Как правильно сварить распашные ворота из профильной трубы своими руками

Рукоделие: как правильно сварить распашные ворота из профильной трубы своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - как правильно сварить распашные ворота из профильной трубы своими руками.

Также ищут

Публикации8

58906533167143

Дача365 - Сад и огород круглый год

ru/2018/04/28/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d1%8f%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb/ Назрел вопрос создания ворот и калитки на своем участке. В наличии имеется забор из профильной трубы и профнастила С8. Решил открыть "сезон" тем, что закончу его сделав калитку и ворота.С калиткой все просто и понятно. Калитка обычная с замком на петлях. Единственно, что она шире, чем обычно (ширина проема 1100 мм). Но это очень удобно. Всем советую.Долго выбирал какие ворота делать. Откатные или распашные? Что лучше, что хуже? Выбрал вариант откатных ворот. Смущала лишь цена вопроса. Одна только направляющая приемлемого качества в наших краях стоит порядка 20 т.р. То, что дешевле имеют чуть ли не пластиковые ролики и быстро приходят в негодность.Подсмотрел у соседей решение. Оно называется "Откатные ворота по схеме Якселя". Базировался на этом видео. Оно в общем доступе. Посмотрев его можно на 100% понять как и что делать. Все просто и понятно.Ниже будет много фотографий процесса, как это получалось у меня. Советую глянуть. Старался снимать важные узлы под разными углами для наглядности.https://www.youtube.com/watch?v=fv20ocwK5pwТак - как сварка дело ответственное, то ворота делал замечательный мастер по имени Андрей. Предельно толковый специалист. С самого начала все пошло хорошо и я понял, что проблем не будет, увидев его эскизы, которые он сделал после замера. Я много кого нанимал на стройку. Такие чертежи вижу впервые. Обычно это или обрывки бумажек или вообще палкой на земле рисовали.Вот расчет металла. Ширина проема 3600. Высота 2000. Калитка 1100 и 2000 соответственно. Единственное, тут не указана металлическая полоса для калитки. Ее лучше брать в магазинах ковки. Так красивее. Цена 100 р. / метр.Приступили к работе. Металл закуплен.Первым делом была вырыта яма под фундамент, на которой будет крепиться роликовый механизм воротЯма не глубокая потому, что от земли до нижнего края листов у меня 30 см. В будущем буду подсыпать землю и выравнивать территорию. Если интересно - на последних фото будет видно, насколько край ворот "высоко" от земли. Т.к. нет еще плитки, а она идет вровень с дорогой.Параллельно сварена конструкция, которую будем бетонировать в эту ямуБетонируем. Колотим опалубку. Накрываем пленкой и даем сохнуть. Сохло неделю. Погда еще не очень. Зато крепость набрало ту, что надо.Пока сохнет - делаем калитку. Варим раму.Врезаем замокНавариваются петли. Петли - капельки с эксцентриком. Сделали три штуки. Думали калитка будет тяжелая. Можно было бы и 2 обойтись. Но это только в плюс.Пришло время для самого интересного. Роликовая конструкция. У "заводских" направляющих ролики внутри. Тут вместо роликов подшипники. Они снаружи. Труба будет "ромбом" заходить в них. Конструкция предельно надежна и ремонтопригодна. Один подшипник 96 руб. Всего надо 10 штук. Конструкция варится из уголка.Бетон застыл - варим направляющую. На не выставляются эти рога с подшипниками. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО! Там есть важный нюанс, касающийся правильной установки подшипников.Вставили трубу. Это профтруба 60х60 помещенная "ромбом"Далее варилась рама ворот. Но это уже не так интересно.В итоге получилось вот - чтоПодводя итог. Я очень доволен полученным результатом. Лимит поста не позволил вставить больше изображений.Что вышло по деньгам:1. Металл - 9000р2. Подшипники - 1000р3. Краска и пр - 1000р4. Металл полоса, болты, цемент и т.д. ~ 25005. Листы были куплены ранее.Итого с учетом всех расходов в т.ч. щебень (был уже раньше), песок, бензин и т.д. расходы на все материалы не превысят 20 т.р. За калитку и ворота в комплекте.Отдельно хочу отметить отличную работу мастера Андрея, который все это сделал максимально аккуратно и профессионально. Очень приятно, когда человек понимает, что делает и делает свою работу на отлично.
Делаем откатные ворота по схеме Якселя своими руками … и калитку заодно
Назрел вопрос создания ворот и калитки на своем участке. В наличии имеется забор из профильной трубы и профнастила С8. Решил открыть «сезон» тем, что закончу его сделав калитку и во...
Дача365.Ру - сад и огород своими руками
masternavsir

Мастерская Добрый Столяр

В первую очередь различается расположение перемычек: наискосок; горизонтально; крестообразно. Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным. Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны. При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше. Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки. Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки. Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок. Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части). Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно. Материалы Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно. Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе. Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет. К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной. Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах. Точно также прихватываем трубу по низу. Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм). Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их. По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем. Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим. Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру. Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра. Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть. Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы. Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные. Можно сказать, что ворота готовы. Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях. Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок. При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки. Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. #ворота
117639191856

Наталья Молчанова

Для проведения работ вам следует запастись: металлическими листами толщиной 2-3 мм для изготовления ворот; болгаркой; сварочным аппаратом; металлическим профилем; стальными уголками; воротными петлями; уровнем; угольником; рулеткой.
Точность замера позволит вычислить точное количество металла, необходимого для изготовления ворот. Следует помнить, что кроме листового металла, потребуются профильные трубы с толщиной стенки 1,5-2 мм. Если ширина ворот 4 м, а их высота 2 м, то потребуется 22-23 м профиля 60×40 мм и 15-16 м профиля 40×20 мм.
Произвести резку листов и труб в соответствии с размерами. Заготовки выложить на горизонтальной поверхности, стараясь разместить их в одной плоскости. При сборке каркаса удостовериться в том, что все углы являются идеально прямыми. В каркасе необходимо применять трубчатый профиль 60×40 мм. Предварительно прихватить сваркой все указанные ранее детали и полностью сложить ворота на ровной поверхности с тем, чтобы проверить правильность сборки, выявить недочеты и устранить их. Произвести окончательную сварку. Если высота ворот большая, то к ним должны быть приварены ребра жесткости. Чтобы ворота хорошо прилегали к раме, необходимо обеспечить ровность сварочных швов. Закрепить обшивку ворот для гаража. Для этого металлическое полотно следует нарезать в соответствии с размерами будущих створок. Поскольку правая створка должна быть внахлест на левую, то правая обшивка должна быть на 2-3 см шире левой. Чтобы детали не двигались относительно друг друга, листы в середине и по углам сваркой необходимо прихватить к коробке. По окончании работ эти точки могут быть срезаны. Во время приваривания петель их верхнюю часть следует закреплять на створке, а нижнюю – на раме. Выполнив все эти работы, необходимо установить замки и покрасить ворота. источник:http://better-house.ru/sdelaj-sam/garazhnye-vorota-svoimi-rukami/
Показать еще
tekhniks.e

"Техник-С". Электро - бензоинструмент Оптом по РФ.

Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце. Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок. Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу. Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон. Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки. От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы. Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину. Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.
group53131128406214

Идеи для Дачи и Сада

Важно адекватно оценить собственные силы и строительные навыки, так как обустройство въезда на территорию – трудоемкий процесс. При возведении больших тяжеловесных металлических ворот лучше заручиться поддержкой двух человек, а сделать «облегченный» вариант дачного ограждения из досок получится и в одиночку. Технические требования к распашным воротам Правильно подобранные габариты и грамотное расположение конструкции обеспечат удобный подъезд на придомовую территорию. К распашным воротам предъявляются следующие требования: 1 Оптимальная ширина полотна – 3,5 м. Этого расстояния достаточно для беспрепятственного заезда легковых машин и автомобилей среднего звена. Для въезда грузового транспорта понадобится порядка 4 м. 2 При расположении дома в глубине улицы обустраиваются ворота шириной не менее 4 м. Эта мера обусловлена нормами пожарной безопасности. 3 Стандартная высота въездных ворот на участке – 1,8 м. Как правило, величина определяется исходя из высоты забора и прочности опорных балок. Установка крупногабаритных кованых моделей требует усиления конструкции. 4  Внешний вид ворот должен гармонично сочетаться с экстерьером дома и общей стилистикой загородного участка. Возведение ворот из металла: пошаговое руководство Ограждения из металла отличаются высокой прочностью и длительным периодом эксплуатации. Изготовить металлические распашные ворота своими руками получится из листа стального проката или профнастила. Для выполнения работы желательно обладать навыками сварщика и иметь под рукой специализированное оборудование. Выбор между профнастилом и листовым металлом Стоимости ворот из гладкого металла и профилированного листа практически не отличаются. Оба варианта обладают своими плюсами. Ровное полотно считается более надежным, так как оно закреплено по всему периметру рамы. Металлический лист устойчив к механическим воздействиям, и его сложно деформировать даже преднамеренно. В свою очередь, оцинкованный профнастил не нуждается в регулярном окрашивании благодаря полимерному двухстороннему покрытию. Дополнительный плюс – многообразие выбора расцветок. Можно создать полотно, имитирующее кирпичную кладку, натуральный камень или древесину. Разработка чертежа и подготовка материала Чтобы правильно рассчитать расход материала, следует провести замеры участка и создать схематический проект ворот. На чертеже отображаются следующие параметры: ширина ворот; высота конструкции; глубина залегания опорных столбов; расположение перемычек и расстояние между ними; места под установку петель и замков. Исходя из габаритов въездной конструкции, подбирают материалы: 1 Опорные столбы изготавливаются из профильной трубы. Если предполагаемый вес створок менее 150 кг, то берется сварной профиль 80*80 мм с толщиною металла – 4 мм. Когда нагрузка на опору находится в пределах 150-300 кг, используется труба 100*100*5 мм. 2 Каркас ворот монтируется из трубы 60*40 мм или 40*20 мм. Выбор зависит от длины створок и ветровых нагрузок. 3 Для поперечин подойдет профильная труба 20*20 мм. 4 Обшивка выполняется стеновым профнастилом С8 или С10 – материал обеспечивает жесткость ограждения. 5 Петли для навешивания створок, замок, грунтовка по металлу и ЛКМ для окрашивания опор. 6 Комплектующие системы управления понадобятся при изготовлении автоматических распашных ворот своими руками. Инструменты: Возведение ворот подразумевает обработку металла, обустройство фундамента под стойки, сварочные и другие работы. Здесь не обойтись без профессионального оборудования и инструментов. Для выполнения одной работы покупать недостающие дорогостоящие аппараты нецелесообразно – лучше их арендовать на время. Примерный перечень инвентаря включает следующие позиции: болгарку и набор алмазных дисков; сварочный аппарат; бетономешалку; клепатель для обшивки; штыковую лопату; угольник, рулетку, уровень. Монтаж опорных столбов для ворот При работе распашных конструкций основная нагрузка приходится на стойки. Эти элементы подвергаются высокому динамическому давлению при пучении грунта и в период осенних паводков. Чтобы со временем сооружение «не повело», опорные столбы углубляют в землю на глубину промерзания – 1-1,5 м. Алгоритм возведения стоек: 1 Измерять проем между краями забора и обозначить места под установку опор. 2 В отмеченных точках выкопать котлованы глубиной около 1,5 м. Диаметр ям должен превышать сечение профильной трубы в два раза. 3 На дно насыпать смесь из песка и щебня. Высота «подушки» – 20 см. 4 Подготовить трубы: счистить ржавчину, обезжирить и обработать грунтовкой для металла. 5 Столбы установить в траншеи, выровнять и залить цементно-песчаной смесью. Котлованы прикрыть полиэтиленом и оставить раствор на одну неделю. При жаркой погоде фундамент рекомендуется периодически увлажнять. Изготовление и усиление створок Дверцы ворот состоят из несущей рамы, укрепляющих перемычек и металлического полотна. Перед раскроем каркаса и ребер жесткости трубы необходимо очистить и обработать растворителем. Последующее создание конструктивных элементов и технологию сборки створок можно разделить на несколько этапов: 1 Металлический профиль нарезать по размерам, отмеченным на чертеже. Края отрезков скосить под углом 45° – обрезка выполняется с помощью болгарки. Все торцы тщательно отшлифовать или зачистить наждачкой. 2 На ровной горизонтальной поверхности разложить профили створки так, чтоб они стыковались между собой под углом 90°. Детали створок зафиксировать зажимами, проконтролировать ровность углов, ширину и длину рамы. 3 Стыки прихватить сваркой и дополнительно проверить соответствие диагоналей конструкции. Окончательно скрепить элементы каркаса сплошным сварочным швом. Стыковочные узлы должны быть полностью герметичны.                    Устойчивость к ветровой нагрузке во многом определяется количеством и расположением поперечин. Ребра жесткости привариваются к готовому каркасу в поперечном или диагональном направлении. Для дальнейшего удобства обшивки профлистом рекомендуется устанавливать две горизонтальные перемычки на расстоянии 50 см от нижнего и верхнего края рамы.  Навешивание и обшивка каркаса Створку ворот выставить в единой плоскости с опорным столбом, соблюдая минимальный зазор в 5 мм. Отступить по 25 см от краев каркаса и мелом нанести разметку под петли. Движущие части навесного механизма обработать солидолом – это предотвратит спекание деталей во время сварки. После этого верхнюю часть петли приварить к раме, а нижнюю – к стойке. Обшивка выполняется до или после навешивания створок. В обоих случаях лист профнастила надо уложить поверх рамы и зафиксировать специальными заклепками с тыльной стороны створок. Сделанные своими руками распашные ворота фактически готовы к эксплуатации – остается их отрегулировать, установить нижний засов и задвижку. Изготовление распашных ворот из дерева Древесина по-прежнему популярна при обустройстве загородных участков. Дерево хорошо поддается обработке, интересно комбинируется с разными материалами и обладает высокими декоративными качествами. Недостаток материала – восприимчивость к природным факторам. Какая древесина подходит для ворот Изготовление простой конструкции деревянных распашных ворот своими руками можно выполнить из бюджетного материала – брусьев и досок сосны или ели. Благодаря наличию смолы, хвойные породы древесины менее подвержены воздействию влаги, грибка и гниению. Лиственные деревья из-за низкой влагостойкости не подходят для сооружения уличных конструкций. Исключение составляет дуб, который отличается высокой прочностью и красивой фактурой. Однако обработку дубовых ламелей лучше доверить мастерам с профессиональным столярным оборудованием. Строительство ворот из дерева поэтапно  Проектирование деревянного ограждение выполняется в такой же последовательности, как и разработка чертежа для ворот из металла. На основании схемы производится расчет материалов. В качестве опоры используются брусья из дуба (10*10 см) или металлофпрофиль. Каркас возводится из брусков сечением 4*4 см, а для обшивки подойдет штакетник – 4*2 см. Этапы выполнения работы: 1 Монтаж опор. Выкопать ямы глубиной 1,5 м, дно усыпать щебнем и выставить столбы. Выровнять опоры и залить траншеи бетоном. 2 Сборка створок. В соответствии с габаритами въездного проема нарезать брус. Детали выложить и скрепить нагелями или саморезами. Центр рамы желательно укрепить поперечинами, а углы – стальными уголками. 3 Обшивка полотна. Облицовочные доски или рейки поочередно выкладывать на каркас и фиксировать к каркасу саморезами. Выровнять обшивку, обрезав излишки лобзиком. 4 Установка створок. Закрепить и отрегулировать петли, навесить створки и проверить ровность положения ворот. *Важно! Чтобы продлить срок службы деревянных ворот, необходимо регулярно обрабатывать полотно и опорные стойки антисептиком глубокого проникновения. Средство предотвратит появление гнили, плесени и защитит от насекомых. Распашные ворота, изготовленные собственноручно, позволят сэкономить бюджет и станут гордостью домашнего мастера.
53850415366277

Автоматические ворота «Автоматика Астрахань МиРо»

Изготовить на придомовом участке откатные ворота своими руками – процесс не такой уж и сложный. Те, кто уже успешно справился с их установкой, в один голос уверяют, что процесс изготовления откатных ворот проще, нежели распашных: Меньше сварных работ; Нет трудоемкой и филигранной работы по свариванию гаражных петель; Не надо выверять правильность навешивания створок. Еще один фактор, который добавит вам решимости и подтолкнет к самостоятельной работе – относительная дешевизна ворот, выполненных своими руками, по отношению к стоимости готовой конструкции. Дешевле в разы! Откатные ворота имеют и другие преимущества по сравнению с распашными. Для них не надо места для распахивания створок, внутрь участка или на улицу, что важно в районе плотной застройки и узких проездов. Важнее всего — комфорт и удобство для владельца автомобиля: сидя за рулем, вы открываете ворота для въезда на участок простым нажатием кнопки на брелоке. Мы предлагаем Вашему вниманию новый комплект откатных ворот ZAIGER серии OV-2 Self — ворота для самостоятельной сборки на объекте и установки на площадки любого типа. Откатные ворота ZAIGER OV-2 Self предназначены для установки в качестве въездных ворот на объекты любого типа от частных усадеб до промышленных объектов. Ворота OV-2 Self представляют из себя конструкцию из профильных труб, усиленных тросом-натяжителем. Ворота серии OV-2 Self выпускаются без заполнения полотна, предполагая дальнейшую установку заполнения, выбранного заказчиком. Вариантами заполнения полотна могут быть: профлист, сайдинг, вагонка и другие материалы, толщиной не более 20 мм и массой до 10 кг/м². Ворота стальные, цвет коричневый (RAL 8017), для проема 3500х2000 мм, в разобранном виде без силовой рамы, столбов и заполнения. Состав комплекта: Сборно/разборное полотно ворот с балкой для проема 3500х2000 мм. Цвет ворот коричневый (RAL 8017); Роликовые опоры (2 шт); Направляющее устройство универсальное; Крышка задняя и концевой ролик для балки; Ловитель верхний и нижний; Комплект метизов, угловых соединителей для сборки полотна ворот; Инструкция по сборке. В состав не включено: Материалы для заполнения полотна ворот; Силовая (закладная) рама; Ответный столб; Автоматика. Ворота поставляются в компактном разобранном виде для самостоятельной сборки и установки на объекте. Для сборки полотна воспользуйтесь инструкцией. Внимание! Данный продукт входит в программу бесплатной доставки товара в города РФ. Преимущества откатных ворот серии OV-2 SELF РАЗНООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН Конструкция полотна ворот позволяет использовать для заполнения любые материалы толщиной до 20 мм и массой до 10 кг/м². Это может быть профлист, сайдинг, вагонка и т.д. ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД Все стальные элементы конструкции проходят необходимую антикоррозийную обработку и окрашиваются порошковым методом. Стандартный цвет – коричневый (RAL 8017), фактура покрытия – шагрень. Также, возможно изготовление ворот по индивидуальному заказу. УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ Ворота серии OV-2 Self имеют конструкцию консольного типа, поэтому ни сверху, ни снизу открытого проема нет никаких препятствий для проезда транспорта, в отличие от откатных ворот, имеющих подвесной тип конструкции или конструкцию с нижним рельсом. При открывании/закрывании ворот не создается помех для автомобиля, даже если он находится в минимальной удаленности от проема. ЭКОНОМИЧНАЯ ДОСТАВКА Ворота поставляются на объект в компактном разобранном виде и не требуют использования спецтехники. Для проведения погрузочно-разгрузочных ворот достаточно всего двух человек. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ Готовые комплекты ворот стандартных размеров (3500х2000 и 4000х2000 мм) всегда есть на фирменных складах производителя. А ворота «под заказ» делаются не дольше 15 дней. ПРОСТАЯ СБОРКА И УСТАНОВКА ВОРОТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ Для сборки конструкции достаточно иметь обычный слесарный комплект инструментов и шуруповерт. Процесс сборки достаточно технологичен и не требует высокой квалификации сборщиков. Подробная инструкция входит в состав каждого комплекта ворот. ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ ВОРОТ Ворота серии OV-2 Self не требуют какого-либо специального обслуживания. Конструкция с регулируемым тросом-натяжителем позволяет исключить возможное провисание полотна. Все элементы ворот заменяемы, что очень важно в случае возникновении аварийных поломок. На фирменных складах производителя поддерживается необходимый запас всех комплектующих, что гарантирует минимальный срок ожидания их поставки. Обратите внимание, что для четырехметрового въезда на участок, необходимо подвижную секцию сделать шириной 6 метров. Подробнее с видеоинструкцией у нас на сайте:https://xn----7sbaabi7bqpt4bddg.xn--p1ai/otkatnye-vorota-svoimi-rukami-eto-leg/
60673351876847

Просто ремонт своими руками

Часто материалом для облицовки служит профнастил или дерево. При желании в воротах создается калитка. Ее также можно разместить в отдельном проеме. Чтобы сделать ворота для дачи своими руками, стоит знать о том, какой материал лучше всего подходит для таких изделий. КАК ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОРОТ Часто на дачах устанавливаются металлические и деревянные ворота. Все более популярными становятся и комбинированные конструкции. Для изготовления металлических ворот применяются профильные трубы, арматура и уголки. Наиболее популярными являются конструкции из профнастила, так как они имеют следующие преимущества: приемлемая стоимость материала для облицовки; скорость создания ворот; простота создания створок из профнастила; длительный срок использования ворот; отсутствие коррозии на материале; красота материала. Стоит помнить, что на профнастиле не должно быть дефектов, так как из-за этого на материале может появиться ржавчина. К минусам описываемого материала можно отнести: Недостаточную прочность. Ворота из тонкого профнастила могут быть повреждены при сильном ветре или в других случаях, когда на полотно действует большая нагрузка. Возможность появления коррозии. Чтобы облицовочный материал оставался целым, необходимо следить, чтобы его покрытие не было повреждено. Деревянные ворота являются менее популярными, так как их заменяют более надежные и дешевые конструкции. Для изготовления ворот своими руками могут использоваться как дешевые доски, так и пиломатериалы из дорогих пород древесины. Простые распашные ворота (как на фото) можно собрать собственными руками, имея стандартные инструменты. Если же создается сложная и красивая конструкция, стоит доверить проведение работ профессионалам. Это связано с тем, что многие работы в таком случае необходимо выполнять при помощи специального оборудования для обработки дерева. К комбинированным изделиям относятся конструкции, при создании которых использовалось несколько материалов. Часто создаются следующие типы таких изделий: Кованые створки с поликарбонатом. Подобные изделия являются легкими и при этом красивыми. Стоит помнить, что сделать их самостоятельно не получится. Выбирать такой вариант стоит в случае, когда на участке создается каменный или кирпичный дом. На прилагающихся фото можно увидеть красивые кованые ворота и понять, что именно подходит для вашего участка. Створки из пластиковых панелей. Данный материал закрепляется на металлическом основании. Создать описываемый тип конструкций можно собственными руками. При этом используемые материалы являются довольно дешевыми. Такой вариант выбирают многие владельцы участков, которые желают оформить ворота таким образом, чтобы они сочетались с оформлением дома. Ворота из сетки. Данный бюджетный вариант выбирают владельцы участков, которые собираются потратить на создание ограждения минимальное количество денег. Такие створки изготавливаются из профильной трубы, на которой впоследствии закрепляется сетка. Перед тем как сделать такие ворота на даче своими руками, стоит создать чертеж, на котором будут отображаться размеры всех элементов. Если вы хотите сделать ворота своими руками, стоит выбирать именно третий вариант. Также вместо сетки можно использовать профнастил.
откатные. Распашные являются наиболее популярными, так как их можно изготовить самостоятельно. Они состоят из двух створок, которые закрепляются на опорах при помощи петель. Стоит помнить, что они имеют некоторые недостатки: сложность открытия в зимнее время, когда около створок скапливается большое количество снега; большой радиус открытия ворот; необходимость в дополнительном пространстве. Следует помнить о том, что рама распашных ворот должна иметь большой запас прочности, так как со временем такие конструкции начинают провисать. Если рама будет недостаточно жесткой, полотно быстро перекосится. При создании каркаса распашных конструкций применяется стальная труба или металлопрофиль. Элементы конструкции фиксируются при помощи болтов или сварки. Обшивка рамы производится оцинкованной сталью, профнастилом или деревом, на которое заранее наносится антисептик. Не стоит применять тяжелые материалы, так как они многократно увеличивают нагрузку на петли. В закрытом положении распашные ворота фиксируются при помощи засова или навесного замка. Для более надежной фиксации створок в нижней части необходимо установить щеколду. Перед тем как сделать ворота на даче, стоит подумать о том, что столбы могут со временем расшатываться из-за постоянно воздействующей на них нагрузки. Именно поэтому важно создать надежный фундамент для столбов. Откатные створки разделяются на консольные и рельсовые. Они имеют несколько преимуществ: Удобство эксплуатации. При установке на створку автоматики открытие происходит после одного нажатия кнопки. При этом владельцу участка не нужно выходить из автомобиля или дома. Экономия пространства участка. Откатные конструкции занимают немного места, так как в открытом положении располагаются вдоль ограждения, что видно на фото. Отсутствие необходимости в очистке территории около ворот. Это связано с тем, что створки ворот не касаются земли и двигаются по направляющей. Долговечность. Если правильно установить откатные ворота, можно использовать их в течение длительного времени, не беспокоясь о том, что они деформируются. Многие опытные строители сходятся на мнении, что лучшим материалом для облицовки откатных ворот является профилированный металл. В отдельную группу стоит выделить ворота, в полотно которых встроена калитка. Такие конструкции сооружаются по такой же технологии, но внутрь полотна вваривается рама для калитки. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВОРОТ Перед тем как создать схему будущей конструкции, стоит определить, где будут расположены ворота. Если дом располагается в центре участка, стоит расположить створки напротив фасада строения. Если дача располагается близко от проезжей части, створки следует расположить как можно дальше от дороги. Это связано с тем, что при частом открывании ворот на участок будет попадать много пыли и выхлопной газ. В случае, когда участок располагается в природной зоне, ворота можно расположить недалеко от фасада. Рассмотрев фото различных участков можно понять, где именно стоит расположить створки. Для разработки чертежа стоит определиться с размерами будущей конструкции. Для этого нужно измерить ширину и высоту проема. Во время определения оптимальной высоты створок стоит учитывать, что под ними должен быть небольшой зазор. Если въезд покрыт асфальтом или бетоном, можно оставить просвет около 7 см. Для неукрепленного грунта стоит оставлять около 10 см. Во время создания чертежа стоит сопоставить размеры облицовочного материала и рамы. При этом лучше всего создавать конструкцию таким образом, чтобы размеры совпадали. Это позволит выполнить работу в более короткий срок. Правильно составив чертеж можно приступать к выбору материалов. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОРОТ Перед проведением работ следует подготовить следующие материалы: Профильная труба для создания каркаса створок. Чаще всего используются изделия сечением 60*40*1,5. Труба, которая необходима для создания опор. Выбор определенного варианта зависит от веса створок. Если они весят менее 150 кг, можно использовать трубу 80*80*4 мм. Когда вес створок составляет 150-300 кг, применяются трубы 10*100*5 мм. Если же они весят более 300 кг, применяются трубы Петли. Замки. Профнастил. Краска. Также важно подготовить болгарку, строительный уровень, лопату и кисти для окраски полотна. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ВОРОТ На первом этапе необходимо установить опорные столбы. Они представляют собой металлические опоры, которые бетонируются на глубину более 1 метра. Монтаж выполняется следующим образом: Трубы сначала очищаются от ржавчины. При этом их поверхность необходимо обезжирить, а затем прогрунтовать и нанести краску. После этого в заранее выбранных местах необходимо выкопать ямы на глубину около 1,5 м. На дне ямы создается песчаная подушка высотой около 10 см. На нее засыпается щебень на высоту около 10 см. После этого в яму помещается опора. Ее необходимо закрепить в вертикальном положении, а в яму поместить арматуру. На последнем этапе происходит заливка бетонного раствора с добавлением щебня мелкой фракции. После проведения подобных работ необходимо оставить фундамент опор застывать примерно на неделю. Это время стоит потратить на изготовление створок. Подобные работы производятся в несколько этапов: Сначала происходит подготовка труб для каркаса. Они очищаются, грунтуются и покрываются краской. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации на материале может появиться ржавчина. После этого стоит разрезать трубы под углом 45 градусов на отрезки. Затем стоит разложить все отрезки на ровной поверхности. Важно перед началом соединения всех частей измерить диагонали. Если они равны, конструкция собрана правильно. Сначала все стыки прихватываются сваркой и после измерения окончательно привариваются. На углах создаваемого каркаса устанавливаются уголки. Это способствует увеличению жесткости конструкции. После этого к раме привариваются поперечные перекладины. Ребра жесткости стоит приваривать на расстоянии примерно 40-50 см от края створки. На следующем этапе необходимо отшлифовать и покрасить места стыков. Затем осуществляется обшивка профнастилом. На данном этапе лист профнастила укладывается на раму и фиксируется при помощи саморезов или заклепок. Крепежные элементы нужно размещать во впадинах указанного материала. При расчете количества саморезов стоит помнить, что на 1 квадратный метр нужно примерно 10 штук. После проведения описанных работ созданные изделия навешиваются на петли, которые заранее привариваются к опорным столбам. Многие владельцы участков делают автоматические распашные ворота. Это позволяет экономить время во время выезда с участка.
group54036974731337

Дачные хитрости

Это может быть обычная дверь или ляда (люк в поле). Если подвал расположен в жилом доме, то размещают скрытый люк. Чтоб выполнить работу самостоятельно надо продумать все заранее, учитывая основные требования к скрытым конструкциям такого типа. Размеры люка выбираются в соответствии с помещением и основным предназначением погреба. Минимальные габариты – 75*75 см. Место расположения ляда лучше выбирать не рядом со стеною. Дверца должна распахиваться без каких-либо затруднений. Важно, чтоб открытая крышка не задевала предметы на полу и мебель. Погреб надо обустроить простым и удобным механизмом открывания. При весе дверцы более 10 кг люк желательно обустроить электроприводом. Размеры люка должна полностью соответствовать шахте подвального помещения, а стыки – быть герметичными. Следует позаботиться о надежных опорах по периметру люка. В течение дня на крышку будут наступать много раз, и она должна выдерживать вес всех домочадцев. Напольный люк желательно оснастить системой плавного открытия/закрытия (газлифтом). Если в доме есть животные и дети, то понадобится фиксирующее устройство, ограничивающее доступ в подвал. Материал изготовления крышки подбирается в соответствии с имеющейся или предполагаемой отделкой пола. Например, если уложена древесная доска или ламинат, то крышка монтируется из дерева. Варианты готовых изделий: особенности эксплуатации и монтажа Проще подобрать готовую конструкцию люка, а установить ее самостоятельно. На рынке представлены модели разных размеров и типов. Получится найти вариант, оптимально подходящий под ламинат, плитку или линолеум. Зависимо от способа открывания дверцы в подвал бывают трех типов: Распашные. Изготавливаются по аналогии с входной дверью. С одной стороны устанавливается 2-4 петли, а с противоположной – замок или защелка. Съемные. Такие модели самые дешевые и легкие в установке. Дверца выполняется обособленным элементом и накладывается на обустроенный проем. Раздвижные. Люки откатного типа чаще применяются при оформлении уличных погребов. Дверца перемещается по направляющим и открывает вход в погреб. Если пол выложен плиткой, ламинатом или другим отделочным материалом, то для создания скрытого люка в подвал своими руками надо выбирать наполняемые алюминиевые или стальные конструкции. Подобный экземпляр представляет собой неглубокую прямоугольную емкость. После установки рама наполняется бетонным раствором, после полного высыхания поверхность облицовывается. Важно! Бетонный люк имеет значительный вес, поэтому требует использования массивных петель и прочных крепежей. Грамотно спроектированная конструкция из стали способна выдержать вес выше 1 т. Выбор материалов для изготовления скрытого люка своими руками Для реализации проекта можно использовать дерево или металл. В данном вопросе важно соблюдать разумный баланс между весом конструкции и ее прочностью. При создании люка из дерева часто используют доски толщиною 2,5 мм. Верхнюю отделку крышки выполняют фанерой в 1 см. С помощью поперечных реек доски соединяются между собой, образуя цельное полотно. Для продления срока службы деревянную дверцу надо обработать олифой. Сооружение прочного металлического люка выполняется из листов стали толщиною 3-4 мм. В качестве утеплителя применяется пенопласт или вспененный пенополистирол. Не мало важный аспект удобного пользования погребным люком – правильно подобранная ручка и петли. Для этих целей не подойдет обычная дверная ручка, так как она будет возвышаться над уровнем пола и доставлять неудобства при ходьбе. Лучше использовать откидные ручки, которые можно легко опустить или поднять. Если в доме есть малолетние дети, то желательно устанавливать съемные модели. Некоторые умельцы в деревянных люках часто вырезают выемки и размещают в них потайные ручки. При изготовлении распашных крышек понадобятся петли. Это могут быт обычные модели дверных петель или от капота автомобиля. При установке петель для скрытых люков своими руками необходимо учесть некоторые нюансы: лучше применять изделия с пружинами – это обеспечит более легкое открывание тяжелых крышек; петли от автомобиля фиксируют люк в открытом положении, что исключает вероятность захлопывания дверцы погреба. Важно! Для скрытого люка надо брать врезные петли. Если навесные модели сверху облицевать ламинатом или плиткой, то впоследствии такую конструкцию нельзя будет отремонтировать. Для алюминиевой или стальной крышки обычные петли не подходят. Здесь необходимо задействовать газовые амортизаторы. Создание скрытой конструкции из металла Для изготовления металлических скрытых ревизионных люков своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты: листовой металл (сталь) толщиною 3-4 мм и 1 мм; металлический уголок – 4-5 см; петли дверные; теплоизоляционный материал; резиновый уплотнитель; грунтовка для обработки металла; болгарка; сварочный аппарат, электроды; шлифмашинка; шуруповерт; электродрель; саморезы. Схема сборки металлического люка представлена ниже. Общий порядок выполнения работ: Подготовка и утепление люка: из стали в 3-4 мм вырезать нужный лист, например 75*75 см; по периметру листа приварить уголок с внутренней стороны; приварить ребра жесткости, разделив площадь люка на 4 сектора; зачистить сварочные швы; между перемычками разместить утеплитель; с тыльной стороны крышки приложить тонкую листовую сталь и зафиксировать ее саморезами к уголкам. Монтаж рамы проема погреба: раскроить стальной уголок согласно размерам отверстия люка; сварить из уголков четырехугольную раму; закрепить раму к бетону анкерами; торец рамы отделать уплотнителем. Крепление дверцы: приварить армированные петли к металлической раме; ответные элементы приварить к крышке; установить газовые доводчики; зафиксировать крышку; покрыть стальные детали олифой. Разработка чертежа Необходимо заранее разработать эскиз будущей конструкции. Скрытый люк пола (чертеж руками) схематически должен отображать основные параметры сооружения: габариты коробки (длина, ширина); толщина проема и используемой рамы; размещение петель на крышке и проеме люка. Скрытый люк под плитку своими руками: чертежи Обустройство стяжки пола Первым делом следует позаботиться о ровности пола, в котором будет размещен скрытый люк. Весь процесс выравнивания выполняется в несколько этапов: Определить уровень готового напольного покрытия. Надо предусмотреть толщину плитки (около 8 мм) и клея (4 мм). Подготовить цементный раствор и выставить маячковые профиля. Отбортовать проем, оставив около 10 см по периметру в качестве опоры под крышку люка. Сделать стяжку пола, согласно стандартной технологии. Облицовка плиткой После полного затвердевания бетонного раствора, необходимо примерять люк, приложив его к проему. На этом этапе желательно выполнить предварительную раскладку плитки. Облицовка плиткой начинается от угла стены, расположенной на самом видном месте. Подрезка и укладка плиточного материала при отделке ниши выполняется только после окончательного монтажа рамы люка. Отделка рамы и откосов Оформление торцов проема выполняется в следующем порядке: Приложить раму к нише, выровнять ее по уровню. Щели между стяжкой и металлическим каркасом заполнить цементным раствором (необходимо использовать состав марки М500). Дать раствору полностью затвердеть. Выполнить подрезку плитки и облицевать оставшийся участок вокруг проема. Откосы ниши выровнять – установить маяки и «вытянуть» цементным раствором. Облицевать откосы плиткой, используя клей СМ-11. До высыхания клеевого состава плитку лучше зафиксировать обычным скотчем. Установить разграничивающие крестики. Монтаж крышки Для изготовления скрытого люка под плитку своими руками используется корпус из оцинкованной стали с муфтами для установки ручек. В металлическую коробку укладывается арматура, рама заполняется бетоном, а сверху – укладывается плитка заподлицо с торцами крышки. Финишная отделка предполагает затирку межплиточных швов и установку съемных ручек. Для облегчения подъема тяжелой дверцы люка и защиты подвала от проникновения воров, люк можно укомплектовать автоматикой. Наиболее легкий способ – сооружение откидного механизма. Для его изготовления надо подготовить: электрический мотор; дюралевая труба; лист стали; стержни стальные; болгарка; аппарат для сварки; тумблер (переключатель) на 3 позиции; наличие источника тока. Механизм монтируется на готовую откидную крышку, угол открытия люка составит менее 90°. Принцип действия следующий: на электрический мотор поступает сигнал с дистанционного пульта, приводя в действие вал. Стержень поднимается на 80° и устройство фиксирует люк в открытом состоянии. Второй тумблер подает импульс через пульт управления и запускает обратную тягу на моторе. Стержень опускается и тянет за собою дверцу.
#СтроимСами