Предыдущая публикация
Расчет прямоугольной резьбы
Резьба - это великолепное искусство, которое позволяет создавать уникальные декоративные элементы из различных материалов. Существует множество видов резьбы, от деревянной до каменной, которые позволят вам выразить свою индивидуальность и талант. На нашем сайте вы найдете расчет прямоугольной резьбы, и множество других рукодельных идей и инструкций, которые помогут вам освоить искусство резьбы и создать удивительные произведения.
Публикации378
#БеседкиМангалы Металлическая печь для бани своими руками.
Предлагаю вашему вниманию одну из типовых конструкций для сухого пара и дополним её вынесенной топкой, удобным зольником и дополнительным теплообменником. Конструкционная сталь демонстрирует образцовую прочность и твёрдость при нормальных температурах, но не в дровяной печи при нагреве свыше 400 °С. Все процессы, химические и физические, в нагретой стали ускоряются тысячекратно: образование окалины, выгорание углерода, температурная усталость и линейные деформации. Итог — подобрать жаростойкую сталь для зоны высоких температур не так просто. Существует два пути решения проблемы: наращивание толщины металла свыше 12–14 мм для повышения срока службы печи или использование стали с высоким (более 18%) содержанием хрома. Последнее часто затруднительно из-за необходимости владения сваркой типа MIG/MAG или TIG, чтобы соединять детали, а также по причине малой доступности специального металлопроката. Но если возможность есть, выбирайте для топки жаропрочную AISI-310S (её аналог 20Х23Н18) в отожжённых листах толщиной 6–8 мм. MIG/MAG сварка Есть другое, достаточно эффективное решение, помогающее сократить коррозионный износ — охлаждение нижней части топки водяным контуром или воздушной конвекцией. Теплообменники, включенные в конструкцию топки, должны изготавливаться из такой же стали. Все остальные элементы: горловину, дымоход и корпус, допускается сваривать из конструкционной углеродистой стали обычными электродами с рутиловым покрытием. А вот с топкой всё сложнее: сваривать детали следует неплавящимся электродом с использованием флюсовой присадки, содержащей серу и титан в промежуточном виде. Предварительно проведите пару экспериментальных свариваний на обрезках той же толщины, чтобы установить минимально необходимый для сварки ток. Сварочная ванна защищается аргоном при подаче около 7 м3/ч. При отсутствии специальных типов дуговой сварки можно провести сваривание деталей обычной MMA, используя электроды ОК-67.13(15). Распускаем листы: чертежи и размеры деталей смотрите на картинках прикрепленных к этой записи в сообществе Построим свой дом. Сперва определимся с размерами топки. Камера шире 300 мм будет слишком просторной для концентрации температурного очага свыше 450 °С, а без этого сгорание пиролизных газов (и КПД каменки) будет меньше ожидаемого. Длина топки должна быть достаточной для укладки поленьев свыше 300 мм, итого — около 750–800 мм. Высота топки должна соответствовать пламени дров — не менее 650 мм. Также от высоты зависит объём закладки топлива, исходите из расчёта 1,3–1,5 кг сухих дров на 1 м3 помещения парилки. Исходя из этого, вырезаем четыре прямоугольника: 650х800 мм — две боковые стенки; 300х500 мм — крышка топки; 300х650 мм — передняя и задняя стенки. 290х400 мм — внутренняя перегородка. Также потребуются две прямоугольные планки 50х580 мм и дюжина косынок в форме равнобедренного прямоугольного треугольника с катетом 50 мм. Следующий вопрос — охлаждение топки. Если планируется воздушная конвекция — наваривайте на заднюю и боковые стенки вертикальные рёбра шириной 45 мм и длиной по высоте топки через каждые 80 мм, итого 24 штуки. Водяное охлаждение позволяет использовать более тонкую сталь (4–5 мм), но теплообменник нужно включать в систему отопления или подготовки воды с общей теплоёмкостью не менее 65 л для тёплого пола и 150 л для бака. Теплообменник изготавливается сварным коробом толщиной до 70 мм по задней и боковым стенкам топки. Понадобится: Две боковые стенки — 350х880 мм. Задняя стенка — 350х440 мм. Полоса 70х885 мм (4 шт.), 70х360 мм (2 шт.) и 70х300 мм (2 шт.). Кроме этого, понадобится около трёх метров угловой стали 50х50 мм, до четырёх метров 75х75 мм и до 0,5 м2 листовой углеродистой стали толщиной 3,5–4,5 мм. При нарезке деталей снимайте с обеих сторон фаску шириной в треть толщины металла. На боковых стенках отмечаем 50 мм от низа, по этой линии нужно выставить перпендикулярно и прихватить планки шириной 50 мм, затем снизу с дистанцией в 100–150 мм установить и приварить треугольные косынки, по шесть на каждую стенку. На полученные полки уложите 2–3 колосника шириной 300 мм, а оставшуюся щель у задней стенки накройте листом нержавейки. Далее переверните стенки на верхний край и отметьте 300 мм от задней их части. Установите и прихватите перегородку, проверьте перпендикулярность внутренних углов, диагонали стенок и обварите два вертикальных шва полностью. При сваривании деталей топки закладывайте сперва корневой шов с внутренней стороны, а затем накрывайте его двумя защитными слоями изнутри и снаружи без глубокого провара. Установите и приварите переднюю стенку сплошным швом, а в задней предварительно вырежьте круглое отверстие диаметром 110 мм с отступом в 110 мм вниз от верхнего края. В отверстие вварите гильзу из чёрной трубы, если сварка невозможна, установите фланцевое соединение или скрутите в трубу полосу нержавейки. В завершение сборки вокруг топки сваривается бак или рёбра воздушного охлаждения. Не забывайте врезать в диаметрально противоположных точках водяного теплообменника два отрезка нержавеющей трубки 25 мм с 4–5 витками трубной резьбы. Топка устанавливается на рамку, сваренную из 50-го уголка полками вовнутрь. Внутренний периметр должен точно соответствовать размерам донной части топки. Рамка стоит на ножках с образованием свободного просвета в 200 мм. Если вы не планируете обкладывать каменку кирпичом, обшейте дно, заднюю и боковые стенки основания тонкой листовой сталью. Основание печи-каменки Такая же рамка, но полками наружу и из 75-ой угловой стали сваривается точно по верхнему обхвату топки. Ближе к задней части добавьте ещё одну перемычку, чтобы внутренняя сторона полки уголка плотно прилегала к перегородке, образуя квадратную ячейку 300х300 мм. В этот проём вставляется бак, размерами 250х250 и высотой 500 мм. Изготавливайте его из листовой стали толщиной около 4 мм, в 100 мм от верхнего края по внешней стороне добавьте пояс из угловой стали, которым бак будет опираться на рамку. Полученная конструкция устанавливается поверх топки, обваривается по периметру стальными бортами высотой около 150–200 мм и заполняется камнями. Бак служит для подогрева воды, а остальная поверхность каменки «догоняет» пар до нужной температуры. Будет хорошим решением протянуть со дна бака на дно каменки пару трубок на 3/4 дюйма с частыми 6 мм отверстиями в стенках. Сам бак при этом нужно накрыть крышкой, оставив в центре трубку — дозатор воды. Кожух или обкладка Если вы используете воздушную конвекцию, будет правильно обернуть печь в кожух из тонкой листовой стали. Закрепить её можно к рамке из 75-го уголка, а затем повторить крепление в нижней части, предварительно наварив на топку несколько «язычков» с отверстиями и резьбой. При водяном охлаждении кожух также уместен, но лучше обложить каменку декоративным кирпичом или песчаником. Кладка, как и кожух, выводится заподлицо с бортами каменки или немного ниже. После сборки печи разметьте и вырежьте на передней стенке проём, размерами под имеющуюся топочную дверцу. По этим же размерам из обрезков нержавейки сварите манжет глубиной не менее 170 мм или в толщину перегородки, если выносите дверцу в предбанник. Печь из металла для бани своими руками Зольник в такой печке — обычный ящик шириной 250 мм, высотой в 200 мм и в полную длину топки. В передней части стенка должна быть шире ящика на 50 мм в обе стороны и на 100 мм вверх. Печь из металла для бани своими руками Дымоход можно тянуть сэндвич-трубой или обычным стальным каналом. На гильзу в задней стенке надеваем и уплотняем стеклошнуром поворотное колено, затем конопатим этим же шнуром уголки основания и каменки, не забываем про перегородку внутри топки. После закладки камней печь готова к работе, но рекомендуется перед установкой растопить её на улице, чтобы прокалить и выжечь остатки заводской прокатной смазки.😎Лазерный дальномер РЕСАНТА ДЛ-30 используется для определения расстояний при сборке мебели, строительстве и ремонте👷🏻♂️ 🧐Заменяя традиционное оборудование для измерений, например, рулетку, дальномер позволяет получить более точный результат.
На больших расстояниях точность прибора составляет несколько миллиметров🤏🏻 🚧Возможна работа на открытом пространстве. В помещении с низким уровнем освещенности и чистым теплым воздухом прибор обеспечивает идеальную точность замеров. Кроме того, это незаменимый инструмент для работы в труднодоступных местах, таких как колодцы и шахты🥵 ✅Особенности: - Диапазон измерений от 50 см до 30 м. - Точность измерений до 2 мм. - 3 батарейки типа ААА 1,5В. - Есть подсветка. ➕Преимущества: - Установка точки отсчета измерений. Можно производить измерения от нижней части прибора, верхней части или с позиции винта штатива. - Резьба для крепления к штативу 1/4 дюйма (подходит к большинству штативов для фото и видео оборудования). - Установка единиц измерения. Информация может выдаваться в метрах, дюймах, десятичных и дробных футах. - Можно сохранять до 20 значений в памяти устройства. - Автоматическое вычисление площади, объема, третьей стороны прямоугольного треугольника. ❗️Цена: 2 699₽❗️ 📞+7-913-549-42-03 📍Адреса наших магазинов: - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 59; - Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Почтовая, 17/2; - Республика Хакасия, с. Аскиз, ул. Красных Партизан 2; - Республика Хакасия, с. Бея, пл. Советов 10Б; - Республика Хакасия, с. Усть-Бюрь, ул. Ленина 54; - Красноярский край, с. Новосёлово, ул. Гагарина 20; - Красноярский край, пгт. Краснокаменск, ул. Центральная 22; - Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова 1А; - Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 110Русские доспехи и оружие В этой подборке фотографий из музеев России и Украины я пытался собрать русские доспехи которые применялись русскими если не в бою, то хотя бы на парадах.
На первый взгляд может показаться что собственного стиля доспеха в России не было, он представляет собой доспех турецкого стиля и примесью кавказского и индо персидского. Но тем не менее свои особенности есть. В Московской России и на территории Украины и Белоруссии никогда не применялись тюрбанные шлемы. Корпусной бехтерцевый доспех застегивался всегда по бокам. Круговой зерцальный доспех в Московии делался с гофрированной поверхностью, и был настолько популярен, что в англоязычном оружиеведении употребляется термин "krug armour" даже для зерцальных доспехов привезенных из Турции или Египта. Но тем не менее русский воин 16-17 веков был часто очень похож на тех против кого воевал. Потому что доспех его был у "басурман" куплен, получен в качестве трофея или подарка. Это относится не только к оружию, высший класс Московского государства пользовался вещами и предметами роскоши восточного происхождения и не видел в этом ничего плохого – ориентировались на красоту и качество. Русские оружейники в дань уважения к стилю своих восточных учителей производя свои изделия старательно чеканили на своих изделиях арабскую вязь, правда с ошибками и сокращениями. Русские шлемШлем приписываемый князю Ярославу Всеволодовичу.
Диаметр 19,5 см. Оружейная палата Московского Кремля. Куполообразной формы, тулья кованае из одного куска железа, наносник прикован отдельно. Ряд небольших круглых отверстия для крепления бармицы. К лобной части прикована большая пластина из позолоченного серебра доска тиснением с фигурой архангела Михаила, огибаемая выгравированной надписью на кириллице: "Во имя Архистратига Михаила, помочи рабу твоему Федору". Верх украшен серебрянными пластинами, показывающими Бога Всевышнего и святых: Василия, Георгия и Федора. Край обрамлен серебряным позолоченным тиснением с фигурами птиц, грифонов, растительным орнаментом.Шлем с.
Никольское бывш. Орловской губ. Случайная находка, 1866 г. (Эрмитаж). Фото А. Н. Кирпичникова Тулья из трех частей выкована для увеличения прочности продольными желобками. К передней части прикреплена накладка с вырезами для глаз и горбатым заостренным наносником. Края накладки-полумаски и обрез наносника снабжены мелкими дырочками для бармицы, закрывавшей кроме шеи всю ниж нюю часть лица. По низу корпуса заметны остатки 8-9 петель для тыльной части бармицы. Обруч не сохранился. Весь шлем покрыт тонким серебряным позолоченным листом, который во многих местах поврежден и выкрошился.Шапка с Деисусом.
Византия, XIII-XIV вв. Железо. Ковка, насечка золотом, насечка серебром. Диаметр - 30,0 см; вес – 2365,7 г. Оружейная палата Московского Кремля. Колпак шлема конусообразный, разделен на равновеликие сегменты восемью инкрустированными в железо и идущими от вершины вниз золотыми прутиками. На прямом, почти цилиндрическом венце помещены вместе с именующими надписями резные золоченые изображения Спаса Вседержителя, Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи (Деисус), Архангела Михаила, Архангела Гавриила, двух херувимов, двух евангелистов и св. Николая Чудотворца. К венцу присоединены широкие, чуть наклонные поля. Вся поверхность шлема покрыта тончайшим травным орнаментом.Полумаска найденная Б.
А. Рыбаковым в 1948 г. при раскопках детинца летописного города Вщиж (Жуковский район, Брянская область, Россия). Хранится в Государственном истори- ческом музее (ГИМ, опись 1115В; № 2057). Реставрация в 2010 году показала серебрение и золочение методом амальгамирования. Датировка: вторая половина 12 -13век."Мугальские" то есть из Северной Индии шлемы с личинами.
Оружейная Палата Московского Кремля. Эти маски имеют остатки налобных шарниров, и характерные монголоидные черты. Одна из личин жестко приклепана к шлему прямо сквозь шарнир – очевидно, это позднее «творчество» музейных работников. В действительности маски крепились к шлемам c помощью налобного шарнира и фиксирующего флажка, в закрытом положении проходящего сквозь специальную прорезь внутри защитного полукруглого буртика. И шлем и маска украшены схожим растительным орнаментом, что может свидетельствовать в пользу их комплектности. Еще один шлем из Оружейной Палаты Интересно, что у этого шлема нос, состоящий из двух частей, припаян к маске медным припоем, а на щеках сделаны характерные "шрамы", присутсвующие практически на всех поздних масках.Шлем Александра Невского, принадлежавший царю Михаилу Федоровичу.
Втор. пол. 16 ст. В 1621 году переделанный мастером Никитой Давыдовым: он вероятно добавил фигурку святого на наносник и изображение короны на тулью. По ободу арабская надпись из Корана: «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы» Оружейная палата Московского Кремля. Сталь, золото, драгоценные камни, жемчуг, шелковая ткань. Резьба, ковка, чеканка, насечка золотом, эмаль. Диаметр - 22 см. Высота - 35 см. Вес - 3285 г.Шишак князя Федора Мстиславского.
Оружейная палата Московского Кремля. Шлем турецкого происхождения, 16 век. Науши были добавлены реставраторами в 19 веке, они соответствуют шлему по периоду, но несколько ему велики. Надписи на арабском языке на тулье шлема: Во имя Бога благого и милосердного дал тебе победу явную, да отпустит бог тебе грехи, которые содеял ты и которые сотворишь исполнит тебя господь благодати своей, наставит на путь правды и укрепит помощью преславной. Надписи на наушах: Боже единосущный царь всяческих, бессмертный, премудрый, святый.Шлем царевича Ивана Ивановича.
Россия, 1557. Оружейная палата Московского Кремля. Золото, сталь булатная, ткань шелковая, камни драгоценные, жемчуг. Ковка, чеканка, насечка золотом, резьба, эмаль . Изготовлен по повелению Ивана Грозного для его трехлетнего сына Ивана в 1557 году. Об этом свидетельствует насеченная золотом надпись по венцу шлема. Стрельчатая форма шлема с высоким шпилем типична для первой половины XVI века.Шелом Ивана Грозного, предположительно 1547 год.
Диаметр шлема 19 см – для головы подростка, Иван Васильевич вступил на царствование в 14 лет. Надпись у нижнего края тульи на арабском языке – "Аллах Мухамед" является сокращенной версией извесной мусульманской молитвы. На втором поясе написано: "Шеломъ князя Василиевичя великого князя с(ы)на Василиа Ивановичя господаря всея Руси самодержца". Хранится в музее Ливруст камера, Стокгольм, Швеция (Stockgolm Livrust Kammaren).О трудных ратных походах конца средневековья нам напоминает кольчуга, принадлежавшая знатному военачальнику князю Петру Ивановичу Шуйскому, участнику Казанского похода Ивана Грозного.
Кольчуга имеет вид длинной прямой рубахи с квадратным вырезом и короткими рукавами. Сделана она из 16 000 крупных клепаных колец. Вес кольчуги – почти 12 кг. На ее левой стороне - круглая медная бляха с именем Шуйского. В 1564 году воевода П. И. Шуйский был убит под Оршей, и кольчуга его перешла в царскую казну. Тогда на ней была укреплена свинцовая бляха с клеймом царской казны. Позднее, когда казачий атаман Ермак Тимофеевич прислал в Москву гонцов с радостной вестью о присоединении к русским землям владений сибирского хана Кучума, царь пожаловал атаману эту кольчугу. Много лет спустя после гибели Ермака кольчугу снова вернули в Кремль. Здесь она и находится с тех пор. Музеи МосквыБехтерец мастера Конона Михайлова изготовленный для царя Михаила Федоровича в 1620 г.
Грудь доспеха состоит из пяти рядов мелких пластинок по 102 в каждом ряду, спина из семи рядов таких же пластинок. Правый бок состоит из двух рядов, а левый бок, который застегивается, состоит из трех рядов пластинок с расчетом, что третий ряд будет закрываться при застегивании доспеха. Этот бехтерец поражает красотой и изяществом отделки; недаром в описи 1687 года он был оценен в 1000 рублей. В каждом боковом ряду имеется по 57 пластинок. Всего пластинок в доспехе 1509. Каждая пластинка выпукло-вогнутая, вычеканена специальным чеканом, следы которого ясно видны с внутренней стороны пластинки. К верхним пластинкам груди и спины прикреплены петли и ремни, при помощи которых доспех закрепляется на плечах. К пластинкам левого бока с той же целью прикреплены такие же петли и ремни. Пластинки доспеха с наружной стороны украшены золотом. Золотой навод, или насечка, выполнен необычайно тонко и с большим вкусом. Средние ряды пластинок на груди и на спине имеют сплошной навод золотом, смежные с ними ряды-только клейма, наведенные золотом. Золотой навод очень прост по своему рисунку и повторяется в одном и том же варианте по всему доспеху, Крайние пластинки рядов сверху и снизу украшены серебряными чеканными накладками. Пластинки доспеха по краям соединены кольчужными кольцами, между которыми вставлены кольца цельносеченные, но так как диаметр колец довольно значителен (12 мм) и между кольцами остаются большие просветы, Кононов вплетает в промежуточный ряд не одно, а два штампованных кольца. Подол бехтерца состоит из двадцати рядов колец, из них десять рядов цельноштампованных и девять рядов панцирных колец, крепленных на один шип, а к доспеху он прикреплен одним рядом кольчужных колец. Таким образом, в этом доспехе мы видим применение и кольчужной и панцирной техники крепления колец, причем нужно сказать, что и самых неудобных и уязвимых местах мастер применяет кольчужные кольца. В панцирной технике крепления колец мастер применяет сварной способ, то есть концы кольца при креплении на шип свариваются. По качеству и красоте отделки доспех представляет собой исключительное произведение. Каждая пластинка в ряду накладывается снизу вверх одна на другую, благодаря чему получается тронной слой пластинок, так как каждая пластинка остается открытой только на одну треть, остальные две трети закрыты последующими пластинками. Пластинки изготовлены из сталистого железа. Ширина почти всех пластинок одинаковая - 15 мм, толщина - 1 мм, длина различна в каждом ряду, судя по части доспеха: в плечах она длиннее, в талин - короче. Вcero колец в доспехе 9000, остальные примерно 11 000 необходимых для этого доспеха колец заменяются 1509 пластинками. Длина бахтерца - 66 см, ширина - 55 см. Вес 12 300 г.Юшман, наручи, щит боярина Никиты Романова, XVIIв.
Государственная Оружейная палата Московского Кремля. Юшман состоит из крупных стальных пластинок, украшенных золотой насечкой и крупными надписями. Пластинки в количестве 105 штук соединены между собой кольчужными кольцами, клепанными на гвоздь. Этот юшман поступил в Оружейную палату после смерти боярина Никиты Ивановича Романова, в 1655 году. Длина юшмана - 62 см, ширина в подоле-50 см, вес юшмана - 11480г. Щит, 17-го век. Диаметром 52 см Из железа, круглый, с тисненым четыре плоских крестообразной формы листа. Вдоль границы литые медные заклепки с обычными шляпками. В центральной части гравированные шляпки заклепок. Наруч (налокотник) 17-го века, Длина 35 см. Наружная сторона гладкая, с вертикальными желобками в верхней части. Защита запястья из трех сочлененных пластин, прикрепленных к руке с бархатными ремешками и пряжками. Внутри покрыты тканью, крепление которой видно с внешней стороны – это гравированные медные заклепки.Бехтерец, выставка в подклете Благовещенского собора Московского кремля В 1975 году при строительных работах на Ивановской площади, на глубине около 4-х метров, был найден богато декорированный предмет вооружения, случайное попадание которого в землю исключается полностью.
Несмотря на плохую сохранность вещи, после реставрации перед нами предстала большая часть сложного кольчато-пластинчатого доспеха бахтерца, форма и размеры которого полностью реконструируются. Он имел короткие рукава (15 см) и прямоугольный вырез ворота. Грудь, спина и нижняя часть доспеха усилены расположенными в несколько рядов пластинами сталистого железа, заходящими одна на другую снизу вверх. Ряды пластин соединены между собой с помощью двойных уплощенных колец. Кольчужные кольца бахтерца скреплены, в основном, «на гвоздь». Плечевая часть кольчуги, несущая основную нагрузку (ее вес достигал десяти и более килограммов), выполнена из колец, скрепленных двумя заклепками (толщина проволоки 2 мм, диаметр колец 12 мм). На рукаве и остальной части бахтерца кольца имели более простое соединение одной заклепкой. Сохранились 145 нагрудных пластин доспеха. Они имеют размеры 39(40) и 17(18) мм. Выделяется только центральный ряд пластин, длина которых при ширине 18 мм колеблется от 50 до 73 мм. На спине бахтерца сохранились 94 пластины шириной 16-18 мм и длиной 33-40 мм. Они украшены серебряной насечкой, нанесенной по сталистому железу, а фон пластин обработан зубильцем в мелкую клетку. Великолепный тонкий рисунок части пластин имитирует арабские надписи. Под рукой мастера они превратились в красивые орнаментальные завитки. В наборе центральных рядов чередуются пластинки с узором и гладкие, украшенные сплошь золочением.Байдана царя Бориса Федоровича Годунова.
Россия, XVI в. Государственная Оружейная палата Московского Кремля. 1580год. Длина 80 см; ширина 65 см; вес : 6.25 кг; диаметр кольца, 2.4 см Кольчуга с круглым воротником и короткими рукавами, делали из более чем одной тысячи больших, плоских колец. Каждое кольцо с надписью: "Съ нами богъ никто же на ны" (Если Бог с нами, никто не будет против нас).Юшман, Оружейная палата Московского Кремля.
Он состоит из стальных гладких пластинок, соединенных между собой кольчужными кольцами. Всего пластинок в юшмане 99. Подол, ворот и рукава юшмана оторочены одним рядом медных колец. В кольца ворота был продет шнур зеленого цвета, но он не сохранился. На одной из пластинок, расположенных на груди, висит знак адрианопольского арсенала. Длина юшмана - 84 см, ширина - 53 см, вес - 12 300 г. В Переписной книге 1686/87 г. этот юшман записан под первым номером и оценен в 600 рублей. В 1654-1656 гг., во время войны с Польшей, а затем и Швецией, он входил в состав походной казны царя Алексея Михайловича.Нагрудник от сплошной кирассы, Сталь Ковка, резьба.
Высота 34,5 см. Мастер Никита Давыдов(?) Оформление нагрудника и бутурлыка - частей парадного оборонительного вооружения - различно. Их выполнили искуснейшие первокласные мастера Оружейной палаты Московского Кремля XVII века. До наших дней дошло немного имен русских оружейников того времени. Среди них имя крупнейшего мастера Никиты Давыдова, проработавшего в Оружейной палате более 50 лет и воспитавшего многих учеников. К его работам можно отнести нагрудник от пехотных лат. Поверхность превосходно обратно высокорельефной резьбой с изображением сказочных чудовищ, животных, и в центральном овальном клейме - льва, держащего в правой лапе пучок стрел. Безукоризненность исполнения сложной композиции свидетельствует о необычайно высоком мастерстве оружейника. Нагрудник является частью несохранившегося оборонительного доспеха, все предметы которого были оформлены в едином стиле.Две кирасы зерцального типа, 17 век.
Оружейная палата Московского Кремля. (a) Длина: 28,5 см (передней и задней пластины); 22.7 см (боковые пластины). Корпусный доспех из четырех стальных пластин, скрепленных пряжками. Все пластины украшены тонким лиственным орнаментом; на передней и задней пластины с изображениями Двуглавого Орла в центре. (b) Длина: 27 см (передней и задней пластины); 21,5 см (боковые пластины) Кираса из двух больших прямоугольных и двух маленьких восьмиугольных выгнутых пластин соединенных ремнями и пряжками. Двуглавые Орлы на умбонах в форме сердца с тиснением и с тонким орнаментом по краям.Зерцальный доспех (Зерцало) царя Алексея Михайловича.
Оружейная палата, Москва, 1663 Никита Давыдов Длину, 75 см; вес : 12,3 кг. Стальные грудные и спинные пластины гофрированы и позолоченны и посеребрены шевронов. Центральную пластину украшает двуглавый орел в паутине. Орел увенчан короной, держыт в лапах скипетр и державу. Края украшены орнаментом и фигурками животных. Подкладка из красной простеганой на вате мягкой атласной ткани.Две пары трубчатых наручей 17-го века.
Оружейная палата, Москва. (а) Наручи, длина 34.5 см. Каждый наруч состоит из трех пластин, соединенных петлями и застегивающимися, шелковыми лентами с пряжками. Центральной пластины оформлены позолоченной фигурой в виде двуглавого Орла и цветами, с декоративными заклепками. Боковые пластины из позолоченной меди. (b) Наручи, длина, 32.5 см. Каждый наруч состоит из трех секций, соединенных петлями с шелковыми ремни с пряжками. Основные пластины украшены позолочеными фигурами в виде двуглавого Орла. Изнутри обиты тканью.Поножи бутырлык царя Алексея Михайловича.
1664 год. Москва. Оружейная палата. Мастер Григорий Вяткин Сталь, ткань Ковка, золочение, серебрение. Длина 42см. Искусный оружейник Григорий Вяткин является одним из тех мастеров, которые продолжили традиции выслкого мастерства Никиты Давыдова. Бутырлык работы Григория Вяткина выкован долами, в которых чередуются золоченая и серебряная поверхности металла. Изнутри пластины проложены тканью, простеганной на вате.Щит Иран, вторая половина XVIII в.
Щит кованый железный, украшен золотой насечкой и резьбой, диаметр 385 мм. Москва. Оружейная палата. В центре щита для придания ему прочности выковано полукруглое возвышение умбон, ниже его по кругу приклепаны с аналогичной целью четыре небольшие полусферические детали, служащие также для крепления ремней. Край щита опоясан двумя полосами растительного орнамента, выполненного в технике золотой насечки. Между ними расположены круглые и овальные медальоны, внутри которых резьбой даны изображения льва, лани, зайца, медведя и всадников. Охотничьи сцены представляют собой сюжеты, типичные для иранского декора, в котором допускались изображения животных, в отличие от турецкого или арабского искусства, где они были запрещены по религиозным мотивам. В средней части щита вырезаны четыре полумедальона с веточками, оканчивающимися двухлепестниками ("исмями"). В верхней части медальоны с изображением всадников и двухлепестников. Несмотря на парадное оформление, подобные щиты сохраняли боевое значение в иранской коннице вплоть до начала XIX в.Таинственные гроты Лонгью (Longyou Grottoes) В Китае в провинции Чжэцзян расположены огромные, великолепные подземные пещеры Лонгью, которые считаются девятым чудом древнего мира.
Возраст этих гротов, как полагают некоторые исследователи, около 2000 лет. Пещеры представляют собой одну из самых больших археологических раскопок, надёжно хранящих секреты наших предков, и вызывают недоумение всех экспертов и специалистов, осматривающих их. Учёные со всего мира не имеют ни малейшего предположения, как они были сооружены, кем и для чего. История их обнаружения тоже не совсем обычна.В 1992 году Ву Анай, невероятно любопытный житель китайской деревни Лунъяо, собрал денег вместе с соседями, чтобы купить водяной насос и откачать воду с пруда. Пруд для жителей деревни Лунъяо был не только местом для рыбалки, стирки, других рутинных домашних работ, но и объектом мистических историй, ведь пруд, согласно преданию, был бездонным. Но фантастические теории не удовлетворили Ву Аная, и поэтому он решил полностью высушить прут. В итоге выяснилось, что это был вовсе не пруд, а затопленный вход в древнюю рукотворную пещеру.Житель деревни сообщил о находке властям. С тех пор обнаружено 36 гротов общей площадью около 30 000 квадратных метров. Каждый грот, вырезанный в твёрдых породах, тянется в глубину до 30 метров под землёй и представляет собой каменные залы, бассейны, переходы со ступенями и мосты. Огромные колонны служат опорами для потолков. Внутри стены и опоры равномерно покрыты параллельными резными линиями. В одной из пещер, открытой для туризма, внутри каменная резьба с изображениями лошади, рыбы и птицы. Подземные пещеры Лонгью окружены тайнами, которые остаются необъяснимыми, несмотря на более чем двадцатилетние исследования.Впечатляет даже приблизительная оценка объёма строительных работ в пяти наибольших гротах. Количество породы, удалённой из гротов, составило почти 1000 000 кубометров. Если работы велись вручную, то их должны были вести 1000 человек, работая днём и ночью в течение шести лет. Простой каторжный труд копателя не учитывает точности скульпторов, с которой сделаны строительные работы, поэтому нагрузки были ещё больше. Чем они были построены, какие инструменты использовали, до сих пор неизвестно. Во всём районе раскопок не было найдено ничего похожего на возможные инструменты. Кроме того, учёные недоумевают, как строители достигли такой симметрии, точности и сходства между различными гротами.Поражает воображение не только масштаб этих туннелей и гротов, которые называют Гроты Лонгью (Longyou Grottoes) , построенных в провинции Чжэцзян предположительно в 212 году до нашей эры, но и удивительная отделка от пола до потолка, состоящая из равномерно расположенных под углом 60 градусов наклонных линий.На сегодняшний день обнаружены 24 пещеры. Все они были созданы руками человека. Несмотря на то, что в ходе вырубки этих гротов было удалено почти миллион кубических метров камня, нет никаких исторических свидетельств об этих работах.Хотя из гротов было изъято почти миллион кубометров каменных пород, не выявлено никаких объектов, на которые могло пойти такое количество камня. Происхождение гротов нигде никем не зафиксировано, что очень необычно, учитывая огромные масштабы проекта. Их происхождение – просто мистика. Нет никакого объяснения их существованию. Они являются одними из самых огромных рукотворных пещер античности.Китайцы считают их Девятым чудом света.Каждый из гротов снизу доверху покрыт резьбой из параллельных линий, нанесенной на любые поверхности. Достижение эффекта настолько однородной картины на всём протяжении пещер требовало тяжёлого труда и огромного количества часов работы. Вопрос в том, для чего была нужна такая трудоёмкая работа. Неужели только для украшения? Линии и узоры совпадают с орнаментом, найденным на керамике, датированной между 500 и 800 г. до н. э.Говорят, семь из обнаруженных гротов расположены как семь звёзд Большой Медведицы.В открытой для туристов пещере №1 можно увидеть выполненные в очень простой манере изображения лошади, рыбы и птицы (Земля, Вода и Воздух). Голова птицы похожа на найденные останки при раскопках в Хэмуду.Как и в большинстве деревень южного Китая, в деревне рядом есть множество водоёмов, но практически все они имеют прямоугольную форму и большую глубину. Многие поколения жителей этой деревни называли их «бездонными прудами». Такие водоёмы изобилуют рыбой и её очень просто поймать. Когда из первой пещеры выкачали воду, там не было обнаружено ни одной рыбы.Это открытие привлекло внимание многих специалистов из Китая, Японии, Польши, Сингапура и США. Один из самых интересных и сложных вопросов – как пещеры могли сохранить свою целостность и чистоту за более чем две тысячи лет. Специалисты, проводящие археологические раскопки, были удивлены отсутствием признаков разрушения, крошения щебня или других ущербов, несмотря на то, что некоторые стены имеют толщину всего около полуметра. В течение многих столетий в этом районе проходили наводнения, бедствия и войны, но внутри пещер формы, шаблоны и разметка до такой степени точные и чёткие, будто они были построены вчера.Пещеры, расположенные на большой глубине, находились в кромешной тьме. Тем не менее, даже самые тёмные участки оформлены огромным количеством высеченных линий на стенах, колоннах и потолке. Каким же образом древние люди могли работать в темноте? Цзя Ган, профессор Университета Тунцзи, специализирующийся на строительстве пришёл к такому выводу: «Там должны были быть лампы или факелы, потому что вход в пещеру очень мал, и солнечный свет мог попадать в пещеру под определённым углом в течение определённого периода времени. В более глубоких пещерах свет становится тусклее, а в самых нижних частях, которые, как правило, в десятках метров от входа, вообще вряд ли можно было бы что-нибудь увидеть без освещения». Тем не менее, работы велись, по крайней мере, две тысячи лет назад, и не было найдено ничего, что могло бы использоваться для освещения.Все 36 гротов расположены на площади в один квадратный километр. Принимая во внимание, насколько велика их плотность, не исключено, что гроты могли быть связаны под землёй.У одной из пещер с названием Хуанькси площадь достигает 4800 кв. м, а длина – 140 метров. Внутри находится просторный зал, колонных, бассейны и несколько небольших помещений по обеим сторонам пещерного тоннеля. Самая большая пещера получила известность как «подземный дворец». Ее размеры поражают: 12600 кв.м. Искусственное происхождение пещер подтверждают каменные мосты через речку, лестницы, переходы и большие колонны. Есть одна особенность: строители умудрялись определить угол наклона внутренних стен так, что он точно совпадает с углом, на который наклонена внешняя поверхность горы. С какой целью можно было создать так много отдельных пещер с такой плотностью изолированными друг от друга? Во многих местах стены между пещерами очень тонкие, всего 50 сантиметров, но всё же, соединений нет, и никогда не было. Так что, похоже, гроты были преднамеренно изолированы друг от друга. Более того, многие пещеры почти идентичны между собой.Никто из специалистов не даёт убедительного ответа, кем построены гроты. Некоторые исследователи утверждают, что авторами таких грандиозных построек не могли быть обычные деревенские люди. Только император или лидеры его уровня имели возможность осуществить такой огромный проект. Но если гроты строились по заказу императора, то почему нигде нет ссылок или воспоминаний об этих работах?Гроты Лонгью поражают своим масштабом и великолепием, тонким дизайном, сложностью строительства и высокой точностью, что свидетельствует о высоком мастерстве работ. Модели, рисунки и стили каждой из пещер очень похожи. Каждый грот представляет собой большой зал. Идеально ровные и вертикальные стены, абсолютно прямые углы. Выдолбленные знаки однородные и точные. По словам эксперта Института археологии Китайской академии социальных наук, в самых глубоких частях гротов строители не могли видеть то, что делалось в соседнем гроте. Стены должны были быть строго параллельны, иначе можно было пробить пробоину в соседний грот. По-видимому, существовали расчёты размеров и расстояний между пещерами.С помощью новейших технологий и специальных приборов учёные измерили стены и были удивлены точности конструкции. Простенки между пещерами имеют одинаковую толщину на различных участках. Как можно было достичь такой точности? Какими методами могли пользоваться для этого древние строители?После тщательных исследований учёные пытались выдвигать гипотезы относительно того, с какой целью построены эти гроты. До сегодняшнего дня нет ни одной убедительной версии, зачем их построили и для чего они могли использоваться. Одни археологи считают, что пещеры были усыпальницами древних китайских императоров, но эта версия не имеет никаких подтверждений. Проводя археологические раскопки, учёные не нашли похоронных предметов или останков.Если бы гроты использовались, как дворец императора, в них имелись бы залы различного назначения: для встречи гостей, спальни. Но никаких следов обитания тоже не было найдено.Ещё одной гипотезой было то, что гроты использовались для добычи полезных ископаемых. Тогда должно было бы быть необходимое оборудование, устройства для извлечения породы и транспортировки. Следов добычи и доказательств того, куда применили столько породы, тоже нет. И зачем создавать сложные и трудоёмкие украшения на внутренних поверхностях, если пещеры только для добычи породы?Существует и такое предположение, что гроты были местом для размещения войск китайского императора. Но эти пещеры нельзя было построить в течение короткого периода времени, на это требовалось много лет. Военные приготовления требуют скорости и, кроме того, не найдены признаки проживания людей в пещерах.Несмотря на десятилетия исследований, для объяснения загадок пещер Лонгью так и не появилось ответов. Необъяснимые тайны окружают это чудо и ещё раз доказывают, что древние люди владели солидными знаниями.⚡ Заземление в частном доме: расчёт, монтаж Ещё каких-то 20–25 лет назад мы строили частные и общественные здания, даже не думая об эффективной защите человека от поражения электрическим током.
С недавних пор стало всё по-другому — наши вводно-распределительные щитки становятся крупнее, в них теперь располагаются десятки автоматов защиты, несколько УЗО, и там практически всегда есть отдельная шина для заземления. Что изменилось? Электричество теперь буквально вокруг нас, в домах появилось огромное количество электроустановочных изделий, масса бытовых приборов и силовых агрегатов, которые являются потенциальными источниками опасности, кроме того, наверное, мы стали больше ценить человеческую жизнь. Современные строительные нормы (в частности ПУЭ) требуют, чтобы для защиты человека в жилых помещениях применялась хотя бы одна из следующих мер: понижение напряжения; выравнивание потенциалов; использование двойной изоляции проводов; применение разделительных трансформаторов; установка устройств защитного отключения; обустройство зануления, заземления. Конечно, к вопросу безопасности следует подходить комплексно и воспользоваться всеми возможными способами, но заземление в доме должно быть обязательно. Заземление электроустановок — это самый надёжный и действенный метод защиты, который вкупе с другими мероприятиями делает бытовое электричество абсолютно безопасным. По сути, заземление представляет собой умышленное соединение корпусов электроустановок (элементов, которые не под напряжением) с грунтом. Для многих домовладельцев организация заземления кажется делом либо слишком дорогим и технологичным, либо слишком простым, что тоже не совсем так. В частном доме сделать надёжное заземление технически совсем не сложно, так как расстояние до земли совсем небольшое, а свободные площади во дворе можно найти всегда. Куда меньше повезло жителям старых многоквартирных домов, где заземляющие контуры уже не работают, и то некоторые соотечественники умудряются индивидуально заземлиться с верхних этажей, прокладывая проводник от своей квартиры по стенам здания до самой земли. Между тем было бы ошибкой полагать, что любой забитый в почву железный штырь, или любая водопроводная труба станет нормальным работающим контуром заземления. Заземление — это система, состоящая из нескольких важных элементов с конкретными нормируемыми параметрами, которая функционирует по определённым принципам, плотно взаимодействует с другими системами. Основы работы защитного заземления В неисправном электрическом приборе (например, при повреждении изоляции питающего провода) на его корпусе может появляться напряжение. Когда человек прикасается к устройству, ток устремляется в землю, проходя через его тело и часто нанося непоправимый вред, далеко не все защитные приспособления могут среагировать или успеть достаточно быстро разорвать цепь. Почему ток идёт в землю? Потому что она легко принимает разряд, так как обладает очень большой электроёмкостью. Если току утечки (сквозной ток проводимости, протекающий между двумя или несколькими электродами) предложить другой, более простой путь, например проводник с меньшим сопротивлением — для заземления оно не должно превышать 4 Ом, то он пойдёт к земле по нему, а не через человека с сопротивлением тела 1 кОм. В цепи возникает утечка тока, и устройство защитного отключения (УЗО) за доли секунды отключает повреждённый участок. Именно поэтому все современные электрические исполнительные устройства и агрегаты разрабатываются таким образом, чтобы к ним можно было подключить заземляющий проводник, а для разводки применяют трёхжильные провода. Это касается также всей современной бытовой техники, где корпус и один из контактов сетевой вилки соединены — для их питания применяют розетки с РЕ-контактом (усиками). Все светильники, люстры, бра имеют клеммы для присоединения «жёлтого» проводка, заземляются и металлические ящики распределительных щитков и металлоконструкции, на которых расположено силовое оборудование. В обязательном порядке заземляются все потребители сетей с напряжением переменного тока свыше 42 В, для постоянного тока — свыше 110 В. Заметим, что заземление обеспечивает не только электробезопасность людей, но также: стабилизирует работу электроустановок; защищает приборы от перенапряжений; снижает количество сетевых помех и интенсивность электромагнитных излучений высокой частоты. Заземляющее устройство состоит из следующих элементов: заземлителя заземляющих проводников Заземляющим проводником будет любая часть заземляющего устройства, соединяющая электроустановки с заземлителем, это отдельные жилы проводов (общепринято — в жёлтой изоляции), элементы наружных и внутренних контуров, специальная шина, находящаяся в щитке. Заземлитель — это электрод, часть цепи заземления, непосредственно контактирующая с землёй. Данный элемент обеспечивает стекание токов в грунт и их рассеивание. В зависимости от того, используются для этого заглублённые элементы строительных конструкций или созданный специально проводник, выделяются естественные и искусственные заземлители. Согласно ПУЭ предпочтение всегда необходимо отдавать использованию естественных заземлителей (пункт 1.7.35), в частном доме это может быть: металлическая обсадная труба скважины; любые стальные трубопроводы, в том числе трубы для прокладки электрических проводов; свинцовая броня силового кабеля; различные металлические стойки и опоры на улице, например, элементы забора; заглублённые железобетонные и металлические элементы здания (колоны, фермы, шахты, фундаменты). Искусственные электроды можно использовать, если сопротивление естественных заземлителей не соответствует норме, далее мы рассмотрим их подробнее. Расчёт заземляющего устройства Основной параметр, который необходимо рассчитать — это проводимость заземлителя. Иными словами, нам нужно подобрать электрод такой конфигурации, чтобы сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативное. Положения ПУЭ указывают следующие цифры, которые являются допустимым максимумом: 2 Ом — для линейного напряжения однофазного тока 380 вольт; 4 Ом — для 220 вольт; 8 Ом — для 127 вольт. При трёхфазном токе максимальными сопротивлениями будут те же 2, 4 и 8 Ом, но только для напряжений 660, 380 и 127 вольт соответственно. От чего же зависит проводимость заземлителя (читай, сопротивление заземляющего устройства)? Упрощённо — от площади контакта электрода с землёй и удельного сопротивления грунта. Чем крупнее заземлитель, тем меньше сопротивление, тем больше тока принимает грунт. Все формулы расчёта предлагают учитывать площадь поверхности электрода и глубину его погружения. Например, для расчёта единичного заземлителя круглого сечения имеем такую формулу: Заземление в частном доме. Расчет, устройство, монтаж где: d — диаметр штыря, L — длина электрода, T — расстояние от поверхности до средины заземлителя, ln — логарифм, π — константа (3,14), ρ — удельное сопротивление грунтов (Ом·м). Обратите внимание, удельное сопротивление грунта — это основной параметр расчёта. Чем меньше это сопротивление, тем более проводимым будет наше заземление и более эффективной защита. Основные базовые цифры для определённого типа грунта можно найти в общедоступных таблицах и графиках, но многое зависит от его фактического состояния — плотности, водного баланса, температуры, сезонной глубины промерзания, наличия и концентрации в нём «электроактивных» химических веществ — щелочей, кислот, солей. Более того, на разных глубинах ситуация может существенно меняться, другими становятся физические свойства материкового основания, появляются водоносные слои, которые уменьшают сопротивление, увеличивается температура... Как правило, с увеличением глубины грунт становится более приемистым по току. При температурах ниже нуля сопротивление грунтов резко повышается из-за замерзания воды. Поэтому возникают определённые сложности с заземлением в районах с вечномёрзлыми грунтами. По этой же причине, длина заземлителей должна быть на порядок больше, чем сезонная глубина промерзания в нормальных широтах. В идеале, сопротивление грунта и заземляющего устройства в целом необходимо исследовать практически, тогда как формулы помогут нам сделать базовые расчёты. Часто анализ происходит непосредственно на стадии монтажа контуров — погружают электроды и в реальном времени делают замеры проводимости заземления: если сопротивление слишком велико, то увеличивают количество заземлителей или степень их заглубления. Отметим, что заземление должно работать в любое время года, поэтому его рекомендуют проверять в самых неблагоприятных условиях (засуха, морозы). Если такой возможности нет, к результатам применяются специальные коэффициенты, учитывающие сезонные изменения сопротивления грунтов в конкретной местности. Если для обустройства заземлителя используется несколько электродов, то порядок расчётов будет несколько другим: Производится расчёт сопротивления для каждого из них (может применяться формула, указанная выше). Показатели суммируются. Необходимо учесть «коэффициент использования». Формула выглядит следующим образом: R=R1/KиN где: N — количество заземлителей, Ки — коэффициент использования, R1 сопротивление каждого электрода в отдельности. Как видим, проводимость горизонтальных элементов, соединяющих электроды в единый контур, не учитывается. Некоторую сложность может вызывать коэффициент использования — он отображает явление, при котором рядом расположенные электроды в контуре оказывают влияние друг на друга, так как зоны рассеивания токов в грунте при излишнем приближении начинают пересекаться. Чем ближе расположены отдельные заземлители друг к другу — тем больше общее сопротивление заземляющего устройства. Вокруг каждого электрода в грунте образуется рабочая сфера с радиусом равным его длине, значит, идеальное расстояние между заземлителями будет их длина в земле (L), умноженная на 2. Чтобы рассчитать, сколько необходимо заглубить в грунт заземлителей, следует воспользоваться следующей формулой: N = ]R1/KиR[ где: R — проектное сопротивление заземляющего устройства, R1 — сопротивление одного электрода, Ки — коэффициент использования. Что касается схемы расположения заземлителей, то они не обязательно должны образовывать треугольник, хотя это самая распространённая конфигурация контура. Электроды могут располагаться в один ряд с последовательным соединением. Такой вариант удобен, если для обустройства заземления выделена узкая полоска земли. Монтаж заземления Принципиально можно выделить два типа заземляющих устройств, которые отличаются друг от друга по технике монтажа и характеристикам материалов. Первый представляет собой штыревую модульную конструкцию (заводского производства) с одним или несколькими электродами, второй — самодельный вариант с несколькими заземлителями из металлопроката. Основные их отличия заключаются лишь в организации заглублённой части — проводниковая, «верхняя», часть у них идентична. Заводские наборы заземления технологичны и имеют ряд достоинств: поставляются комплектно, элементы специально разработаны для обустройства защиты и произведены на промышленном оборудовании; почти не требуют выполнения земляных, не нужны сварочные работы; позволяют заглубиться на несколько десятков метров и получить очень низкое, стабильное сопротивление всего устройства. Единственный недостаток подобных систем — это их высокая стоимость. Материалы и инструмент для устройства заземления Искусственные заземлители должны быть изготовлены из стального металлопроката. Для этих целей подходит: уголок; труба круглая или прямоугольная; прут. Чтобы защитить металл от коррозии, применяют оцинкованные электроды. Также допускается применение электропроводного бетона в качестве заземлителя. В заводских наборах это полутораметровые цельнотянутые омеднённые штыри с резьбами на концах. На первом элементе устанавливается острый конический наконечник, отдельные штыри соединяются посредством латунных резьбовых муфт. Электроды погружаются в землю с помощью ручных ударных инструментов (патрон SDS-Max, мощность удара — около 20 Дж). Для передачи энергии от перфоратора применяется переходник и направляющая головка. Соединения заземляющего проводника с электродом осуществляется через зажим из нержавеющей стали. Для защиты соединений от коррозии и снижения сопротивления на стыках применяется специальная паста. Внимание! Заземлители нельзя окрашивать, смазывать или консервировать какими-то иными способами, снижающими их проводимость. Воздействие коррозии (стальная деталь постепенно утончается) должно учитываться при выборе сечения электрода, его подбирают с некоторым запасом, что обеспечивает достаточную долговечность контуру. Минимально допустимые сечения заземлителей, находящихся в грунтах, ограничиваются нормативными документами: прут оцинкованный — 6 мм; прут из чёрного металла — 10 мм; прокат прямоугольного сечения — 48 мм2. Внимание! Толщина полок прямоугольной стали или толщина стенок труб должна быть не менее 4 мм. В качестве проводника, соединяющего в земле несколько электродов, чаще всего используется полоса, но можно применить проволоку, уголок, трубу. Этими материалами можно подвести заземление до самого электрического щита (сечение материалов имеет меньше ограничений: прут — 5 мм, прямоугольная сталь — 24 мм2, толщина стенок и полок — 2,5 мм). Заземляющий проводник внутри здания должен иметь сечение, равное сечению фазной жилы, используемой в разводке по дому. Тут также есть минимальные требования: алюминиевый неизолированный — 6 мм; медный неизолированный — 4 мм; алюминиевый в изоляции — 2,5 мм; медный в изоляции — 1,5 мм. Для коммутации всех заземляющих проводников необходимо использовать шины заземления из электротехнической бронзы. В системе заземления ТТ эти элементы распределительного щита крепятся непосредственно на стенку металлического ящика. Заглубление самодельного заземлителя производится с помощью кувалды, заводские комплекты забиваются отбойными молотками. В обоих случаях рекомендуем подготовить подмости или стремянку. Для работы с чёрным прокатом необходимо будет использовать ручную дуговую сварку. Собираем заземляющее устройство Рассмотрим порядок действий. В начальных пунктах будем указывать операции, характерные для монтажа обоих типов заземлителей. Разметка и земляные работы. Заземлители рекомендуется монтировать в землю на дистанции около метра от фундамента. В соответствие с проектом делается разметка контура — как мы уже говорили, это может быть равносторонний треугольник, линия, окружность, несколько рядов… Расстояние между электродами принимается от 1,2 метра, делать его больше удвоенной длины заземлителя — бессмысленно. В качестве базового варианта, подходящего для большинства наших условий, можно принять треугольник со стороной 1,5–3 метра и длиной электродов в 2–3 метра. Далее необходимо выкопать траншею глубиной около 70–80 см, минимальная глубина, которая допускается — 50 см. Ширина траншеи в точках заглубления должна обеспечивать удобство для сваривания проводников, обычно роют с откосами шириной около 0,5–0,7 метра. Для забивания модульного одноэлектродного заземления потребуется только один приямок размером 50x50x50 см. Подготовка электрода. Чтобы облегчить погружение заземлителя в грунт, металлопрокат с помощью болгарки заостряется, например, на уголке под углом срезаются полки, труба отрезается наискось, прут затачивается. Если применяется бывший в употреблении металл, то его, при необходимости, следует полностью очистить от защитных покрытий. На заводской штырь модульного заземления накручивается остроконечная головка, соединение промазывается пастой.Хачкары (крест-камни): Неужели это творения рук человека?
Хачкар монастыря Гошаванк (XIII в.)Чудо это или нет, но аналогов не найти в реальном мире архитектуры. Высоким достижением и уникальным произведением искусства являются хачкары (крест-камни). Самые ценные из них относятся к 12-13 вв.. Это беспрецедентные образцы мастерства каменной резьбы. Большие размеры, богатая орнаментация, сверхтонкая резьба, гениальные пропорции и расчеты, потрясающая гармоничность... В переводе с армянского слово “хачкар” означает “крест-камень”. Это прямоугольная каменная плита, на одной стороне которой высечен крест. Неотъемлемой частью хачкара является обильная резьба и смысловая нагрузка в виде символических и сюжетных изображений. На территории исторической Армении сохранилось несколько сот тысяч хачкаров, причем каждый из них уникален и неповторим.История С момента принятия христианства как государственной религии (301 г.
, впервые в мире), начинает развиваться искусство хачкаров. Каждый зодчий старался вырезать такой хачкар, который еще не делали ни он, ни другие мастера. Стремление выделиться было вызвано, с одной стороны, национальным характером, с другой стороны – вкладом души в каждую работу. Памятники модернизировались с каждым годом, нововведения не заставляли себя ждать. Хачкар Всеспаситель в монастыре Ахпат (XIII в.)В XII в. рождается новая эра хачкарного дела. Вооружившись опытом предков и особым даром, творцы призывают себя достичь наивысшей степени каменного искусства, бросив вызов всем сложностям этой работы. В отсутствии даже нормальной линейки, карандаша или хорошо наточенных инструментов, в неуютных средневековых условиях, зодчие начинают творить чудеса. Они обладали нечеловеческим терпением, так как малейший скол, чуть неосторожное движение руки может повредить хачкар, над которым трудишься уже несколько лет. Работали мастера непрерывно несколько часов в свехнапряжении, не отвлекаясь ни на секунду от камня и зубила. Самым сложным было ударять сильно, но осторожно. Особо мучительной была ювелирная работа под конец дела. Чем внимательней посмотреть, тем тоньше узоров можно заметить. Местные ученые обучали зодчих математике, философии, искусствоведению, наставляли национальной и религиозной идеологией. Например, архитектор монастыря Нораванк – Момик (14 в.), был выпускником Гладзорского университета – одного из первых ВУЗ-ов мира (1280 г.).В Армении культура каменных плит как духовных символов известна с незапамятных времен.
Еще с V тыс. до Р.Х., в горах у истоков рек, возле поселений и дорог устанавливались стелы, покрытые резьбой с изображением голов баранов, рыб и прочей символики. Назывались эти стелы “вишапакар”, что означает “камень-дракон”. Эти памятники по праву можно считать прародителями хачкаров. Многие хачкары хранят на себе элементы, унаследованные с доисторической культуры предков, например - свастика. * * *Нельзя не упомянуть горькие события 2005 г.
, когда азербайджанские вандалы уничтожили 18000 хачкаров. Все они стояли на большом армянском кладбище, возле Нахичеванского города Джуга. Армяне тех краев были очень богаты, и каждый нанимал зодчего, чтобы надгробный хачкар своего близкого был самым лучшим. Таким образом, хачкары, один лучше другого, превратили кладбище в огромный музей бесподобных работ.Это не первое уничтожение армянских религиозных символов мусульманами.
Также персидские и арабские завоеватели уничтожили большинство хачкаров раннего средневековья. Турками была уничтожена основная часть церквей и хачкаров Западной Армении (ныне в Турции). Но несмотря на это, на территории нынешней Армении (РА, НКР) сохранилось множество хачкаров, в числе которых и самые лучшие экземпляры. Стоят они возле монастырей, в музеях, а также высоко в горах и в глухих лесах. Часто путешествуя по отдаленным краям, мы приятно удивляемся, встретив на лоне дикой природы аккуратный, роскошный хачкар.Токарь-универсал Тpебования: Сpeднее профeсcиональное (тexничecкоe) oбpaзoвание.
Наличиe удoстовeрения токаря. Обязaнности: Обpаботкa нa универcальныx токaрныx стaнках деталeй пo 8 — 11 квалитeтам и cложныx дeталей пo 12 — 14 квалитeтaм. Hapезaние наpужной и внутрeннeй однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. Выполнение необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей. Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. - оформление согласно трудовому кодексу РФ, - социальный пакет, - график работы: 5/2, - достойная своевременная заработная плата Справки по телефону в рабочие дни с 8: 00 до 16: 00 Резюме направлять на электронную почту, указанную в контактной информации. тел.: 937 694-62-07 #поискработы #поисксотрудников #работаДелаем лестницу на мансарду своими руками: обзор конструкций и план монтажа Разбираем подходящие технические решения для лестниц, подбираем материалы и рассказываем, как сделать простую конструкцию самому.
Установить лестницу на мансарду в небольшом доме несложно. Гораздо труднее сделать ее удобной и безопасной. Она должна быть пологой и широкой. Но тогда пролет будет занимать слишком много места в тесном помещении. Есть предельный угол наклона, и, если превысить его величину, спуск и подъем станут небезопасными. Этот угол равен 45 градусам. При недостаточной ширине возникнет ряд неудобств, создающих риск падения. В такой ситуации лучше не пытаться найти компромисс. Одно из решений проблемы вынос на улицу за пределы здания. Оно предполагает крепление к стене либо возведение надежных опор с фундаментом. В дачном доме хозяева живут только летом. В теплую погоду можно было бы обойтись даже без навеса, но для коттеджей, рассчитанных на постоянное проживание, такая идея не подходит. Чтобы ее реализовать, придется потратить несколько недель. Мы будем рассматривать расположение только во внутреннем пространстве. Все о монтаже лестницы на мансардный этаж Подходящие решения для маленького дома Если нужно сэкономить место Чем компактнее конструкция, тем она менее удобна. Есть два способа, позволяющих решить проблему. Если важнее удобство В этом случае наклон не должен превышать 45 градусов. Простые конструкции являются самыми надежными и самыми громоздкими. Например, одномаршевый пролет, ведущий от пола до входа на второй этаж, не всегда удается разместить на малой площади. Его устройство возможно только в вытянутом посещении, которое после монтажа станет еще уже. Существуют три основных варианта, позволяющие вписать подъем в помещение небольшого размера. Просматривая фото лестниц на мансарду в частных домах и варианты их исполнения, можно прийти к заключению, что не все они одинаково удобны. Определенную опасность при подъеме представляют закругленные участки, особенно возле опоры, являющейся центром их радиуса. Кроме того, рассчитать и изготовить их гораздо сложнее, чем прямоугольные. Лучше взять за основу первый вариант с прямоугольной площадкой и наклоном до 45 градусов. Именно его мы и будем рассматривать. Конструктивные решения для пролета Деревянные балки, между которыми установлены ступени, такое решение подходит для любых зданий. Натуральный массив после обработки лаком и антисептиками способен прослужить несколько десятков лет. Его легко обрабатывать и монтировать. Установку можно провести после строительства здания. Основные недостатки пожароопасность и деформации при изменении температуры и влажности. Металлические рамы с обшивкой их делают из стального профиля или кованого железа. Стальные элементы уступают деревянным по долговечности. Чтобы их собрать, необходим сварочный аппарат. Винтовые соединения слишком громоздки, и спрятать их довольно сложно. Кованое железо в отличие от стали не ржавеет, служит долго и обладает хорошими декоративными качествами. Следует учесть, что металл прекрасно передает звук и будет слышен каждый шаг. Еще один недостаток большой вес. Железобетонные марши, изготовленные методом опалубки их обычно монтируют на стадии строительства. Так появляется возможность рассчитать несущую способность основания. Перед тем как сделать лестницу на мансарду в построенном доме, нужно провести его обследование и выяснить, выдержит ли он ее вес. Для этого понадобятся услуги инжиниринговой организации, располагающей специальным оборудованием. Главные недостатки железобетона большая масса и сложность установки. Преимуществами являются удобство и долговечность. Ступени, закрепленные на одной вертикальной поверхности их делают из железобетона, дерева, металла, стеклопластика. Чтобы консоль держалась, необходимо создать для нее прочное основание. Под ступени подводят консольные металлические полки, принимающие на себя механические нагрузки. Полки соединяют с каркасом, скрытым в стене и являющимся ее составной частью. Рассчитать и изготовить держатели самостоятельно сложно. Необходимо обладать инженерными навыками. Если взять прочность с запасом, каркас будет слишком массивным. Главная идея такого приема дать ощущение легкости и невесомости. Несущая часть должна быть спроектирована специалистами иначе появится слишком много рисков. Отсутствие перил и угловатая поверхность делают систему непригодной для установки в доме, где есть дети. Центральная балка ставится на перекрытия снизу и сверху, а к ней монтируются ступени. Собрать ее самостоятельно проще, чем консольный каркас. Система весит меньше, поскольку ее центр воспринимает нагрузку более равномерно, и его не нужно укреплять. К основанию не предъявляются жесткие требования. Можно обойтись без предварительного обследования и сложных расчетов. Боковины оставляют свободными либо пропускают через них стержни от пола до потолка, выполняющие функцию перил. Основанием служат прочные коробки из металла и пластика. Их используют в качестве открытых или закрытых стеллажей. Внутри иногда делают подсветку. Выбор места для размещения Инструкция по монтажу лестницы на мансардный этаж В качестве примера рассмотрим самую простую и устойчивую конструкцию. Она представляет собой два деревянных марша, соединенных под углом 90 градусов. На стыке расположена прямоугольная горизонтальная площадка. Перед началом работ необходимо составить схему с указанием размеров всех деталей. Каждый этап следует тщательно продумать и рассчитать расход материалов. Их берут с запасом 10% на случай брака и порчи. Размеры элементов Выбор материалов Как правило, используется хвойный массив. Самой высокой прочностью обладает дуб. При правильной обработке и тщательном уходе он прослужит несколько лет. Лиственница тверже большинства других пород и хорошо противостоит воздействию влаги, содержащейся в воздухе. Ель менее надежна. В ее структуре больше дефектов выпадающих сучков и смоляных подтеков.Чаще всего применяются заготовки из сосны. У этой древесины самая низкая прочность, но ее проще обрабатывать. Монтаж площадки Чтобы собрать лестницу на мансардный этаж своими руками, сначала нужно подготовить основание, удерживающее марши. Горизонталь расположим в углу помещения. Дальнюю сторону зафиксируем на стене. Начинаем с разметки. Ее наносим на вертикальную и горизонтальную поверхность с помощью отвеса и строительного уровня. Затем собираем квадратную раму. В верхней части на стены крепим брусья 5х5 см, выполняющие функцию полок. Использовать следует не гвозди, а саморезы они лучше держатся в массиве. Длина саморезов 9 см. Расход 4 штуки на 1 м. Под полки снизу подводим стойки из бруса 5х5, упирающиеся в пол. Их фиксируем на вертикальной поверхности таким же образом. Оставшиеся две детали рамы одной стороной примыкают к уже установленным. Другой они должны держаться на прочном столбе. Его изготовим из бруса 10х10 см. Наиболее прочное сцепление с рамой обеспечат пазы, вырезанные по ее размерам в верхней части колонны. Настилом служит цельный кусок фанеры, обрезанный по периметру, либо доски толщиной 4-5 см. Обшивка фиксируется с помощью гвоздей. Ступени выходят за каркас на 2-5 см, поэтому обшивка площадки со стороны нижнего пролета должна иметь такой же отступ. От внешнего угла до потолка устанавливаем продолжение колонны 10х10 см. В обшивке и в потолке под него подготавливаем паз. Такие элементы часто имеют резьбу и другой декор, однако работать удобнее с квадратным сечением. Столб должен плотно упираться в потолок. Поэтому перекрытие придется поднять домкратом, а после монтажа опустить, иначе оно не сможет его плотно прижать. Подготовка балок Их делаем из досок 30х5 см. Такие опоры называют тетивами или косоурами. Их ставят на ребро и размещают по краям пролета. При ширине лестницы до 1,1 м достаточно двух опор. Если она больше, монтируют три тетивы. Сначала при помощи рубанка удаляем с поверхности следы коры, сколы, пятна плесени, загрязнения, которые сложно счистить. Затем выпиливаем пазы для ступеней. Их можно проделать внутри косоуров. Тогда горизонтальные детали будут вставляться сбоку в одну опору и прижиматься второй. Выпилить такие пазы сложно. Для этого нужно хорошо владеть электрическим лобзиком. Есть другое решение, не требующее особых навыков. Верх тетивы обрезается «елочкой» так, чтобы при монтаже верхние края углублений встали параллельно полу. «Елочку» делаем, вырезая из доски прямоугольные треугольники. Прямой угол должен смотреть вверх. При наклоне опор, равном 45 градусам, у треугольников стороны будут одинаковыми. У более пологого марша верхние стороны длиннее. Верх и низ упираются в перекрытия. Часть отделки снимается. Нужно выбрать место, где проходит обрешетка, и крепить подножье на силовые элементы перекрытия. Низ обрезается параллельно полу. Его можно дополнительно зафиксировать брусками, расположив их по краям. В верхней части выпиливается треугольный паз, укладывающийся на раму. Его не следует заглублять слишком сильно, иначе несущая способность снизится из-за уменьшения сечения доски. Пристенные косоуры нужно притянуть шурупами к вертикальной поверхности. Монтаж верхнего пролета проходит по тому же принципу, что и нижнего. Отличие заключается в соединении с площадкой. Тетива надевается на ее каркас треугольным пазом, проделанным на ее нижней стороне. Желательно, чтобы углы доски плотно прилегали к раме. Установка ступеней Существует два способа их расположения. Сборка перил Выпилить ажурные детали самостоятельно сложно. Для этого нужен токарный станок. Проще купить уже готовые резные балясины или просто покрыть лаком обычные бруски 3х3 см, а сверху соединить их горизонтальной рейкой. Лестница на мансарду в частном доме может быть сконструирована без перил, однако с ними подниматься и спускаться будет удобнее и безопаснее. В верхней и нижней частях марша, а также на повороте у стены монтируются вертикальные столбы толщиной 5х5 см. Их высоту берут выше, чем у балясин, либо ставят их вровень. Сверху по ним пускают рейки. Существуют облегченные конструкции, в которых нет балясин, а рейки опираются только на столбы. Источник #Внутренниеконструкции #своимирукамиРАКУЛЬСКАЯ РОСПИСЬ - ИСТОКИ И ТРАДИЦИИ (автор статьи Т.
Б.Зиновьева - заведующая отделом ремесел МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей им. С.И. Тупицына») Ракулкой в Красноборском районе Архангельской области называют два куста деревень на правом берегу Северной Двины (Верхняя Ракулка и Нижняя Ракулка), в семи километрах ниже по течению от второго по величине населенного пункта района - села Черевково. Районный центр, старинное село Красноборск, находится в 50 км на другом берегу Северной Двины. До ближайшего города Котласа немногим больше 100 км, до областного центра около 500 км. Берег в районе Ракулки очень высокий. Здесь каждый год Северная Двина, меняя своё русло, забирает несколько метров берега, продвигаясь вглубь Ракулки. Общее название ракульским деревням дала небольшая, часто петляющая речка Ракулка, которая протекает в этой местности. Первое письменное упоминание о Ракулке относится к 1535 году. Это меновая запись Климентия Батюгова: «Се яз Климентий Кондратьев сын Батюгова, да яз Прокопей, да яз Мартемьян Клементьевы дети, что у нас была земля и сенные лошьки, да в Ракульских полянка... И мы ту землю променяли великого князя Архангельским старцам... а выменяли есмя у них великого же князя земли, что было у них две полосы земли Наумовские в спуске...». В то время ракульские земли входили в состав Устюжского уезда. В начале 30-х годов XX века в Ракулке было 24 деревни. Общее количество населения превышало две с половиной тысячи человек. К 1960 году население уменьшилось до 630 человек. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться. Речное сообщение заметно сократилось, река стала большим препятствием для жителей деревень. Население (в первую очередь, молодежь) выезжает из родных мест. К настоящему времени в Ракулке постоянно проживает менее 60 человек. Собрания ракульской росписи входят в состав различных музейных коллекций: Государственного Русского музея, Сергиево–Посадского государственного историко–художественного музея–заповедника, Российского Этнографического музея, Вологодского государственного историко–архитектурного и художественного музея–заповедника. Большая коллекция ракульских прялок представлена в экспозиции музея Ферапонтова монастыря (Вологодская область). Наиболее глубоким изучением ракульской росписи занимались известные исследователи народного искусства О.В. Круглова, Н.В. Тарановская, М.Д. Урюпина, О.В. Алексеева. Как самостоятельный вид росписи, ракульская крестьянская живопись впервые была выделена О.В. Кругловой в 1959 году в результате экспедиции Загорского историко-художественного музея-заповедника в Красноборский, Черевковский, Верхнетоемский и Виноградовский районы. До этого все крестьянские росписи по течению Северной Двины в печатных работах о народном искусстве имели общее название «северодвинская роспись». Ольга Владимировна Круглова связывает возникновение ракульской росписи с именами мастеров из семьи Витязевых (д. Ульяновская), выдвигая при этом неподтверждённую версию об их появлении в Ракулке: «Не являлись ли Витязевы семьёй старообрядцев, которая скрываясь от гонений в середине XIX века, была вынуждена покинуть одно из старообрядческих общежитий Севера и переместиться в новые, более безопасные места, где вместо переписки и оформления книг занялась росписью бытовых вещей, сохранив в своем творчестве традиции древнерусского искусства?» Тем более, что исследователь находит сходство орнамента ракульской росписи с миниатюрами поморских рукописей, выполненных на р. Выг. Кругловой О.В. удалось установить имена шести мастеров, хотя художники Ракулки не подписывали и не датировали расписанные ими предметы, что и усложняет атрибуцию ракульской крестьянской живописи. Лучшим художником середины XIX века был Дмитрий Федорович Витязев. До нас дошла его лубяная набируха, удивительная по красоте и технике исполнения. Вместе с мастером работала его жена, Авдотья Лупентьевна. В следующем поколении прекрасным мастером росписи был Яков Дмитриевич Витязев (1878–1950) - сын Д.Ф. Витязева. Его работы отличаются выразительным, гармоничным орнаментом, изяществом контура и легкостью исполнения. Жена Якова, Пелагея Андреевна, и две его младшие сестры - Марфа и Анна (в замужестве Афанасова), также занимались росписью (до момента затухания промысла в период коллективизации в 30-х годах прошлого столетия). Последующие экспедиции во второй половине XX века в места бытования ракульской росписи значительно пополнили коллекции музеев, стали известны имена других мастеров, появились новые данные для изучения живописи Ракулки. Н.В. Тарановская в своей работе «Художественные центры росписи по дереву на притоках Северной Двины» (1983 г.) посвятила ракульской росписи отдельную главу. К сожалению, этот труд не опубликован, рукопись находится в архиве отдела народного искусства Русского Музея. В своей работе она называет другие имена мастеров росписи из семьи Витязевых. К ним она относит младшего брата Якова Дмитриевича – Степана (1876–1937) (он числится «кустарем по дереву»), а также его жену. Ольга Викторовна Алексеева ставит под сомнение версию О.В. Кругловой о вынужденном переселении семьи Витязевых в Ракулку в середине XIX века, поскольку есть данные о существовании такой фамилии в окрестностях Красноборска ещё в конце XVI века. Одновременно с этим Ольга Викторовна считает возможной принадлежность Витязевых к старообрядчеству, хранившему графическую традицию. Известно о сильном влиянии старообрядчества в районе Черевкова ещё с конца XVII века. Первое письменное упоминание о «раскольщиках» относится к 1686 г. По разным данным, в середине XVIII века в Черевковской волости имелось от 7 до 10 старообрядческих пустыней и скитов. «В 30-ти верстах» от Черевкова в Завальских лесах находился крупный центр переписки книг. Завальские скиты сгорели в 30-е годы XIX века. Ещё в XX веке существовали старообрядческая молельня на реке Тядеме (до 1929 г.) и скит в 30-ти км. от Черевкова. Экспедиция Вологодского государственного историко–архитектурного и художественного музея-заповедника на Ракулку установила имена мастеров из д. Череминенская - Марфа Анискина и Марфа Гладких. Алексеева О.В. пишет о Опросиньи Савасьяновой, руке которой приписывается прекрасно орнаментированная прялка из собрания Архангельского ГМО «Художественная культура Русского Севера». Связь вышеуказанных женщин с семьей Витязевых не установлена, хотя и не исключается возможность смены фамилии по причине замужества. Обращает на себя внимание прялка из фондов Государственного Русского музея, автором которой считается Григорий Овсянников (1820-1900-е гг.). Работа несомненно относится к ракульскому центру, но здесь нет той лёгкости орнамента и виртуозности исполнения, которые были свойственны Д.Ф. Витязеву. Сравнительный анализ, а также тот факт, что Григорий был старше Дмитрия на 25 лет, позволил О.В. Алексеевой предположить, что творчество Г. Овсянникова относится к периоду становления ракульской традиции. Существуют и другие памятники народной живописи Ракулки, относящиеся к этому времени. Авторство в отношении их не установлено. Общий анализ декора говорит о несложившемся каноне. Таким образом, можно предположить, что ракульская традиция сложилась в середине-второй половине XIX века, и подчеркнуть значимость творчества художников семьи Витязевых в становлении ракульской изобразительной традиции. Интересными видятся наблюдения О.В. Алексеевой, изучавшей некоторые редкие образцы, сочетающие резьбу и роспись, о постепенности перехода от резьбы к росписи в ракульском центре. О наличии подобных ракульских прялок в собраниях Государственного Исторического музея и Российского Этнографического музея (РЭМ) писала и Наталия Васильевна Тарановская. Показательно описание О.В. Алексеевой прялки из РЭМ, приобретенной у черевковского скупщика А.И. Антонова в 1914 году: «Форма прялки - традиционно ракульская. Лицевую сторону украшает резьба, объединяющая в единой композиции розетки, полосы - бордюры и абстрактные фигуры, напоминающие бабочку, и контурно нарисованные птички. На обороте - роспись преобладает, но композиционно несложна: в ромбе с многоуступенчатыми сторонами вписаны птицы, повторяющиеся и на ножке; ниже, там, где позже на традиционных расписных прялках появится и будет закреплена традицией птица в рамке - резная сложная рамка с перечеркнутым прямоугольником в центре. Видимо, маленькие ракульские черные птички перешли в роспись первыми, как и разнообразные рамки - круглые и прямоугольные - следы трехгранновыемчатых резных розеток и бордюров. Сохранившиеся фрагменты желтого фона свидетельствуют о том, что возможно, на ранних переходных памятниках с резьбой и росписью уже вводился желтый цвет.» В собрании РЭМ имеются редкие прялки, поступившие также от скупщика Антонова, декорированные только резьбой. «При рассмотрении этих памятников выявляются изобразительные мотивы, перешедшие в роспись из резьбы». Татьяна Александровна Бернштам отводила старообрядцам главную роль в эволюции народной росписи по дереву. Считала, что «расписные очаги Северной Двины возникли примерно в одно время (конец 18 в.) и ведут свое начало от Выговско-Даниловской школы (через переселенцев и бродячих мастеров)». Бернштам Т.А. находит сходство ракульской росписи «с росписью на сундуках-теремах конца ХVII - начала ХVIII в., явно даниловской работы». Таким образом, говоря о происхождении и развитии народной живописи Ракулки, необходимо учитывать сложное воздействие различных художественных явлений. ТРАДИЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ В Ракулке, среди расписываемых предметов, преобладали прялки. Они относятся к северному типу, т.е. являются корневыми. Невысокая ножка, имеющая закругленные уступы в расширяющейся верхней части, переходит в вытянутую лопасть с 4-5 городками. Ракульские прялки имеют жёлто-охристый фон и крупную роспись. Жанровые сцены в них отсутствуют. Нет сопроводительных надписей, которыми изобилует, например, пермогорская роспись. Верхнюю часть прялки в период сложившейся традиции почти всегда занимает пышное изогнутое древо с крупными декоративными листьями, выполненными в 2-3 цвета. В нижней части лопасти, под древом, в цветную квадратную рамку вписана птица с маленькой головкой и крупным туловищем, больше напоминающая курицу. Ножка прялки чаще занята крупным цветком (цветущим кустом) на прямом стебле с симметрично расположенными листьями. На некоторых прялках на ножке изображена изогнутая ветка с цветами и бутонами. Форма листьев здесь более простая, а размер значительно меньше, чем на древе. В орнаменте больше «воздуха» за счёт оголённого местами стебля. Внутренняя сторона прялки в своей нижней и средней части практически повторяет лицевую. В верхней части обычно помещён невысокий прямой куст без стебля, который занимает примерно половину прямоугольной формы. Выше этого куста, где размещали куделю, - красно-оранжевый фон. Таким же цветом окрашено донце, низ ножки, городки и края прялки. Традиционно все растительные мотивы в ракульской народной живописи (куст без стебля, цветущий куст, древо) вырастают из горки-треугольника, выполненной чаще всего в два цвета. Колорит росписи отличается большим благородством. В орнаменте встречаются: • красно-оранжевый (киноварь) • бордовый (свекольный) • глубокий зелёный • синий или тёмно-голубой (приглушённые) • охра (на поздних работах вместо зеленого). Для выполнения своеобразной оживки в виде крутых скобочек (полукружий) применяют белый цвет. Им же иногда рисуют прожилки листьев, отдельные капельки. На поздних работах белая оживка отсутствует. Форму элементов, гибкость орнамента подчёркивает лёгкий чёрный контур, пучки усиков в пазухах листьев. В одной работе используются 3 или 4 цвета. Сразу все пять цветов ни в одной работе не встречались (чёрный и белый цвета в расчёт не берем). Здесь необходимо обратить внимание на то, что бордовый (свекольный) цвет имеет низкую светостойкость - на предметах сохранился плохо, сильно выцвел, порой от него остались лишь незначительные следы. Часто его просто не видят на дошедших до нас произведениях ракульской живописи, принимают его за охру или цвет фона. Только при детальном рассмотрении прялок можно убедиться в его наличии. Наиболее полно традиционную для ракульской росписи технологию раскрывает комплексное изучение экспонатов в Государственном Русском музее, результаты которого отражены в статье Марины Даниловны Урюпиной: «О некоторых технико-технологических особенностях росписи по дереву предметов крестьянского обихода на Северной Двине». Химические исследования ряда ракульских прялок разного времени создания, проведенные сотрудниками ГРМ, дают представление о технико-технологических особенностях данного вида росписи. Грунт готовили из традиционных для икон материалов: рыбьего клея и мела, иногда добавляя для плотности свинцовые белила или белую глину, без примеси красителей и пигментов. Роспись вели в основном по белому фону. Для получения красок использовали пигменты не только местные (охра, сажа и т.д.), но и покупные (ультрамарин, малахит). В качестве белил использовали белую глину. Краски чаще всего затирали на мучной и рыбий клей. Красочный слой защищала покровная плёнка, которая не содержала специальных красителей. Для покрытия использовали сложный состав из заваренного мучного клея с яичным желтком. Образовавшаяся плёнка обладала ярко выраженным жёлтым оттенком (благодаря желтку), и именно она создавала дополнительный художественный эффект в общем колорите ракульской росписи, а не цветной грунт, как предполагалось ранее. Таким образом, ракульская роспись превращалась в жёлтофонную лишь на заключительном этапе, после нанесения защитного покрытия. Сваренный со специальными добавками мучной клей при высыхании образует плёнку, которая не боится сырости, холодной воды, механических воздействий и имеет блестящую стекловидную поверхность. По такой технологии были выполнены 4 из 5-ти исследованных в ГРМ прялок. В последние годы существования ракульского центра росписи стало сложно доставать краски. Некоторые мастера заменили зеленый цвет охрой, вынужденно отказались от белой оживки. Гармоничный колорит росписи утратился по причине использования анилиновых красителей, фон стал излишне ярким, а вся роспись - кричащей. Но изобразительная манера и композиционное решение сохранялись даже на последних работах. Нельзя утверждать, что в Ракулке расписывали только прялки и набирухи. Очевидцы (выходцы из Ракулки) говорят, что здесь катались на расписных санках. А художник из Черевкова Г.М. Труфанов помнит, что в начале 50-х годов XX века в торговых рядах села Черевково ракульцы продавали расписные санки и дуги. Данная информация весьма интересна, но требует дополнительного изучения. В Верхнетоемском краеведческом музее находится уникальный экспонат – деревянная зыбка с ракульской росписью (размеры 38,5х31,5х90см). В 2017 году данный предмет прошел реставрацию и теперь в полной мере может быть представлен в экспозиции музея. В 2018 году после долгих лет поисков других исторических предметов с ракульской росписью впервые удалось увидеть короб, находящийся в частной коллекции в г. Москве. Среди искусствоведов нет единого мнения, к какому типу отнести ракульскую роспись в общей классификации русских народных росписей - к графическому или живописному. Сравнительный анализ ракульских образцов (а также уфтюжских) выявил сочетание графичности и живописности в работах. Алексеева О.В. предлагает пересмотреть общепринятое деление росписей на графичные и живописные и ввести ещё один тип росписей с живописно-графической стилистикой. Данную точку зрения поддерживает Т.А. Бернштам. Она также предлагает росписи Ракулки и Уфтюги выделить в особый тип, поскольку они сочетают в себе живопись и графику.Как сделать скворечник своими руками из дерева Скворечник можно сделать своими руками.
Работа простая, под силу любому человеку, даже школьнику. Птицы прилетают, селятся в домиках, доставляют удовольствие жителям двора, которые наблюдают за их жизнью и поведением. Попутно скворцы уничтожают вредителей на деревьях в саду и огороде. Материалы для изготовления скворечникаПравило одно — только натуральные материалы.
Птицы не оценят улучшенные характеристики искусственных древесно-стружечных плит, т. к. для них главным преимуществом является природное происхождение стен и крыши скворечника. Доски лучше брать шероховатые, просто распиленные, без строгания. Наружную сторону можно сгладить, прошлифовать, но в отношении внутренней стороны такого делать не рекомендуется. Если есть материал с отшлифованными поверхностями, его искусственно процарапывают ножом, чтобы питомцам было легче выбираться наружу. Правила выбора, подготовки материалов: подходят осина, дуб, ольха, береза; в работу берут только сухие пиломатериалы толщиной не меньше 20 мм для сохранения тепла; искусственные клеевые смеси не применяют, берут только составы на водных растворителях из натуральных ингредиентов, чтобы не навредить птицам и птенцам; другие материалы, кроме древесины, не используют. Дерево сохраняет тепло, регулирует влажность внутри птичьего домика, предохраняет внутреннее пространство от дождя, сохраняет комфорт для питомцев. Какие материалы использовать нельзяВ сети есть множество вариантов скворечников из пластиковых бутылок, склеенных металлических пластин.
Такие варианты можно использовать в качестве украшения сада и двора. В домиках из этих материалов будет повышенная влажность, пар не будет уходить сквозь вертикальные и горизонтальные покрытия. Зимой в них будет холодно, а летом птиц настигнет жара, на стенках появится конденсат. Запрещенные материалы для устройства птичьего гнезда: Фанера, ДСП, ДВП разных видов — делают из древесных отходов, при этом связующим материалом являются искусственные смолы. Материал при нагревании выделяет опасные компоненты, которые вредят здоровью скворцов и других птиц. Пластиковые панели, ПВХ вагонка, сайдинг. Эти материалы предназначены для отделки стен снаружи дома, а для скворечника совсем не подходят. Материал не проводит пар, влагу, нагревается в жару, поэтому в таких домиках птицы будут проживать, как в бане. Металл при попадании прямых лучей солнца будет раскаляться. Материал обладает высоким коэффициентом тепловой проводимости, поэтому все накопленное тепло будет передавать внутреннему микроклимату. Дерево хвойных пород также не применяют. Сосна, ель, пихта содержат смолу, поэтому при длительном использовании домика на его стенках появляется липкий налет. Размеры скворечниковСтандартный скворечник собирают в виде деревянного домика с отверстием круглой или прямоугольной формы.
Крышка должна быть откидывающейся или съемной, чтобы чистить внутренность от гнездового материала осенью при обработке. Размеры скворечника и домиков для других птиц: для скворцов: высота — 30 – 40 см, ширина и длина основания — 10 – 15 см, диаметр летного отверстия — 5 см; для синичек: высота — 25 – 30 см, дно — 10 – 12 см, леток — диаметром 3 – 3,5 см; мухоловочник хорошо себя чувствует в гнездовье высотой 18 — 25 см, диаметр летка — 3 см; полудуплянка для мухоловки: дно размерами 10 х 12 см, леток выполняют прямоугольной формы по высоте такой, что составляет половину высоты всего гнездовья. Нельзя изготавливать просторный скворечник, т. к. нем выживет больше птенцов (4 – 5 голов против 2 – 3 в стандартном). Птицы не прокормят такое количество детенышей, вырастет хилое и неприспособленное для жизни потомство. Строительство скворечника из досок Крыша препятствует попаданию дождевой воды напрямую и предохраняет внутренность от косых струй. Для этого кровля нависает над передней стенкой не меньше 5 – 7 см. Можно использовать полукруглый горбыль для облегчения оттока воды. На нижней поверхности крыши делают обводку по внутреннему периметру коробки. Деталь вставляется в скворечник, препятствует открыванию в период ветровых нагрузок или ураганов. Правила строительства деревянного скворечника: Дно внутри лучше делать квадратной формы. При изготовлении боковых стенок соблюдают идентичность наклона — для этого срезают наискось один бок, а второй используют в виде шаблона при изготовлении другой боковины. Для распиловки досок применяют ручную пилу, электрический лобзик с пилкой по дереву или берут дисковую пилу с кругом по древесине. Соблюдают прямоугольность заготовок, чтобы проверить, используют плотничный угольник. Можно применять старые доски, они не должны быть гнилыми. Тонкие доски (меньше 1,8 см) со временем дают крен, коробятся под действием жары и холода (осенью и весной). Стены протравливают морилкой, чтобы предупредить развитие паразитов и микроорганизмов. Крепят конструкции шурупами, допускается применение гвоздей.Подготовка проекта, чертежа Параметры всех запчастей и заготовок прорисовывают на бумаге.
Чертеж скворечника нужен, чтобы не ошибиться в размерах при распиловке материала, сборке деталей в конструкцию. Виды крыш у птичьего домика: односкатная с наклоном вперед, назад; двухскатная с уклоном кровли по бокам строения. Лучше использовать чертеж в масштабе, при этом на бумаге проставляют размеры сборочных элементов по ширине, длине. Обязательно чертят выступы, выборки в стенах, показывают место расположения летного отверстия и его диаметр. При составлении сборочного эскиза учитывают толщину стенок. Скворечник со скатом к задней стенкеДля изготовления готовят доски (тес).
Если делают дуплянку, находят подходящий по длине и диаметру отрезок полена. Приобретают саморезы диаметром 3 – 4 мм, длиной 40 – 45 см, можно брать шурупы по дереву с неполной резьбой аналогичных параметров. Покупают клей на водной основе, можно взять поливинилацетатный ПВА.Для покраски используют акриловые, латексные краски пентафталевые, алкидные эмали. Речь идет о наружной обработке. Внутри не применяют даже лак. Составы для наружных работ подбирают стойкие против атмосферного воздействия, влаги, перемен температур и мороза. Применяют шпаклевку для заделки щелей и трещин на фронтальной, боковой и тыльной поверхности домика. Потребуются инструменты:ручная ножовка;дрель с коронкой для формирования летка;шуруповерт;молоток, отвертка;рулетка, карандаш, угольник, уровень, отвес Древесину рассчитывают так, чтобы можно было сделать две боковины, дно и кровлю. Предусматривают материал для передней и задней стенки. Полочка для сидения перед летком нужна не всегда, а только в случае размещения скворечника на шесте, где рядом нет веток деревьев. Изготовление своими рукамиНа досках размечают детали в соответствии с чертежами.
Порядок изготовления: боковые стенки срезают под уклоном так, чтобы разница по высоте между задней и передней стенкой составляла 4 – 4,5 см; вырезают крышу и дно; на крыше с внутренней стороны прибивают планки по размеру внутренней части; боковины стыкуют с дном; на фронтальной части размечают отверстие, выпиливают; собирают всю коробку с боками, задней стенкой и передом; крышку фиксируют к каркасу так, чтобы она плотно входила, но при необходимости снималась. Все стыки дублируют столярным клеем или ПВА, помимо саморезов. Дожидаются высыхания, затем наружную сторону досок остругивают, шпаклюют. Собирают конструкцию так, чтобы щели между элементами были минимальными. Как сделать дуплянку06:59