Строим САМИ

Современное решение для отделки пола. Гладкий эпоксидный пол с каменным наполнителем: Крошка распределяется по свежему слою смолы или смешивается с ней, а после застывания поверхность шлифуется и покрывается прозрачным защитным лаком для получения идеально ровного и гладкого пола

Интересная технология👍

"Багаж" в гараж

И такая работа бывает...

Строим погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции. Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет. Делаем дренажную систему При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие. Принцип работы дренажа. Как сделать кольцевой дренаж: Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок. Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач. Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем. Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар. Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо. Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба. Погреб из железного короба Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища. В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см. После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа. После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается. Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек). По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство. Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос. Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод. Монолитный погреб из бетона Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы. Делаем основание Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола. Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание. Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона. Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал. Бетонируем стены На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок. Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен. Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ. Заливаем дно На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде. Проверка уровня грунтовых вод на участке Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами. Грунтовые воды выступившие на дне ямы. Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами. Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы. Чем отличается верховодка от основной жилы? После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка. Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги. В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище. Структура грунта. Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам: Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще. Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться. Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень. У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее. Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Вот же умные люди!

Как убрать пузыри на обоях после высыхания? Сразу после высыхания клея, или даже через длительное время, вы можете заметить на поверхности обоев пузыри воздуха. Чаще всего они появляются в местах неровностей стены или на углах/откосах. Особенно хорошо их видно на ярком солнечном свете, который подчеркивает их объем. Так как клей уже высох, то простым разглаживанием и попыткой выгнать воздух уже не помочь. В таком случае самым универсальным решением будет использование острого канцелярского ножа и шприца с клеем. Если пузырь совсем небольшой, то будет достаточно проколоть его шприцем, нанести немного клея и разгладить. Если же при попытке разгладить пузырь появляются складки, то придется еще делать разрез. Разрез лучше делать так, чтобы он маскировался в рисунке обоев. Для разглаживания подготовьте пластиковый шпатель или резиновый валик. Клея нужно наносить такое количество, чтобы немного излишков выдавливалось при разглаживании. Клей нужно сразу вытереть чистой тряпкой. Если Ваши обои имеют сложную фактуру, из которой сложно удалить клей, то можно защитить окружающее пузырь пространство малярным скотчем. Если же проблема пузырей носит массовый характер, то это может говорить о том, что основание было плохо подготовлено и скорее всего придется полностью снимать обои и наклеивать заново только после правильной подготовки стены.

Вопрос на засыпку!

Как быстро смыть побелку с потолка? Использовать специальное средство или домашнее — газеты и клейстер? Описываем рабочие способы для смывки побелки. Убрать старый побелочный слой с потолочной поверхности несложно, но очень трудоемко. Работать приходится в неудобной позе, поскольку основание находится над головой. Мастер устает, тратит много времени на работу. Разберемся, как смыть побелку с потолка быстро и с минимальными трудозатратами. Когда удаление необходимо? Побелкой называется слой извести либо мела, нанесенный на потолочное основание. Перед отделочными работами его необходимо удалить, чтобы новое оформление хорошо легло на основу. Если предполагается монтировать натяжную или подвесную конструкцию, убирать прочно удерживающийся старый декор не надо. Снимают только те пласты, которые растрескались и провисли. Со временем они упадут и окажутся внутри натяжного полотнища. Они могут его испортить. В каких случаях отделку снимают? Перед окрашиванием краской водоэмульсионного типа. Она «соберет» известь или мел в некрасивые комочки. Поверхность будет испорчена. Если появился грибок либо плесень. Отделочный слой удаляют, основу моют, обрабатывают дезинфицирующими препаратами. Перед наклеиванием обоев или плитки из пенополистирола. Из-за недостаточной адгезии облицовка будет плохо держаться. Мастера напоминают, что белить поверх старого слоя можно. При условии, что он не слишком толстый, не трескается и не отваливается. Есть один важный момент. Новое и старое покрытие должны быть однотипными. То есть либо мел, либо известь. Если ничего не известно о старой отделке, можно легко определить ее состав. Для этого на покрытие брызгают водой. Если капли не впитываются, значит, это известка, мел впитывает жидкость. Как подготовиться к снятию побелки с потолка? Существует несколько методик очищения потолка. В любом случае будет много грязи и пыли. Поэтому необходимо подготовить комнату к работе. Процесс подготовки Выносим мебель, предметы декора, вещи. Желательно полностью освободить помещение. Все, что вынести нельзя, накрываем плотной пленкой. Чтобы она не сдвинулась, фиксируем ее скотчем. На пол тоже стелем пленку или картон, плотную бумагу, газеты. Окна и подоконники затягиваем пленкой, фиксируем ее скотчем. Обесточиваем помещение. Для работы в темное время суток готовим переносной фонарь или светильник на аккумуляторных батареях. Если двери в комнату нет, затягиваем проем плотный пластиком, делаем в нем проход. Под дверь кладем тряпку. Ее будем смачивать водой, чтобы вытирать ноги. Готовим спецодежду из плотной ткани. Рукав должен быть длинным, брюки, головной убор, защитные очки. Если предполагается сухая очистка, будет очень много пыли. Понадобится респиратор или медицинская маска для защиты органов дыхания. Можно взять самодельную марлевую. Чтобы работать было удобно, понадобится подставка. Это может быть устойчивая скамейка, старый стол или стремянка. Высота ее должна быть такой, чтобы работник свободно доставал до потолка, при этом не нагибался и не вытягивал руки. Четыре способа убрать покрытие. В большинстве случаев снимать слой отделки необходимо. Проще всего сделать это, если это мел и нанесен он тонким слоем. Тогда его можно просто смыть. Размывка проводится теплой водой и никаких сложностей не представляет. Поверхность смачивают, затем трут мокрой губкой, регулярно заменяя загрязнившуюся жидкость. Мел легко растворяется и смывается. Сложнее справиться с известкой. Она крепче удерживается на основании. Предлагаем эффективные методики, как быстро очистить потолок от побелки. 1. «Мокрый» способ Очень простая технология, позволяющая быстро очищать известку. Суть ее состоит в том, чтобы предварительно размочить слой отделки. Затем счистить с основы. Для смачивания понадобится валик на длинной ручке со специальным лотком или распылитель, желательно с большим резервуаром. Для снятия старого слоя потребуется шпатель. Подойдет средний по величине инструмент из металла с острым краем. Процедура зачистки проста и выполняется по следующему плану. План мокрой зачистки Размачиваем побелку. Для этого ее увлажняем. Наливаем теплую воду в лоток, смачиваем валик, слегка его отжимаем, прокатываем приспособление по поверхности. Можно использовать пульверизатор. Увлажняем основу умеренно, капать с нее не должно. После того как все основание увлажнено, ждем 10-15 минут и повторяем процедуру. Двойная обработка дает лучший результат. Покраска хорошо размокает. Берем шпатель и проводим им по основе. Известка снимается пластом. Если это не так и по инструменту стекает жидкость, ждем еще некоторое время. Процесс размокания еще не завершился. Затем снимаем всю отделку. Берем тряпку или губку, отмываем очищенную основу. Ждем, пока она полностью высохнет. Трогаем сухую поверхность пальцем. Если остаются белые следы, моем еще раз. «Мокрый» способ, как снять побелку с потолка, простой и эффективный, но дает очень много грязи. К этому надо подготовиться. Накрыть пол и другие поверхности водонепроницаемыми материалами и надежно их зафиксировать, чтобы не сдвинулись. 2. Специальная смывка Производители составов для ремонта выпускают смывки, разрушающие старую отделку. После этого ее легче счищать. Важно правильно выбрать препарат и ознакомиться с инструкцией по его применению. Как провести очистку смывкой? Готовим раствор к работе, если это указано производителем. Готовую смесь распыляем на основание. Ждем указанное в инструкции время, чтобы средство для снятия побелки с потолка преобразовало известь. Она начнет отставать от плиты, превратится в легко снимающуюся корку. Зачищаем основу с помощью шпателя или другого подходящего инструмента. Моем плиту. Ждем, пока она полностью просохнет. Химическая смывка эффективна, но используют ее не всегда. Возможно, ее нет в продаже или цена слишком высока. Можно сделать аналог препарата своими руками. Мы собрали несколько таких рецептов. Как сделать смывку своими руками? На пять литров воды потребуется 4-5 колпачков любой пены для ванны и столовая ложка уксусной эссенции. Хорошо смывает меловое покрытие. В 10 л горячей воды растворить 100 г кальцинированной соды и 200 г мыльной стружки. Активно перемешать, дать остыть. Средство процедить. Эффективно работает на известке. На 10 л теплой воды взять 1 кг поваренной соли. Мешать, пока полностью не растворится. Используются самодельные составы аналогично покупным. Их наносят на потолочную поверхность. Ждут, пока впитаются, затем удаляют отслоившийся материал. 3. Газеты и клейстер Существует еще одна методика, как размыть потолок от побелки быстро и без большого количества грязи. Для этого понадобится стопка газет или любых других больших листов бумаги. Еще потребуется самодельный клейстер или самый дешевый обойный клей. Зачищают известку так. Как действовать: Варим клейстер. Для раствора средней консистенции берем 100 г муки на литр воды. Часть ее отливаем в емкость, добавляем муку и тщательно размешиваем. Остальную воду вливаем в кастрюлю или ведро, ставим его на огонь. После закипания вливаем мучной раствор и перемешиваем до получения однородной консистенции. Консистенция готового клейстера напоминает жидкое тесто. Оставляем смесь для остывания. Берем газетный лист, обильно смазываем его остывшим клейстером. Необработанным оставляем только один угол. Намазанную смесью газету прижимаем к потолку, расправляем. Таким образом заклеиваем всю поверхность. Ждем, пока клейстер высохнет. Периодически проверяем, трогая рукой газету. Когда бумага полностью высохнет, сильно тянем ее за необработанный угол. Стараемся сорвать сразу всю газету резким точным движением. Пласты известки останутся на бумаге. Размываем освобожденную от отделки основу тряпкой, закрепленной на швабру. С обойным клеем поступают аналогично. Его разводят в соответствии с инструкцией, затем смазывают газеты, наклеивают их на потолочное покрытие. Важный момент: влажная бумага не снимет известку. Надо дождаться полного высыхания. 4. «Сухой» способ Самая простая методика удаления покрытия, и она же самая пыльная. Острым шпателем оно соскребается с плиты. Чтобы работать было удобнее, делают самодельное приспособление: скребок с закрепленным на нем контейнером. Понадобится узкий шпатель и пластмассовая коробочка (ванночка) или просто пакет. В ручке инструмента сверлят два отверстия, через которые продевают проволоку. Она закрепляет емкость на шпателе. Таким образом вся счищаемая с основания известь попадает в контейнер, откуда ее проще убирать. Но пыли все равно получается очень много, поэтому работать без средств защиты органов дыхания не рекомендуется. Чтобы пылевые частички быстрее оседали, рекомендуется время от времени распылять воду. По окончании работы обязательно принимают ванну или душ. Частички известковой пыли проникают под одежду и могут стать причиной раздражения или аллергической реакции. Почистить потолочную поверхность от старой отделки несложно при условии, что методика выбрана правильно. Каждая из тех, что мы описали, эффективна, но имеет недостатки. Выбирать подходящий способ надо с учетом индивидуальных условий и возможностей, чтобы потратить минимум сил и средств.

Каким антисептиком обработать дом Защита древесины антисептиком - обязательная процедура для деревянного дома. Антисептик, био-защита, защищает дерево от почернения (поражения деревоокрашивающим грибком), плесени, гниения, вредителей. У разных составов разная задача и степень эффективности против разных поражений. Не буду вдаваться в тонкости, состав, перечислять разновидности, просто озвучу основные группы, которые чаще всего используются в деревянном домостроении: Невымываемые. Используются для обработке древесины, которая будет использоваться в тяжелых условиях. Исходя из названия, эти антисептики не вымываются (например, дождями) с поверхности древесины в течение долгого времени. Производители указывают срок их службы до 35 лет! Но у таких антисептиков довольно неприятный цвет - зеленый или синий, что тяжело вписать в дизайн дома)). Да и использовать такой антисептик в жилых помещениях нельзя. Поэтому, область его применения: обвязка свай (если она из бруса), Подкладочная Доска, иногда уличные лестницы и подобные элементы. Про обвязку и подкладочную доску на канале есть статьи, ссылки внизу. Классические. Этот самые распространённые антисептики, ими обрабатывают детали, стены целиком, элементы стропильной системы и прочее. Часто они бывают 2 в 1: Огнебио-защита. Но нужно учесть, что даже качественная огнебио-защита как антисептик работает хорошо, а как ОГНЕ-защита... ну такое.. Для хорошей полноценной огне-защиты есть специальные составы - антипирены, и для полноценной защиты дерево обрабатывается до трех раз. Так что, слишком много надежд в плане огне-защиты на обычную ширпотребные антисептики не возлагайте. Грунты. Эти, обычно, рекомендуются и поставляются производителями краски, которой вы будете красить свой дом. Как правило, эти грунты обладают и антисептическими свойствами тоже. То есть, если вы планируете красить дом сразу после сборки, нет нужды антисептировать его отдельно, можно сразу грунтовать. Транспортные антисептики. Исходя из названия, они предназначены для защиты древесины на короткий срок, на пример, на время транспортировки. Они дешевые, их часто используют для обработки деталей прямо на производстве. Их минус - они быстро вымываются, можно сказать "до первого дождя"