживании утюгом через лоскут смоченной ткани. Горячий пар проникнет в слой клея и сделает его мягким. Дай обоям немного остыть и снимай с помощью шпателя. Как снять обои со стен быстро, если обычные способы не работают? В особенно трудных случаях можно пользоваться специальными химическими смывками. Обычно они наносятся на старые обои с помощью губки или распылителя. Такая жидкость легко проникает в слой клея любой прочности и разрушает его. После чего старые обои удаляются довольно легко. как снять обои со стен А как ты относишься к ремонту? Считаешь его увлекательным мероприятием, которое сделает в конечном итоге твою жизнь лучше или расцениваешь ремонт как навязчивое желание окружающих заставить тебя делать лишнюю работу? Рассказывай в комментариях.
     Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей. Большинство наружных и внутренних работ по строительству дома или ремонту требуют применения монтажной пены. Без нее сложно представить установку окон и дверей, утепление и обшивку сайдингом, работы по разводке труб. Пена крепко-накрепко фиксирует отдельные элементы и также крепко пристает к поверхностям, на которых быть ее не должно. В идеале, все работы по запениванию должны проводиться так, чтобы она не выступала из пустот и, тем более, не попадала на открытые участки. Но неприятности случаются даже с профессиональными мастерами, не говоря о домашних умельцах, которые часто берутся за ремонт впервые. Так как же и чем отмыть монтажную пену? Свежая пена Свежая пена удаляется проще всего. Сразу же ее необходимо собрать (только не голыми руками!), пластиковым или другим, не царапающим поверхность, скребком максимально счистить, не размазывая. Затем воспользоваться жесткой тканью или губкой и растворителем, в зависимости от типа покрытия. Наиболее хорошо зарекомендовали себя следующие вещества. Самый доступный вариант – ацетон или растворитель 646. Однако эти средства не годятся для винилового сайдинга или пластиковой вагонки, поверхность которых просто облезет от столь агрессивных веществ. Isofoam r621 – специальное средство российского производства для промывки пистолета для монтажной пены, но справляется с пеной и на других поверхностях. Флакон в 600 мл стоит менее 100 рублей. Космофен – любимое средство мастеров, устанавливающих окна. Бывает трех видов Космофен 5, 10 и 20. «5» — самое сильное, «20» — слабое. Подходит для удаления пены с пластика и стекла. Минус – продается в бутылках по одному литру, поэтому для очистки небольшого участка не самый дешевый вариант. Смывка Макрофлекс хорошо размягчает пену и делает ее дальнейшее оттирание простым.Застывшая пена Если свежую пену отчистить не так уж сложно, то плотно схватившуюся и пожелтевшую – весьма проблематично. Главный компонент, которым необходимо запастись – терпение. С первого раза материал бесследно может и не отмыться, процедуру придется повторить несколько раз. Сравнительно просто удалить застывшую пену со стекла, металла, камня или плитки. В первую очередь, нужно строительным ножом или новым лезвием от опасной бритвы срезать слой пены максимально близко к поверхности, стараясь ее не поцарапать и не порезать руки. Когда останется тоненький слой вещества, нужно, сперва, размочить его растворителем, а затем при помощи жесткой губки потереть. Губка нужна такая, которую используют для мытья сковородок и стальных кастрюль, подойдет и металлическая сеточка, используемая для этих же целей. В качестве растворителя отлично зарекомендовал себя SOUDAL PU Рemover, предназначенный для удаления именно застывшей пены. Еще один способ – простое механическое оттирание ровным кусочком пластика (или другого материала, который тверже пены, но мягче очищаемой поверхности). Покрытые эмалью батареи, металлические двери с порошковым покрытием очищать лучше так. Деликатные поверхности Для очистки пластика, дерева, покрытого лаком, линолеума использовать агрессивные растворители нельзя, так как не только пена смоется, но и верхний слой покрытия. Проверенное народное средство для удаления монтажной пены – димексид. Он продается в аптеке, стоит копейки и предназначен для снижения воспалений в суставах и повышения проницаемости кожи. Диметилсульфоксид, таково его химическое название, по сути, является мощным растворителем и способен проникать вглубь большого количества органических веществ. Для того чтобы отмыть пену, нужно воспользоваться неразведенным препаратом и жесткой мочалкой или губкой, замочив пятна предварительно на несколько минут. Если пятна небольшие, можно воспользоваться ватной палочкой. Работать с димексидом необходимо исключительно в плотных перчатках, и, как при использовании любого растворителя, проверить вначале его действие на незаметном участке покрытия. После обработки очищаемую поверхность нужно протереть влажной тканью. Кожа и ткань С рук и других частей тела монтажная пена удаляется с трудом. Обязательно делать это сразу, не дожидаясь схватывания. Нужно удалить как можно больше пены механическим путем, например, снять бумагой или салфеткой, а затем воспользоваться безопасным для кожи растворителем. Подойдет тот же ацетон или даже жидкость для снятия лака, руки от них, конечно, пересохнут, но это исправляется потом питательным кремом. Если полностью счистить пену не удалось, не стоит переживать – кожа ежедневно обновляется, и рано или поздно все следы абсолютно исчезнут. Помочь этому процессу можно, почаще натирая кожу в этом месте мочалкой и смазывая ее потом жирным кремом. В случае, когда пена попала на одежду, то вероятность того, отстирается ли она, зависит от структуры ткани. С трикотажа и вязаных вещей счистить ее практически невозможно. Чтобы счистить пену с джинсы, кожи и кожзама можно воспользоваться теми же средствами, что и для удаления незастывшего материала, можно попытаться обработать пятно уайт-спиртом. Очистить монтажную пену нелегко. Тот, кому приходилось с этим сталкиваться, в следующий раз обязательно защищает руки и все вокруг от ее попадания. Сделать это несложно, пена не сцепляется с полиэтиленовой пленкой и силиконом, поэтому прилегающие поверхности необходимо закрыть пленкой или смазать силиконовым маслом, а работать только в перчатках.
ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему. Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. ЗАПРЕЩЕНО размещать спам, рекламу , ссылки на другие группы и внешние сайты,нецензурная брань, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
571K участников
  • 4
  • Класс
group52365779533891

УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка

В XIX — начале XX века Кубачи прославились художественной отделкой оружия и изготовлением ювелирных изделий.
В XIX — начале XX века Кубачи прославились художественной отделкой оружия и изготовлением ювелирных изделий. Внимание ученых привлекала и другая сторона жизни кубачинцев — большое количество памятников прикладного искусства стран Ближнего Востока и каменных рельефов как вывезенных, так и находящихся по сей день в Кубачи. Отметим , что арабские источники IX—X веков упоминают страну Зерихгеран (то есть изготовителей кольчуг; в более поздние времена это персидское слово было заменено тюркским эквивалентом Кубачи и закрепилось в источниках). Исследователи считают, что термин Зерихгеран не относился к какому-то определенному селению. В этом районе были распространены ислам, христианство и иудаизм. главное и самое знаменитое ремесло Кубачей — производство художественных изделий из металла. Это — оружие, военные доспехи, конская сбруя, всевозможные женские серебряные украшения, предметы домашнего обихода: бронзовые и медные луженые котлы, кувшины, блюда. На древнейшем этапе, как мы предполагаем, кубачинцы делали все, что необходимо было воинам тех веков, — кольчуги, шлемы, копья, мечи, кинжалы, удила, стремена. Позже они все более разнообразили свои изделия и дошли до кремневых пистолетов и ружей. Расцвет кузнечно-литейного производства, мастерства золотых и серебряных дел, резьбы по камню в ауле Кубачи насчитывает столетия. Выделка кольчуг, панцирей, копий, мечей и другого оружия связана с еще более глубокой древностью.
Здесь у скал были выстроены из местных твердых камней самодельные печи. Руда расплавлялась в печах, в которые воздух поступал через специальные отверстия в нижней части стенок, выходя затем через высокие вытяжные трубы. Топка производилась дровами и древесным углем, которые заготовлялись в этом же районе. Железо из расплавленной руды оседало на дне печей и затем извлекалось оттуда. Следы плавки в местности Хъябкъойла катала в виде остатков шлаков и примесей к железной руде встречаются до сих пор. Обожженные огнем коричневатые скалы тоже свидетельствуют о том, что здесь длительное время производился обжиг руды. Эту работу делали группы плавильщиков, а затем металл привозился в Угбуг-Кубачи, где его окончательно обрабатывали. Древние кубачинские кузнецы умели не только выделить из руды железо, но и приготовить из него различные сорта стали, использовавшейся для производства оружия и орудий труда. При ковке металла они производили различные операции: рубку, вытягивание, пробивание отверстий, скручивание, штамповку. Они располагали различными самодельными инструментами: щипцами, молотками, зубилами, пробойниками. Для точки острых инструментов применялись ручные точила из местного твердого камня, мелко- и крупнозернистого песчаника. В двух километрах к востоку от аула Кубачи, в местности, называемой Къубассанила, расположена высокая гора Кайдашла муда. За ней среди каменных склонов, окруженная небольшим лесом и кустарником, находится пещера Мячубадила, доступ в которую возможен по узким крутым тропинкам. Отсюда открывается панорама нынешнего аула Кубачи. По давней традиции молодежь организует сюда шествия по четвергам. Юноши и девушки танцуют здесь и обязательно посещают пещеру. Эти места кубачинцы связывают с работой древних кольчуж-ников, и действительно здесь сохранились следы секретного в те времена кольчужного производства. Имеются громадные каменные плиты, в которых вырублены выемки для размещения на определенных расстояниях волочильных досок (сабилтлуме), а также квадратные гнезда для укрепления наковален (гуцне), на которых обрабатывались железные детали. На стальных волочильных досках с дырочками вытягивали проволоку до нужной толщины. По рассказам стариков в этой мастерской в древние времена работали кровники, изгнанные из аула за пролитие крови и не имевшие не только права жить в ауле, но и переходить установленную границу под страхом смерти в соответствии с законом Зерихгеранского царства. Объединенные между собой, эти люди работали в указанном месте, где находились также их дома и жили их семьи.
Место было выбрано недоступное для набегов. Отсюда лучше, чем с Къунахъла калъа (верхней башни аула), видны подступы к центру селенья. Здесь имелись большие каменные плиты, удобные для помещения горнов. Здесь же для нагревания и плавки железа можно было заготовлять древесный уголь в расположенном рядом лесу. Но прежде всего они старались сами найти способы ускорения технических процессов и труда мастера, что привело их к ряду изобретений. Можно привести следующие примеры. Раньше кольчужники после сборки колечек заваривали оба конца каждого колечка горячим способом, соединяя их таким образом в узлы. Это требовало огромного труда. Поэтому позже придумали другой способ: концы приготовленных для кольчуги колечек приспособили для штамповки, делая на одном конце отверстие, а на другом выступ, точно соответствовавший этому отверстию и в него входивший; концы соединенных между собой колец таким образом соединяли, не запаивая, а зажимая специальными щипцами. Это дало возможность втрое ускорить изготовление кольчуг. Плотность соединения при этом не уступала плотности, достигнутой путем сварки. Готовые кольчуги варились в специальном котле (г ашак), в масле, придававшем им черный цвет и предохранявшем их от ржавчины. По твердости сплава, по устойчивости против ударов мечей, сабель и кинжалов кубачинские кольчуги, по словам предков, превосходили все другие, поэтому на них был очень большой спрос, как и на прочие виды снаряжения, изготовлявшиеся кубачинскими оружейниками, которые делали полные доспехи, состоявшие из панцирей, налокотников, шлемов и прочих деталей, украшенных своеобразным узором. В дальнейшем художественные изделия стали производиться в самом ауле непосредственно в домах мастеров, продававших свою продукцию не только в ближайших районах, но по всему Кавказу, а затем и в других странах. На балконе каждого дома имелся уголок, где мастер работал летом. Над всем аулом стоял стук молоточков по металлу. Когда темнело, пользовались масляными светильниками, которые кубачинцы сами отливали из бронзы. Такой светильник называется по-кубачински чагъ. На память о прошлом они и сейчас хранятся у каждой хозяйки. Со времени возникновения огнестрельного оружия кубачинцы, продолжая выделку кольчуг, перешли также к его изготовлению и постепенному совершенствованию. Из рассказов стариков известно, что первоначально делались кремневые ружья с короткими стволами, но они оказались близкобойными. Тогда был удлинен ствол. Затем гладкие стволы были заменены стволами, имевшими внутри продольную винтообразную нарезку. В результате таких усовершенствований создались кубачинские кремневые ружья, получившие широкораспространенное, хотя и не местное название мажар. Они прославились дальнобойностью и безотказностью боя, заслужив широчайшую известность, как и кольчуги. Сохранилась легенда о том, как в одной из персидских войн с царством Зерихгерана войска Надир-шаха расположились к югу от аула на расстоянии одного километра, за горой Цицила, откуда, как на ладони, было видно все укрепленное селение. Из-за непогоды персы не могли двинуться с места в течение сорока дней и, хотя стреляли по аулу, пули их не достигали селения. Между тем кубачинцы, пользуясь туманом и дождем, приближались к персидскому лагерю и обстреливали его, причем, по рассказам, их пули даже перелетали через дальние границы лагеря. В результате Надир-шах потерял столько воинов, что ему пришлось уйти, потерпев неудачу. Когда шах вернулся на родину и его спросили, что он и его войско нашли в царстве зерихгера-ни, он ответил: „Слепоту днем и ад ночью". Под слепотой он подразумевал непрерывный туман, который порой длится здесь месяцами, а под адом — сорокадневные страданья от непогоды и бесконечной стрельбы кубачинцев из дальнобойных ружей, заставивших персов удалиться ни с чем. Кремневые ружья-мажары изготовлялись следующим образом. Выплавленное из собственной руды железо на горнах при помощи ручных мехов перековывалось в длинные стержни, которые расплющивались в полосы, похожие на ленты. Затем делались из тонкого железа пустотелые трубы по длине ствола, больше одного метра. На эту основу пружинообразно, как можно плотнее, наматывали заранее приготовленную металлическую ленту и путем нагрева до белого каления приваривали ее к трубе. После сварки трубу оковывали на специальном стальном стержне, выравнивая желобки, образованные припаянной лентой, и потом самодельными напильниками отпиливали ее концы. Получался ствол, которому по желанию мастера или заказчика придавали круглую или граненую форму. Сделанные таким образом стволы не разрывались во время стрельбы и устойчиво выдерживали все испытания. Для внутренних продольных нарезов ствола использовали особые шестигранные детали разной толщины, приготовленные из твердой стали. Ударами молотков при помощи специального тоже стального стержня их поочередно загоняли в ствол. По словам стариков, хороший мастер мог сделать в день один ствол, произведя все указанные операции.
После окончания всех кузнечных операций оформление ружья передавалось сборщикам, по-кубачински чигигволуцванге. В их обязанности входило изготовление прикладов из твердой породы дерева, например, из ореха, дуба, бука и т.п. Они же, когда ружье было готово, производили проверку боя. Имеется легенда о том, как один кубачинец, поспорив с односельчанами, со своей крыши убил ворона, сидевшего на спине ишака, на расстоянии километра от аула, не причинив вреда ишаку. После испытания ружья художественно отделывались. Железные чисти, например ствол и замки, обязательно покрывались золотой и серебряной насечкой с тончайшими традиционными кубачинскими узорами. Отдельные детали - дульные кольца и детали прикладов - делали из настоящего серебра с гравированным и черненым орнаментом, иногда с позолотой чеканного орнаментального фона, в соответствии с желанием заказчика. Таким образом, производство кремневых ружей было коллективным процессом, основанным на разделении труда. Кремни, которые вставлялись в замки ружей и пистолетов, доставлялись из лакского района. Там, недалеко от аула Кубачи, в ущелье Цаликьяла, залегают сплошные кремневые пласты. Кубачинские мастера в основном изготовляли оружие парадного назначения. Еще в древние времена это оружие с инкрустацией золотом по вороненому железу, а также с костяной отделкой, инкрустированной золотом, было известно далеко за пределами России. В XIX веке, со времени русско-кавказских войн, стало модно ношение кавказского оружия в русской армии. Особенно ценились именно кубачинские драгоценные кинжалы и сабли. Офицеры щеголяли ими друг перед другом, гордились ими, коллекционировали. С Кавказа они увозились в глубь России, в помещичьи усадьбы, где развешанные поверх восточных ковров, становились излюбленным украшением кабинетов. Так вошли они в русскую жизнь и в русский быт. Великолепнейшие предметы вооружения были собственностью русских царей. Александр III заказал кубачинцам набор холодного оружия, чтобы подарить его английской королеве Виктории. Этот набор и до сих пор составляет гордость музея Виктории и Альберта в Лондоне. Так все шире и шире распространялись предметы кубачинского художественного ремесла не только по странам Востока, но и Запада. В 1905—1914 годах почти все кубачинцы включились в производство военного снаряжения для драгунских кавалерийских частей царской армии. Поэтому этот период даже называется драгунталла вохт (драгунское время). Штыки, кинжалы, пояса, газыри были предназначены для этих полков, размещенных на Кавказе и носивших кавказскую форму. Для генералов и офицеров делались шашки, сплошь покрытые серебром с чеканкой и глубокой гравировкой, а для солдат ножны были комбинированные — серебряные части украшали обтягивающую ножны штампованную овечью кожу. Издавна кубачинцы делали не только оружие, но и разнообразные бытовые и ювелирные изделия, для которых применялись те же виды техники, что и для оружия: литье, кузнечные работы, чеканка, дражировка, монтировка по серебру и другим металлам, гравировка с чернью, насечка золотом по серебру и вороненому железу, инкрустация золотом и серебром по слоновой кости. Все эти товары, наряду с оружием, имели очень широкое распространение прежде всего на Кавказе. Торговля ими шла и в самом Дагестане, и с Грузией, с Азербайджаном через проходы к Каспийскому морю, через Дербент, а также через снеговые перевалы Кавказского хребта. Грузинские и азербайджанские купцы увозили часть купленного товара в Иран и Турцию, извлекая из этого прибыль, часть же успешно расходилась на месте. В большом количестве кубачинские кольчуги уходили в Хевсуретию, где существовал обычай в случае убийства расплачиваться за кровь из расчета тринадцать кубачинских кольчуг, от двух до трех бронзовых котлов, которые делали также кубачинские мастера, и сверх этого несколько овец и одна корова. Были на Кавказе и другие обычаи, например, когда ребенок много плакал, под его колыбель клали кусок железа, а если он болел — кусок кольчуги, кинжал или острый нож. Эти предметы считались священными. Все это способствовало сбыту кубачинских изделий среди кавказских народностей.
Есть недалеко от Дербента село Кубачи, известное своими мастерами по металлу и серебру. Слава мастеров гремит уже многие века и распространилась далеко за пределы долин и гор, окружающих село. Сегодня, в селе работает государственный комбинат имени Расула Алиханова, и очень много мастеров работают сами по себе, в своих мастерских.
В наши дни, в Кубачах делают в основном чайные и коньячные сервизы, самовары, много женских украшений, гравировку. В общем, у хорошего мастера всегда есть работа и спрос на товар. В советские времена, в качестве сувениров, высшему руководящему составу часто дарили именно кубачинские изделия! И даже в нескольких мировых музеях хранятся произведения из горного аула. Поразило радушие и гостеприимство кубачинцев, нас везде встречали с распростёртыми объятиями и на нашу просьбу, посмотреть на работу, никто не отказывал, наоборот, было очень сложно уйти из дома, везде накрывали на стол и звали отобедать.
Толщина этой пластины несколько миллиметров. Потом она пойдёт под пресс, где её постепенно раскатают в тонкий лист серебра, из которого будут делать заготовки для самоваров, рюмок и прочих изделий. Эта работа на заказ, дело в том, что не у всех есть возможность самим выплавлять такие пластины и они обращаются например к Ахмеду, который может переплавлять серебро. Кстати, стоимость такой работы всего 70 рублей! Стружка серебра засыпается в специальную печь, где оно постепенно нагревается и плавится. Когда очередная порция стружек растает, он добавляет новую порцию, и так до тех пор, пока не достигнет нужного объёма. Потом, расплавленное серебро заливается в специальную форму, из которой уже получается заготовка.
Опять же, у кого то есть свой станок, а у кого нет, отдают серебро раскатывать тем кто это может и умеет делать.
На всё, от вырезания заготовки, до окончательной формы, у него ушло минут пять, может быть семь, но не больше!
За такую работу Карим может получить от 35 до 50 рублей за один экземпляр.
На самом деле, это даже не музей, а просто удивительная коллекция работ, которые в разные времена были сделаны в стенах комбината. С удивлением обнаружил что на комбинате работают не только мужчины но и женщины! Работу нельзя назвать лёгкой, требуется много внимания и физических затрат, никогда бы не подумал что женщины тоже будут заниматься такими промыслами.
Гаджи нам рассказал как работает предприятие, что у него есть заготовки, и он их выдаёт мастерам. Перед тем как выдать заготовку, он её взвешивает, и после окончания работы (когда она сдаётся) делает это снова. Дело в том, что во время гравировки, или иной обработки, с "болванки" стачивается приличное количество серебра, и они стараются учитывать эту пыль и стружку, что бы минимизировать потери серебра. Вся стружка тщательно собирается и идёт снова на переплавку. Кстати, работают на комбинате на сдельных условиях, если хочешь много зарабатывать, значит надо много сидеть за станком. Дело в том что у всех бывают разные обстоятельства и кто то не может весь день сидеть за станком, а так, сколько сделал, столько и получил. По моему, очень правильная мотивация!
Некоторые вещи успели побывать у сильных мира сего, например, в коллекции есть ваза, которая была подарена Сталину, и после его смерти каким то чудом её сумели спасти, говорят, её чуть ли не выкинули.
Просто ваууу! Правда и стоит эта вещица, сами понимаете!
Я попробовал подержать его в руках, пара взмахов и требуется отдых. Но зато какие у него красивые ножны!
Красота, одним словом)))
ideiipolez

Строим САМИ

Ряды так называемых «ветряков», картинно раскинувших свои лопасти на фоне природных ландшафтов, украсили в своё время многие уголки нашей планеты, а их промышленное производство было налажено в кратчайшие сроки. И в наши дни ветрогенераторы промышленного изготовления широко применяются в тех регионах России, где эффект от их использования вполне оправдан. Конечно же, самодельным ветряным генератором, изготовленным в домашних условиях, сегодня никого не удивишь. Но, тем не менее, к решению вопроса о том, как сделать ветрогенератор своими руками, вам следует отнестись очень серьёзно и приступать к работе лишь после тщательного изучения всего материала по теме. В этой статье мы попытаемся помочь вам в этом и рассмотрим один из возможных вариантов изготовления подобного устройства. Конструкция ветряного генератора Предполагается, что рассматриваемая нами конструкция генератора будет состоять из следующих основных частей: собственно ветрогенератор, собранный на базе двигателя промышленного изготовления; электронный блок управления зарядкой; комплект соединительных проводов; крепёжная мачта; растяжки. В качестве электрического привода в рассматриваемой конструкции используется двигатель постоянного тока, которым комплектуются некоторые модели так называемых «бегущих дорожек» (260V, 5A). При этом обратный (генераторный) эффект мы получим за счёт того, что любое устройство подобного типа в отношении формируемого им электромагнитного поля является обратимым. При наличии вращательного усилия на валу двигатель автоматически превращается в генератор. Используемые материалы Большую часть материалов, используемых в этом изделии, вы сможете приобрести в любом хозяйственном магазине. Помимо двигателя от дорожки вам потребуется следующий набор комплектующих изделий и расходных материалов: специальная нарезная втулка; мост диодный на токи 30-50A; кусок полихлорвиниловой трубки. Кроме того, для изготовления хвостовика и корпуса генератора необходимо подготовить следующие детали и расходный материал: Труба квадратная 25х25 мм; Фланец маскирующий; Патрубок; Саморезы; Болты; Шайбы; Скотч. Сборка генератора Изготовление ветрогенератора начинаем с подготовки лопастей, которые можно вырезать из тонких полосок дюралюминия. Примерная форма лопастей генератора приведена ниже. Перед креплением заготовки следует тщательно обработать шкуркой до получения необходимого профиля, таким образом, чтобы передняя кромка была закруглена, а задняя – оставалась заостренной. Хвостовик делаем из жести, причём его размер и форма не играют решающей роли – главное, чтобы он был достаточно жёстким. Затем берём снятый с беговой дорожки двигатель с прикрепленной к нему втулкой и отмечаем на нём места расположения трёх отверстий на расстоянии примерно 10 см от центра (на равном удалении друг от друга). Затем просверливаем по получившейся разметке отверстия и нарезаем резьбу под крепёжные болты. Рекомендуем пометить место крепления каждой лопасти к втулке, что позволит вам не спутать их при сборке. Монтаж ветряного генератора Окончательную сборку ветрогенератора проводим в следующей последовательности: Разрежьте трубку ПВХ на две части и проложите полученным материалом то место на квадратной трубе, куда вы собираетесь крепить ваш двигатель. Расположите диодный мостик неподалёку от двигателя и закрепите его при помощи саморезов. Соедините выходящий из двигателя провод черного цвета с «плюсом» диодного моста. Присоедините выходящий от двигателя провод красного цвета к «минусу» моста. Положение хвостовика настройте таким образом, чтобы плоскость всей системы была параллельна земле. Прилаживаем хвостовик к трубе и крепим его на ней при помощи заранее приготовленных саморезов. Размещаем помеченные ранее лопасти на свои места и крепим их болтами с шайбами на втулку, причём на ближние к оси отверстия устанавливаем по две шайбы (с каждой стороны основания лопасти). Для трех наружных отверстий устанавливаем по одной шайбе (со стороны болта). После этого основательно затягиваем полученные соединения. Надёжно зафиксировав вал двигателя, надеваем на него втулку с лопастями и с помощью плоскогубцев заворачиваем ее до упора, против хода часовой стрелки. Затем проворачиваем патрубок к маскирующему фланцу с помощью газового ключа. После этого проводим балансировку основания трубы с закреплённым на ней двигателем и хвостовиком и отмечаем точку равновесного положения. В этой точке производим крепление несущего основания к мачте (для удобства вам, возможно, придется открутить для этого втулку и хвостовик). Закрепляем основание на саморезы и восстанавливаем убранные ранее узлы. Ветряной генератор может прослужить вам значительно дольше, если вы покрасите не только его лопасти, но также основание, хвостовик и защитный кожух двигателя. Для включения ветряного устройства в рабочую электрическую сеть вам обязательно понадобится комплект проводов, контроллер зарядки батарей, амперметр и нагрузка (аккумуляторная батарея). Что касается несущей мачты, то сразу отметим её особое значение для надёжного крепления генератора, что гарантирует его долгую и бесперебойную эксплуатацию. Этот элемент конструкции не только должен быть достаточно прочным, но ещё и обязан иметь хорошую устойчивость. Кроме того, совсем не помешает, если мачта будет оборудована простейшим механизмом опускания и подъёма основания с двигателем. Отметим также и тот факт, что чем выше мачта – тем более сильные воздушные потоки будут доступны вашей импровизированной электростанции. Используемые для крепления мачты проволочные растяжки можно установить через каждые 5,0-5,5 м по её высоте.
  • 1
  • Класс
vseodonets

Влюблённые в ДОНЕЦК - ღ★ นсmσקหศ ґøקøgล √

Пионеры и соль Донбасса
Артемовское месторождение — крупнейшее в Европе с запасами 15,6 млрд. тонн. Добыча тут ведется шахтным способом на глубине 200-300 метров. За более чем 100 лет подземных работ добыто более 250 млн. тонн, как видно, запасов этого жизненно необходимого для человека продукта еще хватит надолго. Но сегодня мы вам не просто хотим рассказать как добывают донецкую соль сегодня, мы хотим вернуть вас на 90 лет назад. В 1926 году группа московских пионеров посетила соляные рудники в Донбассе. В День пионерии (19 мая) хочется вспомнить о том, как всё начиналось, окунуться в гущу романтических 1920-х годов. Годов перемен и больших надежд. Хочется понять что чувствовали девчонки мальчишки, вступающие в ряды молодой организации. О том что пионеры увидели, чем жил рабочий люд донецкого края тогда, как была устроена добыча соли в первые годы советской власти читайте в книге «Белая шахта». Орфография сохранена.
В ДОНБАСС Поезд бежит на юг. Через двадцать четыре часа после отъезда из Москвы мы оставили позади себя Харьков, а к часу ночи проедем тысячу и сто верст. — Ребята, приехали!..—кричит один из пионеров. Мы быстро соскакиваем с полок и протираем слипающиеся глаза. — Уже стоит? — Ну да, остановился, но только еще не Соль. — Зачем же ты нас разбудил? — Надо собираться сейчас, на- следующей вылезать. Загудел паровоз и дернул вперед. Еще минут двадцать или полчаса стучат колеса. Из окон видны какие-то силуэты холмов, а за ними все погружено в непролазную темь. Но вот и Соль. Накинув за спину свои дорожные мешки, мы гурьбой вылезаем на платформу. Тьма. Горит одинокий фонарь. — Ну и Со-оль… Дыра какая-то, — ворчит Катюшка сонным голосом. Нас всех охватывает холодным порывом налетевший шквал ветра. Раздается свисток, и поезд уходит. Ребята, разминая ноги, толкутся на платформе. Кругом стелется ночь. — Ну, пошли, что ли, — предлагаю я двигаться. — Куда же мы пойдем в такую темь! — пытаются протестовать Вовка, но остальные дружно гудят: — Пошли!.. Нас пять человек: две девочки и три мальчика, если считать меня. Мы пробирались сюда, в Донбасс, за тысячу верст, чтобы посмотреть на добычу каменной соли, познакомиться с работой шахт и поесть «кавунов». Хотя теперь уже осень, у нас ученье еще не начиналось; проезд достали бесплатный — вот и поехали. Я подхожу к дежурному по станции и спрашиваю дорогу. — Пошли!.. — и, захрустев гравием по плаформе, мы двигаемся на огонек стрелочного фонаря. Ветер страшенный. Дует прямо в лицо. Ребята продрогли и идут быстро. Каждый хочет согреться. — Зачем ты спрашивал дорогу? Ведь у нас план есть, — обращается ко мне Катюшка. Нам в Москве дали подробный план, как пройти три версты до первого рудника, Велички, и найти школу. Все ребята хорошо знают план, но -здесь по дороге все кажется по-другому. Молча мы идем по полю. Ветер временами так силен, что останавливает и не дает двигаться вперед. Валя хохочет, ей страшно нравится ветер. Через полтора часа блужданий мы видим вдали силуэты зданий и труб. Подходим ближе, различаем постройки рудника. Это Величкинский рудник. В три часа ночи, усталые, подходим к крыльцу школы. Стучим долго. — Славка, соня, —толкает Валя при- курнувшего приятеля. — Кто там? — раздается сонный голос за дверью. — Это из Москвы, мы приехали на экскурсию. Вы письмо наше получили? — происходит разговор через дверь. — А! Входите, входите. Звякают запоры, ворчит собачонка, и мы вваливаемся в темную переднюю, сопровождаемые ветром, ворвавшимся через наши головы. Возня, шум… И наконец мы засыпаем. Пахнет особым пахом старого дома. Завтра посмотрим шахту. 2. В СОЛИ С утра хохот. Проснулись рано, несмотря на то, что легли в четыре. Внизу, под полом, слышны какие-то удары. Входит учительница, очень славная, пожилая. Ребята шепчутся. Я слышу, «как ее имя?» Она тоже услыхала и отвечает сама: «Софья Анатольевна». Валька смущена, но сейчас же своим звонким голосом спрашивает. Софья Анатольевна, скажите: что за удары слышны под полом? — Это взрывы в шахте, как-раз под нами. У ребят расширяются зрачки.
— переспрашивает Катышка. — Да, под нами на глубине шестидесяти саженей рвут соль. Вот вы после чаю пойдите в шахту, тогда увидите. Это сообщение не лает покоя ребятам. Наспех одеваются, моются, пьют чай и выбегают на улицу. Ветер не стихает. По небу несутся серые клокастые облака. Шумят гнущиеся деревья. Прямо перед домом начинается и уходит на десятки верст степь. Холмы и поляны, овраги, и ни деревьев, ни кустов, — только сухая высушенная трава. Катюшка бежит на холмы и возвращается с пучком какой-то сочной, с красными шишечками травы. Я зову ребят и показываю им растение. — Это солончаковое растение, такое может расти только в местах, где в земле есть соль. Видите, какое оно сочное и местами как-будто из мокрой соли. Это так называемые галофиты, по ним обычно и определяются соляные районы. Там, где растут такие виды, производят изыскания и находят на глубине соль. — Ну, пойдемте на рудник! — зову я ребят. Мы идем по дороге мимо жидкого сада, когда — то бывшего густым; это видно по многочисленным пням. Поднимаемся на горку и подходим к руднику. Это Брянцевский рудник, теперь называющийся 1-й Либкнехтовский. Я захожу в контору и прошу разрешения и помощи для проведения экскурсии. Мне рекомендуют технического руководителя работами — технорука. Мы выходим с ним на двор, где ребята уже зарисовали общий вид строений рудника. — Вот, познакомьтесь, это наши, экскурсанты, —представляю я ребят техноруку. Ребята здороваются, и мы начинаем осматривать рудник. 3. КАК ДОБЫВАЮТ СОЛЬ — Для того, чтобы кушать за обедом соль, —начал свою беседу технорук, — нам надо проделать следующее. Первое, спуститься под землю до залежей каменной соли; второе, отколоть от пласта глыбы; третье, ‘ поднять их на поверхность земли; четвертое, размолоть их, и пятое, погрузить размолотую соль в вагоны для перевозки. Чтобы можно было выполнить все это, тут построен ряд зданий с машинами. Вон, вы видите здание около трубы: там котельная, которая вырабатывает пар для машин и моторов, дающих нам необходимую двигательную силу, электрическую энергию, а также и свет. Пар по трубам через двор поступает в здание над стволом 1 шахты и здесь двигает два больших поршня, вертящих огромные барабаны. На эти барабаны наматывается стальной трос—канат, поднимающий и опускающий кабинки подъемной машины. Второй этаж подъемника соединен коридором с мельницей. По коридору соль в вагончиках перевозится на мельницу. Там она мелется, сортируется и насыпается в вагоны. Все это вы увидите после. Теперь для вас ясно, что это за строения. Ну, конечно, тут же мастерския для ремонта и склады инструментов, одежды и других принадлежностей, необходимых для работ в шахтах. Теперь пойдемте, спустимся в шахту. Мы входим по лестнице на второй этаж башни и приближаемся к подъемнику. Многие читатели, наверное, представят себе лифт, который можно видеть в больших домах в Москве, Ленинграде и других городах. Тот подъемник, в который мы вошли, ничем не напоминал лифта, разве только сетками вокруг него. Это была маленькая железная площадка, открытая со всех сторон. Нас поместилось на ней четверо: трое пионеров и один рабочий; сбоку опустили железный брус, который служил нам перилами. Остальные должны были спускаться в другой кабинке. — Уберите руки от края, — говорит нам рабочий. В это время звякает звонок, и мы начинаем опускаться. Мелькнул свет от окон первого этажа, и кругом наступила тьма. Кабинка шуршит об рельсы, пол уходит из-под ног. Мы так быстро спускались, что захватывало дух. Девочки вцепились в мою руку. Спуск продолжался очень недолго, а нам показалось, что прошел час. Глаза устали от темноты. Но вот внизу заблестел свет. Кабинка замедляет ход, приостанавливается, потом снова медленно двигается вниз и, стукнувшись об пол, останавливается окончательно. . 4. В ШАХТЕ Мы были на глубине 57 саженей от поверхности. За нами вслед спустились остальные. Нерешительно мы выходим из кабинки, осматриваемся. Нас. окружают темные, мрачные своды галлереи, выбитых, прямо в толще соляного пласта. Каменная соль так крепка, что не требует подпорок, как в угольных копях. Тут в шахте устройство подъемника совсем простое. Из досок сколочены клетки, оканчивающие ствол. Сигнализация допотопная; здесь, думается, не знают, что существуют электрические сигнализаторы. Когда надо сообщить наверх, на поверхность земли, машине, чтобы поднимали соль или людей, то стоящий у ствола рабочий дергает за деревянную палку-рычаг, который через проволоку передает движение. Раздернул — идет груз, два раза — люди, и так далее. Просто… Соль идет со скоростью 6 метров- в секунду. Для людей такая скорость опасна, и они поднимаются со скоростью лишь 3-х хметров в секунду. Так же со спуском. В машинном отделении нужно непременно знать, что поднимается— груз, люди или идет пустая кабинка, — чтобы машинист мог регулировать скорость. — Пойдемте в завком, мне некогда, там вам дадут проводника, — говорит нам технорук. Мы гуськом пролезаем в узкий проход между досками, отгораживающими ствол подъемной машины от соляной стены. Полутьма. Коридоры или, как их тут называют, галлереи, шириной с нашу улицу, расползались по разным направлениям. Горят электрические лампочки на столбах, но их желтый свет слишком слаб, чтоб осветить громадные галлереи. Потолок где-то высоко тонет в темноте. — Какая тут высота? — обращается к техноруку Слава. — Пятнадцать саженей. Ребята молча озираются по сторонам. По середине галлереи идет полотно узкоколеики. Мы проходим одну галлерею, поворачиваем в сторону и впереди, сквозь щели досок, видим пробивающийся свет. Здесь потолок ниже, и галлерею преграждает деревянная стена. Технорук отворяет дверь и предлагает нам войти. Входим в завком. Он помещается в комнате, высеченной в соли. Стоят столы, скамейки, на стенах выбит из соли же рисунок, похожий на отделку мраморных досок. Завком соединен с шахтой телефоном. — Ну, вот, друзья, знакомьтесь! Товарищ Нестеренко; это пионеры из Москвы, —представляет нас технорук. — Что ж, отлично. Приехали познакомиться с нашим производством, вернее, с добычей? Ладно. Надо им дать провожатого, я сейчас занят. Товарищ Котов, пойдите проводите товарищей на взрывы. Мы знакомимся с нашим новым проводником и следом за ним возвращаемся снова к подъемнику, проходим его и направляемся к месту разработок. Идем по черному соляному песку. Тишина. Гулко отдаются наши шаги. Навстречу нам катятся вагончики с солью. Их везет лошадь. Вдруг резкий звук рожка прорезает тишину. Откуда-то раздается ответный гудок. Наш проводник тов. Котов объясняет, что это вагонщики дают сигналы, чтоб их ждали на разъездах. Узкоколейка проложена только в одну колею, и встречные поезда должны встречаться на разъездах. Вот поезд равняется с нами, мы отходим к стене, и мимо пробегает крепкая лошадь, а за нею громыхают три вагончика, доверху наполненные глыбами соли. На переднем сидит вагонщик и управляет лошадью. Он и трубит. — А что, лошади здесь слепые? — спрашивает Катюшка у тов. Котова. — Нет, это в угольных шахтах лошади слепнут, а у нас все зрячие. Здесь и воздуха много и светлее, чем в угле. Наши лошади в шахте поправляются. Мы берем худых, слабых лошадей с земли, а через несколько месяцев они здесь толстеют. Пища им хорошая дается и помногу. Вот обратно пойдем, зайдем в конюшню. От той галлереи, по которой мы идем, через равные промежутки видны боковые ходы. — Это куда ходы? — спрашивают ребята проводника. — В них мы добываем соль. Вот сейчас мы подойдем к такому же ходу, в котором еще идет работа. Называются они штреками. Мы подходим к новому перекрестку и останавливаемся. Как и везде, тускло горят эдисоновки1. Прямо перед нами черное отверстие галлереи. Налево и направо тянутся штреки. Слева слышится шум от работы каких-то моторов. Справа, вдали, высоко под потолком горит огонь, и при его свете видна узкая пещера, в которой ходят силуэты. 5. НА ВЗРЫВАХ Вон, смотрите, товарищи, — обращается к нам тов. Котов, — там наверху под потолком бурильщики закладывают патроны с динамитом и через несколько минут начнут взрывать. Вы видите: они ходят по огромной куче уже взорванной соли. Вся эта куча весит добрую пару, миллионов пудов. Мы заканчиваем этот штрек и скоро начнем его очищать. Слава обращается к проводнику с вопросом. — Скажите, почему потолок такой ровный и черный? Это от динамита? — Нет, мы ведем разработку от пола на высоту 15 — 16 саженей, до особенно крепкого слоя соли; он имеет черный цвет. Этот черный слой во много раз крепче слоя разрабатываемой соли. И сила динамита откалывает белую соль всегда ровно, до черного слоя. Смотрите, товарищи, сейчас начнутся взрывы. Наверху забегали черные силуэты. От костра замелькали искрящиеся факелы. Вот один за другим зажигаются фитили у стен. Фитили горят, вспыхивают звездочками, бросая тени причудливой формы на белые соляные стены. Быстро бегут рабочие, зажигая фитили. Было страшно за них: первые фитили уже догорали, и взрывы могли начаться. Но вот фигуры скрываются. — Куда же они убежали? — с ноткой страха в голосе спрашивает Валюшка. — Там есть ход в другую галлерею. В это время раздается первый взрыв. Здесь, под землей, взрывы оглушительней и громче стрельбы из пушек. Эхо громадных галлерей делает силу звука еще сильнее. Мы стоим на расстоянии 200 — 300 саженей от места взрывов. Взрывы сыпятся часто, как горох; рвутся два— три заряда вместе; стоит грохот. За каждым взрывом слышно, как сыплется отколотая соль. К сожалению, костер гаснет, засыпанный обломками соли, и мы видим только две глыбы, сорвавшиеся со стены и с грохотом рассыпавшиеся по склону соляной горы. Взрывы продолжаются не более десяти минут. Ребята стоят, как завороженные, испуганные грандиозной картиной. Среди тьмы блестит огненный сноп, и затем раздается грохот. И когда затихает последний удар, еще долго гудит эхо в растревоженных галлереях, повторяя взрыв десятки раз. — Ну, как, ребята? — спрашиваю я своих друзей. Молчат. Только Катюшка отнимает палец от уха и произносит топотом: — Страшно. Но затихли взрывы, и снова резко гудит вагонщик, требуя пути своему «поезду». — Теперь что? — спрашивает Вовка. Он все время молчал и только после грохота задал свой первый вопрос. — Теперь это будет очистительный штрек, — отвечает наш проводник. — Сверху раскидывальщики начнут спускать глыбы, разбойщики начнут разбивать очень крупные, некоторые, может быть, придется снова рвать динамитом на части и потом грузить на вагончики. — А большие глыбы бывают? — спрашивает Катюшка. — Да, до тысячи и больше пудов. У нас где-то есть, как редкость, глыба в 5ооо пудов. Видите, откалываются разные. Мы присаживаемся на валяющиеся балки и вагончики. — Пойдемте в подготовительный, — говорит тов. Котов. — Это что еще за подготовительный? —- Когда мы начинаем новый штрек, то перед нами стена каменной соли. В ней надо пробить отверстие, чтобы можно было вести работу, пробираясь постепенно кверху. Впрочем, увидите сами. Мы идем влево по штреку, заворачиваем и попадаем в низкий коридор, идущий в сторону. Потолок его можно достать рукой. Вдоль стены вьется толстый электрический провод. На пути попадаются ровные, круглые, похожие на бочки куски соли. Еще пятнадцать саженей, и перед нами комната, не выше коридора. — Вот подготовительный. Несколько рабочих стоят у машины. В стене высверлены ровные круглые отверстия. Барабан машины с визгом врезывается в толщу соли. Гудит мотор. Горят ярким светом лампы. 6. КАК РАБОТАЮТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ — Стену начинают разрабатывать с помощью врубовых машин. Такую машину вы видите перед собой, — объясняет Котов. — Электрической силой барабан врубовой машины приводится в действие и высверливает глыбы соли, формой похожие на бочонки, один около другого. Соляные бочонки вынимаются, и барабан врубается все глубже и глубже. Посмотрите на потолок: он весь ровно выпилен полукругами. Врубовые машины выедают целую пещеру, а потом уже начинают разрушать стену соли динамитом. Штрек подготовляется для разработки, вот он и называется подготовительным. Давайте, осмотрим внимательно устройство машины. Оно очень простое. В это время рабочие останавливают машину и очищают барабан от мелкой соли, точно такой, которой мы ежедневно солим свой обед. Ребята подходят ближе. Вовка рисует общий вид машины. Врубовая машина состоит из электрического мотора, стоящего на раме и коротким ремнем соединенного со шкивом. Шкив сидит на длинной оси, на одном из концов которой помещается барабан, другой же конец нарезан винтовой резьбой и ходит в большой гайке, укрепленной неподвижно на раме. Рама укрепляется неподвижно, упираясь в пол и потолок штрека. Когда пускают мотор, барабан быстро вертится, всверливаясь в толщу соли, а винтовая нарезка оси медленно подвигает его вперед. — Как же вы отламываете эти бочки? —обращается Катюшка к одному из рабочих. А вот, в пространство между бочкой и стеной вставляем лом и нажимаем в сторону, —бочка легко откалывается от стены. Потом ее вынимаем, разбиваем ломом же на мелкие куски и грузим в вагончики. Мы стоим еще несколько минут, смотрим, как врубовую машину передвинули вправо и она начинает сверлить новую бочку. — Пойдемте. Тут рядом вы увидите следующий этап подготовительных работ, —зовет нас тов. Котов. Мы выходим из штрека, где работает врубовая машина, и снова пробираемся низким коридором. Два поворота, и мы выходим в тупик. — Вот здесь врубовая машина подготовила штрек, и уже начались взрывные работы. У стены стоят двое рабочих. Один из них держит в руках какой-то аппарат с трубой, направленной в толщу соли. — Пускай, —кричит рабочий, и мотор загудел. Оказывается, они сверлят отверстия для закладки патронов с динамитом. Сверлильный аппарат состоит из маленького электрического моторчика и длинной трубы со сверлом. К моторчику приделана ручка, и весь аппарат напоминает громадный револьвер. Провод, соединяющий мотор с магистралью1, дополняет это сходство, напоминая шнурок от нагана. Ребята так и прозвали аппарат «револьвером». Рабочий нажимает на ручку, вдавливая сверло в соль. — Как глубоко надо, сверлить? — задаю я вопрос. — Здесь, в подготовительной, не глубоко: пять — шесть четвертей, а в разрабатываемой сверлим на семь и восемь четвертей. Бурильщики кончили сверлить. Вынимают сверло и приставляют к новому месту. Они сверлят дыры в стене и потолке, соблюдая определенный порядок. Вовка заинтересовался. Подходит ближе. Почему приходится сверлить в таком порядке? Тов. Котов отводит нас в сторону и показывает на часть стены с высверленными дырами. — Динамит имеет известную силу и. не может разрушить слишком большие и крепкие части соляного пласта. Поэтому приходится облегчать ему работу определенным расположением зарядов.
— Вот здесь в высверленные дыры уже вставляют заряды. Мы подходим. Рабочие берут патроны динамита, вставляют в один их конец фитиль и палкой заколачивают патроны в дыры. Фитили висят наружу. Рабочие завязывают их петлей, берут свободный конец и разрезают его ножом так, чтобы изнутри сыпался порох. Ребята подняли желтую этикетку от патронов и читают: «Гризутин «Ж» — Что такое гризутин? — спрашивает Катюшка. — Это такой сорт динамита, —отвечает тов. Котов. — А чем начинен фитиль? — Мы их не фитилем называем, а затравкой. Вот посмотрите. — Тов. Котов берет из ящика кусок затравки и показывает нам. Это шнур, толщиной с обыкновенный карандаш, черного цвета, с обмотанной вокруг липкой изоляции белой ниткой. Мы разрезаем один из концов. Оказывается, что шнур состоит из нескольких слоев изолирующей материи, пропитанной резиной, а внутри узкого канальца насыпан порох. Благодаря плотности обмотки порох горит медленно и совершенно одинаково. Это особенно важно, так как нужно, чтобы взрыв последовал не раньше пяти минут после того, как будет зажжен свободный конец затравки. Рабочие кончили начинку дыр динамитными патронами.
Последний заряд забит. Рабочие убирают остатки патронов и шнура в ящики и несут к выходу, из галлереи, сматывают длинный провод, валявшийся на полу. Ребята вызываются помогать. Рабочие улыбаются, дают каждому по поручению. Надо унести лестницу, собрать лопаты, откатить вагончики и скатать разбросанные электрические провода. — Что сейчас будет? — спрашивает Валюшка, прибежавшая с раскрасневшимся лицом. — Будут взрывать патроны, которые заложили, — улыбается тов. Котов. Двое рабочих берут пачки затравок и зажигают их бензинной зажигалкой. Факелы ярко вспыхивают. — Ну, товарищи, теперь к выходу, а как скажем, то выходите в большую галлерею, — обращается к нам один из рабочих и с этими словами направляется к затравкам. Оба рабочих быстро поджигают фитили, перебегая от одного к другому. — Почему они не под ряд зажигают? — задает вопрос Слава… — Я уже говорил вам о расположении отверстий. Расположение зарядов и порядок их взрывания имеет свое значение. Вон видите, где начали зажигать и где зажигают сейчас. Это нужно для того, чтобы разрушение стены было полное. Если зажечь сначала в середине, то взрыв не сможет отломить весь кусок соли. Если • же зажигать в таком порядке, как здесь, то взорвавшийся на углу патрон отломит часть и поможет легче справиться второму, второй — третьему и т. д. Если не отколется кусок ближе к краю, то дальний патрон будет бессилен.
д. Затравки горят десятками огоньков. Проходят две—три минуты. Мы взволнованно глядим на рабочих, зажигающих фитили. Вдруг взорвется? Но те спокойно делают свое дело, перебегая от угла к углу. Даже на полу горят фитили. . — Это для того, чтобы выровнять пол, —поясняет нам бурильщик. Но вот и последние затравки зажжены. Мы двигаемся к выходу в галле- рею, толпимся у входа в штрек. — Отойдите в сторону, — обращается к нам тов. Котов, — из штрека может выбросить обломки, бывают случаи. Отходим и ждем. Тихо. Слышно, как бьется сердпе. Проходит минута томительного ожидания. Вдруг грохнул взрыв. Еще несколько секунд. Второй, третий и наконец один за другим, догоняя и опережая друг друга, грохочут взрывы. Мы стоим рядом, в каких-нибудь десяти саженях от рокочущей силы, отделенные от нее только массивной соляной стеной. Среди грохота взрывов раздается один особенно сильный; кажется, вот-вот развалится гигантская стена. — Что это? — испуганно спрашивает Валюшка. — Это рвется вылетевший заряд. Бывает, что первый заряд разрушит стену и освободит ряд зарядов, тогда они вываливаются и рвутся свободно; такие всегда дают звук громче. Все рокочет от взрывов, падает дождь соляных обломков. Ребята стоят, напряженно вслушиваясь в звуки. Рабочие спокойно сидят и курят. Взрывы затихают на секунду, потом гремят вновь. Но заряды кончились, и все стихает. Странной кажется наступившая тишина. Ребята хотят войти в штрек посмотреть, что сделалось со стенами. Но их останавливают. — Нельзя туда. Там ужасный дым, да и отсюда пойдемте: сейчас газы начнут расходиться. Мы двигаемся обратно к главному ходу. Ребята молчат, они подавлены грандиозностью силы, которая ворочает огромными глыбами, как игрушками. Мы идем вдоль длинных галлерей, между грандиозных соляных стен, напоминающих нам дома. В этих переплетающихся галлереях можно заблудиться. Ребята совершенно освоились с обстановкой и бегают, собирая интересные куски соли. Валюшка нашла кусок затравки и очень довольна. Проходим еще два поворота и натыкаемся на группу рабочих, расположившихся за столом и уничтожающих свой несложный завтрак. — А-а, экскурсанты!.. — приветствует нас один из сидящих. — Присаживайтесь с нами чайку попить. Мы подходим к столу. Ребята рассматривают присутствующих. Я разговорился со стариком-рабочим, он расспрашивает меня о Москве, о нашей жизни. — Расскажите нам, товарищ, о чем-нибудь интересном в жизни вашей шахты. Как шла у вас тут гражданская война? — прошу я. — Ладно, расскажу… Ребята сгрудились вокруг. — Вот был у нас тут случай с двумя бандитами. Ловили, ловили их там, на земле, а они, спасаясь, ночью забрались в шахту. Как потом оказалось, они давно когда-то работали здесь. Сюда ведет ход из старой, заброшенной шахты. Когда вы проходили сюда, к зданию рудника, вы видали трубу там, за забором? — Видали! — Ну, так около той трубы есть лестница в старую шахту. Она сейчас там над нами. Старик показал рукой в сторону и наверх. — Вот по ней они и забрались. Там никто не работает сейчас, свету нет. Жили, наверное, дня два. ’ На земле и след их простыл, искать бросили. А у нас никто их не видел. Только вот, как сейчас, на столе мы всегда оставляем свой завтрак — хлеб там, колбасу, еще что. Приходим раз, а хлеба кой у кого нет. Ну, мы думали: из вагонщиков кто. На другой день опять. Стал пропадать завтрак то у одного, то у другого. А это было в голодные годы; не как теперь, каждой коркой хлеба дорожили. Мы стали следить, да как-то и видим: чужой человек к столу пробирается, хвать—и бежать. Мы за ним: Стой! — кричим, а он бежит. — Ну, тут, значит, думаем мы, уж не бандит какой к нам забрался. Заявили начальству. Те приказали обыскать шахты. Стали смотреть. Обход сделали, ну и напали на их след. Их двое оказалось. Увидали, что идут, — бежать. Мы их к тупику приперли. С нами милиционер был, он и кричит им: — Сдавайтесь! — а бандит в ответ выстрелил. Значит, оружие у них было. Мы отступаем. Боязно, пулю всадить может. Милиционер стал стрелять. Ранил одного. Ну, взяли тогда. А другой убежал. Дня два еще по шахте скитался, хотел выбраться, да его чуть-чуть у входа не взяли. Внизу еще шахта есть, ниже этой на шестьдесят саженей, от земли — сто семнадцать саженей. В ней тоже не работают. Этот второй бандит своровал хлеб и хотел бежать, но наткнулся на группу наших рабочих. Те за ним. Он бежал, бежал, забежал к нижнему стволу. Темно там, не знаю как, может, сам бросился, только упал в этот колодец. Потом уж его достали. Расшибся парень вдребезги. — Скажите, а во время гражданской войны вы не прятались в шахту? — Ну, конечно, прятались от стрельбы. Это вам вон Федя расскажет, он у нас военный был. Валя, тронув за руку рабочего, спрашивает. — Дядя, а когда вы рвете соль, ведь может убить? Старик улыбается, поворачивается в сторону Вали и говорит. — Вот что, дочка, всяко бывает: когда рвут, то все уходят, а вот когда спускальщики работают, то, верно, и помереть нетрудно. Был у нас тут случай: нарвали мы штрек, начали спускать, а глыбы попадаются большущие. Гора наворотится, а где-нибудь глыба застрянет, начнешь спускать—вся масса рекой и потечет. Вот опасно-то где. Раз как-то Василий Куркин спускал, скидывал соль. Вдруг вся гора поехала, он не смог удержаться и поехал вместе с солью, обогнал глыбу пудов в 500, чуть до полу не доехал, остановился. Ноги ему и прижало глыбой. Лежит вниз головой, стонет. Больно, но не так, чтобы очень опасно. Главное, вынуть его нельзя: начнешь тянуть, глыба поедет и его и тех, что тянут, раздавит. Прибежали мы, стали думать, как быть. Глыбу никак не задержишь. Решили: была не была, —что так парень погибнет, что тащить будем; а может, вытащим. Ухватились за голову, да как дернем… Вытащили, глыба не двинулась. Ноги, конечно, содрали. Одна нога ничего, из сапога вышла, а сапог под глыбой остался. В больнице отлежался, здоров стал. А как страшно-то было, когда тащили. Человека жалко. Бывает — ранит глыба вагонщиков, упадет на ногу. Или вот еще случай был. Грузили в вагончики, одна глыба поперек легла. Ну, думаем—не важно. А когда ехал вагончик, — у нас в одном месте дорога близко около стены проходит, —этой глыбой одному рабочему чуть спину не сломало: шел мимо, лошадь быстро бежит, он попал между стеной и вагоном в узком месте, ну и шарахнуло. Думали — не выживет. Где-то зазвонил колокол. — Это что значит? — спрашивает Вовка. — Значит пора кончать чаевничать, работать надо. Мы благодарим старика за рассказы и идем. Катюшка напоминает нам. — Ребята, а он говорил: Федор расскажет про гражданскую войну. Я подхожу к Федору. — Скажите, как вас найти наверху? — Да я лучше сам к вам приду. Вы где стали? — В школе. — Ну и ладно, вечером буду. Ребята довольны. Мы направляемся к выходу. 8. КОНЮШНЯ… И НАВЕРХ Почти у самого ствола нас догоняет отставший тов. Котов. — Товарищи, пойдемте, конюшню посмотрим. - Валюшка кричит: — Да, да! Надо посмотреть лошадей. Мы поворачиваем в проход и выходим в соседнюю галлерею. Полумрак, пахнет сеном и навозом. В стойлах стоят три лошади, остальные на работе. Конюшня построена у стены. В углу короткой галлереи свалена гора сена. Ребята обходят стойла и читают. «Керзон», «Антанта», «Резвый». Старые имена дополнились новыми, выдвинутыми революцией. — Почему «Керзоном» назвали? —задает вопрос Вовка вошедшему навстречу конюху. — Сердитый, что ли, конь? — Да-а… с норовом, — спокойно отвечает конюх. — Им, бедным, скучно здесь без травы и света? — Конечно, скучно, да ничего не поделаешь. Чувствуют они себя здесь хорошо. На воле столько овса не получат. — А сколько лет вы их тут держите? — Да сколько проживут. Вот недавно одну по старости подняли наверх. Пятнадцать лет здесь прожила. Есть и три года живут, и восемь, разно… Мы прощаемся с конюхом и вместе с тов. Котовым выходим к подъемнику. — Ну, что же, наверх поедете? — обращается он к нам. Ребята шепчутся. — Вы что, Друзья? — перебиваю я их. Славка, взглянув вопросительно на тов. Котова, говорит: — А что, еще раз сюда можно будет спуститься? — Конечно, можно, отчего же. — отвечает тот, — А то мы проголодались, а посмотреть еще хочется, —открывает секрет Валюшка. — Ну, поедемте. Товарищ Глушенко, поднимите нас, —обращается к рабочему у подъемника Котов. В это время опускается кабинка с пустым вагончиком, его выкатывают, открыв перекладину. — Входите, —говорит рабочий у машины. Он дергает два раза за рычаг, мы встаем на пол вагончика. Дернуло, рвануло, и мы быстро понеслись кверху. От быстрого движения вверх и перемены давления воздуха заложило уши. Кажется, что на барабанные перепонки кто-то давит пальцами. Глаза в абсолютной тьме расширились до боли, но *вот блеснул луч, и мы вылетаем на поверхность. Мелькает первый этаж, и кабинка останавливается. Звякает дверь, открывается запор, а мы всё стоим оглушенные. — Выходите! — улыбаясь говорит Котов, подталкивая Катюшку. Мы выходим. В этот момент поднимается вторая кабинка. Ребята стоят придавленные. Глаза сузились от света, нам кажется, что чересчур светло, а на самом деле, пока мы были внизу под землей, набежали тучки и пошел дождь. 9. ХОТИМ ЕСТЬ, А ПОТОМ СМОТРЕТЬ — Пройдемте, посмотрим мельницу, — обращается к нам тов. Котов. Ребята стоят в нерешительности. Итти сейчас или после обеда. Все стоят и смотрят, как выталкивают вагончики из подъемных кабин и по рельсам катят в коридор. — Пойдемте обедать, —тихо говорит мне Валюшка, тронув за руку. — Да, ребятишки, давайте сначала пообедаем, а потом уже осмотрим остальное, — обращаюсь я к моим друзьям. — Верно, мы хотим есть и потом смотреть, — торжественно объявляет Славка. —Пошли, что ли, — зовет он нас. Мы прощаемся с тов. Котовым и говорим, что придем сюда часа через два. Котов отвечает. — Ну, уже здесь вам проводника не нужно, спросите у рабочих, что не будет понятно. Прощайте. — Спасибо, товарищ Котов! Спасибо! — гудят ребята. Мы быстро сбегаем со второго этажа и направляемся к школе. Обед проходит бурно. Все наперебой кричат через стол. — А помнишь, как рвались? — Видел, как всверливалась?.. — Ребята, ребята, помните… — И так далее. . Когда мы заканчиваем сочные красные кавуны (арбузы), входит в класс, где мы помещались, местный комсомолец. — Здорово, ребята! — приветствует он нас. — Я узнал случайно, что приехали московские пионеры. Мне в шахткоме сказали. Надо вам с нашими поближе познакомиться. У нас не больно хорошо дела идут. Вошедший оказывается вожатым местного отряда пионеров и подсаживается к нам. — Вот что, друже, — говорю я ему, — мы писали сюда, к вам в ячейку и в пионеротряд, но ответа не получили. Почему это получилось, не будем раскапывать. Нам пришлось писать в школу. От школы мы получили ответ скоро, со школой списались и приехали. По правде говоря, мы думали, что пионеротряда здесь нет. Познакомиться же с вашими ребятами мы, конечно, хотим и хотим им помочь чем можем. Давай, организуй встречу, собери свой отряд — мы будем знакомиться. Тут же решаем, что вечером соберутся в школу местные пионеры, и мы устроим вечер смычки. К нам должен прийти тов. Федор —рассказать о гражданской войне, и эту беседу мы решили сделать общей. После обеда мы вместе с Костей Буженко — так звали вожатого — выходим из школы. Погода прояснилась, но ветер дует с прежней силой. Мы направляемся снова к руднику. Снова прошли к подъемнику, чтобы проследить путь глыбы на поверхности земли. Вагончик, поднятый с глубины 6о саженей, рабочие выталкивают из кабинки и, поставив на рельсы, катят по коридору, висящему на высоте 2-го этажа и соединяющему здание подъемника с зданием мельницы. Мы идем за рабочим, толкающим вагончик. Рельсы из коридора ведут направо, к большому металлическому обручу. Вагончик вкатывается в вращающийся обруч, запирается перекладиной и вместе с ним перевертывается вверх колесами. Все соляные глыбы высыпаются в большую воронку, дно которой двигается, приводимое в движение электричеством. Соль растрясается и посредством рукава передается на мельницу. Там жернова растирают ее в порошок. Бесконечная лента с ковшами забирает соль с мельницы и тащит наверх, опрокидывая в жолоб, по которому она ссыпается прямо в вагон. Рабочие говорят, что мельница промалывает в один час тысячу пятьсот пудов соли. Мы ходим по мельнице среди стука машин и шелеста приводных ремней. Кругом сыплется соль. Все стены, машины, пол и потолок покрыты толстым слоем
Разрез шахты соляной пыли. Руки от прикосновения к перилам становятся липкими. Проходим по мельнице и выходим на платформу. Здесь стоят ряды вагонов. Некоторые из них моют струей горячей воды, обливая из пожарного рукава. В чистые вагоны через небольшие люки, обычно запертые черной металлической доской, сыплется соль. Полный вагон, взявший тысячу пудов соли, отводится на свободный путь парой меланхоличных волов. Постромками, идущими от деревянного ярма, волов привязывают к крючку вагона, и они медленно тянут его за собой на отведенное место, куда вечером должен прибежать паровоз, забрать тридцать—сорок таких вагонов и потащить их за тысячу верст: в Москву, в Ленинград, в Астрахань и другие города. Там эту соль разгрузят, насыпят в мешки, положат на грузовики, ломовики и повезут на склады, в магазины, на фабрики, на пристани. Из мешков она попадает к вам на стол, на фабрики, где из нее будут добывать химическим путем соду, хлор, нашатырный спирт, прибавлять в мыло, употреблять при приготовлении табака и минеральных вод. На рыбалках ею будут солить рыбу, в хладобойнях — мясо, в Госмолоке — масло. На металлургических заводах соль пойдет для обжигания руды и приготовления аллюминия. Много всяких вещей, необходимых человеку, делается из соли. Мы выходим за забор, окружающий рудник, и направляемся к школе. — Что это там? Смотри! — обращается ко мне Валя, показывая на землянку, над которой возвышается мачта. Мы решили подойти и узнать, что это за сооружение. Вовка авторитетно заявляет: — Это радио. — Но когда подошли поближе, мы увидели, что нет антенны. Вдруг нас останавливает крик часового. — Товарищи, сюда нельзя! — Скажите, что тут помещается? — задаю я вопрос часовому. — Динамитный склад рудника. — отвечает часовой. Теперь стало все ясно. Мачта служит громоотводом. Пока мы осматривали мельницу и ходили к складу динамита, начало темнеть. Приближается вечер. Ветер дует попрежнему резкими порывами. Стайки ворон висят в воздухе, паря против ветра. Новый порыв сдувает их в сторону, и, усиленно махая крыльями, они медленно продолжают свой полет. Когда мы снова подходим к школе, в окнах уже мелькают огоньки. 10. ВЕЧЕР В ШКОЛЕ Вперед заре навстречу, Товарищи, в борьбе Штыками и картечью Проложим путь себе… Встречают нас слова песни, когда мы, отворив дверь, входим в школу. Местные пионеры уже собрались и, дожидаясь нас, распевают «Молодую Гвардию». — Ребята, тише! Вот московские пионеры! — кричит кто-то, когда мы появляемся в дверях. — Будь готов! — приветствую я рудничных ребят. — Всегда готов! — дружно отвечают они, а с ними, по привычке, и мои московские друзья. В комнате младшей группы, где мы собрались, поднимается шум. Ребята галдят и наперебой задают Вовке и Славе вопросы; Валя и Катя забились в угол и о чем-то тихо говорят. Костя Буженко свистит, призывая ребят к порядку, и, когда немножко стихает, громко начинает говорить: — Ребята! К нам приехали московские пионеры, мы должны познакомиться с ними поближе и установить тесную связь. Они опытнее нас, у них лучше ведется работа, мы кой-чему должны у них поучиться. Сегодня мы устраиваем совместный вечер и беседу. Я призываю вас к порядку и предлагаю постараться поближе познакомиться с нашими товарищами из центра. Товарищ, — обращается он ко мне, —вы расскажите нам, как живут и работают московские пионеры. Я сажусь и начинаю рассказывать о нашей московской жизни. Потом мы все поем «Молодую Гвардию». Катя коротко рассказывает, как ходила с отрядом в дом Советов прощаться с Ильичем. Во время катина рассказа входит Федор и садится в стороне. Как только мы кончаем свои разговоры, ребята вытаскивают на середину за рукав тов. Федора. Его сажают на лавку, и он начинает тихо рассказывать нам о тяжелых годах гражданской воины на Украине. — Здесь вот, через наши рудники, сколько раз прокатывались всякие отряды: и добрармия, и бандиты, и зеленые, и кого только не было… Мы, рабочие рудников, не раз брались за винтовку, чтобы защищать наши заводы и рудники. Бывало так: Красная армия подтягивается медленно, а белые наступают… Вот и из города звонят на Краматорский гвоздильный завод: «Подходят белые, надо дать отпор и организовать оборону». Там сейчас же гудок. Завком организует дружину, достает оружие, а в это время по телефону или с нарочным сообщают на рудники, что подмога нужна. Заревут гудки по всей нашей степи. Быстро собираются добровольцы, вооружаются и на подводах, а то и просто пешком, быстрым маршем — к Бахмуту. Шли те, кому дорога была рабочая воля: и старики, вон наш Антипыч, й молодые. Идем по степи, глядим: из-за холмов люди показались. Наш командир команду дает. — Ложись! Легли, ждем. Винтовки приготовили. Только напрасна тревога была: это свои же, с другого рудника. Вскочили и быстрее к Бахмуту. Подошли, запели. Городские присоединились. Так часа два пробыли. Подходит поезд — белые. Выскакивают из вагонов, прямо к нашим. — Бросай оружие! А мы стрелять. Завязался бой на станции. Они пулеметы пустили в дело. Как застрочит: та-та-та-та… Ну, крышка. Наши падают, мы давай отступать. Выскочили из вокзала, перевели бой на улицы. У белых много преимуществ. Хорошо вооружены и обучены. А наши стреляют не больно-то метко. Городские сообщили, что отряд кавалерии белых вошел в город. Мы отстреливаемся, отходим, а назад поглядываем. Я думал тогда: вот-вот из-за угла выскочат конные, рубить начнут. Так и вышло. Налетели сзади, когда мы заняты были, и давай рубить. Много наших полегло. Мы, как горох, в подворотни рассыпались, текаем через заборы, сараи, по крышам. Когда перебегали через улицу, откуда- то грянул выстрел, и наш командир Козенко упал. Я к нему подбегаю и еще наши бегут. Стали его поднимать. Застонал, открыл глаза, говорит: — Бросьте, все равно погибать. Уходите, а то вас возьмут.—Мы его на руки стали брать. Видим: бегут белые вдоль улицы. Козенко брыкнулся: — Бросьте, говорю, сами пропадете.—Увидел у одного нашего бомбу- бутылку. — Давай, —говорит, — и текай быстро. Видим мы—дело плохо, с ним, раненным, не уйти. Бросили, дали бутылку. Сами в ворота, через забор—и на крышу. Видим: подбегают с погончикахми, ногой его: «У, у, сволочь». Подскакал на лошади командир. Их пятеро уже, наверное, собралось, а Козенко лежит на животе, руки поджал, голову отбросил, кровь бежит. Вдруг как оперся руками, да под лошадь бутылку швырнул так, что она в двух шагах от него жахнула. Сухо так: ррах! Всех в одну кучу с кровью смешала. Пулемет тут опять закудахтал. Мы попрыгали с крыши, видим — дело дрянь, стали пробираться к заставе. Ушли в степь, балкой пробрались подальше. На рудник пришли, винтовки спрятали. Дома узнали, что много осталось на улицах. Два дня прошли, у нас белые орудовали. Вон с той стороны, от Харькова, орудия забахали. Над рудником летали снаряды. Потом разъезд буденовский прискакал. Белые сейчас же ушли, как стрелять из орудий стали. На соляную ветку бронепоезд пришел. Бой был. Много наших, и я с ними, присоединились к отряду Красной армии и вместе пошли брать Бахмут. Белых с треском выгнали. Только когда следующий разъезд брали, мне ихний командир с лошади плечо рассадил. Так и воевали… Федор кончил, вытирает пот с разгоряченного лица и встает. — Спасибо, товарищ, спасибо, товарищ Федор, — раздаются возгласы ребят. Костя смотрит на часы и говорит ребятам, что пора по домам. Вожатые звеньев записывают московские адреса. Через пятнадцать минут все уходят. Мы, усталые, заваливаемся спать, и только из угла слышится хихиканье Кати с Валей, не могущих заснуть после шумного вечера.
ВТОРОЙ РАЗ ПОД ЗЕМЛЮ Утром мы гуляем по холмам, ходим в деревню, в белые хаты, покупаем мелочи в кооперативе, а после обеда снова отправляемся на рудник. Снова нас быстро спускают под землю. Теперь мы «бывалые», уже не удивляемся и храбро разгуливаем по галлереям. Один рабочий взялся нас провожать, и с ним мы идем в давно разработанные штреки. В большом зале, в стороне, мы замечаем какое-то сооружение. — Что это там? — спрашивает Валя. — Это—деревянные мосты, ведущие в старую шахту над нами, —отвечает рабочий. Ребята бегут к мостам, заходят за них. Вдруг Вовка кричит: — Здесь какая-то фигура. — А-а… Пойдемте, посмотрим, — -обращается ко мне рабочий, —это тут у нас статуя генерала из соли. — Мы проходим за мосты, где вокруг соляной фигуры собрались уже все ребята. — Это раньше был хозяин рудника, один генерал, так вот из соли его изображение сделали. — У вас тут специалисты есть по высеканию из соли фигур, я в завкоме несколько предметов видел, —обращаюсь я к рабочему. — Нет, какие специалисты. Плотник наш работает. Ребятки тыкают пальцами в фигуру, находят, что нос генерала отбит, и весело прыгают кругом, бегают, забираются на ступеньки мостов. — Тут в зале рояль стоит, — говорит рабочий. — Здесь у нас концерты бывают. Зажгут факелы, лампы, свету много. Народу человек шестьсот набьется. Так на глубине 6о саженей под землей и музыку и пение слушаем. Когда приезжали заграничные гости, тоже тут праздник устраивали. Мы оглядываемся кругом. Противоположный конец зала тонет в темноте. Гигантские стены уходят в высь, мрачно смотрят отверстия входящих в зал галлерей. Катя зовет меня, стоя у фонаря и внимательно рассматривая что-то. — Смотри, розовая соль. Я прошу рабочего объяснить причину, и он рассказывает нам: — Та, верхняя, шахта с другой солью, чем здесь. Здесь она мелкими кристаллами, а там гладкая, пластами. И цветная попадается: и розовая, и желтая, и зеленоватая, и бурая… Только цвета зависят от примесей железа, глины… А гладкая и кристаллическая соль получилась в результате различных образований. Мы присели на мостики, и он нам стал рассказывать: Соль эта, товарищи, образовалась миллионы лет назад, когда здесь было море и на этом месте находился глубокий морской залив. Нужны были особые условия, при которых вода постепенно испарялась под лучами солнца в проливе, отделяющем от моря залив, с очевидно, очень гладким дном. Климат тогда должен был быть сухим и теплым, в проливе образовался сильный раствор соли, обычно находящейся в воде морей. Этот раствор, как более тяжелый, стекал в глубокое место залива, наслаиваясь в мощный пласт, как видите — в пятнадцать саженей толщиной. В полученном растворе соль выделялась кристаллами. В образовавшейся залежи сверху всегда находился более жидкий, так называемый маточный, раствор, который при прибыли воды поднимался снизу и, распускаясь в воде, осаждал находящийся в ней гипс. Все эти процессы проходили в течение десятков столетий, и, чем дольше прибывала вода из моря, тем дольше осаждались гипс и ангидрид. Если залив отделится от моря, слишком обмелеет пролив или в результате землетрясений, тогда соль кристаллизуется поверх осадков гипса и ангидрида. Залежи изменяются под давлением, которое на них оказывают отлагающиеся верхние слои ила, разных пород. Среди последних чаще встречаются солончаковые глины, которые лежат над нами, ближе к поверхности земли. Я наверху подарю вам куски гладкой соли, кристаллическую вы захватите отсюда, а дома у меня есть и цветные. А почему же поверх этого слоя опять земля, потом снова соль? — задает Слава вопрос нашему лектору-рабочему. — Очевидно, почему-нибудь осаждение прекратилось; может быть, изменился климат, тогда на слой соли осел ил. А потом снова вернулись прежние условия, и соль стала оседать, образуя материал для нашей верхней шахты. Потом море мелело и ушло совсем, отодвинулось на 250–300 верст, к современным берегам Таврии и Крыма. Конечно, это сделалось не сразу, а, как я уже вам говорил, прошли миллионы лет, пока наросли эти 6 саженей, сейчас отделяющие нас от поверхности. — Ребятки, подумайте, какая тяжесть висит над нами, — прерываю я нашего лектора. — А вся работа здесь стала возможной благодаря тысячам людей, которые трудились, изобретали и дали нам в руки орудия, машины и инструменты, чтобы вооружиться на поход под землю. Приходилось и приходится шаг за шагом отвоевывать у природы ее богатства. А в войне с природой погибла масса рабочих, которые ценою своей гибели дали возможность следующим за ними продолжать биться и успешно завоевывать то, о чем они не могли и думать. Эти победы, в результате которых мы так свободно сидим здесь, глубоко под землей, должны всегда напоминать нам, что все начатое надо доводить до победного конца, а не бросать по дороге, как бы тяжело не было. — Вот это вы, товарищ, верно сказали, — отвечает мне рабочий. — Товарищ, расскажите нам, как нашли здесь соль, просит — Слава. — Ладно, расскажу, отчего же не рассказать. У меня память хорошая, что я читал давно, я еще и теперь припоминаю. Где-то я вычитал, что еще в 1841 году французский ученый Ле-Пле высказал предположение что в Бахмутском районе — здесь у нас находятся богатые залежи соли. Приехали французы, начали производить изыскания, и в 1870 году исследование почвы показало, что Ле-Пле был прав. В 1876 году около деревни Брянцевки была заложена буровая скважина, которая наткнулась на первый пласт соли толщиной в 4 сажени, на глубине 40 саженей.
Вот его-то мы и разрабатываем. В 1879 году построили здесь первый солерудник, которого теперь нет. Шахта его теперь служит вторым выходом на поверхность для нашего рудника, построенного позднее и соединенного с первыми выработками. Признаки каменной соли в земле на поверхности проявляются так: во-первых, вода в колодцах горькая, с соленым привкусом. Местные крестьяне не замечают его, а вот приезжие первое время пить нашу воду не могут. — Правда, правда, вода у вас неважная, — сказала Валюшка. — Ну, вот вы уже сами это заметили. Потом растут тут растения особые, солончаковые. — Видели мы и эти цветы! — снова перебивает Валюшка рабочего. — Так, по этим мелким признакам да и по предположениям ученых, что здесь было море, и решили попробовать, просверлили землю и нашли соль. А теперь в нашем Бахмутском районе работают девять рудников, растянутых на протяжении 20 верст, и каждый оборудован мельницей. В 1916 году мы здесь добыли 46 миллионов пудов соли, а в нынешнем добудем миллионов 25, но ведь нам война дело испортила, и работают только пять, вместо девяти, рудников. Наше месторождение соли — одно из самых больших в Европе. Да мы с вами тут засиделись, пойдемте! Мы поднялись и пошли. Ребята на перегонки искали хорошие куски соли, чтобы взять их домой. Вместе с сопровождающим нас товарищем мы поднялись наверх и пошли к нему. Приближался вечер. Мы, уговоренные таким милым товарищем и его женой, остались пить с ними чай. Рабочий полез в комод, извлек книжку и прочел нам несколько выдержек о значении соли. Среди них он привел нам одну о потреблении соли как приправы, и я привожу ее целиком. «Потребность в соли, как необходимой приправе в пище, неодинакова во всех странах. В Испании каждый житель употребляет 4,75 килограмм, во Франции—5.2, Италии— 6,25, Австрии — 7,7, России — 8.5. Англии—12,5, Америке—15, Германии—15, Португалии—15,25. В среднем человек употребляет от 7 до 8 кило в год». Ребятки весело смеялись, говоря, что португальцы самый соленый народ в мире. Дружески распрощавшись с гостеприимной семьей рабочего, мы бегом бежали до школы, где нас ждал ужин: нам не хотелось огорчать так заботящуюся о нас учительницу. Славка, Катюшка и Валька притащили по несколько фунтов разных кусков соли, собранных в шахте и подаренных рабочими. Во время ужина снова зашел Костя Буженко. Мы договорились с ним ‘О связи его отряда с нашим московским и просили приехать в гости в Москву. Он рассказал нам о культурной работе, которая проводилась на руднике после национализации, которая была проведена только в 1920 году, когда окончательно удалось укрепиться Советам на Украине. До национализации рудник принадлежал французам. — Во время голода и разрухи Брянцевка работала не переставая, лишь меньше грузили из-за недостатка вагонов, В 1923 году рудник переименовался в 1-й Либкнехтовский, с этого же года началась культурная работа, открылась школа-семилетка, закрылась церковь, и в ней был устроен рабочий клуб. При клубе ячейкой РЛКСМ и был организован отряд пионеров. Ребята легли спать, а мы с Костей долго беседовали о работе отряда. Он решил остаться с нами в школе и утром проводить нас на станцию. 12. ДОМОЙ Рано утром, лишь чуть-чуть посветлел горизонт, нас разбудил хриплый звон старого будильника: дррррррррррххррррр. Быстро вскочили и стали собираться, а утренний холодок лез под рубашки и делал нашу кожу похожей на гусиную. Несколько кружек молока и ломти вкусного домашнего хлеба дожидались нас на столе, приготовленные заботливой учительницей. . Несколько глотков, и. зажав в кармане ломти хлеба, с вскинутыми за плечи мешками, мы двинулись в обратный путь— домой. — Славка! Ты помнишь, как ты тут спал? — смеялась Валюшка над приятелем, когда мы вышли на крыльцо. — Бррр… холодно, — цедил Вовка, почувствовав утренний ветерок. Земля была твердая, и наши каблуки четко выбивали шаги. — А здорово хорошо мы тут пожили, —звонко отчеканила Катюша. — У-у, теперь мы спецы по соляным делам, годимся в сольтрест, — смеялся Славка. — Ребятки, надо затянуть, чтоб шагать было бодрей, —предлагаю я, и мы дружно запели. Вейтесь кострами, Синие ночи, Мы, пионеры — Дети рабочих… Через час, пройдя мимо сада с кипарисами и арбузной бахчей, где летом спели сахарные кавуны, мы стоим на станции Соль и ждем московского. Но вот показался и он, задымился, затарахтел на стрелках и стыках и гуднул. Вагон обвевает нас теплым и душным воздухом. Встречает храпом и торчащими сапогами. Девчата липнут к стеклу и стучат Косте на прощанье. Но вот ревет паровоз и дергает резко вагоны. Поплыли назад будки, строения.. Мы поехали. Видны из окна вагона торчащие из-за холма трубы рудника. Они чуть-чуть дымятся. Там начинается трудовой день, и под землю спускаются рабочие. Прощай, Соль. Источник: «Белая шахта». Экскурсия по соляным рудникам Донбасса. Актан Г.А. (Гильгендорф), 1926. 19.05.2016 06:00 Алексей Федько #ЛетописьДонецка
stroyportal

СТРОЙПОРТАЛ • СТРОИМ ВМЕСТЕ

Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным. 2. При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым нетчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее. 3. Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) — резьба восстанавливается. 4. Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет. 5. Вымыть посуду, в которой находился керосин, можно известковым молоком: в очищаемый сосуд всыпают немного гашеной извести и, часто взбалтывая, наполняют доверху водой. Через несколько часов содержимое выливают, прополаскивают водой и повторяют все еще раз. Чистка будет быстрее, если в посуду при взбалтывании добавлять крупный песок. 6. Если после работы с керосином, растворителями, краской руки имеют специфический запах, то лучший способ избавиться от него — вымыть руки водой с горчицей. 7. Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали. 8. В насечках напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем или смочить спиртом. 9. Просверливаемые в тонком металлическом листе отверстия получатся чище, если, зажимая лист в тисках, подложить под него деревянный брусок. 10. Никелированные поверхности различных предметов можно чистить пеплом от сигарет, насыпав его на влажную тряпочку. 11. Изделия из меди и латуни сохраняют свой блеск, если их тщательно натереть воском. 12. Металлические детали отделки не потеряют блеска, если их покрыть цапонлаком или бесцветным лаком для ногтей. 13. Бронзовые детали можно чистить сырым картофелем или жесткой волосяной щеткой, смоченной горячим уксусом. После этого деталь необходимо протереть мягкой тканью, 14. Освежить поверхность небольших изделий из меди можно, прокипятив их в течение 30 мин в растворе кальцинированной соды (40 г/л). 15. Шасси, изготовленное из алюминия или его сплавов, можно сделать слегка матовым, если обработать в 5 %-ном растворе едкого натра в течение 5 мин. Предварительно шасси тщательно зачищают мелкой шкуркой и промывают в мыльной воде. 16. Освежить алюминиевые шасси, панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хозяйственного мыла. 17. Насечки у напильников бывают одинарные и перекрестные (двойные). Для обработки твердых металлов более пригодна перекрестная насечка, для мягких — одинарная. 18. Если деревянные ручки у слесарного инструмента слегка обжечь на огне (до потемнения), то можно предотвратить появление мозолей или водяных пузырей на руках во время обработки металлов (или, по крайней мере, замедлить их образование). 19. Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину. 20. На краю доски не образуется трещина, если древесину в месте забивания гвоздя предварительно уплотнить металлическим пробойником, да и острие гвоздя нелишне полностью сточить. 21. Чтобы при распиловке фанеры поверхность ее не скалывалась и края получались гладкими, нужно смочить лист по линии распила водой. 22. Если длина шурупа меньше толщины детали, которую нужно крепить, шуруп в ней можно "утопить”, просверлив в детали несквозное отверстие по диаметру шляпки шурупа и сквозное — по диаметру самого шурупа. 23. Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке жало электрического паяльника. 24. Трещины, появившиеся на поверхности деревянных футляров, можно замаскировать пчелиным воском, после чего тщательно протереть обработанные места шерстяной тканью. 25. Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные — из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные — из одного конского волоса. Кисти из заменителей — капронового волокна—не могут идти ни в какое сравнение с натуральными. 26. При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся, ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна се диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски. 27. Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно "укорачивают” путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка. 28. Изделия и детали из светлой древесины можно "освежить” следующим способом. В чистой посуде растапливают немного белого стеарина (например кусочек свечки) и добавляют к нему такое же количество бензина (соблюдая меры предосторожности — вблизи не должно быть открытого огня), чтобы получилась однородная, не очень густая смесь. Остывшей смесью с помощью тампона из льняной ткани натирают поверхность древесины, а через 2—3 ч полируют ее шерстяной тканью. 29. Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло, вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35—50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения. 30. Чтобы масляная краска при хранении не высыхала и чтобы на ней не образовалась пленка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы. 31. Лист стеклотекстолита можно расщепить с угла неострым ножом и разделить его на два тонких листа. Такому приему хорошо поддается и фольгированный стеклотекстолит. 32. Слюда после двух термоударов и сушки легко расщепляется на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400—600 С, тут же охладить в воде и повторить операцию. 34. При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть. 35. Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола—дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4—6 ч при комнатной температуре. 36. Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20—30 мин в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1—2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть. 37. Продвижение трещины в органическом стекле будет приостановлено, если в конце трещины просверлить отверстие диаметром 2—3 мм. 38. Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея. Возможен другой вариант крепления такой пробки — винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины. 39. Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить .ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3—4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струёй воды). 40. "Строптивый” колпачок на тюбике с клеем можно отвернуть с помощью пластмассовой бельевой прищепки. Этой же цели можно добиться, если обернуть колпачок наждачной бумагой или надеть на руки кожаные перчатки. 41. Клей ПВА можно применять для очистки сильно загрязненных грампластинок от пыли. Клей наносят мягкой кистью, марлевым тампоном или губкой на всю рабочую зону пластинки. Поверхность пластинки плохо смачивается клеем, поэтому в процессе высыхания необходимо периодически растирать клей по всей поверхности, добиваясь равномерного покрытия. Через 15—20 мин наносят второй слой клея, и через 20—30 мин на поверхности пластинки образуется эластичная прозрачная пленка. Пленку аккуратно отделяют лезвием бритвы у края пластинки и снимают целиком, со всей поверхности. При этом вместе с пленкой удаляются и все частицы пыли. 4-39. Склеивание полиэтилена можно производить клеем БФ. Склеиваемые поверхности нужно предварительно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить очень тонкую жирную пленку с поверхности полиэтилена, после чего клей БФ хорошо "схватывает” склеиваемые поверхности. 40. Капрон можно склеивать концентрированными соляной или муравьиной кислотами. 41. Слюду склеивают слабым раствором желатина. Если к прочности склейки предъявляются повышенные требования, то к желатину добавляют хромовые квасцы. 42. Расколотый оселок можно склеить шеллаком, причем соединение не уступит по прочности цельному камню. Прежде всего куски камня необходимо тщательно вычистить и удалить с мест излома все остатки масла, нагревая куски на раскаленном толстом металлическом листе. Все части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и снова нагревают до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине их не следует слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, прижимают один к другому и зажимают струбциной, пока они не остынут, 43. Хорошую, "тонкую” шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске, добавляя в нее мелкопросеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски). Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель. Стальные изделия можно шпаклевать только после предварительной грунтовки их поверхности, так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию незащищенной поверхности металла. 44. Грубую, но прочную шпаклевку можно приготовить, замесив алебастр на лаке для покрытия полов. 45. Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента, например шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки зубьев до полного исчезновения "развода”. Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки, на 0,1—0,3 мм большую, чем у нерабочей кромки. 46. Удобную чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы. 47. Чертилка из острозаточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов. 48. Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла: для дерева — 60, для металлов—более 90, для стекла (и твердых сталей)—120°. 49. Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4—0,6 мм — плотно, виток к витку, в один слой, и пролаять. 50. Фрезу от настольной точилки для карандашей (продается и отдельно от точилки) можно с успехом использовать для расточки больших отверстий в дереве и пластмассе, которые высверливались, например, по циркульному кондуктору (п. 5-12). Для работы ее закрепляют в патроне электродрели.
Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, пластмассе, если его закрепить в наконечнике бормашины при помощи державки для абразивных дисков или закрепить на оси любого маленького моторчика. При достаточной мощности мотора ролик легко прорезает стекло на большую глубину. 52. Игла от медицинского шприца поможет восстановить шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а обычную швейную иглу изнутри на ощупь упирают в скос на торце медицинской иглы. Швейной иглой выдавливают иглу от шприца и легко протягивают швейную иглу и нитку. 53. При отсутствии микрометра определить диаметр провода можно, намотав на круглый стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0.01 мм. 54. Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно опустить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином. 55. Различные (не слишком летучие) жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания наждачного бруска или тампона и т. д. 56. Если нужно произвести запрессовку одной детали в другую, причем так, чтобы часть детали выступала на заданную длину, можно воспользоваться технологической (вспомогательной) трубкой. Внутренний диаметр трубки должен соответствовать диаметру запрессовываемой детали, а длина трубки — длине выступающей после запрессовки части детали. Технологическую трубку надевают на запрессовываемую деталь и производят запрессовку в тисках (до упора губки тисков в технологическую трубку).Вместо технологической трубки можно воспользоваться набором шайб подходящего диаметра — так чтобы длина набора была равна длине выступающей части детали. 57. Бытовой пылесос можно применять для очистки аппаратуры от пыли, для отсоса припоя или использовать его как насос. В этих случаях рабочий инструмент соединяют с патрубком пылесоса гибким шлангом диаметром о—10 мм при помощи переходника, изготовленного из резиновой пробки (под диаметр патрубка пылесоса), в которой просверлено отверстие и плотно вставлен отрезок металлической трубки (под диаметр топкого гибкого шланга). 58. Маркировка проводников на печатной плате и на схеме облегчит монтаж, настройку и поиск возможных неисправностей. Номера проводников на печатной плате лучше всего протравливать вместе с проводниками. 59. Удобный скребок для ретуширования нанесенного тушью или нитрокраской рисунка печатной платы получится, если в зажим цангового карандаша вставить кусочек лезвия безопасной бритвы. Хотите работать слегка изогнутым лезвием—выберите цангу с. нечетным числом губок. 60. Если при разработке рисунка печатной платы трудно обойтись без пересечения печатных проводников, то один из проводников разрывают, а на концах разрыва предусматривают контактные площадки с отверстиями в плате. После изготовления печатной платы в отверстия контактных площадок паяют проволочную перемычку. 61. Для нанесения рисунка на плату можно использовать силикатный клей, который затем сушат под лампой 4—5 мин. 62. Вместо краски в качестве защитного слоя при травлении в азотной или соляной кислоте можно воспользоваться раствором канифоли в этиловом спирте. Для высыхания рисунка обычно достаточно 10 мин. 63. Для снятия окисной пленки с фольги и для ее обезжиривания удобно пользоваться чернильной ученической резинкой. 64. Отверстия малого диаметра в тонких платах можно сверлить иглой для швейных машин. При этом у иглы отламывают ушко и затачивают режущие кромки, как у обычного сверла. Работать таким "сверлом” следует при повышенных оборотах патрона дрели. 65. Травление печатных плат в домашних условиях можно производить в полиэтиленовом мешке. Для этого помещают плату в мешок и заливают раствором хлорного железа. Чтобы острыми углами плата не повредила мешок, их закругляют. Покачивая мешок в процессе травления, перемешивают раствор. Если необходимо травить при повышенной температуре раствора, мешок помещают в сосуд с горячей водой, удерживая за края. 66. Травление печатной платы в концентрированном растворе азотной кислоты занимает от 1 до 5 мин, но требует осторожности. После травления печатную плату тщательно промывают водой с мылом. 67. С двусторонней фольгированной заготовки при выполнении одностороннего печатного монтажа целесообразно снять второй слой фольги (с целью экономии травящего раствора). Для этого лезвием ножа отделяют угол фольги и с помощью пинцета или плоскогубцев снимают весь слой. 68. Время травления платы зависит от интенсивности обмена раствора у поверхности фольги. Поэтому для ускорения травления сосуд следует периодически покачивать. 69. Если подходящего сосуда для травления найти не удается, то можно поступить следующим образом. При отрезании заготовки платы предусматривают припуск 6—8 мм по периметру. После нанесения рисунка на плату по краям заготовки со стороны фольги формируют бортик высотой 10—15 мм из пластилина. В образовавшийся "сосуд” заливают раствор хлорного железа. Сверление отверстий для пайки деталей в этом случае осуществляют после травления. 70. Очистить кювету, в которой многократно проводилось травление, можно с помощью электролита щелочных аккумуляторов: кювету на несколько часов заливают раствором, после чего промывают в проточной воде, 71. Проверка всех элементов перед монтажом гарантирует работоспособность и успешную настройку прибора. Большинство элементов можно проверить обычным тестером, а конденсаторы малой емкости (единицы пикофарад) при отсутствии измерителя емкости—с помощью головных телефонов. Конденсатор, заряженный от источника напряжения, разряжают на сопротивление телефонов и по наличию щелчка в телефонах судят о его годности. Чем больше емкость конденсатора (или напряжение), тем громче будет звук разряда. При такой проверке нужно подавать напряжение не выше номинального для данного типа конденсаторов. 72. Когда нет возможности заменить ту или иную микросхему на идентичную, но есть подходящая по функциональному назначению в другом корпусе, можно изготовить колодку-переходник из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса. Микросхему монтируют на колодке-переходнике, а затем переходник соединяют контактными стойками с печатной платой. Контактные стойки изготовляют из отрезков провода диаметром 0,4—0,5 мм. 73. Если в готовой плате не установлены монтажные пистоны, а под рукой их не имеется, то для сохранения печатного монтажа при подборе элементов в необходимых монтажных точках паяют отрезки медного луженого провода диаметром 0,5—0,6 мм, а к ним — подбираемые элементы. По окончании настройки отрезки провода удаляют и паяют подобранный элемент. 74. Электропаяльник пистолетного типа (220 В, 50 Вт) быстрее разогревается, если параллельно выключателю подпаять диод Д226 или Д7Ж. При размыканди контактов выключателя паяльник не выключается, а лишь снижается степень его нагрева. Аналогичный прием можно использовать при работе с любым паяльником, питаемым переменным током. Достаточно вмонтировать микрокнопку в подставку для паяльника и включить параллельно ей диод. 75. Чтобы иметь возможность выдвинуть стержень или заменить его новым в паяльнике ПСН-40 или в другом, аналогичной конструкции, нельзя допускать заклинивания стержня в корпусе паяльника из-за образования окалины. Для этого каждый раз перед включением паяльника необходимо пассатижами поворачивать стержень в корпусе. 76. Вытаскивают пригоревший стержень из корпуса паяльника при помощи несложного приспособления. В стальной планке толщиной 3—4 мм и размером примерно 40Х80 мм сверлят отверстие по диаметру стержня. Планку зажимают в тиски, снимают с кожуха электропаяльника крепежное кольцо со стороны стержня и вставляют стержень в отверстие планки до упора кожуха в планку. Затем, захватив стержень пассатижами (лучше режущей кромкой), клещами или кусачками, вытаскивают его, как гвоздь. 77. Раковины на жале паяльника затрудняют отекание припоя в место пайки, ухудшают тепловой контакт с ним и, следовательно, замедляют процесс пайки. Придавать жалу паяльника нужную форму следует ковкой и лишь немного можно подправить напильником. Наклеп уменьшает интенсивность растворения меди в припое и замедляет образование раковин. 78. Паз (пропил) на жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ: увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом, и облегчается лужение выводов элементов. 79. "Паяльную кислоту” (хлористый цинк) приготовляют путем растворения металлического цинка в соляной кислоте из расчета 412 г/л (при плотности соляной кислоты 1,19 г/см3). Кислоту осторожно и постепенно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. Окончательное растворение цинка в кислоте определяют по прекращению выделения пузырьков водорода. Полученный раствор хлористого цинка . отстаивают до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек. 80. Вместо "паяльной кислоты” можно использовать флюс, составленный из равных частей (по массе) хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали. 81. Ацетоно-канифольный флюс не уступает по качеству спирто-канифольному. Он хорошо смачивает поверхность и легко затекает в зазор между паяемыми деталями.- Поэтому при отсутствии спирта можно приготовить флюс и на ацетоне, взяв его в том же относительном количестве. Однако необходимо помнить, что ацетон токсичен и обладает резким неприятным запахом, поэтому работать с таким флюсом можно только при хорошей вентиляции помещения. 82. Хранить жидкий и полужидкий флюс (спирто-канифольный, "паяльную кислоту” и др.) удобно в полиэтиленовой масленке, хоботок которой закрывается специальной пробкой. С помощью такой масленки можно легко и быстро нанести требуемое количество флюса на место пайки. При этом флюс расходуется значительно экономнее, уменьшается испарение его растворителя, пайка получается более чистой и аккуратной. 83. Припаять шарикоподшипник к фланцу можно с помощью припоя ПОС 61 и флюса следующего состава: спирт этиловый— 73 мл, канифоль — 20 г, солянокислый анилин — 5 г, триэтаноламин — 2г. Перед окончательной сборкой узла детали следует обезжирить, после пайки — промыть узел в бензине и подшипник смазать. 82. Для сращивания проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, манганин и др.) можно использовать простой способ, не требующий какого-либо специального инструмента. Провода в месте их соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения образуется хороший электрический контакт. 83. Тонкие медные провода можно сваривать в пламени спиртовки или спички. Для этого их зачищают на 20 мм, складывают, аккуратно скручивают и нагревают до тех пор, пока не образуется шарик расплавленного металла, дающий надежный контакт. 84. Лудить алюминиевую поверхность перед пайкой легче, если ее предварительно омеднить. Для этого место пайки зачищают и аккуратно наносят на него две-три капли насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к положительному полюсу присоединяют кусок медной проволоки, конец которой опускают в каплю купороса так, чтобы проволока не касалась алюминия. Через некоторое время ка поверхности детали осядет слой красной меди, который после промывания и сушки лудят обычным способом. В качестве источника тока можно использовать батарейку от карманного фонаря. 85. Тепловой режим маломощных транзисторов можно облегчить, надев на металлический корпус транзистора тор ("баранку”) из спирали, выполненной из медной, латунной или бронзовой проволоки диаметром 0,5—1,0 мм. 86. Хорошим пластинчатым радиатором может быть металлический корпус устройства или его внутренние перегородки. 87. Ровность контактной площадки проверяют, смазав ее каким-либо красителем и приложив основание транзистора, который будут крепить. Выступающие участки площадки окрасят донышко корпуса транзистора. 88. Для обеспечения хорошего теплового контакта необходимо поверхность транзистора, прилегающую к радиатору, смазать невысыхающей смазкой, например силиконовой. Это позволит снизить тепловое сопротивление контакта в полтора-два раза. 89. Переднюю панель акустической системы можно задрапировать сетчатым синтетическим материалом, используемым при шитье плащей "болонья”. Его можно окрашивать нитроэмалью. 90. Следы мух на шкалах, панелях и других деталях очень трудно удалить бензином, спиртом и другими растворителями. В то же время эти пятна бесследно исчезают, если протереть загрязненные места тряпочкой или ватой, смоченной слюной. 91. Если, перед тем как вывинчивать залитый краской винт, прогреть его головку мощным паяльником, краска размягчается, что позволяет вывернуть винт, не опасаясь испортить шлиц на его головке. Помогают в аналогичной ситуации и несколько капель ацетона или ватный тампон, смоченный ацетоном или растворителем и положенный на головку винта или гайку на некоторое время. 92. Извлечь металлические ферромагнитные опилки из зазора магнитной системы динамического громкоговорителя можно, если залить зазор резиновым клеем. После высыхания клея его пленка вместе с опилками легко удаляется пинцетом. Если требуется, операцию повторяют. 93. Чистить коллектор электродвигателя лучше всего обыкновенной школьной резинкой для стирания чернил, так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляют царапины. Чистку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и масло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллектору, как электрощетку, а ротор поворачивают. После получения блестящей поверхности коллектор промывают чистым бензином. 94. При намотке катушки индуктивности проводом в эмалевой изоляции необходимо учитывать, что загрязненность рук может значительно снизить добротность катушки, поэтому провод при намотке следует придерживать через лоскут хлопчатобумажной ткани. Еще лучше производить намотку в тонких хлопчатобумажных перчатках. 95. Чтобы предупредить образование "барашков” на проводе, нужно перед намоткой катушки надеть на провод полихлорвиниловую трубку диаметром 4—5 и длиной 100—150 мм. Под тяжестью трубки обмоточный провод натягивается, что не дает ему скручиваться и в то же время не мешает намотке. 96. Для экранирования контурных катушек, высокочастотных трансформаторов и дросселей можно использовать корпуса от неисправных стартеров для ламп дневного света. Через отверстие в донышке можно вести подстройку катушки индуктивности. 97. На частотах выше 10 МГц хороший экранирующий эффект дает медная пленка толщиной всего 0,1 мм, поэтому для этих частот экран можно спаять из фольгированного изоляционного материала. 98. Для фиксации положения карбонильных сердечников в катушке можно использовать полоску из полиэтиленовой пленки подходящей толщины, опустив ее в каркас перед ввинчиванием сердечника. Пленка заполнит зазор в резьбе и не позволит сердечнику самопроизвольно перемещаться. 99. Потери в развязывающей RС-цепи существенно уменьшатся, если резистор заменить полупроводниковым диодом. 100. Если нужно разрядить электролитический конденсатор большой емкости, не следует производить короткое замыкание, так как может нарушиться внутренний контакт вывода. Разряжать конденсатор нужно через резистор, выбирая его сопротивление R таким, чтобы время разряда было около одной секунды, т. е. R? "200/С (сопротивление в килоомах, емкость в микрофарадах).
  • 1
  • Класс
group57783417110579

АФГАНИСТАН БОЛИТ В ДУШЕ МОЕЙ...

08.2021 г.
Металлические пробки с резьбой опечатаны свинцовыми пломбами. Но для моих веселых и находчивых нет таких печатей, которые невозможно поднять. Технология для каждого материала — свинца, пластилина, мастики — своя. Подогреть проволоку и осторожно вытащить ее — дело трех минут, поставить на место чуть сложнее, но времени хватает. Ребята берут ровно столько, сколько, как они считают, причитается за погрузку бочек (солдат, как всегда, для этих целей не хватает). Экипаж не может обидеть себя, а получатель — начальник склада ГСМ — и так не обижен: он берет с каждой канистры по два литра чистогана. Война все спишет… Мы снижаемся, и я представляю, как вся полковая «родня» собирается на стоянке к нашему прилету. Нас встретит наземный техник, молдаванин Иван Мыцу, черноглазый, веселый парень. Никак не научу его заводить самолет на стоянку: бегает перед носом, размахивает руками, когда должен стоять в строго определенном месте лицом к переднему колесу, обозначая руками начало разворотов. Главное — не зацепить плоскостью соседний самолет. Ваня не пил спирта, и мы везли ему крепленой виноградной «Чашмы» и еще пару ящиков пива, чтобы угостить всех, кто нас встречает. Взрослые люди, отцы семейств радуются нашему прилету, как дети, и мы стараемся не обидеть никого, хотя достается не всем. Не раздаем только кефир. Кабульская окрошка после Ташкента уже стала традицией. Обычно у нас в комнате собиралось на нее несколько десятков человек. В ведерный эмалированный тазик мы наливаем кефир, холодной воды, затем бросаем нарезанную зелень, вареные картошку и яйца, мелко рубленную колбасу. Добавляем лимонную кислоту и красный перец. Едим прямо из тазика. Гости стекаются из всех комнат модуля, приходят со своими ложками. Наступал момент, когда к «корыту» невозможно пробиться. Тут подавал голос Игорь: «Юра, ты опять тазик для мытья полов подсунул? Я говорил командиру: надо было покупать тазики с разными рисунками…» Не очень близкие «родственники», не знавшие домашней заготовки Игоря, прятали ложки в карманы и исчезали. …Ваню я заметил издалека, но толпы, кроме двух-трех человек, на стоянке не было. Что-то не так… Может быть, какое-то полковое построение? Мы выключаем двигатели, выходим из самолета. Сероватые тени от гор быстро поглощают стоянку: на глазах свет сгущается, очертания предметов становятся размытыми… Ваня стоит у выхода под винтами, впервые я вижу его лицо сосредоточенно-серьезным. — Иван, что стряслось, куда весь народ сгинул? — Беда, командир. Вчера ночью был обстрел, пятнадцать человек из первой эскадрильи уложило, много раненых. У нас — только раненые, тяжелых нет, — торопится успокоить техник. — Много погибло вертолетчиков, прямо в модуле. Всего тридцать мин легло… Мы стоим онемевшие: прилетели из Ташкента, где два дня нежились в гостинице, прямо на войну… И вдруг — мелкой противной дрожью у меня затрясло колени, в легких перестало хватать воздуха, и я задышал часто, стараясь справиться с бешено колотившимся сердцем: где Анна? Где она была при обстреле? Я бросил все, побежал в деревню к знакомому кунгу. Он был закрыт, на стук никто не отвечал. Возле земляного бруствера, на границе жилой зоны, — воронка от взрыва, разбросаны столбы ограждения. Надо идти к Сухачеву. Вряд ли он дома, скорее всего — в штабе. Бегу на командный пункт. У третьего модуля разворочена вся стена, из крыши торчат обугленные балки… Видимо, весь командный состав на вечернем совещании — до эскадрильских построений оставалось полчаса. Вижу Сухачева, выходящего из штаба вместе с комэсками. — Саша! — кричу я. Он поворачивается ко мне, подходит. — Не волнуйся, старик… Она ранена легко, ее отвезли в госпиталь, чувствует себя нормально. Что я слышу? О ком он говорит? У нас общих знакомых Фира и… Лена. — Ты о ком? — с ледяным спокойствием спрашиваю я. — Что ты дурачком прикинулся? Аньку ранило осколком в спину. Хорошо, что на излете, вошел неглубоко. — Где она? — В госпитале. После построения возьмем машину, поедем. Мы идем к гостинице. Развороченный, обугленный кусок стены. Саша ведет меня в комнату Фиры: дверей здесь нет и комнаты нет… Там, где стояла кровать, — почерневшие, скрученные трубки железа, куски панцирной сетки. Растерзанный старый «зилок», из которого мы доставали шампанское, — лежит на боку. Саша показывает на дыру в стене: «Сюда влетела фосфорная мина, упала на кровать». В двери показался Большаков вместе с Фирой. — Земфира Феоктистовна, вы нашему эскулапу должны теперь каждый день ноги мыть… Большаков подозвал к себе Сухачева. Я стоял рядом с дыркой, разглядывая ее края, перед моими глазами рисовались картины одна ужаснее другой: Аня лежит на земле в луже крови… Подошла Фира: — Вот на этой кроватке, Леня, я могла оказаться в тот вечер… Завалился Сашка, говорит: «Пойдем на день рождения». Я ему: «Голова болит, лягу отдыхать». Так ты ж знаешь этого мосластого, ухватил за руку, потащил насильно. Я не мог дождаться, пока командир закончит говорить с Сухачевым. Пятнадцать человек в эту ночь погибло и примерно столько же ранено, вот что я понял из их короткого разговора. * * * Мне снился сон. Из тех редких, когда понимаешь, что все происходящее привиделось, но настолько реально, что хочешь досмотреть до конца. Обычно это никогда не удается… Я стою по колено в прозрачной воде с удочкой. Вижу, как окуни с красными полосками на спинках вьются возле крючка с насаженным на него червяком. Излучина реки залита ярким солнечным светом. Одна ее сторона, там, где я стою, — мелкая, песчаная, другая, где растут деревья, — обрывистая, видны подмытые водой корни, под которыми в норах водятся раки. Косы ивы спускаются к самой глади воды, крылышки стрекоз мелькают рядом с камышом, на мелководье. Множество неизвестных мне больших птиц, похожих на морских чаек, с криками кружат надо мной, поджидая улов. Там, на другом берегу, среди ветвей, я вижу лицо Ани. Она улыбается, машет мне рукой. Я начинаю идти к ней, вода поднимается к моему подбородку, к глазам… Пробегает какая-то рябь (по воде или в моих глазах?)… Все пропадает. Да, это излучина маленькой речки Битюг, где я когда-то в детстве ловил рыбу. Я редко вспоминал эту речку. Зачем она явилась в моих снах вместе с Анной? И откуда в средней полосе России такие птицы? Недавно она дала мне прочитать строки из дневника Михаила Пришвина: — Леня, ты птица небесная… Вот читай, тут о тебе. А может и о нас всех… Я взял тетрадку: «Посмотрите на птиц небесных: вы думаете, легко им жить? Летят — шишки под крыльями, повеселятся денек весной — и в гнездо, сиди — не шевелись, а потом вывели — таскай весь день червей. Выкормили — опять в дорогу, опять шишки под крыльями. И пожить, и поесть птице не радость, кругом враги: клюнет и оглянется. А после всего этого посмотри на нее — и нет краше ничего на земле, и нет ничего свободнее…» На птицу — может быть, но на людей смотреть не хотелось. Во мне поселилось ощущение, что человек по природе — пакостник. Вечером в госпиталь мы с Сухачевым не попали, приехали на следующий день утром. Аня лежала в палате на шесть коек с двумя женщинами, больными гепатитом. Всех троих готовили к отправке в Союз. Молодой врач-хирург заверил нас: «Она — вне опасности. Осколок извлечен, рана обработана. Теперь все зависит от нее. Через два-три дня можно отправлять в Ташкент». Она не лежала, а сидела на специальной койке, пополам переломленной, чтобы можно было опереться. Ее лицо было бледнее подушки, руки лежали поверх одеяла, и, когда мы вошли, она подняла их к груди, словно закрываясь. Зеленые глаза забились в ресницах, словно пойманные птицы, и спрятались от нас… Я готовил себя к этой встрече и решил, что буду выглядеть бодрячком: никаких лишних слов — только шутки. Я не ожидал, что этим глазам будет больно нас видеть, и, бросив пакет с провизией на стул, взял ее руку: — Ну что ж ты, стюардесса, подставляешься? Хорошо, что все так удачно… Она смахнула слезинку, заулыбалась. — Да, все хорошо. Но я не хочу в Ташкент, не хочу домой… — Успокойся. Я сам отвезу тебя, а когда выздоровеешь — заберу обратно. Договорились? Она молча сжала мою руку, и я поцеловал ее в губы, смоченные соленой влагой… * * * Полк вытянулся в строю, отдавая дань уважения Большакову. Он убывает в Москву за новым назначением. Слова незабываемой песни, которую я пел, когда был мальчишкой, возникают сами по себе, рождаясь где-то внутри: «Чьи вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведет?». Тяжелые кисти полкового знамени бьет о древко афганский ветер. Кто знает, сколько бомб высыпал полк при Большакове, сколько патронов израсходовал? Эти данные строго учтены у аккуратных штабистов… Я представил себе командира у этого знамени с перевязанной головой. «…Кровь на рукаве… след кровавый стелется по чужой земле», — тихонько напел под нос, коверкая бессмертный текст. Разве бомба выбирает из женщин, стариков или детей — душманов? Но без этого войн не бывает. Убивали и будем убивать всегда — неожиданно приходит в голову до нелепости простая мысль. Убивали чужих, убивали своих, чтобы не стали чужими. Когда некого было убивать — готовились к этому, учились… И нет на Земле местечка, где кто-нибудь не занимался бы этим. «Убей ближнего и убей дальнего, ибо дальний приблизится и убьет тебя» — вот полотно, из которого склеена жизнь на земле. А стяги, громкие слова об отечестве, свободе — только оправдание, стыдливая гримаса разума, наблюдающего, как тело справляет свою дурно пахнущую нужду прямо под золотыми одеждами… Те, кто прошли через войну, никогда не захотят снова глянуть в ее мертвое лицо. Но приходят новые поколения, им еще неведом лик войны, они не знают, что живут бациллоносителями, и их удел — пройти через все самим: инкубационный период, болезнь, гибель и возрождение… Рядом с нашим «батей» стоит новый «отец», пониже ростом, помельче. Командир вертолетного полка из Магдагачей. Большой мичманский козырек фуражки закрывает глаза — видны две волевые складки у губ. Выступают вертолетчики, те, кого водил в бой Большаков. Я смотрю в «шпору», которую в самый последний момент, перед построением, мне подсунул замполит. «Других, кроме Дрозда, нет?» — возмутился я. «Товарищи! — написано в бумажке. — Сегодня мы провожаем командира…» «Ну, еще не хватает „в последний путь“», — выматерился я. Меня толкнули — надо выходить. Скомкал бумажку, засунул ее в карман, бодрым шагом пошел к знамени. Те, кто знает, что такое стоять перед строем, когда на тебя смотрят столько глаз, поймут меня. Я не знал, что говорить, и смотрел в нахмуренные лица летчиков. — Дрозд… — зашипел начальник политотдела. — Давай! Еще раз глянул на двух командиров, знамя. — Я хотел бы предложить… — Громче, не слышно! — наседал на меня сбоку Аратунян. — Я хотел бы, чтобы все экипажи простились с командиром! — выпалил я одним духом. — Счастливой вам дороги, командир. Не забывайте нас, и мы вас не забудем… Большаков прикоснулся губами к краешку знамени, сел в самолет и исчез с нашего кабульского горизонта… Как будет мести новая метла? Я не мог вспомнить, где видел это до боли знакомое лицо? Впечатляющий взлет «антона» новый командир увидел в первый день своего прибытия и поинтересовался: «Кто командир „двадцатки“?» «Дрозд», — отвечали ему. Вечером я был вызван к Анисимову. Неужели это тот майор, с которым я когда-то лежал в госпитале на медицинской комиссии? Служил он тогда в Кобрине, собирался уезжать в академию, а тут что-то зашалил желудок. В конце концов все у него окончилось благополучно, и он решил отметить это, но через забор за водкой в магазин выпало лезть мне… Помнит ли он меня? Погруженный в свои мысли, я зашел на командный пункт — и вдруг: — Дрозд, ты что, в цирке работаешь? — Не понял, командир. — Что это за взлет я наблюдал сегодня утром? Становись лицом к стенке, стрелять буду! — неожиданно заорал он и достал из кобуры пистолет. Никаких признаков шутейного настроения. — Зачем же, командир, стреляйте так… — еле нашелся я, оглядываясь в поисках Санникова. Его не было. Подошел второй заместитель, Сорокауст. — Командир… — Что командир? Куда вы все смотрите? Он же убийца! Убьет себя — ладно, но убьет и людей… — Здесь все так взлетают, это один из наших надежных летчиков, — вступился за меня подполковник. Анисимов спрятал пистолет в кобуру и отвернулся, давая понять, что вопрос исчерпан. «Ни фига себе, завороты! А если я тоже псих? Ну, узнай ты у своих замов, посоветуйся, порасспроси, а потом и…» — рассуждал я. «Да пошел ты, козел!» — прошелся я по обидчику в коридоре, и пнул жестяную урну так, что она полетела к двери, разбрасывая сигаретные пачки и окурки. (продолжение следует...) #СтихиИПроза