Изготовление лестницы с забежными ступенями своими руками

Рукоделие: изготовление лестницы с забежными ступенями своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - изготовление лестницы с забежными ступенями своими руками.

Также ищут

Публикации15

ideiipolez

Строим САМИ

Устройство деревянной лестницы
на больцах; на тетивах; на центральных вертикальных опорах. Кроме различий по виду несущих элементов, разграничивают еще конструкции по общей архитектуре и взаиморасположению маршей. Это: одномаршевые; двухмаршевые; трехмаршевые; винтовые; распашные. Типы маршей Типы маршей Маршем принято называть пролет, не включающий в себя поворотных площадок. Наиболее популярными считаются Г-образные модели с углом поворота 90–180°. Поворотные марши не всегда устанавливаются с промежуточными площадками. Если количество ступеней не превышает расчетное значение, то можно сэкономить пространство, и вместо площадок использовать забежные ступени. Подсказки: чтобы определить, какая модель подходит для конкретного случая, необходимо вычислить какую максимальную площадь в плане занимает выбранная конструкция — если 3,0 м2 и менее, то экономней выбрать винтовую систему. Для небольших площадей обычно используют винтовые марши и конструкции на больцах (см. фото). Винтовые модели обычно имеют центральную опору, но могут опираться и на близлежащие стены («колодец»). В последнем варианте предпочтительней будет выглядеть лестничный марш на больцах. Маршевые модели, по многочисленным отзывам, удобнее винтовых. Поэтому, устройство лестницы в деревянном доме традиционно выполняют с использованием одномаршевых или двухмаршевых конструкций на косоурах или тетивах. МАРШЕВЫЕ СИСТЕМЫ НА КОСОУРАХ Косоуры представляют собой специализированные наклонные брусья (в деревянном варианте), на которые сверху крепятся ступени. Они могут быть: прямолинейными; криволинейными; пилообразными (с вырезами под крепление ступеней). Устройство деревянной лестницы на второй этаж дачного дома можно проводить с использованием как одного (хребтового), так и двух косоуров. При ширине лестничного марша более 2,5 м, для большей устойчивости рекомендуется усиливать такие конструкции еще третьей балкой (по центру). Все перечисленные системы верхним концом крепятся к торцу межэтажного перекрытия второго этажа, а нижним основанием, к полу первого. Для изготовления деревянных косоуров используют обрезную доску толщиной 40–80 мм и шириной более 30 см. Для классического лестничного марша требуются идеально прямые доски без дефектов поверхности. Чаще всего в качестве косоура применяют клееные детали. Однако, такой тип материала при нарушении условий эксплуатации может расслаиваться. Поэтому, наиболее экономичней и долговечнее будет выглядеть цельный, хорошо просушенный брус. Нижнее опирание несущей балки осуществляется двумя способами. Первый способ предусматривает крепление косоура к крайней нижней балясине. Второй — с опорой на поперечную балку. Также существует несколько способов крепления бруса к межэтажному перекрытию второго этажа. Установка косоура в таком случае, может производиться с запилом бруса или без (см. фото). Подсказки: наклонные несущие балки, с выполненным запилом, менее устойчивы, потому что надрез может нарушить структуру косоура: вызвать расщепление и сколы древесины. СИСТЕМЫ НА ТЕТИВАХ Тетива – это главный несущий элемент марша, где в отличие от конструкции на косоурах ступени располагаются не поверх двух досок, а между ними. Деревянные лестницы и их устройство на тетивах представляет некоторые эстетические преимущества перед другими аналогичными конструкциями. Так, за счет способа внутреннего крепления ступеней, тетива несет и определенные декоративные функции, закрывая собой торец конструкции. Верхнее и нижнее крепление тетив выполняется аналогично схеме опирания косоуров. Помимо этого, тетивы своей средней частью могут крепиться к ограждающим стенам, или опираться на конструкцию поворотной площадки. Для придания надежности данной конструкции, тетивы между собой стягиваются деревянными или металлическими тяжами. Металлические тяжи — это стальные шпильки с резьбой O 0,8–1,2 см, стягивающие конструкцию через каждые 3–5 ступеней. Деревянные стяжки — это плоские рейки, в торцы которых с внешней стороны тетив, для фиксации, забиваются клинья, изготовленные из металла или твердых пород дерева. Крепление ступеней может выполняться несколькими способами: Ступени врезаются между двумя параллельно расположенными тетивами. Пазы в противоположных профилях должны располагаться строго симметрично относительно друг друга и иметь одинаковую глубину равную 1,5–2,0 см. Если толщина несущих досок не позволяет вырезать отверстия необходимой глубины, то для опирания проступей используют специальные бруски квадратной или треугольной формы, устанавливаемые в виде полок с внутренней части тетив, на которые и будут крепиться ступени. Третий вариант аналогичен предыдущему, только вместо деревянных брусков используются металлические кронштейны. Криволинейные системы на тетивах могут быть выполнены из гнутоклееной древесины. Этот вид относится к более сложным вариантам, учитывая проектирование и изготовление несущих конструкций. При желании установить такой марш своими руками, необходимые гнутые элементы придется заказывать на профильном предприятии, владеющем специальным оборудованием. МОДЕЛИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НА БОЛЬЦАХ Устройство лестниц из дерева на больцах представляет собой системы без несущих тетив и косоуров. Крепление ступеней, в таких конструкциях осуществляется при помощи специальных стальных крепежных деталей, называемых больцами. С наружной стороны больцы крепятся к стенам, а с другой стороны устанавливаются между ступенями в виде вертикальных стоек, выполняющих роль подвесных соединительных элементов. Чаще всего в этих конструкциях поручень перил выполняет функцию несущего подвеса для наружной стороны лестничного марша. Визуально это легкая воздушная конструкция, которая занимает мало места, и благодаря своему внешнему виду будет служить украшением любому современному жилищу. Крепление конструкции к стене может производиться по двум схемам. В первом варианте, передняя часть проступей поддерживается больцем, закрепленным за задний край предыдущей ступени. При этом ступень удерживается на кронштейне, который жестко прикреплен к больцу, поддерживающему переднюю часть следующей ступени. В результате, для крепления ступени к основанию стены нужен один больц и один кронштейн. Во втором варианте, больцы для крепления к стенам не используются вовсе, а обе части ступени посажены на кронштейны. В первом случае больц позволяет точно отрегулировать горизонтальный уровень проступей по окончанию установки. А вот при втором способе, необходима точная установка всех крепежных деталей во время монтажа конструкции. Больцы, предназначенные для крепления ступеней в стене, имеют специальную конструкцию. Вместе с болтом в стену вставляется эластичная прокладка, которая снижает возникающие при ходьбе вибрации. ВИНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ Винтовые деревянные лестницы получили данное название не по виду конструкции, а по типу расположения в пространстве, и могут быть выполнены на косоурах, на тетивах или на больцах. Чаще всего это марши, опирающиеся на центральную опору деревянной или металлической конструкции и состоящие только из забежных ступеней. Модели такого типа обычно используются как вспомогательные сооружения в целях экономии пространства. По своему виду, винтовая лестница может быть не только овальной конфигурации. Не редкость конструкции квадратной или многоугольной формы. Классические модели винтовых систем — это набор ступеней клиновидной формы опирающихся на центральную стойку. Широкая сторона ступени должна иметь размер 50 см, ширина в центре (зона прохода) — 25 см, а противоположная, узкая часть проступи (у стойки), равна 10 см. Оптимальная длина проступи (ширина марша) зависит от занимаемой площади и назначения лестницы. Если это все же основная конструкция в доме, то длина проступи должна быть 90 см и более. Проем в межэтажном перекрытии оборудуют на 10 см больше радиуса самого марша, так как в габариты проема должны уместиться и поручни сооружения (обычно 2,0 м). Обратите внимание! Классический винтовой марш имеет оборот 270–360°, и вектор закручивания обычно направлен против часовой стрелки. Способ крепления ступеней может осуществляться следующим образом: ступени крепятся с двух сторон: широкой частью опираются на стены, а узкой — на обсадную трубу; консольно крепятся к центральной опоре; опираются на гнутую тетиву; крепятся на гнутый косоур. Третий и четвертый виды креплений могут быть исполнены в нескольких вариантах: комбинированная конструкция с центральной опорой; только на тетивах (без стойки); только на косоурах. Центральная стойка может быть деревянной или металлической, а по виду сечения квадратной или овальной формы. Диаметр или стороны центральной опоры должны равняться 5 см и более. ПРОЕКТИРОВАНИЕ Проектирование лестничной конструкции — довольно емкое понятие, включающее в себя такие этапы как: выбор места; выбор и закупка необходимого материала или деталей сооружения; расчет лестничного марша согласно существующих норм и требований. Конструкция внутренней деревянной лестницы обычно разрабатывается на стадии проектных работ, и является частью архитектурных решений по планированию интерьера жилого дома в целом. Внешний вид лестничного марша зависит от его расположения и функционального назначения в доме, а также стиля принятых архитектурных решений по оформлению интерьера жилища. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Деревянные лестницы устройство Деревянные лестницы устройство Выбор места под установку марша и его вид, помимо желаний застройщика, должен соответствовать существующим нормам и требованиям по безопасной эксплуатации лестничных конструкций: Оптимальная ширина проектируемого деревянного марша должна составлять 90–125 см, но не более чем 1,5 м. Ширина марша Ширина марша Рекомендуемая высота сооружения зависит от высоты перекрытий, и должна составлять: для основных конструкций — >2,5 м; для цокольных помещений — >2,0 м; для мансардных — >2,3 м. Основные размеры Основные размеры Для комфортной эксплуатации марша рекомендуемый угол наклона составляет 35–45°. Угол, имеющий значение более 50°, допускается к использованию только на вспомогательных лестницах. Размеры лестничного проема зависят от угла наклона и ширины марша. Чем больше наклон, тем больше места он займет в отведенном помещении. Пример расчета проема Пример расчета проема Глубина проступей колеблется в пределах 22,0–35,5 см. Высота подступенков для основной лестницы должна быть 15,5–22,0 см. Ширина для забежных проступей определяется глубиной ходовой (центральной) части марша и составляет 25 см. Забежные ступени Забежные ступени Уровень фризовой верхней и нижней ступени определяется по следующей схеме: верхняя — уровень чистового пола второго этажа; нижняя — высота подступенка первой ступени. Двери, находящиеся в зоне конструкции, должны иметь наружное открывание (на лестницу). Длина или ширина промежуточных площадок, в этом случае, должна равняться 90–120 см — зависит от ширины дверного полотна. Все марши, состоящие из трех ступеней и более, должны быть оборудованы ограждением (перилами). Перила требования Перила требования Оптимальная высота перил — 80–90 см. То есть, само ограждение может быть до потолка, но на требуемой высоте должны быть установлены поручни. Высота перил измеряется от поверхности каждой ступени лестничного марша. Если ограждение не сплошное, а выполнено в виде чередующихся стоек (балясин), то оптимальный промежуток между балясинами должен составлять 100–150 мм. Ширина промежуточной площадки должна быть равна ширине лестницы. Поворотные площадки, установленные под прямым углом друг к другу, должны быть шире лестничного марша как минимум на 100 мм. Оптимальная площадь, которую должна иметь одноуровневая площадка — 1,5 м2. Оптимальный размер промежуточной площадки Оптимальный размер промежуточной площадки Жилая зона, где располагается лестница, должна иметь хорошую освещенность, а марш — по возможности оборудован оконным проемом. Установленная конструкция по нормам должна выдерживать эксплуатационную механическую нагрузку не менее 180 кг. Все деревянные детали необходимо обработать огнезащитной смесью. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ Для изготовления деревянных маршей любых конструкций подходит древесина как лиственных, так и хвойных пород. Выбор древесины Выбор древесины Главное, чтобы она отвечала необходимым требованиям по следующим оценочным категориям: твердость (износоустойчивость); прочность; цвет; фактура (шероховатость); текстура (рисунок на срезе); стойкость к гниению; цена; долговечность. По твердости породы древесины делятся на мягкие, очень твердые и средней твердости. Мягкие сорта легки в обработке, но менее износоустойчивы, а вот с твердыми сортами нужно обходиться осторожно, так как при неправильном обращении материал может трескаться. Наиболее оптимальный вариант использования пород разной плотности — это избирательное применение разной по твердости древесины для изготовления различных элементов лестницы. Например, для проступей необходимы твердые сорта древесины (износоустойчивые), а для деталей, не подверженных частым механическим нагрузкам, можно использовать мягкие породы дерева (подступенки, балясины и др.). Стойкость к гниению очень важна, если конструкцию планируется монтировать рядом с помещением с влажными условиями эксплуатации. Прочность материала зависит от плотности древесины, а плотность дерева напрямую связана не только со структурными характеристиками, но и с его действительной влажностью. Выбор древесины по фактуре, текстуре и цвету осуществляется с учетом сочетаемости деталей с общим дизайнерским фоном интерьера помещения. Сосна Сосна Наиболее традиционная порода в индивидуальном строительстве — это сосна. Ее текстура обладает широким спектром оттенков от красновато-бурого до желтовато-белого цвета. Основные преимущества — это низкая цена и высокая стойкость к гниению. Сосна представляет собой мягкую древесину, имеющую низкие износостойкие качества. Тем не менее, обладает достаточной прочностью для использования этого вида материала при изготовлении любых конструкций лестницы. Единственный элемент лестничного марша, где не рекомендуется применять эту породу дерева — ступени. Сосна хорошо поддается сушке (не коробится), проста в обработке — пропитка, тонировка, окраска. Подсказки: несмотря на положительную стойкость к гниению, сосну не рекомендуется использовать рядом с кухней или санузлом даже после тщательной обработки влагостойкими составами. При выборе необходимой древесины для строительства лестницы, важно учитывать следующие моменты: Материалы, особенно для изготовления несущих конструкций (косоуров, тетив), не должны иметь выбоин, трещин, сколов. Приобретать материал требуемой влажности (норма 8–12%). Здесь два варианта выбора — либо покупать свежую древесину и просушивать своими руками, либо приобретать дерево уже просушенное в заводских условиях. При покупке пиломатериалов необходимо внимательно следить за тем, чтобы к вам не попали материалы с плесенью, грибком или с большим количеством сучков по длине изделия. Делать необходимые закупки древесины и дополнительных материалов желательно в одном месте. При этом условии, в случае перепада температур, все материалы будут вести себя однотипно. РАСЧЕТ ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ Деревянная лестница на косоурах Деревянная лестница на косоурах Для расчета конструкции существует множество формул. Но воспользуемся простым и доступным для всех способом — тем более, что все рекомендуемые размеры были рассмотрены в предыдущих главах. Замеряем высоту от пола первого этажа до уровня покрытия второго. Обычно в частном доме она равна 2,80–3,0 м. Измеряем длину стены, к которой будет примыкать марш своей боковой частью. Оптимальная высота подс
08:04
Как изготовить лестницу видео.
125 просмотров
Видео удалено или не является публично доступным
09:51
Самый простой способ расчета лестницы своими руками
1 380 просмотров
  • 5
  • Класс
melik.khachatryan

Мелик Хачатрян

ru/materialy-dlya-lestnic/derevo/ustanovka-derevyannoj-lestnicy-doma-ili-na-dache-650 Деревянная лестница на даче. Изготовление и сборка своими руками. Монтаж стоек и косоура, установка забежных ступеней. Сборка общей конструкции.
Установка деревянной лестницы дома или на даче – самостоятельное изготовление и сборка — Lestnici
Установка деревянной лестницы хоть и сложная, но далеко не невыполнимая задача, как может показаться с первого взгляда. Мы постараемся раскрыть данную тему
olestnicah.ru
tutuyut

Тут Уют

Советы специалиста...
Эти ступени не очень удобны, поскольку спускаясь с лестницы, их ширина становится меньше при приближении к середине и просто неудобна для постановки ноги. В тоже время на другом конце ступени становятся намного шире человеческого шага. Для того чтобы уменьшить неудобства стоит на повороте оборудовать закругленные стены лестничной клетки, чтобы уменьшить размеры ступеней, а соответственно и затраты на их сооружение. Обратите внимание! Самый узкий лестничный приступ должен составлять не меньше 10 см. Для того чтобы уменьшить перечисленные недостатки нужно использовать два способа: Забежная лестница может быть устроена лишь в том случае, когда горизонтальное расстояние между параллельными маршами составляет ¼ ширины ступеней; Для расчета ширины ступенек использовать один из предложенных способов, который основывается на пропорциональном расширении концов забежных ступенек за счет ширины прямых. Расчет Если взять для примера лестницу, имеющую два параллельных марша и поворот на забежных ступенях с учетом расчета ширины ступеней, которые заменят площадку между этажей, расчеты проводятся следующим образом: По центру марша проводится черта АВС – средняя линия движения, согласно которой наносится ширина поступей. При этом линия должна начинаться от закругленной вершины таким образом, чтобы расположенная посередине ступень была разделена вертикальной линией ВС ровно наполовину. В итоге получатся порядковые деления. Чем больше количество прямых ступеней, тем комфортней получится лестница, и переход от прямых ступенек к забежным будет плавней. Захватив три прямых ступеньки, проведите линию по горизонтали ДЕ, оградив высшую из них. Именно с нее начинается регулирование ширины поступи, соединив середину А с двумя чертами на линии движения. После того как линия будет проведена до пересечения линий с чертой ДЕ и получен следующий отрезок, его необходимо продолжить от Д к Е до нахождения следующих точек. Соедините полученные точки с соответствующими точками по номерному значению, которые отмечены пол линии движения. Итоговым результатом выполненных расчетов станет горизонтальная проекция формы поступей забежных лестниц с левой стороны. Аналогичным образом произведите расчеты правой стороны. Иной расчетный способ состоит в следующем: продвигаясь от точки В по линии движения, отмерьте ширину поступей в соответствии с нормами таким образом, чтобы вертикально расположенная черта ДВ делила среднюю ступень вдоль напополам. Опираясь на количество прямых ступенек (3) получите отрезок АВ от вертикально расположенной черты ДВ и проведите наклонную линию АС по направлению к ней. При этом длина отрезка может быть любой и располагаться он должен под острым углом, с дальнейшим нанесением на него 7 отметок, которые будут соответствовать семи ступеням. Одна часть может быть равна от 3-10 мм в зависимости от масштаба бумаги для рисования схемы. После соединения точки С с точкой В и проведения из каждой точки параллельных ВС линий получаются аналогичные отрезки на вертикальной линии АВ. Далее соедините все точки деления с соответствующими им точками на центральной линии движения и проведите их до поверхности стены, которая окружает клетку. Таким образом, будут получены габариты и форма поступей в горизонтальной проекции. Обратите внимание! Лестницы, предполагающие наличие радиального поворота гораздо сложнее в изготовлении. Они требуют производства косоуров, тетивы, либо изготовления дополнительных опорных элементов под ступеньки, которые будут повторять радиус в лестничном изгибе. По этой причине забежные поворотные лестницы зачастую выполняются без радиуса на изгибе, а с поворотом под прямым углом. #лестницы #уют #ремонт #дизайн #ТутУют #строительство #профи
  • 10
  • Класс
dachnyeza

ДАЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

............ФОТО И ЧЕРТЕЖИ. 🪛🔨🔧 Применительно к частному дому наиболее распространены две – лестница винтовая и маршевая. Первый вариант довольно сложный, и реализовать его своими руками, не имея практических навыков и опыта в этой сфере, вряд ли получится. Придется делать специфические инженерные расчеты, а значит, без помощи профессионала хотя бы на этом этапе подготовки не обойтись. Ориентироваться лишь на схемы, имеющиеся в интернете, не совсем правильно. Они не учитывают специфику конкретного строения, поэтому их обязательно придется перерабатывать с учетом особенностей его габаритов, планировки и ряда иных факторов. Да и сам монтаж винтовой лестницы, тем более деревянной – процесс далеко не простой. Для сборки своими руками оптимальное решение – маршевая деревянная лестница . Исходя из высоты помещения первого этажа, пролетов может быть один или два (поворотная конструкция). А вот в деталях даже совершенно одинаковые лестницы могут сильно отличаться. И это легко объясняется тем, что изготовление своими руками подразумевает элемент творчества. Так как все частные дома разнятся по многим параметрам (габариты, высота потолков, планировка, внутреннее наполнение), то следовать какому-то единому стандарту – дело бесперспективное. Кстати, автор уже обратил на это внимание читателя. Поэтому далее – лишь общие рекомендации, которые помогут грамотно составить чертеж деревянной лестницы с учетом всех особенностей строения, и произвести ее установку по месту. Общая информация Вариантов исполнения маршевых лестниц несколько. Их основные разновидности показаны на рисунках ниже. Какую именно модификацию выбрать для монтажа своими руками, решить не сложно, зная все особенности дома и помещений первого и второго этажей. При описании любого изделия или сборной конструкции не обойтись без специальной терминологии. Следующие рисунки хорошо поясняют, как называются основные элементы лестницы. Подготовка материалов При выборе породы дерева, если ориентироваться на разумное сочетание качество/цена, рекомендуется отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Последняя даже лучше, так как менее подвержена гниению. К тому же при впитывании жидкости она становится только крепче. Так как в любом жилом помещении обязательно будут испарения – более чем актуально, особенно если в смежной комнате находится кухня. Все остальные породы – кедр, дуб и ряд иных – вряд ли относятся к бюджетным вариантам деревянной лестницы. Долговечность конструкции во многом зависит от степени просушки пиломатериала. Если древесина в этом плане недостаточно обработана, то такую лестницу довольно быстро «поведет». Высушивание досок своими руками – процесс и хлопотный, и сложный. Понадобится не только место для их складирования, но и знание всех особенностей методики. Придется обеспечить неизменность температуры, качественное проветривание и так далее. Вывод напрашивается однозначный – на материале для деревянной лестницы экономить нецелесообразно. То есть, если приобретать доски, то только высокой степени осушки, хотя они и стоят дороже. Расчет основных параметров лестницы Можно указать лишь рекомендуемые величины, так как точные значения всех размеров деревянной лестницы определяются индивидуально для каждой схемы. Далее все линейные размеры – в см. Ширина При определении данного параметра следует ориентироваться на такие моменты. Во-первых, удобно ли будет перемещаться по лестнице одновременно, навстречу друг другу. Во-вторых, получится ли переносить с этажа на этаж габаритные грузы (предметы меблировки, бытовую технику и так далее). Для частного дома рекомендуемая ширина внутренней лестницы – 130±20 . Высота лестницы При расчете этого параметра малоопытные «домашние мастера» ориентируются на потолок комнаты первого этажа. Это неверно. При составлении чертежа лестницы в расчет берется не только данный параметр, но и суммарная толщина перекрытия и пола помещения второго (вместе с финишной отделкой). То есть, последняя ступенька должна находиться на одном с ним уровне. Высота пролетов Подразумевается расстояние между ступеньками и перекрытием второго этажа (потолком). Понятно, что перемещаться по лестнице, постоянно пригибая голову – не вариант экономии пространства. В основном мастера ориентируются на 200. Этого достаточно, так как редко у кого рост превышает это значение. Крутизна деревянной лестницы Оптимальным считается уклон в 40±5?. Превышение этого значение усложнит подъем на второй этаж людям пожилым, маленьким детям, а также тем, чьи физические возможности по какой-то причине ограничены. Но и более пологая конструкция имеет ряд недостатков. Повышается расход древесины, да и места для ее установки понадобится значительно больше. Здесь нужно выбирать наиболее приемлемый для конкретного дома вариант. Ступени Проступь. Следует ориентироваться на 45-й размер стопы человека, тогда удобно ходить по лестнице будет всем. Исходя из этого, рекомендуемая ширина ступеней в пределах 28±2. Подступенок. Оптимальное значение, независимо от конструктивных особенностей деревянной лестницы, 18±2. По ней будет удобно перемещаться как детям, так и рослому человеку. Количество ступеней. Здесь требуется расчет. Расстояние между смежными определяется просто – толщина их доски + подступенок. При получении дробной величины она округляется до целого значения. Остается лишь разделить на него высоту лестницы. Что учесть: Размеры всех ступеней маршевой лестницы должны быть идентичны. То есть достаточно произвести расчеты лишь для одной. Если ступеней более 18, то рекомендуется предусмотреть в конструкции лестницы площадку (следовательно, и минимум 2 марша). Она называется по-разному – смотровая, поворотная, промежуточная – но смонтировать ее нужно. Другой вопрос – где именно она должна располагаться – строго по центру пролета, ближе к началу лестницы? Здесь стоит подумать, сообразуясь с особенностями дома и удобством перемещения на второй этаж. Длина лестницы Это последний этап вычислений. Исходные данные – параметры ступеней и их количество. Как показывает практика, при самостоятельном составлении чертежа лестницы она нередко не подходит по расчетной длине к помещению первого этажа. Как поступить? Вариантов несколько: Добавить один марш. Это решение сложнее, так как придется монтировать дополнительную площадку, и, следовательно, заново производить основные расчеты. Предусмотреть в конструкции лестницы несколько поворотных (забежных) ступеней. Вариант более простой и удобный для исполнения своими руками. Именно он чаще всего и реализуется. Особенности монтажа деревянной лестницы Независимо от ее конструкции все основные технологические операции идентичны. Если разобраться в нюансах строительства лестницы одномаршевой, то собрать ее по любой другой схеме не составит никакого труда. Специфика подготовки составных частей Ступени. Для них выбираются отрезки доски, не имеющие никаких дефектов в виде сколов, трещин, искривлений. Их рекомендуемая толщина, с учетом предполагаемых нагрузок, 35±5. Больше нецелесообразно, так как повышается и расход материала, и суммарный вес конструкции. Меньше нежелательно по соображениям безопасности перемещения по лестнице (с учетом переносимых грузов). На этапе подготовки ступеней необходимо скруглить острые грани фрагментов досок, чтобы исключить риск травматизма. Кроме того, их лицевая поверхность и торцы должны быть тщательно отшлифованы – никаких сколов, заусениц и так далее. Здесь вам как нельзя кстати будет хорошая шлифмашинка. Длина ступеней выбирается в зависимости от выбранной схемы деревянной лестницы. Но их выступы за косоуры более чем на 3 (см) нежелательны. Подступенки. Они не являются несущими элементами, и часто играют всего лишь декоративную роль. Вот на них можно немного сэкономить, используя доску на 10 или 15. Кстати, некоторые деревянные лестницы собираются и без них. Смотрятся такие конструкции даже более эффектно, и, кроме того, значительно упрощается уборка пролетов. Косоуры. Это опорные элементы для всей лестницы, поэтому пиломатериалы для них следует выбирать особенно тщательно. Особое внимание – равенству всех параметров. Оба косоура должны быть как «братья-близнецы», иначе лестница после сборки получится асимметричной, с перекосами, искривлениями и так далее. На рисунках показаны некоторые варианты косоуров. Целесообразность изготовления своими руками элементов ограждения под вопросом. Хорошо, если есть возможность произвести обработку балясин, поручней на станочном оборудовании. В противном случае лучше приобрести готовые образцы. С учетом того, что именно они (особенно при боковом обзоре) в первую очередь бросаются в глаза, такие затраты вполне оправданы. Нюансы установки деревянной лестницы Крепление косоуров. Фиксация крайнего на стене возможна лишь, если основа достаточно прочная (дом из кирпича, бруса и так далее). В остальных случаях вся конструкция лестницы монтируется на стойках. Для предотвращения подвижек нижней части на полу первого этажа устанавливается опорный брусок. Верх пролета крепится в самом перекрытии (понадобится сделать вырез в балке по его ширине) или «пристегиваются» к нему анкерными болтами. Сами косоуры также должны быть скреплены между собой, чтобы в процессе усушки древесины их не «повело». Например, так. Подступенки. Если решено их задействовать в схеме лестницы, то они крепятся на косоурах. Ступени. Чтобы не ошибиться, их монтаж начинается с нижней части конструкции. Боковые крепления – на опорных балках, если есть подступенки, то хотя бы в одной точке (по центру) на них. Балясины. Сначала монтируются лишь две – верхняя и нижняя. Между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, несложно установить вдоль пролетов лестницы и выровнять все остальные. Крепление поручней. Когда заходит речь о деревянной лестнице, это априори не означает, что и эти элементы должны быть обязательно из древесины. Изготовить их из нее своими руками достаточно сложно. Здесь понадобится не только опыт, но и соответствующий инструмент. Варианты для поручней – пластик или металл. Завершающий этап После проверки симметрии конструкции, надежности всех соединений.
masterovoi

Мастеровой

Большинство домов сегодня имеют второй этаж (или хотя бы мансарду). Долгое время у нас наличие второго этажа рассматривалось как роскошь, поэтому сегодня наличие второго этажа – практически стандарт. А на второй этаж нужно подниматься по лестнице. Сегодня мы рассмотрим основные типы лестниц, а также основные моменты, которые важны при проектировании лестницы в частном доме. Типы лестниц Основных типов конструкций лестниц всего 2, но имеется много промежуточных вариантов. 1. Винтовая лестница. Ее отличительная черта – плавность изгиба траектории движения, для обеспечения чего ступени располагаются по кругу. Главная несущая часть – центральный опорный столб. Такая лестница позволяет экономить место, выглядит очень эстетично, но к ее недостаткам можно отнести сложность расчета и постройки, уменьшенную рабочую ширину – часть ступеней близкая к столбу имеет слишком узкую проступь.
Маршевая лестница. Состоит из прямых маршей – от одного (в самом простом случае) до нескольких (как правило с поворотами). Ее достоинство – относительная простота расчета и сборки. Недостаток – она занимает большую площадь. Различают маршевые лестницы с забежными ступенями, или с площадкой.
3. Экзотические варианты.
Каждая ступень имеет вырез и соответственно место для размещения только одной ступни. Она экономит очень много места, но одновременно является самой травмоопасной: спускаться по ней – настоящий квест. Существуют также складные лестницы, которые тоже экономят место. Но здесь надо понимать, что удобство лестницы – это ее безопасность, а не роскошь, поэтому выбирать нестандартные конструкции надо только тогда, когда места совсем нет, а лестница крайне необходима. По материалам лестницы можно разделить на: деревянные – наиболее традиционные, экономичные и простые в изготовлении, металлические – весьма прочные и надежные, но дорогие, бетонные – монолитная конструкция весьма популярна, но требует прочных креплений, опалубки и большого количества бетона для заливки. Лестница может иметь сборный стальной каркас и кованые перила, а ступеньки и тетива могут быть обшиты деревом – такая лестница имеет очень красивый вид и будет гармонично смотреться в любом интерьере. Проще всего обстоит со стальной винтовой лестницей – ее проще заказать и установить, она будет прочной, надежной и красивой. Единственный минус – обойдется недешево и своими руками не сделаешь (если вы не кузнец, и не сварщик). Несколько общих советов
Самые основные правила расчета любых лестниц: это учет высоты и ширины ступени. Именно эти 2 параметра определяют все остальные размеры. Они зависят от анатомии и физиологии человека: ширина ступени определяется длиной ступни (в среднем 20-30 см), а высота – физиологически удобной высотой подъема ноги (в среднем 18-20 см). Если ступени будут выше – будет тяжело задирать ногу и легко споткнуться (особенно пожилым людям и маленьким детям), если ниже – шаги будут слишком мелкие и будет неудобно, к тому же ступеней получится слишком много и лестница займет больше площади. Слишком узкие ступени приведут к тому, что ходить по лестнице будет неудобно, лестница будет слишком крутая и на ней легко будет оступиться. Так что эти параметры выбираются с учетом особенностей жильцов, а также имеющихся площади и высоты между поверхностью пола первого и второго этажей. 2. Поверхность ступеней не должна быть гладкой. Старайтесь не отделывать лестницу гладкой плиткой или лакированным деревом. Лучше специально обработать ступени, чтобы они были более шероховатыми – это уменьшит вероятность поскользнуться на лестнице, что чревато опасными травмами. 3. Пространство под лестницей малофункционально, но терять его просто жалко. Можно предусмотреть в нем шкаф или полки для хранения самых разных вещей – так и площадь будет использована более эффективно, и убираться будет проще – не нужно будет мыть пол под лестницей.
electrika

Электрика, Сантехника, Строительство

Очень часто, в лестничном марше количество ступенек составляет не более десяти штук. При необходимости большего количества ступеней, делится марш на части, разделенные промежуточной площадкой. Делается это для удобства подъема и спуска. Сегодня купить лестничные марши не представляет совершенно никакой сложности, при этом стоимость на них довольно приемлемая. ♦ Поворотный марш    В том случае, когда у лестницы имеется два марша, то она вполне может быть поворотной. В зависимости от угла поворота, делятся они на: - полуоборотные; - круговые; - четвертоборотные лестницы.    Достоинство поворотных лестниц – это то, что в сравнении с прямыми они занимают намного меньше в помещении площади, но при этом в использовании они намного опаснее. ♦ Распашной марш    Марш лестничный, который ведет к площадке, расходятся от которой два других марша, называют распашным. При этом площадки промежуточные в некоторых случаях, могут заменяться ступенями забежными – делается это с целью экономии пространства и денежных средств. Самой экономичной является лестница винтовая, состоящая только лишь из ступеней забежных. ✅ Установка марша    При установке лестничных маршей, предварительно необходимо: - при помощи рулетки снять их размеры; - подготовить конкретный шаблон, который повторяет установку опор.    Под монтаж площадок на стенке проема лестниц необходимо произвести соответствующую разметку. Установка лестничных площадок производится на раствор цемента, в соответствии с планом установленным проектом. Для того чтобы провести сверку расстояния между площадками применяется заготовленный заранее шаблон.    Монтаж лестничного марша нуждается в наличии сравнительно небольшой подготовки. На места опорные площадок наносится подушка из раствора бетона с присоединением речного песка. Раствор бетонный необходимо распределить равномерно по всей поверхности с помощью кельмы строительной. Монтажники при выполнении работ занимают собственные места на нижней и верхней площадках, а железобетонные марши краном подаются на особых стропах, которые создают уклон всей конструкции. ✅ Изготовление маршей    Изготавливаются марши лестничные из железобетона, и в составе имеют: 1⃣ Высокопрочный бетон. 2⃣ Специальную сетку или арматуру определенного сечения. 3⃣ Гравий, обычно, гранитный либо мелкой фракции. 4⃣ Различные добавки.
Показать еще
hetiresezona

Четыре сезона с Angels Fashion

Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства лестницы. Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные — на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича. Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты. Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах. После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов. Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см. Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка. Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см. Формы ступенек Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек. Ступени для лестничных маршей могут быть: прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении; круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом; полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом; трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями. Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла. Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из дерева, необходимо подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5 см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см. Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами: саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок; в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка; на оцинкованные уголки. Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами. Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент. Для этого необходимо: на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см; засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича; на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см; заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции. каркас для бетона Другой вариант фундамента, делают каркас для заливки бетоном. Изготовление маршей из бетона и кирпича Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие. Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше. После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку. Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны. Дизайн ступеней Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени. Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета. Для изготовление деревянной лестницы элементы должны быть ровными и без дефектов, иначе это скажется на безопасности. Важно! Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться. Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен). Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме. Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины. Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой. Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям. Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита — сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.
  • 4
  • Класс
stolyarymy

Столяры мы плотники, а не монтажники высотники

Как правильно сделать деревянную лестницу для дома
В таком случае всегда возникает потребность как-то сделать возможным качественное передвижение между этажами. Удачным решением будет изготовление деревянных лестниц, которые смогли бы обеспечить комфортный заход и пронос тяжелой мебели или техники. Скажем сразу – дело это непростое. И если есть возможность заказать хотя бы проект или даже готовые элементы лестницы у производителя, то лучше так и сделать. Ну а если Вы уверены в своих силах,обладаете столярными навыками и свободным временем, можно попробовать изготовить лестницу самостоятельно. В рамках данной статьи мы кратко расскажем о том, какой конструкции бывают лестницы, как выполнить расчет и как сделать лестницу. Выбирать конструкцию лестницы необходимо из расчета пространства, которое можно использовать, удобства расположения, конфигурации и подъема, а также из эстетических соображений. Условно все деревянные лестницы можно разделить на винтовые и маршевые. Винтовые лестницы используются довольно редко. В основном в условиях крайне ограниченного пространства. Второй причиной может быть пожелание хозяина – из эстетических соображений. Стоит отметить, что винтовые лестницы малофункциональны. Например, заносить тяжелую мебель по ней крайне сложно. Другими словами, она может служить только для спуска – подъема одной особы. Для ее изготовления потребуется выполнить сложные расчеты, так как опираться она будет на один столб – опору. Малейшая ошибка в расчетах на прочность может привести к печальным последствиям. Маршевые лестницы – самые распространенные. Они состоят их маршей, их еще называют «лестничный пролет»,т.е. непосредственно ступеней и площадок, которые разделяют марши. Маршей может быть как один, так и несколько. А площадок может не быть вовсе, если лестница одномаршевая. Маршевые лестницы могут иметь различную конструкцию, подробно рассмотреть их можно на приведенной ниже схеме. Бывают прямые маршевые лестницы. При этом они могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми, разделенными для удобства передвижения площадкой. Такие лестницы могут располагаться у стены или не опираться на стену вовсе. Характерной особенностью прямых лестниц является то, что они занимают много места. Чаще всего для экономии пространства и удобства использования между этажами внутри дома делают двухмаршевые поворотные лестницы. Поворот может быть под прямым углом (90 °) или под любым другим углом, вплоть до 180 °. Марш может иметь криволинейную конструкцию с удобным углом для захода на лестницу. В таком случае все ступени могут тоже быть поворотными. Также двухмаршевые и трехмаршевые лестницы могут не иметь площадок, а только поворотные ступени. Чтобы правильно выбрать конструкцию лестницы для той или иной ситуации, необходимо произвести замеры свободного пространства, которое можно использовать под лестницу, сделать небольшие расчеты и нарисовать чертеж. На чертеже должно быть видно, как располагается лестница, не мешают ли ее элементы и насколько она будет удобной. На представленном выше фото обозначены элементы, из которых состоят лестницы, и указаны их названия. Косоур представляет собой несущую балку, которая поддерживает ступени и подступени снизу. На него приходятся все нагрузки. Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. При этом в ней есть выемки, в которые заводятся ступени торцом. Данная конструкция используется с одной стороны, если лестница примыкает к стене, и с двух сторон – если марш зажат между двух стен. Тетива менее предпочтительна, чем косоур по причине того, что не способна выдерживать большие нагрузки. Поэтому даже в случае примыкания лестницы к стене все равно стараются выполнить ее на косоурах. Ступени для лестниц – деревянные балки, состоят из проступи (горизонтальной) и подступенка (вертикальной). На поверхность проступи мы наступаем ногами. А подступенок представляет собой вертикальную балку под ступенькой, которая ограждает пространство проступи и выполняет поддерживающую функцию. Можно выполнять лестницы без подступенка, в таком случае пространство ступени будет свободным, нога не будет упираться, но конструкция будет менее прочной и надежной. Ступени могут быть прямоугольными, радиусными для красивого захода на лестницу, поворотными под определенным углом для замены разделительной площадки и забежными – первая ступень нестандартной формы. Перила для лестниц – деревянные балясины и поручни. Их форма и размер могут быть разными. В основном перила изготавливаются на заказ, в той форме, какую пожелает заказчик. Если лестница более чем одномаршевая, в ее конструкцию входит опорный столб или столбы в местах поворота лестницы. Перед тем как приступать к изготовлению лестницы, обязательно необходимо произвести расчеты и выполнить чертеж. На лестницы деревянные чертежи изготавливают как самостоятельно, так и с помощью специальных архитектурных программ. В последних также можно выполнить расчеты. Неплохим решением будет обратиться в компании, специализирующиеся на деревянных лестницах. Так можно быть уверенным в качестве и точности расчетов. Первым делом необходимо рассчитать количество ступеней и высоту подступенка. Эти два параметра взаимосвязаны между собой, но сначала нам нужна высота лестницы. Для определения высоты лестницы замеряем расстояние от основания чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа. Если чистовой пол пока не оборудован, тогда его размеры необходимо заложить из расчета «на глаз». Потому что деревянная лестница становится только на чистовой пол. В данном случае примем, что высота от пола до потолка – 250 см, толщина межэтажного перекрытия вместе с полом – 35 см. Итого 285 см. Производим расчет, отталкиваясь от высоты подступенка. Дело в том, что чаще всего этот размер стандартный и находится в диапазоне от 15,2 до 19,7 см. Считается, что такая высота самая оптимальная для удобства использования. Меньшая – будет сбивать шаг. Большая – слишком тяжела для подъема и сложна для спуска. Из данного интервала берем среднее значение (можно брать любое) – 17 см. Кол-во ступеней = высота лестницы / высоту подступенка; 16,76 = 285/17; Так как количество ступеней не может быть неровным, округляем в большую сторону – 17 штук. При этом у нас есть два пути. Мы можем первую забежную ступень сделать маленькой, а остальные с подступенком в 17 см. А можем пересчитать и получить более точный, но неровный результат. Для этого высоту лестницы делим на кол-во ступенек: 285/17= 16,76 см. Так мы может выполнить 17 одинаковых ступенек с высотой подступенка в 16,7 см. Считается, что минимальная для удобства ширина проступи должна быть 22 см, а максимальная 37 – 40 см. Если меньше – будет сложно спускаться, если больше – будет сбиваться шаг. Для более точного расчета существует зависимость: 2a + b = 64 см; a + b = 47 см; Где, a – высота подступенка; b – ширина проступи. Попробуем по второй формуле: 47 см – 16,7 см = 30,3 см. Такая ширина вполне приемлема, можем ее округлить до 30 см. Ради интереса просчитаем по второй формуле: 2a + 16,7 = 64; a = 23,65 см. Такая ширина слишком маленькая, поэтому воспользуемся данными, полученными из предыдущей формулы. В принципе ширина марша никак жестко не регулируется, а вот количество маршей будет зависеть от места, которое можно использовать для лестницы. Считается, что минимальная удобная ширина марша составляет 80 см. Если лестница будет уже, возникнут трудности с проходом полным людям или с проносом мебели. Удачными будут варианты от 100 до 140 см. Для того чтобы вся конструкция лестницы смотрелась органично, можно воспользоваться такой подсказкой: ширина марша должна быть кратной ширине проступи. В нашем случае это 60 см, 90 см, 120 см и 160 см. Для расчетов длины лестницы нам понадобится всего два значения, которые мы уже рассчитали, это ширина проступи и количество ступеней. Длина лестницы = ширина проступи * количество ступеней (без последней – это будет пол второго этажа); 30 * 16 = 480 см. 4 метра и 80 см – довольно большая длина, которая «скушает» много пространства. Поэтому если нет возможности обустроить такую лестницу в один марш и прямую, придется менять конструкцию и делать ее двухмаршевой с поворотом на 180 °. При этом можно делать разделительную площадку, а можно сделать поворотные ступеньки. Подобные расчеты удобнее всего производить в специальных программах, там же будет наглядно видно расположение элементов лестницы. Немаловажный параметр. Начало марша лестницы практически всегда приходится под потолком, уменьшая таким образом свободное пространство над головой идущего по лестнице. Еще на этапе создания чертежа необходимо просчитать высоту от самой высокой ступени, находящейся под потолком, до потолка. Минимальное допустимое значение, способное обеспечить удобный заход на лестницу даже самым высоким людям, составляет 195 – 200 см. Рассчитывается по теореме Пифагора. Длина лестницы2 + высота лестницы2 = длина косоура 2; 4802+2852= длина косоура2; 230400 + 81225 = длина косоура2; Длина косоура = 558,23 см. Берем с запасом 560 или 580 см. Самым простым решением будет заказать в компании проект и готовые элементы лестницы, со всеми необходимыми вырезами. Все элементы будут пронумерованы. После того как лестницы в разобранном виде доставят на стройку, выполняется сборка деревянных лестниц по приложенному чертежу и схеме. Так Вам не придется покупать специальный инструмент для подрезки и пылить в доме. Если же Вы решили выполнить самостоятельный монтаж деревянных лестниц, начните с покупки стройматериала. Для тетивы или косоуров необходим брус 50*250 мм. Минимальная ширина его может быть 150 мм, если позволяет конструкция лестницы. Для подступеней приобретаем балки толщиной минимум 25 мм, можно брать и толще. Для проступей балки лучше брать от 30 до 40 мм. А можно такие же, как и для подступеней. Поручни и балясины заказываем у производителя или покупаем готовые, так как чтобы их сделать самостоятельно и красиво, необходимо обладать немалым опытом, знаниями и умениями. Балку, которую купили для косоуров, обрезаем сверху и снизу так, чтобы получилась необходимая длина лестницы. Затем снизу отрезаем еще толщину одной проступи, т.е. 5 см. Важно! Дело в том, что когда мы делали расчет количества проступей, мы не учитывали толщину ступеней. Она действительно не важна для всей конструкции, кроме первой ступени – ее высота не увеличивается на толщину проступи. Далее выпиливаем проемы для ступеней в косоуре. На строительном угольнике отмечаем высоту подступени и ширину проступи минус 2 – 4 см. Затем карандашом переносим разметку на внутреннюю поверхность балки. Отпиливаем лишнее. Лучше использовать электролобзик или пилу. Но за неимением можно воспользоваться ручной пилой. Затем приставляем косоур на место, где будет стоять лестница. Его верхний край должен упираться в перекрытие, а нижний плотно упираться в пол первого этажа. Проверяем горизонтальность запилов для ступеней. Важно! Таких косоуров нам нужно два, но в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать лестница, косоуров может быть больше. В таком случае выпиливаем все остальные, используя первый как шаблон. Тщательно прошкуриваем все поверхности. Если есть необходимость, фрезеруем внешние края, делая закругления (для красоты). Внизу и вверху косоуры необходимо соединить между собой балкой. Для этого выпиливаем их на четверть снизу и сверху. Закрепляем к толстой балке анкерными болтами. Если есть возможность закрепить косоуры к стенам, то также используем анкера. Если мы используем одну тетиву, то ее необходимо обрезать до требуемой длины. Затем выпилить внутри с помощью фрезы отверстия – углубления для ступеней. К стене тетива закрепляется анкерами. Важно! Проверяем правильное расположение тетивы и косоура с другой стороны, они должны располагаться на одном уровне, чтобы ступени не имели уклона. После того как косоуры плотно закреплены, начинаем ставить подступени. Для этого распиливаем балку на необходимое количество подступенков определенной длины. Ровняем их друг относительно друга и зашкуриваем. Закрепляем к косоуру саморезами с лицевой стороны. Затем мы их зашпаклюем или спрячем под декоративными элементам. Также можно воспользоваться специальным клеем. Когда все подступени будут установлены, приступаем к ступеням – проступям. Для этого также распиливаем балку на количество ступеней минус одна. Затем шкурим их поверхность и фрезуем углом выступающий наружный край. Затем ставим их сверху подступенков и закрепляем саморезами или шурупами. Важно! Если мы используем тетиву с одной стороны, то вставляем ступень в паз, вырезанный в тетиве, предварительно промазав клеем край ступени и отверстие в тетиве. Устанавливаем балясины на ступени и закрепляем шпильками 100 мм длиной и 8 мм толщиной. Сверху устанавливаем и закрепляем саморезами перила. На этом работы завершены, осталась только покраска деревянной лестницы. Для лучшей сохранности древесины, при этом сохранив природную ее красоту, можно воспользоваться специальными прозрачными лаковыми покрытиями. В данной статье мы рассмотрели изготовление своими руками деревянной лестницы одномаршевой прямой. Если проект предполагает лестницу другой конструкции, то и монтаж будет отличаться. Например, для двухмаршевой лестницы первым делом устанавливается и закрепляется площадка и опорный столб, а затем уже устанавливаются косоуры, подступени и ступени. Некоторые ступени в таком случае могут быть не прямыми, а поворотными и закругленными. #ДелаемСами
  • 2
  • Класс
54818392703190

Простые идеи и полезные советы

Для этого необходимо ознакомиться с типами лестничных конструкций и предъявляемыми к ним требованиями. Тот или иной вид лестницы на второй этаж выбирают исходя из особенностей конструкции здания, назначения лестницы, общего стиля интерьера и наличия свободного пространства для ее установки. Основные виды лестничных конструкций: прямые маршевые лестницы с одним пролетом; одномаршевые с поворотом на 90 градусов с радиусными (поворотными) ступенями; одномаршевые с поворотом на 180 градусов с радиусными (поворотными) ступенями; прямые двухмаршевые, соединенные площадкой; Г-образные двухмаршевые, соединенные площадкой; П-образные двухмаршевые, соединенные площадкой; трехмаршевые, соединенные двумя площадками; винтовые (спиральные). Лестницы, устанавливаемые внутри дома или квартиры, бывают простыми — к ним относят прямые конструкции, и лестницы с площадками. Лестницы в доме, которые содержат несколько маршей, бывают правыми (поворот по часовой стрелке) и левыми (поворот против часовой стрелки). Более сложные конструкции — поворотные и винтовые лестницы. Основными требованиями, предъявляемыми к эксплуатации лестниц, являются: удобство и безопасность при движении по лестнице; лестница должна располагаться насколько возможно ближе ко входу в домостроение; лестница должна быть развернута ступенями ко входу в комнату, в которой она установлена. Если такой возможности для всей конструкции нет, то необходимо развернуть ко входу хотя бы несколько первых ступеней; лестница должна занимать как можно меньше пространства комнаты, но с учетом безопасности конструкции; место установки лестницы снабжается дополнительным освещением. Полезный совет! Если планируемая лестница будет находиться в гостевой комнате, проход от входа к лестнице необходимо сместить к стене комнаты, он не должен пересекать комнату по диагонали. Основные элементы лестничных конструкций Для того, чтобы рассчитать лестничную конструкцию, необходимо ориентироваться в составных частях, из которых она состоит. К основным частям лестничных конструкций относятся следующие элементы: лестничный марш — конструктивный элемент, соединяющий две площадки и состоящий из ступеней; косоур — несущая балка с треугольными вырезами, на которую крепятся ступени сверху. Торцы ступеней при таком креплении просматриваются при виде сбоку; тетива — несущая балка, в которую с внутренней стороны вставляются ступени в специальные гнезда или пазы; проступь — горизонтальная поверхность ступени; подступенок — наружная вертикальная сторона ступени, ширина которой равна высоте ступеней; Полезный совет! Чтобы конструкция лестницы пропускала больше света и имела довольно легкий вид, рекомендуется не использовать в ней подступенки. забежные ступени — ступени, один край которых меньше другого. Применяются для поворота лестницы; площадка — горизонтальная поверхность, соединяющая между собой лестничные марши; балясины — вертикальные столбы, поддерживающие перила и выступающие ограждением для лестничного марша; опорные тумбы — балясины, установленные в начале и в конце лестничного марша, являются креплением для перил и поручней; перила, поручни — ограда, расположенная сверху балясин, за которую держатся при спуске или подъеме по лестнице. Параметры расчета лестничных систем Для тех, кто решил самостоятельно рассчитать лестницу на второй этаж, необходимо сделать проект. По проекту можно просчитать размеры конструкции: длину и ширину лестницы, количество ступеней, угол наклона. Рассчитывать лестницу необходимо последовательно, чтоб не ошибиться в необходимых величинах, так как даже незначительные просчеты могут привести к нежелательным последствиям в процессе эксплуатации лестничной системы. Расчет лестничной конструкции включает в себя несколько пунктов: угол наклона (крутизна) лестницы. Угол наклона лестницы, при котором передвижение по ней будет достаточно комфортным, составляет от 40 до 45 градусов. Но для размещения такой конструкции потребуется много места, что не всегда возможно. Поэтому такие конструкции используют крайне редко. Ввиду этого устраивают лестничные конструкции с более крутым наклоном в 36 градусов. Передвижение по такой лестнице вверх будет достаточно удобным, чего не скажешь о спуске (возможно лишь спиной вперед). Также следует учесть, что расстояние от поверхности ступни до перекрытия или до выступающих элементов было более 2 м. Это правило учитывается при расчете поворотных лестниц с площадками и радиусными (забежными) ступенями; размеры и количество ступеней. Количество ступеней в одном марше должно составлять от 3 до 18 штук. Для удобства передвижения по лестнице, рекомендуется в одном марше располагать нечетное количество ступеней. При расчете ступеней лестницы руководствуются формулой, которая показывает, что две высоты ступени в сумме с шириной проступи (поверхности ступени) должны равняться средней величине шага человека, т. е. около 60 см. При несложных подсчетах можно выяснить, что рекомендуемая ширина ступени составляет 27-28 см, а высота ступени, называемая подступенком, в идеале составит 17-18 см. В расчетах деревянной лестницы еще учитывается ширина свеса (носика). На него отпускается около 4 см. Хочется отметить еще один важный момент: ступени по всей длине лестнице должны иметь одинаковую высоту и ширину, чтобы передвижение по ней было удобным и безопасным; ширина лестничного пролета (марша). Ширина лестницы на второй этаж зависит от интенсивности ее использования. Нормативами предусмотрена ширина лестничного марша минимум 100 см, максимум 140 см. При такой ширине по лестнице возможно перемещение одного-двух человек, а также поднятие габаритных предметов мебели. Однако, для широких лестниц требуется, чтобы и помещение не отличалось недостатком площади. Чаще на практике встречаются лестницы с шириной пролета 70-90 см. При такой ширине вполне возможно свободное передвижение одного человека и подъем по лестнице небольших предметов и вещей. Ширина маршей двухмаршевых и более конструкций обязательно должна быть одинаковой по всей длине. Полезный совет! Если лестница имеет два и более маршевых пролетов, расположенных во встречном направлении, между ними должен иметься зазор не менее 50 мм. Расчет лестниц на второй этаж с поворотом на 90 и 180 градусов Учитывая, что прямые одномаршевые конструкции для установки требуют достаточного количества площади, в коттеджах и на дачах используют поворотные конструкции с площадками или радиусными ступенями. При расчете лестницы с площадкой на второй этаж с поворотом на 180 или 90 градусов учитывается устройство прямоугольной или квадратной планки, от которой выполняется поворот на соответствующее количество градусов. Полезный совет! При расчете лестниц с площадками необходимо руководствоваться тем, что длина площадки между маршами должна быть более 140 см (два шага), а ширина должна соответствовать ширине лестничного пролета. При расчете лестницы на второй этаж с поворотом на 90 с забежными ступенями учитывается тот факт, что на поворот приходится три и более забежных ступени. Основные требования к повортным конструкциям: ширина поворотной ступени с широкого края должна быть не менее 40 см, а в середине — не менее 20 см; радиус поворота лестницы составляет 30 см; все ступени марша, в том числе и поворотные, должны размеренно повторять линию марша. Это обеспечит комфортное передвижение по лестнице. В расчетах лестниц с поворотными ступенями на 180 и 90 градусов стоит учитывать, что ширина проступи (ступени) в самой узкой части должна составлять не менее 14 см. Тогда, шири на забежной ступени в зоне средней линии будет оптимальной для перемещения человека, так как именно по этой линии и будет осуществляться движение по поворотной части лестницы. Особенности расчета лестницы на второй этаж своими руками: винтовая конструкция Конструкция винтовой (спиральной) лестницы представляет собой расположенные по кругу ступени, одна сторона которых шире другой. Основным преимуществом винтовых систем является значительно меньшая площадь, занимаемая лестницей, в сравнении с маршевыми аналогами. Для установки спиральной конструкции вполне достаточно площади окружности, в центре которой находится опорная несущая стойка. При расчете винтовой лестницы следует учитывать, что радиус круга, по которому она расположена, будет являться длиной ступени. Если длина ступени винтовой лестницы составит 100 см, то такая конструкция займет в 1,5 раза меньшую площадь, чем прямая маршевая конструкция с такой же длиной ступеней. В винтовых конструкциях, которые полностью состоят из поворотных ступеней, ширина ступени в узкой и широкой части составляет соответственно 10 и 25 см. Высота ступеней рассчитывается идентично маршевыми лестничным системам. При расчете винтовой лестницы необходимо учесть следующие моменты: определить место установки центральной опорной стойки; ширина пролета и длина ступени рассчитывается как расстояние от центральной опоры до линии ее границы; форма ступени представляет собой трапецию, ширина узкого края которой не должна быть менее 20 см, а широкого — менее 40 см; для удобного передвижения высоту ступеней винтовой лестницы делают меньшей, чем рекомендовано для прямых лестничных маршей; немаловажным для комфортного передвижения является расстояние между витками лестницы: оно должно составлять не менее двойной величины диаметра. Расчет лестницы «гусиный шаг» Весьма компактные лестницы «гусиный шаг» — называются так благодаря форме ступеней, симметрично установленных относительно линии хода и ассоциируются с гусиным шагом. Они в основном устанавливаются в случае, когда требуется существенно сэкономить место и имеют угол наклона 45-65 градусов. Для комфортного передвижения такие лестницы имеют широкую поверхность проступи только на половине длины ступени. Остальная часть ступени уменьшена до минимума. При расчете лестниц «гусиный шаг», когда определен угол наклона конструкции и площадь занимаемого ею места, учитывают такие параметры: ширина проступи в месте, куда опирается стопа, должна быть приблизительно 30 см. Иногда используют и меньшую ширину в целях придания лестнице компактных размеров; ширина узкой части ступени может определяться исходя из конструктивного решения и материала, используемого для ее изготовления; просвет между ступенями в такой лестнице не закрывается; рекомендуемая высота ступеней 15 см, хотя зачастую ее увеличивают для экономии пространства, занимаемого лестницей. Однако не стоит делать высоту ступеней слишком высокой — это негативно скажется на безопасности передвижения по лестнице. Следует отметить, что лестницы «гусиный шаг» могут быть маршевыми с использованием косоуров или тетив, а также винтовыми. Расчетные параметры перил, поручней и ограждений для лестниц Определившись с основными параметрами лестницы на второй этаж, приступают к расчету перил и ограждений лестничной конструкции. На этом этапе расчета следует определить: высоту ограждения (балясин); длину и ширину поручней и перил; высоту опорных тумб (крайних балясин). Рекомендуемая ширина перил и поручней 10 см. Благодаря такой величине любому человеку будет комфортно на них опираться. Оптимальная высота поручней лестницы составляет 90 см. В таком случае балясины будут иметь высоту около 80 см. Но здесь необходимо учитывать тот факт, что балясины вставляются в специальный паз, поэтому его глубина берется в расчет при определении высоты стоек. При расчете высоты опорной тумбы учитывается способ ее монтажа. Если опорная балясина фиксируется на ступени, то ее высота будет совпадать с высотой всех балясин. Если же она монтируется в полу, следует учесть расстояние от пола до ступени. Длина перил и поручней соответствует длине всего лестничного пролета. В некоторых моделях лестниц встречаются перила, немного выступающие за пределы марша. Предлагаем ознакомиться с различными фото перил для лестниц. Расчет лестницы онлайн калькулятором Еще одним способом расчета лестничных конструкций на второй этаж является расчет лестниц онлайн калькулятором. В специально отведенные поля вносятся запрашиваемые данные параметров лестничной конструкции. Прибегнув к помощи калькулятора, можно произвести точные и корректные расчеты лестницы любой конструкции: маршевой, поворотной, винтовой, комбинированной. Как рассчитать лестницу на второй этаж калькулятором? Для этого требуется задать в нем онлайн основные параметры: тип лестничной конструкции; высота и длина проема; количество и глубина ступеней; место установки лестницы — возле стены или посреди комнаты. Если конструкция планируется вдоль стены, то поручни и перила лестницы могут быть устроены только с одной стороны; число маршей в планируемой конструкции — определяется в зависимости от площади помещения; высота потолка и площадь, занимаемая будущей лестницей — данные необходимы для расчета приемлемого угла наклона конструкции. Если все исходные данные введены в соответствующие поля калькулятора правильно, можно быть уверенным в точности расчета и получении на выходе чертежа в цветном или черно-белом исполнении. Полезный совет! Для того чтобы при помощи калькулятора получить корректный расчет, требуется все замеры основных вводимых параметров делать одной рулеткой. Стоит отметить, что в основу программы онлайн-калькулятора заложены технические нормы и требования, предъявляемые ГОСТ к лестничным конструкциям. Произведя грамотный расчет лестницы на второй этаж, можно самостоятельно изготовить и установить конструкцию, будучи уверенным в том, что она будет соответствовать всем требуемым эксплуатационным нормам.
group53729952006376

✓СПК "XXI ВЕК™", ۞Строим, Проектируем۞

Часть 1: проект Лестница в частном доме должна быть прочной, удобной и желательно недорогой. В этой и следующей статьях будет рассказано, как самостоятельно можно спроектировать, рассчитать необходимые размеры и изготовить лестницу, чтобы она удовлетворяла перечисленным требованиям. В загородном доме лестница, соединяющая этажи, является едва ли не центральным звеном всего здания. От того, насколько правильно она сделана, зависит, будет ли удобно жить в этом доме. Считается, что изготовление лестницы — удел исключительно профессионалов. Отчасти это правильно. Без определенных знаний и навыков, инструментов и материалов, самостоятельно изготовить и смонтировать лестницу довольно трудно, да и итоговый результат может получиться далеким от профессионально изготовленных образцов. Однако трудно не означает невозможно. Если вы не профессионал, но владеете основными столярными инструментами: ножовкой, рубанком и стамеской, то самостоятельно изготовить лестницу вам вполне по силам. В интернете можно найти достаточно много статей с рекомендациями по изготовлению лестниц своими руками. Одним общим их недостатком является то, что, как правило, там описывается процесс изготовления лестницы в месте, не накладывающем ограничений на ее итоговые размеры. Поясним. Есть место, в котором необходимо сделать лестницу. Есть требования к удобству пользования этой лестницей — уклон, ширина и высота ступеней. Далее в этих статьях просто рассказывается, как сделать лестницу, исходя из этих требований, совершенно не учитывая тот факт, что далеко не всегда размеры, используемые при изготовлении, дадут результат, который сможет физически вписаться в имеющиеся габариты комнаты. А ведь этот фактор является определяющим! Даже при проектировании нового дома, если планируется в нем делать более одного этажа, место, форма и размеры лестницы изначально будут определять всю планировку будущего жилища. Этапы проектирования лестницы Таким образом, первоочередной задачей, которую необходимо решить при самостоятельном изготовлении лестницы, является определение места, в котором она будет монтироваться. Тут необходимо учесть множество факторов: размеры и форма комнаты, наличие и расположение окон, расположение дверных проемов и тип межэтажных перекрытий. Кроме того, если второй этаж мансардный, то есть стены образованы наклонными скатами крыши, то выход с лестницы должен быть только в месте, где расстояние от пола до потолка не менее двух метров. В противном случае человек рискует удариться головой о потолок. Вторым этапом будет снятие всех размеров: расстояния от уровня пола предыдущего до уровня пола следующего этажа, формы, ширины и длины проема в потолке. Ошибка в измерениях в пару сантиметров может привести к плачевным результатам. Именно поэтому очень важно, чтобы размеры снимал человек, который и будет впоследствии делать лестницу. Третий этап — это выбор формы и расчет основных элементов лестницы: ширина и высота ступеней, ширина самой лестницы. Именно на этом этапе подбираются такие размеры, чтобы обеспечить максимальное удобство пользования готовым изделием. Исходя из расчетных данных делается чертеж. Последний этап — непосредственное изготовление и сборка лестницы на месте. Далее будет рассказано, как выбрать форму лестницы и рассчитать ее размеры на конкретном примере. В следующей статье — расскажем и покажем, как ее изготовить и собрать. Основные термины Для начала необходимо усвоить некоторые термины, которые нужно знать для расчета и изготовления лестницы. Начнем с определения видов лестниц: Маршевая. Бывает нескольких видов: прямая — один прямой лестничный пролет — марш. Самый простой вариант и самый прочный. Занимает больше всего места в длину. Подходит для установки вдоль длинной стены. В этом случае почти не занимает полезного пространства; поворотная — состоит из нескольких, соединенных в одну систему маршей. Используется при недостатке места. Как правило, пространство под лестницей используется в качестве вспомогательных помещений — кладовок, гардеробных и т. п. В свою очередь делится на несколько видов: Г-образная (четвертьоборотная) — два марша, соединенные площадкой под углом 90°; П-образная (полуоборотная) — два марша, соединенные общей площадкой под углом 180°; 3-х секционная — полуоборотная лестница, состоящая из трех маршей; комбинированная — сочетает в себе элементы двух и более видов. Винтовая или спиральная. Ступени имеют форму треугольников или трапеций, острыми углами направленными к центру. Занимает меньше всего места, но самая неудобная в эксплуатации. Комбинированная. Состоит из нескольких маршей, соединенных элементами винтовых лестниц — забежными ступенями. Теперь перейдем к элементам самой лестницы: Основной элемент — это ступень — горизонтальная часть, куда ступает нога. Имеет следующие характеристики: длина, ширина и толщина. Ширина ступени должна быть в пределах 250–300 мм. Длина, именно она определяет общую ширину всей лестницы, 800–1200 мм, толщина 35–50 мм. Подступенок — вертикальная часть, подпирающая ступень. Чтобы пользоваться лестницей было удобно, необходимо, чтобы его высота была в диапазоне 150–200 мм. Каждый подступенок дает подъем на одну ступень. Расстояние от передней кромки ступени до подступенка называется свесом ступени. Силовой элемент любой лестницы — косоур или тетива. Косоур — доска с треугольными пропилами под ступень и прямоугольно примыкающему к ней подступенку. Образует лестницу, открытую с боков. Тетива — прямоугольная доска с пазами, в которые вставляются боковые торцы ступенек и подступенков. Лестницы, собранные в тетиву, прочнее лестниц с косоурами, поскольку тетивы образуют единое целое со ступенями и подступенками. Боковые ограждения. Это перила и элементы под ними — балясины и им подобные. Итак, с определениями разобрались, перейдем теперь к расчету лестниц. Как рассчитать лестницу Как было сказано выше, лестница должна быть такой, чтобы ширина ступеней была в диапазоне 250–300 мм, а их высота, по сути это ширина подступенка, 150–200 мм. При соблюдении этих правил в итоге получится лестница с уклоном не более 40°, то есть такая, по которой будет удобно ходить. Есть простой алгоритм для расчета: Рассчитываем количество ступеней в лестнице. Для этого берем первую величину — высоту потолков. Высота ступеней — 150–200 мм. Возьмем что-то среднее, например 175 мм. Делим высоту потолков на эту величину. Получаем количество подступенков. При расчетах следует учитывать, что последняя ступень — это, по сути, уровень пола следующего этажа. Поэтому реальное количество ступенек в лестнице на одну меньше количества подступенков. Рассчитываем ширину ступеней при данной высоте. Берем длину лестничного марша. Делим ее на количество ступеней. Получаем ширину ступеней. Если она попадает в диапазон 250–300 мм, то задача решена. Если нет, то начинаем подбирать величины и форму лестницы. Комбинирование величинами, помимо всего, может дать еще и более удобные варианты. Пример: имеем высоту потолка 2500 мм, длину проема 4000 мм. Вычисляем количество ступеней. 2500 / 175 = 14,28 подступенков. Округляем до 14 штук, высота при этом чуть увеличивается до 178,5 мм — это допустимо. Количество ступеней тогда 14 - 1 = 13 штук. Вычисляем ширину ступеней. 4000 / 13 = 307 мм. Это предварительный расчет, от которого будем отталкиваться. В принципе полученные значения уже дают неплохой результат. Однако, что будет, если чуть-чуть «поиграть» с величинами, например, если уменьшить высоту подступенков? Первоначальный результат был 14 подступенков с высотой 178,5 мм. Чтобы их сделать ниже, необходимо увеличить количество, например, до 15 штук. Тогда высота ступеней 2500 / 15 = 167 мм, а ширина 4000 / (15 – 1) = 286 мм. При использовании этих размеров лестница получится более удобной в эксплуатации. Перейдем теперь к конкретному заданию. Имеем следующее помещение: Необходимо сделать лестницу на второй этаж по дальней стене. В помещении под лестницей, его видно на фото, будет туалет и душевая. Чтобы увеличить расстояние от правой стены до кромки пола второго этажа и тем самым сделать лестницу более пологой, была убрана часть стены санузла. При этом получился проем длиной 3400 мм. Расстояние от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго — 2800 мм. Рекомендуемая ширина лестницы — 900 мм. Вариант с винтовой лестницей не рассматривается, ввиду ее очевидного неудобства. Смоделируем основные варианты лестниц. Прямая маршевая Делать ее можно только вдоль стены, причем, перед ней необходимо оставить пространство хотя бы в 700 мм. Можно рассчитать характеристики такой лестницы: 2800 / 175 = 16 подступенков или 15 ступеней 3400 - 700 = 2400 мм — длина лестничного марша 2400 / 15 = 160 мм — ширина ступеней Подбор размеров мало что может дать, поэтому, чтобы увеличить ширину ступеней, придется делать большие свесы, порядка 100 мм. Крутизна лестницы будет составлять больше 45°. Подниматься по такой лестнице еще можно, а вот спускаться неудобно и даже опасно. Главным преимуществом такого варианта будет простота изготовления и малая занимаемая площадь Поворотная лестница с площадкой Рассчитаем это вариант. При высоте подступенков в 175 мм необходимо 15 ступеней. Наличие окна на примыкаемой стене вносит свои ограничения в длину первого марша — 1700 мм. С учетом площадки — 900 мм, остается 800 мм на ступени. Получается, что при ширине ступени не менее 250 мм в первом марше можно сделать не более трех ступеней. Площадка — это четвертая. Итого на второй марш остается 15 - 4 = 11 ступеней. Общий проем — 3400 мм. С учетом площадки на второй марш остается 3400 мм - 900 = 2500 мм. Ширина ступеней тогда в первом марше будет 2500 / 11 = 227 мм. Это уже неплохо, но, может, есть вариант лучше? Комбинированный вариант поворотной лестницы с забежными ступеньками Рассчитаем этот вариант. При размере подступенков 175 мм получаем количество ступеней равным 15. Очевидно, что первый марш такой лестницы будет аналогичен предыдущему варианту. Таким образом, на забежные ступени и второй марш остается 15 - 3 = 12 ступеней. Для удобства пользования винтовой частью лестницы оптимальное количество забежных ступеней для поворота на 90° должно быть равным трем. На второй марш остается 12 - 3 = 9 ступеней. Длина марша 3400 - 900 = 2500 мм. Ширина ступеней второго марша в этом случае будет 2500 / 9 = 278 мм. Получили величины — ширина ступени 278 мм, высота подступенка 175 мм — идеально вписывающиеся в необходимые диапазоны. Конструктивно такая лестница более сложная, но зато значительно удобнее конструкции с промежуточной площадкой, а тем более прямой лестницы. Именно на этом варианте мы и остановимся. По этим чертежам мы и будем делать лестницу. О том, как, будет рассказано в следующей статье. Источник:rmnt ru
public.impressive

РОССИЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ

Для частного дома возможны варианты лестниц: 1. Прямые – простые для расчетов и установки, удобные для использования. Требуют большого пространства. 2. Поворотные с двумя-тремя маршами и площадками между ними. Повороты лестничных маршей на 90, 180 или 360 градусов позволяют сэкономить пространство. 3. Поворотные забежные – подобны предыдущему варианту. Роль площадок играют ступеньки, дополнительно экономится до 2 м2 площади. 4. Винтовые – очень компактные, но не очень удобные для использования. Рекомендуются для помещений с небольшой площадью. Строительство продолжаем выбором крепления: больцы – монтируются на стене, конструкция изящная, но выдерживает значительные нагрузки; стойка – применяется в спиральных конструкциях или поворотных как дополнительное крепление; тетива – ступеньки устанавливаются во внутренние пазы балки, торцы закрыты; косоур – верхняя часть балки имеет фигурный профиль для опоры на него ступеней, торцы открыты. Дальше следует выполнить замеры: высоту проема между чистовыми полами первого и второго этажа; ширину проема, которая кроме прямоугольной, может быть круглой, овальной, что определяется вариантом изделия; высоту от пола на первом этаже до потолка. Покажем на примере маршевой лестницы, как спроектировать изделие. Чтобы не наделать ошибок, следует ознакомиться со строительными нормами для возведения лестниц. Они выработаны многолетней практикой и гарантируют безопасность и удобство эксплуатации изделия. Основные нормы, которых следует придерживаться, выполняя все расчеты в дальнейшем: наклон маршей не больше 45°; по ширине не меньше 90 см; высота ступеней не превышает 20 см, глубина – не менее 25 см; размеры всех ступеней одинаковы; ограждение с минимальной высотой 90 см; расположение балясин в доме с маленькими детьми через 10–12 см. В поворотных конструкциях размеры межмаршевых плошадок не менее 75 см, а забежные ступеньки, если используются вместо площадок – шириной не менее 20 см. Дальнейшая работа над проектом продолжается на бумаге. Вычерчиваем план первого этажа с указанием всех размеров. На нем отмечаем различные выступы, ниши, окна, двери, коммуникации. Проектируя, стараемся, чтобы они не перекрывались несущими конструкциями. Указываем место начала марша на первом этаже и выход на второй. Стараемся проставить возможно больше размеров, что облегчит в дальнейшем монтаж изделия. Дальше работаем с замерами, которые выполнили раньше. Рассчитываем количество ступеней: высоту проема (расстояние между полами первого и второго этажей) делим на высоту одной супени. Пример: проем 290 см, ступенька 18 см. Разделив, получим 16 ступенек. Узнаем длину изделия: количество проступей (у нас 16) умножаем на их оптимальную глубину - 25 см. В результате получаем 4 метра. Длина такая, что в небольшом помещении может не хватить площади. Если разделить на 2 марша по 8 ступенек, понадобится, с учетом минимального размера площадки 75 см, почти вдвое меньшая площадь. Напоследок узнаем длину опор, безразлично, для косоуров это или тетивы. Применяем теорему Пифагора: c2=a2 b2. В данном случае a – длина изделия (4 м), b – проем (2,9 м). Требуется узнать c – длину опор. Додаем квадраты a и b: 16 8,41=24,41. Извлекаем корень квадратный из 24, 41, получаем 4, 94 м – это необходимая длина одной опоры. Если делать 2 марша, длина составит 3,5 м. Самостоятельно смонтировать проще деревянную лестницу на косоурах с одним прямым маршем. Правда, по основанию ее длина будет не менее 4 метров, а пролет превысит пять. Но если размеры помещения позволяют, она станет украшением дома. Расчеты изделия приведены выше, мы расскажем, как своими руками изготовить детали и собрать конструкцию. Для косоуров берем сухую заготовку из доски твердых пород. Рисуем на картоне или тонкой фанере шаблон с учетом формы выступа и угла наклона. Прикладываем его к балке и зарезаем крепление. На концах косоуров вырезаем пазы крепления к верхней балке перекрытия и нижнему брусу. Пазы обрабатываем наждачной бумагой, чтобы устранить заусеницы. В подготовленном месте на полу к анкерным болтам крепим опорную балку. Для крепления косоуров к потолочной балке можно установить на ней анкера или просто присоединиться способом врубки. Лестницы на второй этаж в частном доме – руководство по изготовлению и самостоятельной сборке Для изготовления поступок используем сухую доску с толщиной после обработки 35 мм и более, для подступеней достаточно 20 мм. Подступенки можно устанавливать не по краю поступок, а немного углубив, тогда не следует обрезать более широкую доску. Как вариант, возможно не применять подступенки, конструкция получится легче. Длину деталей выбираем с учетом ширины марша плюс перила. Срезаем кромки на поступках, шлифуем заготовки. Сначала на косоурах крепится подступенка, затем поступка. Используем столярный клей и саморезы. Клей нужен, чтобы лестница не скрипела при ходьбе. Приступаем к изготовлению перил. Они состоят из поручней и балясин. Для балясин используем квадратные бруски, если есть возможность – протачиваем на токарном станке или покупаем красивые резные. Они устанавливаются на ступенях, обычно по одной балясине на каждую. Крепим саморезами, шляпки которых закрываем декоративными заглушками. Сборка окончена, сталось нанести лакокрасочные средства, которые одновременно защитят дерево от влаги и выполнят декоративные функции. Предварительно еще раз шлифуем собранное изделие, убирая мельчайшие заусеницы, задиры. Для покраски используем краску, лак или защитный бесцветный состав, тонирующее средство. Краску, лак выбираем такие, которые не обладают свойствами создавать гладкую поверхность. На скользких ступенях легко травмироваться. Винтовая лестница для самостоятельного изготовления должна отличаться простым монтажом и быть безопасной. Ширина ступенек играет определяющую роль в предупреждении травматизма. Они у спиральных конструкций забежные, промежуточных площадок нет. Существует несколько способов крепления: на стенах, на косоурах, на больцах. Они достаточно сложны для расчетов и монтажа. Самым лучшим и надежным способом для дома является крепление к стойке. Конструкцию выполняют из дерева или металла. Деревянное изделие, покрытое лаком, выглядит очень красиво, придает уют. Возможно использование любых твердых пород дерева. Для поручней лучше применить комбинацию дерева и металла. Для ступеней также используют, помимо дерева, металл, искусственный мрамор, стекло. Для стойки отлично подойдет металлическая труба. Ступеньки к ней крепятся на муфтах, болтах или сваркой, в зависимости от материала ступенек. Для центральной стойки применяют также кирпич, бетон, дерево. Главное, чтобы она выдержала нагрузку. Следует соблюдать размеры лестницы, чтобы она была удобной и безопасной. Один из самых важных – расстояние между ступенькой, на которой стоит человек, и той, что у него над головой. Чтобы не задевать головой, оно должно быть 2 метра. По ширине лестница выбирается не меньше 90 см, при размерах более 1,5 м по краю потребуется установка косоура. Лестничный проем должен быть шире диаметра лестницы на 10 см с каждого края, чтобы не поцарапать руки, пользуясь перилами при выходе на второй этаж. Ниже приводим чертежи для расчета спиральной лестницы Лучший тип винтовой лестницы – с металлической центральной опорой из трубы диаметром 50 мм. Вашему вниманию пошаговая инструкция по ее изготовлению: 1. Опору устанавливаем вертикально, проверяя отвесом и уровнем. К деревянному полу крепим болтами, применяя крепежные изделия, в бетонном заливаем. Крепление подобным способом обеспечит надежность всего изделия. 2. Берем еще одну трубу несколько большего диаметра, чтобы нарезать из нее гильзы. Их нарезаем перпендикулярно высотой 23–26 см. Гильзы должны находить на стойку плотно. Если не удалось подобрать для гильзы трубу нужного диаметра, можно вварить кольца для уплотнения. 3. Затем приступаем к изготовлению ступенек. Они должны быть одинаковыми. Чтобы добиться этого, делаем кондуктор из ДСП и трубы, равной по диаметру гильзе. 4. Укладываем профильную трубу в кондуктор и соединяем сваркой – вышло основание для площадки. Затем соединяем все основания с гильзами сваркой на одинаковом расстоянии от их края. Чтобы выдержать расстояние, используем кондуктор. 5. К нижней части основания со стороны переда привариваем кронштейн, равный по высоте расстоянию между соседними ступенями. Можно сделать и вварить подступенки, что несколько сложнее. 6. Нанизываем гильзы с металлическими площадками на стойку, разворачиваем веером. Привариваем кронштейн, идущий от верхней поступи, к нижней. 7. Свариваем между собой гильзы, устанавливаем перила с балясинами. Способ крепления зависит от материала, из которого они изготовлены. Возможно применение металла, дерева, пластика или их комбинации. 8. Собрав все элементы, зачищаем сварочные швы, всю конструкцию покрываем нитроэмалью. Деревянные части покрываем краской, если текстура богатая – бесцветным лаком или тонирующим средством. Межэтажные лестницы для человека, имеющего элементарный опыт строительства, создать несложно, а удовольствие от результата будет большим.
53026882846921

Бетонные лестницы в Республике Беларусь

Собственникам домов хотелось бы, чтобы служила она максимально долгий срок и не требовала бесконечных ремонтов. Потому среди прочих материалов, применяемых в изготовлении лестниц, чаще всего используют искусственный камень – бетон. По параметрам прочности, по художественной выразительности, по эксплуатационному долголетию ему пока нет соперников, да и простейшая бетонная лестница своими руками сооружается без особых проблем. Почему лестница из бетона лучше? Используемый в изготовлении материал превосходно переносит все тяготы интенсивной эксплуатации, бетонные лестницы в частных домах устраивают вне и внутри помещений. Бетон — приоритетный материал для сооружения лестниц, лестницы из бетона отлично переносят весь диапазон внешних негативных воздействий и интенсивную эксплуатацию Они считаются лучшим вариантом для сооружения центральной входной группы и для обеспечения передвижения в подвал или в мансардный этаж, применяются в ландшафтном дизайне. Кроме того: монолитная конструкция не имеет расшатывающихся от динамической нагрузки элементов; пользователям не грозят негативные скрипящие звуки, даже если выполнена была отделка бетонных лестниц деревом; возможно воплощение любых задумок архитекторов от элементарных маршевых, более сложных винтовых конструкций до сложно-составных конфигураций; минимальный риск возгораний; масса вариантов облицовки, сочетаемость и совместимость с любыми отделочными и строительными материалами. Сооружение может быть целиком монолитным или цельными могут быть только косоуры, на которые водружаются после застывания данных элементов каркаса бетонные ступени для лестниц без подступенков. Во втором случае конструкция получается более легкой, как в техническом, так и в декоративном смысле, но установка ее над зоной отдыха не желательна из-за наличия просветов. Из бетона могут быть залиты только косоуры, предназначенные для установки на них ступеней, благодаря чему конструкция получается более легкой, изящной. Есть еще технический нюанс: бетонные лестницы на второй этаж, в подвал, в мансарду, на веранду могут быть изготовлены только на объекте. Работы проводятся в процессе строительства и в отличие от деревянных аналогов их нельзя установить после завершения внутренней отделки. Выбираем оптимальную конструкцию Весь процесс возведения лестницы из бетона делится на три этапа, это: сборка опалубки – стандартная для создания любых бетонных и ж/б конструкций работа; монтаж и вязка арматуры; непосредственно заливка бетонной лестницы. Сооружение винтовой монолитной лестницы лучше доверить профессиональным строителям Самым сложным и трудоемким этапом признают сборку опалубки. Если предполагается строительство витиеватой конфигурации, без малейших сомнений его нужно будет поручить профессионалам. Опалубку для лестницы нестандартной геометрии без значительного опыта в этом деле сделать невозможно. Заливка бетонной лестницы: опалубку для винтовой конструкции собирают из элементов фанеры или из узкой обрезной доски, обязательна установка многочисленных опор из бруса. Проще всего залить одномаршевую лестницу, расположив ее между двух стен. Тогда не потребуются боковые элементы опалубки, достаточно на стенах начертить контур. Дизайн элементарной одномаршевой лестницы можно разнообразить интересной округлой формой нижней ступени. Более сложным в исполнении будет одномаршевый вариант с прилеганием к стене только одной стороны, так как сделать будет нужно торцевой элемент опалубки и установить для его поддержки опоры. Значительно труднее будет залить конструкцию с двумя неприлегающими к стенам сторонами, соорудить двухмаршевый вариант с забежными ступенями или с лестничной площадкой. Однако в целом с простой геометрией при желании вполне можно справиться, а оригинальная отделка бетонной лестницы керамикой, деревянными, никелированными, коваными деталями позволит сделать ее уникальной. Для заливки двухмаршевой лестницы потребуется установка торцевых элементов опалубки Делаем план будущих работ ↑ Как и любое архитектурно-функциональное сооружение лестница требует предварительного проектирования и расчетов. Простенький проект нужно сделать хотя бы в формате эскиза, вычерченного от руки. Стандартные размеры ↑ Желающим выяснить, как сделать бетонную лестницу, следует знать, что: ширина, продиктованная DIN 18065 и отечественным СНиПом, должна составлять 0,8-0,9 м; стандарт высоты ступени 17 см; высота конструкции должна учитывать мощность верхнего перекрытия, включая высоту пирога пола с покрытием; ширина ступени, обеспечивающая комфортный шаг, 29-30 см; удобным для перемещения углом наклона считают 30º, но при необходимости сократить площадь конструкции угол может достигать 45º. Оптимальный угол наклона лестницы 30 градусов, при увеличении его сокращается площадь сооружения, одновременно с тем повышается риск травматизма, снижаются параметры комфортного перемещения Слишком крутая лестница увеличит вероятность травматизма. Технологический предел в 45º тоже нежелателен из-за неудобства перемещения. При желании уменьшить площадь в плане лучше предпочесть изготовление бетонных лестниц с двумя или более пролетами или установить винтовую конструкцию. Важно. Проект должен учитывать наличие ограждений, монтаж закладных деталей для него должен быть предусмотрен при проектировании. Расчет ширины и высоты ступеней для последующей заливки бетонной лестницы своими руками Основание для конструкции ↑ В зависимости от сложности, ширины и величины пролета вес лестницы из бетона составит от 1,5 до 2,5 тонн. Потому перед возведением нужно продумать вопросы устройства основания, самым распространенным вариантом которых являются ж/б балки и фундаменты. Если основанием будет служить стяжка по грунту, грунт под ней необходимо уплотнить и рассчитать, чтобы вес монолитного сооружения не давил на нее с силой, превышающей 1 кг/см². Следует помнить, что отделка ступеней бетонной лестницы, например, натуральным камнем существенно увеличит ее вес. Если нагрузка превысит допустимое значение, лучше обшить древесиной. Важно. Монолитную лестницу из бетона крайне не рекомендуют опирать на стяжку с выполненной пенопластом теплоизоляцией. Участок под лестницу нужно будет демонтировать, затем залить специальный фундамент. Поэтапное строительство бетонной лестницы ↑ На стартовом этапе сборки опалубки используются: водостойкая фанера (18-20 мм в срезе) и/или обрезная доска (3 см); строительный брус с сечением до 10×10 см для стоек и подпорок; для формирования криволинейных поверхностей фанера до 9 мм или узкая обрезная доска. Конструктивные составляющие опалубки для маршевых монолитных лестниц В опалубке не должно быть ни щелей, ни зазоров. Соединения выполняются с помощью фосфатированных саморезов, можно в торцы устанавливать стальные уголки. После застывания бетона все элементы опалубки без проблем удаляются. Если выполняется заливка бетонной лестницы с шириной, превышающей стандартные размеры, опалубку делят на своеобразные сегменты В готовой опалубке вдоль марша укладываются стальные прутья и соединяются укрепляющими арматуру поперечными связями. Затем устанавливают деревянные пробки под намеченные для монтажа ограждения закладные детали. После чего заливают бетон, марка которого должна быть не ниже по прочности, чем В-15. Залить нужно целиком марш, начиная с самой нижней ступени. Заливка бетонной лестницы начинается с нижней ступени, в один прием залить необходимо целиком весь марш Как можно отделать бетонную лестницу? ↑ С целью сокращения нагрузки на основание зачастую предпочитается обшивка бетонной лестницы деревом. Из древесины могут быть выполнены ступени, балюстрада и поручни. Уместны никелированные детали ограждений, кованые решетки, специфический декор на опорных столбах. Бетонная лестница в частном доме: из бетона отлит винтовой косоур, древесиной облицованы ступени, из древесины выполнены поручни и балясины Бетон чудесно гармонирует с любым материалом, потому в аспекте отделки практически нет ограничений. Бетонная лестница в частном доме: ступени из керамогранита, превосходно гармонирующего с основным материалом монолитной конструкции Все элементы могут быть полностью обшиты древесиной или облицованы плиткой вместе с подступенками или частично покрывать только верхнюю часть. Вариант отделки монолитной лестницы древесиной: полностью обшиты ступени и подступенки, из дерева выполнены все детали ограждения Допустимы разнообразные спецэффекты, к примеру, устройство оригинального светодиодного освещения, использование пластика и стекла. Причем, облицовка бетонной лестницы деревом может превосходно сочетаться с любым из предложенных вариантов. Безусловно, к изготовлению монолитной бетонной конструкции нужно приступать, тщательно подготовившись к работам. Новичкам на поприще строительства нужно сначала выяснить все нюансы проектирования и грамотно все рассчитать. После ознакомления с технологическими правилами заливка и отделка лестницы из бетона не будет пугать излишней сложностью, однако потребует скрупулезности и аккуратности. Не слишком уверенным в своих силах исполнителям можно предварительно потренироваться на устройстве лестницы на участке. Наверняка данный ценный опыт поможет им в дальнейшем.
domashniyumelets

Домашний умелец

Поэтому далее будут рассмотрены несколько вариантов, традиционных и не совсем, обустроенных спусков.
Однако, не стоит думать, что приставная лестница — это всего лишь две вертикальные стойки, кое-как скрепленные горизонтальными перекладинами. На самом деле, приставная конструкция вполне может быть вполне надежной, долговечной и довольно удобной в пользовании. Для изготовления таких лестниц используются древесина и металл, как «единолично» так и в комплексе. Особенно хорошо подходит приставная лестница для небольшого по размерам погреба. На иллюстрации показана достаточно мощная деревянная лестница, жестко закрепленная в верхней и нижней части. Вертикальные стойки изготовлены из доски толщиной в 40 мм, в которую врезаны ступени толщиной в 30÷40 мм, имеющие удобную для подъема и спуска конфигурацию.
В данном случае обустроен совсем небольшой по периметру погреб. Стеллажи расположены по стенам буквально на расстоянии вытянутой руки, то есть, находясь на лестнице, можно достать банку с любой полки. На данной иллюстрации хорошо видна не только сама лестница, но и обустройство всего погреба. В верхней его части расположены стеллажи для банок с заготовками, а на полу, под стеллажами и лестницей, можно обустроить короба для овощей, или же там можно разместить мешки с ними. Еще один вариант приставной конструкции, в которой в качестве подставки под ступени используются две тетивы. Однако, она также является приставной, так как не имеет других опор, кроме пола погреба и его потолка. Такая лестница также хорошо подойдет для небольшого помещения погреба. Однако, для того чтобы взять что-то с нижних полок, придется полностью спускаться на подвальный пол. Так как данная конструкция устанавливается с определенным уклоном, на ней вполне возможно закрепить удобный поручень. Такая лестница также хорошо подойдет для небольшого помещения погреба. Однако, для того чтобы взять что-то с нижних полок, придется полностью спускаться на подвальный пол. Так как данная конструкция устанавливается с определенным уклоном, на ней вполне возможно закрепить удобный поручень. Приставная лестница может быть изготовлена и из металла, вернее, из арматурного прута. Причем, гладкий прут использовать для этой цели не рекомендуется, так как он вполне может проскальзывать под ногами. А это достаточно опасно, особенно тогда, когда в руках находятся банки с заготовками. Если для изготовления деревянной модели лестницы могут быть использованы инструменты, которые есть практически у каждого хозяина частного дома, то для того, чтобы сделать металлическую конструкцию, необходимо иметь сварочный аппарат. Ну и, конечно, уметь с ним работать.
Но, к сожалению, она доступна для обустройства только в достаточно крупных погребах и подвалах. Для действительно больших подвалов обычно устанавливается один лестничный марш. Для помещений поменьше могут выполняться два, размещенные под прямым углом и соединенные между собой забежными ступенями. Маршевая лестница может быть возведена полностью из дерева, кирпича, бетона или из нескольких материалов. Чтобы изготовить лестницу из бетона, для нее потребуется надежное армирование, довольно сложная опалубка. Практикуется также внешнее укрепление конструкции металлическим уголком. Другим вариантом маршевого спуска может стать металлический каркас, с закрепленными на нем деревянными ступенями. Такая лестница, благодаря своей конструкции, будет хорошо проветриваться, что значительно продлит срок ее эксплуатации. Отличительными положительными особенностями любой маршевой лестницы являются возможность организации пологого уклона, комфортная ширина ступеней, а также их расположение, оптимальное для постановки ноги. Для удобства эксплуатации маршевой лестницы, выстроенной вдоль стены, рекомендовано оградить ее другую сторону перилами. Если же маршевая лестница не примыкает к стене, то ее необходимо, в целях безопасности, оградить перилами с двух сторон.
Обычно их устанавливают в тех случаях, когда нет возможности обустроить другой вариант конструкции, просто из-за катастрофического «дефицита» свободного места. Чаще всего винтовая лестница устанавливается примерно по центру погреба, а стеллажи и полки для банок или другой тары с заготовками располагаются по стенам, вокруг неё. Такая планировка очень удобна, так как, не сходя с лестницы, можно взять с полок все необходимое. Под самым нижним поворотом винтовой конструкции можно установить короб для хранения корнеплодов, однако, для того, чтобы зайти за стойку, на которой закреплены ступени, необходимо оставить место для прохода. Винтовая лестница представляет собой конструкцию, состоящую из центральной опорной стойки и ступеней, которые могут быть закреплены на ней разными способами, в зависимости от материала изготовления. Например, в металлической конструкции стойку делают из стальной трубы, на которую привариваются каркасные элементы ступеней. Затем, они могут быть накрыты доской, металлическим листом, вырезанным по форме, или же арматурными прутами. Деревянный вариант винтовой конструкции состоит из деревянной стойки необходимого диаметра и врезанными в нее деревянными ступенями. Как одна, так и другая лестница должна быть ограждена перилами, которые не только сделают ее более безопасной, но и станут держателями свободной, широкой стороны ступеней. К положительным качествам винтовой конструкции можно отнести оптимальное использование пространства помещения в определенных условиях. Ну а самым большим «минусом» подобной лестницы является неудобный спуск и подъем по ней, особенно с определенным грузом в руках. Так, чтобы поднять несколько банок, которые стоят на нижних полках погреба, придется несколько раз спускаться и подниматься, то же самое придется проделать при спуске продуктов в погреб. При этом объемный предмет опустить или поднять по винтовой лестнице не получится. Согласитесь, не слишком удобно для погреба, так как в него все время приходится что-то опускать, а затем, со временем, поднимать наверх. Основные расчеты для изготовления лестницы в погреб От точности проведения расчетов конструкции и от соблюдения правил, которым она должна соответствовать, зависит безопасность и длительность эксплуатации лестницы. В связи с этим, при ее проектировании и изготовлении необходимо учитывать и соблюдать некоторые моменты: - Пролеты лестницы не должны отличаться своей шириной, на всем протяжении. Стандартная ширина лестничной конструкции для погреба обычно составляет 700÷900 мм. Безусловно, если позволяет площадь, этот параметр может быть увеличен, но в пределах разумного. - Если лестница имеет несколько маршей, то между ними должна быть расположена площадка длиной в 1400÷1500 мм. - Если марши лестницы меняют направление, то они могут быть соединены между собой забежными ступенями. Однако, ширина таких конструкций не должна превышать 1000 мм. - Чтобы не задевать головой потолок погреба, очень важно просчитать правильный просвет маршевой лестницы. Этим термином обозначают расстояние между ступенями и потолком погреба — он должен превышать рост самого высокого члена семьи на 100÷150 мм, иначе, спускаясь или поднимаясь по лестнице, придется постоянно пригибаться. Если маршевая лестница возводится в строящемся погребе, то рекомендованная высота просвета 1900÷2000 мм. - Рекомендованный угол уклона каждого из пролетов должен быть выдержан в пределах 20÷75 градусов. Однако, крутой уклон, составляющий 50 и более градусов, может иметь только приставная конструкция лестницы. Здесь необходимо отметить, что не комфортна для подъема как слишком пологая, так и очень крутая лестница. Поэтому оптимальным вариантом будет угол уклона в 45 градусов. Понятно, что в условиях тесного погреба или подвала добиться оптимального угла уклона — задача вряд ли выполнимая. Наверное, излишне объяснять то, что чем меньше уклон лестницы, тем большую площадь она занимает. Это тоже необходимо учитывать, делая ее проект. - Теперь переходим к параметрам ступеней. — Высота всех ступеней на протяжении лестницы должна быть одинаковой. — Толщина деревянных ступеней не может быть менее 20 мм, но и это – крайнее значение. Лучше ориентироваться на доску в 30÷40 мм. — Высота подъема ступени и ее ширина (см. схему выше) должны быть максимально комфортными и безопасными для перемещения человека. Как определиться с этими параметрами? А – Можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых приведены оптимальные с точки зрения комфортности и безопасности перемещения значения высоты подъема и ширины ступеней. Этих таблиц – немало опубликовано на просторах интернета. Пример одной из них – показан ниже. Однако, обратите внимание – обычно такие таблицы ограничиваются «зеленой зоной», то есть оптимальными для жилых помещений углами уклона лестницы. Для погреба или подвала бывает не всегда приемлемо, Б – существует так называемая «формула безопасности», помогающая определить соотношение высоты и ширины ступени, исходя из средней длины шага человека. Выглядит она так: 2h + d = L где: h — высота ступени; d — ширина ступени; L — средняя длина шага человека. Обычно она принимается в пределах от 600 до 640 мм, то есть с расчетом на человека среднего роста. Таким образом, можно подобрать один параметр ступеней под другой. Например, их ширину в зависимости от планируемой высоты, или наоборот. Считается, что такие размеры обеспечивают наиболее комфортное перемещение, то есть человек не сбивается с привычного своего шага. Формула, конечно, неплохая сама по себе, но совершенно очевидно, что она никак не учитывает крутизну лестничного марша. А ведь с ростом уклона удобнее увеличить высоту подъема (до определенных пределов, конечно), с соответствующим уменьшением ширины проступи. В – есть более универсальный подход, который учитывает и эргономику движения человека, и крутизну лестничного марша. Кроме того, расчет можно произвести и под длину собственного шага – скажем, человек высокого роста вполне может спроектировать лестницу в погреб «под себя». Решить эту задачу можно графически или с использованием тригонометрических формул треугольника. Для графического определения параметров ступеней следует вычертить в удобном выбранном масштабе примерно такую схему (на листе бумаги или в любом графическом редакторе): По оси «Х» откладываются равные отрезки, равные длине шага человека – L. По оси «У» — высота подъема ноги. С точки зрения анатомического строения и эргономики движения человека, комфортным для него является подъем ноги на высоту, равную половине длины шага, то есть 0,5×L. Теперь соединяем линиями соответствующие точки «шагов» — первого, второго и так далее (показано голубыми линиями). Следующим действием проводим из начальной точки отсчета линию, под углом, соответствующим рассчитанному уклону лестничного марша. Для примера показаны два разных уклона – так нагляднее видно, как изменяется высота и ширина ступеней в зависимости от крутизны лестницы. Точки пересечения «линий шагов» и линии уклона лестницы покажут внешние края ступеней. От них несложно спроецировать строго вертикальными и горизонтальными отрезками, до их пересечения, профиль самих ступеней. Останется лишь промерить высоту и ширину ступеней на схеме, а затем, зная величину масштаба, привести к реальным значениям. Кстати, обратите внимание еще на одну интересную особенность. Если провести линию от высоты шага к длине следующего шага, то она точно укажет на внутренний угол ступени (показано тонкими черными линиями). Эту же задачу вполне можно решить и не прибегая к построению графической схемы в масштабе. На помощь приходят тригонометрические формулы треугольника.
Итак, известно, что прямоугольный треугольник, один из катетов которого — вдвое больше другого (L и 0.5×L), то есть, по сути, уклон в 50% илои 1 :2, имеет величину углов примерно 63 и 27 градусов (на самом деле — чуть отличается от круглых значений, но погрешность расчета будет вполне приемлемой). Длину шага L можно задать по своему усмотрению. Для начала необходимо определить длину отрезка, соединяющего края ступеней, то есть, по сути, гипотенузу треугольника, задаваемого шириной и высотой ступени. На схеме она обозначена красной буквой G. Здесь нам может помочь, например, терема синусов, то есть равенство отношений длин сторон треугольника к синусам противолежащих углов. G / sin 63° = (0.5 × L) / sin (27° + α) где α – это угол крутизны лестничного марша Ну а теперь, определившись со значением G, уже несложно точно рассчитать длину ступени d и ее высоту h. d = G × cos α = G × sin (90 – α) h = G × sin α = G × cos (90 – α)
Их придется подгонять под общее количество ступеней, чтобы все они были равной ширины и высоты.
  • 3
  • Класс
sovet.recept

Полезные советы и рецепты для всех ❤

Мы предлагаем вас несколько советов, с помощью которых каждое посещение ванной станет ярче: — Помните о безопасности! Все светильники должны быть водонепроницаемыми, а располагать их следует как можно дальше от источников воды. Используйте низковольтные лампы для минимизации возможности поражения током. — В большинстве ванных зеркало требует отдельной подсветки — как минимум ради удобства бритья и нанесения макияжа. — При выборе светильников держите в уме отделку комнаты — светлые и гладкие материалы требуют менее интенсивного освещения, чем тёмные и шероховатые. — Подчеркнуть дизайн ванной можно с помощью светодиодных светильников, создав цветную подсветку или выделив детали интерьера направленным светом. — Для белого интерьера ванной комнаты лучше подойдет холодный белый свет. Он подчеркнет чистоту и свежесть помещения.
Сложно тем, кто не стремится вникнуть. Вам потребуются: дрель с насадкой; перфоратор; электролобзик; баллон монтажной пены; строительный нож; карандаш; саморезы; рулетка; брусья; пенополистирол; рулон пенофола; ДСП/фанера. Для начала следует хорошенько очистить поверхность пола на лоджии. Можно просто подмести, но лучше пропылесосить. Тонкий утеплитель (толщиной 5 мм) следует уложить по всей поверхности пола, при необходимости подрезая ножом. Старайтесь использовать цельные куски, дабы избежать большого количества стыков. После укладки данного, первого, слоя необходимо пропенить весь балкон по периметру, не пропуская швы и стыки. Таким же образом следует уложить второй слой. Важно! Старайтесь избегать попадания шва на шов. Далее нужно измерить ширину лоджии, и с помощью электролобзика распилить брусья. Расстояние между поперечными брусьями должно составлять около 50 см. Первый и последний можно устанавливать с 5-10 см отступом от стены. После предварительной «примерки», брусья необходимо зафиксировать. Каждый из них крепится на 4 самореза, причем крайние должны размещаться с отступом 7-10 см от конца бруса. На данном этапе фиксация осуществляется без выравнивания по уровню. Теперь следует приступить заполнению проемов между брусьями полистиролом (30-50 мм). Толщину материала определяют параметры бруса. В идеале, утеплитель должен стать с ним вровень. Старайтесь, чтобы полистирол как можно плотнее входил в проемы — чем меньше щелей, тем лучше. Если они все же «прорисовываются», возьмите пену и пройдитесь нею по всему полу, заполняя пустоты. Отрежьте пенофол нужного размера (длина балкона + 40 см), уложите его на пол фольгой вверх — так, чтоб он заходил на противоположные боковые стены на 20 см. Если в силу конструкционных особенностей балкона или лоджии, определенная область пола осталась непокрытой, следует уложить на нее соответствующего размера кусок внахлест. На данном этапе теплоизоляционные работы оканчиваются — стартует стадия выравнивания пола при помощи продольных брусьев и установка фанеры либо ДСП.
Для увеличения срока службы пластиковых окон, уход за ними просто необходим! При соблюдении простых правил по уходу за пластиковыми окнами и дверьми ПВХ, они прослужат Вам долгие годы! Эксплуатация и уход за изделиями ПВХ: Рекомендации: - Протирать рамы и стекла обычным (но не агрессивным!) чистящим средством; - Или протирать рамы и стекла специальным средством по уходу за окнами ПВХ. - Для увеличения срока службы окон все движущиеся части фурнитуры смазывать не менее 2-х раз в год техническими смазочными средствами, которые не содержат смолы. - Мыть уплотнения чистой водой и потом обязательно смазывать их. Маленькие советы: - Не перекрывайте свободный поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу и Вы не столкнетесь с проблемой запотевания на внутренней поверхности стекла; - Регулярное проветривание не потребует от Вас никаких дополнительных затрат, зато оно снижает влажность помещения (особенно на кухне) и влага не накапливается на стеклопакетах в виде запотевания и конденсата (зимой – в виде наледи вдоль алюминиевой рамки). Так же для этой цели Вы можете установить систему вентиляции или кондиционер; - Регулярно следите за состоянием водоотводящих каналов и по мере загрязнения очищайте их от грязи. Водоотводящие каналы необходимы для вывода наружу скапливающейся внутри окна влаги. Они расположены в нижней части рамы (откройте створку и Вы легко их обнаружите). Аккуратность в обращении. Правила ухода за профилем ПВХ: - Изделия из профиля ПВХ не требуют очень сложного или специального ухода! При естественном загрязнении (пыль, грязь, атмосферные осадки), профиль очищают с помощью обычных не агрессивных бытовых моющих средств; - Для продления срока службы изделий из профиля ПВХ рекомендуется пользоваться специальными моющими средствами, предназначенными именно для окон ПВХ! Изделия из ПВХ запрещается мыть ацетоном, бензином или сильными растворителями, а также абразивными чистящими средствами; - Не допускайте ударов и нанесения царапин по наружным поверхностям профиля ПВХ! Правила ухода за уплотнительной резиной: - Уплотнительная резина расположена по периметру створки и рамы и препятствует проникновению сквозняков и влаги в помещение. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнительной резины, т.е. сохранить ее эластичность, необходимо по мере загрязнения 2-а раза в год очищать ее от грязи и пыли бытовыми средствами, содержащими глицерин, или специальными средствами по уходу; - Внимание! По окончании ремонтных работ уплотнительную резину нужно обязательно очистить от грязи, строительных растворов, промыть и смазать. Правила ухода за стеклопакетами: - Оберегайте стеклопакеты от ударов и механического повреждения; - Для очистки поверхности стеклопакетов никогда не применяйте средства, которые содержат агрессивные компоненты или растворитель; - Рекомендуется пользоваться специальными моющими средствами, предназначенными для ухода за окнами ПВХ; - Только наши специалисты должны выполнять все работы по замене или переустановке стеклопакетов. Правила ухода за фурнитурой: - Пластиковые окна оснащены фурнитурой (кроме глухого окна). Уход за оконной ручкой в случае, если она разболталась, достаточно прост: аккуратно приподнимите декоративную планку, находящуюся под ней, и поверните ее из вертикального положения в горизонтальное. Затем Вам надо затянуть винты. И ручка снова плотно фиксируется к раме; - Для увеличения срока службы окон все движущиеся составные части фурнитуры смазывают не менее 2-х раз в год; - Используйте технические смазочные средства, не содержащие смолы! Профилактическая регулировка фурнитуры поводится 1-н раз в год. Наши специалисты производят качественную регулировку в период гарантийного срока эксплуатации окна, указанного в договоре. Правила ухода за москитной сеткой: - Москитная сетка состоит из алюминиевой рамки и натянутой сетки. На оконном блоке фиксируется с помощью крепежных элементов; - Зимой москитную сетку хранят в помещении; - Москитную сетку по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в год, нужно промывать теплым мыльным раствором; - Крепления в уходе не нуждаются! Как снять москитную сетку: - Способ первый: поднять москитную рамку вверх до упора и вытащить низ рамки из нижнего крепления. Потом опустить рамку с сеткой вниз до выхода из верхнего крепления. Москитную сетку занести внутрь помещения; - Способ второй: в наиболее удобную сторону аккуратно сдвигать сетку. Постепенно сетка полностью выйдет из креплений.
ru/idesign ● ●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●
Квартирный Вопрос
Присоединяйтесь к нам и черпайте вдохновение для своего уюта! Связь с администратором сообщества: Skype: aleksander8008
ok.ru
Для этого используется грунтовка, а какую выбрать для стен и потока поможет вам данная статья Виды современной грунтовки Современные производители предлагают огромное количество грунтовочных смесей. Выбрать необходимые виды грунтовок для бетона, штукатурки, шпаклевки не всегда легко. Для этой цели надо, прежде всего, знать разновидности. Нельзя один вид грунтовки применять и для краски, и для обоев. виды грунтовки В зависимости от области применения, виды грунтовок для стен и потолка подразделяются на следующие группы: 1 Алкидные: применяются только для деревянных поверхностей и конструкций из металла; 2 Акриловые: имеют универсальные свойства, соответственно, подойдут для разных поверхностей. Грунтовки из этой группы проникают вглубь на 1 см. такое свойство позволяет использовать акриловые грунтовки для глубокой пропитки основания; 3 Алюминиевые: используются только для дерева. С их помощью древесина полностью изолируется от попадания влаги, тем самым сводится к минимуму возникновение таких неприятных явлений, как плесень или грибок; 4 Поливинилацетатные: применяются только при использовании краски специального состава для грунтовки бетона, дерева, металла, штукатурки; 5 Силикатные: этим видом обрабатывается декоративная штукатурка и силиконовый кирпич; 6 Шеллаковые: помогает предотвратить выделение деревом смолы, соответственно, используется как виды грунтовок для потолка и стен; 7 Эпоксидные: применимы в качестве глубокой пропитки поверхностей из металла и бетона. Их главное преимущество – защита от коррозии и достаточное прочное сцепление. Исходя из представленной выше классификации, перед тем, как выбрать грунтовку для стен, необходимо определить материал поверхности, подлежащей грунтовке и только потом приобретать смесь. Совет: выбирая грунтовку, обратите внимание на производителя, цену и технические характеристики. Чем глубже уровень проникновения грунта в основание, тем он лучше для любых целей. Все об акриловой грунтовке Самая распространенная грунтовка какую выбрать можно в разных случаях – это акриловая. Она является универсальной и делает конечную отделку качественной и прочной. В свою очередь виды акриловых грунтовок также имеют свою классификацию и в зависимости от условий применения и назначения грунтования делятся на: 1. Универсальные: используются на всех поверхностях и в любых условиях. Такая грунтовка одинаково хорошо подойдет как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Если не знаете, как выбрать грунтовку под обои, что использовать для последующей отделки плиткой или просто покраской, берите универсальную. Раствор этой смеси немного мутноват, почти бесцветен. Особое место в широком ряду универсальных акриловых грунтовок занимает очень популярная на сегодняшний день грунт-краска. Ее использование помогает одновременно решить несколько проблем: надежно скрепить поверхности, избавить от возможного появления плесени и грибковых бактерий, нанести слой краски. Состав белого цвета и поверхность оказывается не только грунтованной, но и покрашенной. Совет: купить грунт-краску можно в любом магазине. Можно добиться необходимого цвета, добавив в грунт красителя. Например, после грунтовки стену планируется покрасить в синий цвет. Добавляем синий краситель и первый слой краски готов. 2. Виды грунтовок глубокого проникновения имеют все характерные качества акриловых грунтовок. Однако, грунтовки этого типа намного глубже проникают в обрабатываемую поверхность, сглаживают ее, тем самым сильнее сцепляя основание. Длина впитывания достигает 1 см. В вопросе, какую выбрать грунтовку глубокого проникновения или обычную универсальную, первенство следует отдать первой группе. Эффект сглаживания делает поверхность идеально ровной, так как происходит склеивание мелких частиц, песка и пыли. Это отличный вариант, как грунтовать стены под обои, штукатурку и даже плитку. 3. Адгезионные: в составе есть кварцевая примесь, которая делает поверхность немного шероховатой, что, в свою очередь, намного прочнее склеивает тяжелые материалы отделки. Это хороший выход, когда не знаешь, чем грунтовать стены перед штукатуркой Способы нанесения грунтовки: когда и чем это делать Способ нанесения грунтовки ничем кардинально не отличается от способов нанесения других материалов отделки. Поверхность очищается, зачищается, шлифуется и обезжиривается при необходимости. К вопросу о том, сколько раз нужно грунтовать стены или потолок, требуется индивидуальный подход, но не менее двух раз. Для нанесения используются такие инструменты, как: Валик; Кисть; Пульверизар В каждом конкретном случае инструмент подбирается индивидуально. Например, наносить грунтовку на кирпичную поверхность лучше кистью, а вот на ровный потолок или гипсокартон – валиком. Пульвизатор используется реже, так как после него непросто отмыть всю комнату. Грунтовка потолка Начиная ремонт потолка своими силами, необходимо изучить информацию о том, как правильно грунтовать потолок. Ведь несмотря на кажущуюся простоту работы, есть определенные правила: 1 Определив, чем грунтовать потолок, постарайтесь сделать это равномерно. Неправильное распределение, после покраски будет сразу же видно. Место, где грунтовка нанесена толще, будет темнее, чем вся поверхность; 2 Перед тем, как грунтовать потолок перед покраской, выберите направление нанесения скрепляющего материала. При одном слое грунтовки это делают вдоль помещения, перпендикулярно стене с окном. При двухслойном нанесении первый слой идет параллельно стене с окном, второй – перпендикулярно ей же. Грунтовка стен Грунтовать стены необходимо в любом случае. Другой вопрос, чем лучше грунтовать стены, но об этом чуть позже. Перед грунтовкой поверхность требует обязательной подготовки: надо убрать старое покрытие, зачистить неровности, зашпаклевать щели, убрать пыль и грязь. В работе следует придерживаться технологии, а не делать все на скорую руку. Первый слой грунтовки должен обязательно высохнуть и только потом можно наносить повторный слой. Распределять надо равномерно. Особое внимание стоит заострить на том моменте, когда нужно грунтовать стены под тяжелые обои. В таких случаях нельзя использовать в качестве грунтовки обойный клей (как советуют многие). Конечно, можно возразить, зачем нужно грунтовать стены, если они все равно будут заклеены? Прежде всего, обои будут держаться крепче, не пойдут пузырями при поклейке. Да и в будущем на таких стенах не появится никакая пакость в виде плесени или грибка. Как и чем грунтуют стены под покраску Грунтование стен обязательно, и на вопрос о том, чем грунтовать стены перед покраской, можно смело утверждать – универсальной грунтовкой. Она обладает всеми необходимыми свойствами и подходит для разных ситуаций. Очень часто приходится решать, нужно ли грунтовать перед покраской? Одни считают нет: грунтовочная смесь, высыхая, оставляет полосы, которые после покраски отчетливо выделяются. А пыль и грязь можно убрать при помощи пылесоса. Другие, наоборот, утверждают, что делать это надо обязательно. Тут уж решать придется самостоятельно. Хотите практичного ремонта – грунтуйте, мечтаете сэкономить – не грунтуйте. Часто стены выполнены из гипсокартона, так как это доступный и практичный материал. Обычно он идеально ровный и, соответственно, многих интересует, нужно ли грунтовать гипсокартон? Да, обязательно, ведь процесс грунтования не только выравнивает стены, но и служит отличным фактором сцепления основания с отделкой. Используют в этом случае, опять же универсальную грунтовку, выполняя работу в следующей последовательности: 1 Грунтуют первый раз; 2 Шпаклюют; 3 Грунтуют повторно. Только после полного высыхания, приступают к окраске поверхности. Совет: при работе с грунтовкой температура в помещении должна быть в пределах 5-20 градусов тепла, влажность воздуха до 75 % и никаких сквозняков. Как и чем грунтуют стены под штукатурку Штукатурка используется на кирпичных, бетонных или пенобетонных поверхностях. Они, как правило, обладают высокой рыхлостью и впитываемостью и вопрос, нужно ли грунтовать перед штукатуркой, сомнений не вызывает. Выбирают в этих случаях грунтовку глубокого проникновения. Она не только идеально сцепляет, но и обладает антисептическими свойствами. Грунтовать перед штукатуркой надо в несколько слоев. Использовать лучше кисть или валик. Сохнет каждый слой около часа и в это время необходимо оградить стены от попадания на них пыли и грязи. Температурные показатели такого вида грунтовки одинаковы с универсальной. Главное – внимательно читать инструкцию и следовать ей. Точно такие же требования предъявляются, когда возникает вопрос, надо ли грунтовать перед шпаклевкой. Все тоже самое, даже больше, ведь на чистом слое шпаклевки не удержится ни один отделочный материал. Таким образом, подводя итог всему вышесказанному надо отметить самое важное: грунтовать поверхности надо обязательно, делать это надо в соответствии с правилами, выбирая какой грунтовкой грунтовать потолок или стены.
Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день. Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж. Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям: все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша; предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки; перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°; ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек. Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста: а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров. В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые. В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой. Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной. Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже. И напоследок пару слов о безопасности. При проектировании обращайте внимание не на компактность деталей лестничного подъема, а на их комфортабельность и безопасность. В определенный момент это поможет сохранить ваше здоровье.
Рациональное использование пены монтажной Каждый из нас, выполняя ремонт в квартире собственными руками, не раз сталкивался с проблемой повышенного расхода монтажной пены. Задаваясь вопросом «Почему, мне хватает флакона на одну дверь, а установщику на пять», мы хватаем кошелёк и несёмся в магазин купить монтажную пену «как у установщика». Придя, очередной раз домой и использовав вновь купленный баллон, мы получаем один и тот же результат – одна дверь. Приобретая пену, мы выбираем так называемый домашний вариант, с трубочкой для проведения операции заполнения щелей и пространств. Этот флакон и метод использования пены монтажной не позволяет настроить оптимальный уровень подачи материала в зависимости от необходимых объёмов и видов выполняемых работ. Это ведёт к нерациональному использованию компонентов и завышенному расходу. Мы имеем неравномерное заполнение, что выливается в пустоты и, наоборот наличия излишков в чрезмерно узких местах и проёмах. Для решения этой проблемы, мы предлагаем вам рассмотреть возможность использования профессиональных баллонов пены с пистолетом. Применяемая начинка баллонов имеет одинаковый состав, и одинаковые свойства. Различие заключается в посадочной площадке клапана для подачи пены. На любительском флаконе – это пластиковый клапан с носиком для подключения трубки ПВХ, а на профессиональном — применение клапана со специальным местом для подсоединения и стыковки с посадочным местом пистолета. Применение пены в любительском флаконе обязывает покупателя использовать вспененный полиуретан одноразово, выдувая при работе флакон полностью, т.к при остатке пены она расширяется, закупоривая при этом выход. Флакон приходит в негодность, и мы не использовав до конца имеющийся материал, отправляем его на мусорник. При использовании этого флакона мы испытываем трудности с узкими местами для заполнения, не можем подлезть в труднодоступные уголки, производим дозировку как попало, при этом перерасходую дорогостоящий материал. При использовании пистолета для флаконов с монтажной пеной, мы без каких-либо проблем можем выполнить любые «ювелирные» работы. Это связано с тем, что пистолет обладает возможностью плавной регулировки количества подаваемого материала. Для этого используется клапан регулировки, и рукоять для открытия клапана, а эргономическая ручка позволят без перенапряжений производить процесс заполнения пространств. Идущие в комплекте насадки различной длины и диаметра сопла для подачи материала, позволяют с лёгкостью добраться даже в самые труднодоступные и проблемные места. Особо актуально использование пены монтажной для мелких и точных работ. Выбирая пистолет под профессиональные баллоны монтажной пены в первую очередь необходимо обратить внимание на материалы, из которых он изготовлен. От качества будет зависеть надёжность и долговечность приобретаемого инструмента. Наиболее надёжными является пистолеты, изготовленные из металла, не особо стоит доверять пистолетам, которые имеют огромное количество пластиковых деталей, и никакие заверения продавцов об их качестве не должны повлиять на ваш выбор. Важным критерием выбора модели пистолета, является возможность его полной разборки. Это позволит вам качественно производить его очистку от остатков монтажной пены, вы сможете контролировать состояние отдельных узлов и элементов, и в случае неисправности с лёгкостью их заменить. Не стоит также забывать, что пистолет для пены, как и любой другой инструмент требует бережной эксплуатации и ухода.
В настоящее время теплоизоляционные материалы пользуются большим и все растущим спросом. Теплоизоляционные материалы применяют не только для утепления зданий, но и для изоляции холодильных камер, печей турбин и прочих поверхностей, так что область применения таких материалов весьма широка. Применение сравнительно очень лёгких утеплителей в строительстве позволяет возводить более тонкие стены, что не только значительно облегчает конструкции и снижает их стоимость, но и позволяет экономить практически любые основные стройматериалы (кирпич, древесину, бетон и прочие) и уменьшить таким образом расход топлива во время эксплуатации, и часто – очень значительно. А в различных видах оборудования теплоизоляция позволяет снизить имеющиеся по разным причинам потери тепла, что вполне может обеспечить необходимый температурный режим и снизить общий расход топлива. В строительстве всякого рода теплоизоляционные материалы успешно применяют для полного и частичного утепления стен, кровли, фундаментов. Широкое применение теплоизоляционные материалы нашли в так называемом методе сэндвича, причем в панелях эти материалы расположены особым образом, многослойно, причем материалы используются различные их комбинации. В сэндвич-панелях сначала расположены блоки из газобетона, затем минеральная вата, пенополиуретан и облицовочный кирпич. Подобные стены позволяют предотвратить потери тепла в помещении наилучшим образом. Кроме того, срок эксплуатации всего здания также заметно увеличивается. Для различных целей выбирается тот или иной конкретный теплоизоляционный материал. Так для теплоизоляции покатой крыши, не подверженной усадке, можно использовать стекловолоконные маты и плиты. А для утепления плоской крыши лучше взять утеплитель, обладающий меньшим весом и большей прочностью. Таким утеплителем вполне может явиться экструдированный пенополистирол – относительно новый материал, которые очень быстро стал популярным благодаря большому спектру всех своих достоинств. Для утепления любого типа фундамента здания наилучшим образом могут подойти также такие материалы, как экструдированный пенополистирол, а также сходный по качествам экструдированный пенополиэтилен. Такие материалы не только имеют повышенную механическую прочность, но и очень плохо поглощают влагу, что немаловажно при утеплении фундамента. А вот для теплоизоляции стен имеется гораздо больший выбор материалов. Выбор нужного утеплителя зависит, в самую первую очередь, от того, снаружи здания или внутри будет устанавливаться этот утеплитель, а также от цены на него, внешнего вида и желаемых эксплуатационных характеристик. Очень интересным вариантом утепления стен может явиться применение новейших стеновых панелей изоклинкер. Большим преимуществом таких очень технологичных панелей можно назвать низкую теплопроводность, газо- и паропроницаемость, повышенный срок службы а также хороший внешний вид. Ну и ещё надо помнить, что при выборе материала для утепления следует обращать, прежде всего, самое пристальное внимание на все основные технические характеристики, такие как теплопроводность (чем ниже она, тем теплоизоляция лучше), горючесть (чем выше температура возгорания, тем хуже материал горит), долговечность, паропроницаемость, газопроницаемость и экологичность. Грамотное использование теплоизоляционных материалов позволит вам надежно утеплить здание.
ru/idesign ● ●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●
Квартирный Вопрос
Присоединяйтесь к нам и черпайте вдохновение для своего уюта! Связь с администратором сообщества: Skype: aleksander8008
ok.ru
  • 6
  • Класс
70000002269605

Окское сельское поселение Рязанский район

Дача своими руками в 2023 году Пожалуй, любой горожанин, не имеющий участка в сельской местности, мечтает о даче. Для решения этого вопроса есть три варианта. Первый – купить готовую, второй – нанять строительную фирму, чтобы она возвела дом и третий – построить загородное жилище своими руками. Рассмотрим последний способ более подробно Дача своими руками. Нужно сразу оговориться, что данная статья не претендует на 100% следование технологии строительных работ. Ее формат не предусматривает строгое выполнение требований СНиП. Она лишь дает какие-то базовые знания и общее понимание, что и в какой последовательности выполнять, чтобы возвести дачный домик своими руками. Ни один готовый дом в полной мере не отвечает индивидуальным требованиям потенциального владельца. Ни одна подрядная организация не сможет воплотить в жизнь то, чего хочется заказчику. А если это и возможно, то будет оно стоить больших денег за эксклюзивный заказ. Поэтому вся прелесть самостоятельного строительства заключается в том, что хозяин сам решает, каким будет его загородное строение. Чем дача отличается от коттеджа С точки зрения терминологии и предназначения они имеют существенные различия. Коттедж – это жилое капитальное строение, предназначенное для проживания семьи на постоянной основе. Он оборудован всеми необходимыми для этого коммуникациями. В их число входят: холодное и горячее водоснабжение, душевая или ванная (сауна или бассейн), электроснабжение, средства связи и телекоммуникации, канализационные сети и так далее. Как правило, такие строения включаются в общую контурную систему жизнеобеспечения. Под дачей в современных условиях подразумевается участок земли с жилым зданием сезонного использования. Бывают варианты и круглогодичного проживания, но они встречаются реже. Тип дома зависит от финансовых возможностей и желания хозяев. Это может быть фанерный сарайчик с удобствами по соседству или каменное сооружение с автономными системами жизнеобеспечения. Какой должна быть современная дача Как говорит известная пословица: «На вкус и цвет никто не указчик: кто любит леденец, а кто – свиной хрящик». Так и с дачным строением – у всякого дачника свой дом по вкусу. Однако общая тенденция, образовавшаяся в этой сфере жизнедеятельности, указывает на то, что существуют общие желательные требования загородного жилища. Вот некоторые из них: Тип домаВ зависимости от финансовых возможностей можно возвести так называемый дом-вагончик (к нему потом можно пристраивать другие модули). Каркасные строения по цене идут на втором месте. Далее сооружения из бруса или бревен. Завершают обзор здания из кирпича или камняРазмеры домаЛучше спланировать дом небольшой площади (до 20 м2). Во-первых, это сэкономит деньги. Во-вторых, такой дом лучше выполнит три главных задачи: удобство для отдыха, теплое помещение в прохладную погоду и временное летнее жильеОптимальная планировкаНе рекомендуется делать спальни большими (но не менее 6 м2). Предпочтительнее запланировать одну просторную гостиную (до 60% площади всего помещения). Окна в ней лучше выводить на запад или юго-запад. Не стоит делать много коридоров и тамбуровПристройки к домуБольшая веранда создаст дружественную атмосферу, когда на ней за большим столом соберется вся семья. Помимо совместного приема пищи, ее можно с успехом использовать, например, для заготовок на зиму. Или просто посидеть на свежем воздухе с книгой в руках. При ее наличии необязательно строить отдельно стоящую беседкуСоздание комфорта и уютаДля этих целей хорошо оборудовать печь или камин. Это решит вопрос с отоплением и придаст внутреннему убранству дома характерный сельский колорит. Это позволит использовать дом под жилье на короткое время зимой. Однако камин потребует усиления фундамента в месте его установкиРазмер оконКак показала практика, маленькие окна – не вариант для дачи. Лучше делать их большими (самый оптимальный размер – до пола или близко к этому). Летний дом не требует усиленной теплоизоляции. Зато в помещение будет поступать много света. Это создаст иллюзию максимального слияния с природойОборудование кухниЕсли на ней подразумевается установка газовой плиты, то ее размер должен быть не менее 4 м2. Также следует оборудовать кухонное помещение отдельной дверью, чтобы отделить от нее спальные помещенияВыбор типа фундаментаПеред его возведением лучше проконсультироваться у знающих специалистов и особо не экономить на нем. Это основа устойчивости постройки. Следует также учитывать, что сильно высокий фундамент будет портить внешний вид дома. Еще немаловажный момент под холодным жилищем он ведет себя иначе, чем под отапливаемым Строительство дачи своими руками Итак, подошло время приступить к рассмотрению непосредственно этапов постройки дачного дома. Как говорилось в известном выражении времен Советского Союза: «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Всякое строительство начинается с выбора дизайна и проектных работ. Проект и дизайн Конечно, можно заказать проект в архитектурной организации. Но это будет стоить приличных денег (особенно если вызывать специалистов на место строительства). Если выполнять его самостоятельно, необходимо учесть несколько особенностей. Выбор местоположения на участке Выбирать местоположение дома нужно, ориентируясь на вход в дачный участок. Минимальное расстояние от заборов должно составлять три метра (от лицевой стороны – пять метров). Располагать строение желательно так, чтобы был хороший вид из окон гостиной, где семья будет проводить больше всего времени. Если есть открытая терраса, желательно, чтобы она находилась на западе. Тогда в хорошую погоду там будет много солнца. Местоположение дома еще может зависеть от потребностей и желаний каждого из его жильцов. Например, если семья обладает автомобилем, то следует предусмотреть место для его стоянки. А для детей необходимо оборудовать площадку для игр. Дополнительные постройки на участке по нормам должны находиться в оном метре от жилого строения (септик – в 5 м). Особенности рельефа местности (перепад высот, холмистость, выход к лесу и другие) могут помочь создать уникальную дачу. Тип фундамента По определению, это несущая основа всей конструкции дома. Поэтому закладывать в проект нужно надежный фундамент, рассчитанный на прочность, многократно превышающую нагрузку стен и крыши. При выборе оптимального варианта следует учитывать: свойства грунта; нагрузки на фундамент; глубину заложения; качество материала; климатические условия. Бывают следующие типы фундаментов. ЛенточныйПредставляет собой сплошную ленту, которая может быть выполнена из различных материалов. Самый распространенный из них – железобетон. По конструкции есть монолитные и сборные фундаментыПлитныйВсю площадь строения занимает монолитная плита. Большие затраты материала оправдываются повышенной прочностью конструкции. Это так называемый «плавающий» фундаментСвайныйНесущими элементами здесь выступают сваи, помещаемые в землю. Они могут быть винтовые, забивные и буронабивные. Такие фундаменты применяются для тяжелых конструкций домов, расположенных на проблемных грунтахСтолбчатыйОпоры в виде столбов размещаются на расстоянии 2-3 метров друг от друга и обвязываются ростверком (подпорками). Такой фундамент также делится на монолитный (асбестоцементные трубы, залитые бетоном) и сборный (из кирпича или из блоков ФБС) Этажность и площадь строения Для семьи из четырех человек оптимальной площадью сезонного дачного дома будет размер около 40 м2. Для строительства лучше выбрать одноэтажную схему строения. Это обусловлено тем, что его проще строить. На небольших высотах не надо специальной грузоподъемной техники. Поэтому монтаж конструкций облегчается. На бумаге вычерчивается планировка комнат, например, спальня, большая гостиная с кухней и санузел. При закладывании конкретных размеров здания желательно учитывать размерность строительных материалов, чтобы максимально избежать их обрезки. Это даст большую экономию средств. Основные ошибки при составлении проекта Чтобы избежать ошибок, нужно проконсультироваться у специалистов и не спешить хвататься за работу по «сырому» проекту. Иначе ошибки с бумажного листа обернутся реальными проблемами в бетоне и дереве. Среди основных недочетов отмечают следующие: Неудачное расположение дома. Знающие люди не советуют помещать его слишком «в глубине» территории участка. При планировке также следует следить, на какую сторону света смотрят окна, чтобы избежать сильного затемнения; Наличие балкона. Как показала практика, это совсем ненужный атрибут в архитектуре дачи. Он почти не используется по причине изобилия свежего воздуха вокруг загородного дома; В проекте не запланирован тамбур. Его предназначение – при открытии входной двери не пропускать внутрь холодные массы воздуха. Вторая роль – снижать попадание в дом уличной грязи; Расположение гаража непосредственно под домом. Выхлопные газы будут проникать внутрь. И лишний раз нет желания повторять процедуру загона автомобиля внутрь дома (особенно зимой при гололеде); Непродуманное расположение лестницы (например, на чердак или мансарду). Ее нужно с самого начала пытаться гармонично встроить в планировку. Нельзя делать забежные ступени слишком высокими. Хорошая конструкция пролета должна занимать минимум 8 м2; Наличие отдельного тесного места для готовки с плитой и большой столовой. В результате вся семья будет ютиться в маленькой кухне, а комната для обедов будет пустовать; Отсутствие достаточного места для подсобных помещений (кладовка для хранения вещей, топочная, дровник и другие); Наличие только одного входа. Часто требуется быстро пройти в сад или на задний двор. В таких случаях придется огибать весь дом. Подбор материалов Выбор строительных материалов зависит от конструкции дома. На облегченное сооружение сезонного типа можно пустить и толстую фанеру. А капитальное здание лучше строить из кирпича. В процессе подбора того, из чего будет строиться здание, нужно учитывать следующие факторы: климатические условия; дизайн и архитектура дома; наличие стройматериалов на местном рынке. Все, из чего можно соорудить загородное жилище, условно делится на четыре группы: Камень и кирпич Предназначен для капитального строительства. Кирпичный дом простоит более 100 лет. Его необязательно облицовывать. Плюсы и минусы Долговечность, морозостойкость, точная геометрия формы, легкость сцепления с раствором, прочность, эстетический вид Низкая влагостойкость, высокая теплопроводность, большой вес, дороговизна Материалы на основе легких бетонов Сюда входят: пено-, газо-, и шлакоблоки, керамзитобетонные, силикатные, из ракушечника, керамические, арболит. Пористость материала предполагает обязательную отделку. Плюсы и минусы Пожаробезопасность, теплоизоляция, дешевизна, ускоряют строительство, не гниют Хрупкость, влагопоглощение, необходимость облицовки, наличие химических веществ Массив дерева Сюда относят брус и бревна. При использовании этих материалов не нужен усиленный фундамент, так как они относительно легкие. Строить дом можно в любую пору года. Плюсы и минусы Геометрическая форма, экологичность, не нужна спецтехника и отделка Дополнительная обработка против гниения, пожароопасность, усадка Древесно-стружечные панели В основном применяются в следующей технологии: на жесткий каркас монтируются древесно-стружечные панели со слоем утеплителя между ними. Плюсы и минусы Быстрота монтажа, экономия на фундаменте, низкая теплопроводность, экологичность, низкая стоимость Повышенная пожароопасность, необходимость обработки от грибка и вредителей Для крыши подойдут следующие материалы: асбестоцементный шифер; профнастил; металлочерепица; битумная черепица; модульная черепица; ондулин. Основные ошибки при подборе материалов Можно выделить следующие ошибки: Неправильно составленная смета. Ее нужно рассчитывать до мелочей. Нельзя, выбирая, например, дорогой кирпич (утеплитель) экономить на качестве раствора (клея); Выбор некачественных материалов. Это может быть причиной пожара или протекания осадков; Покупка материалов у непроверенных поставщиков. Под видом качественного товара они могут продать брак; Отсутствие сертификатов. Чтобы иметь гарантии на материалы, необходимо требовать документы, подтверждающие их качество; Несоответствие выбранных материалов их предназначению, экономия на их количестве. Например, плохая гидроизоляция может привести к гниению или заведению грибка (плесени). Строительство фундамента Наиболее распространенным является ленточный фундамент. Он считается самым надежным и подходит для грунтов любой структуры. Также он позволяет оборудовать цокольный этаж или подвальные помещения. Пошаговая инструкция для монтажа: Выполнение подготовительных работ. Сюда входят определение типа грунта, размеров по глубине залегания фундамента, расчистка площадки; Разметка. Для ее проведения необходимо предварительно снять дерн. Непосредственно операция осуществляется при помощи колышков и прочной веревки, способной выдержать сильное натяжение; Земляные работы. В зависимости от объема они производятся вручную или при помощи экскаватора различной мощности. Важно добиться вертикальности стенок и ровного дна котлована под фундамент; Укладка дренажного слоя. В качестве него может быть использован песок или гравий. В нижней точке вкапывается емкость для сбора жидкости; Устройство подушки (может быть совмещено с дренажным слоем). Она состоит из слоев крупнозернистого песка и мелкофракционного гравия толщиной около 200 мм; Монтаж опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Ее предварительно собирают из досок и поперечных колышков и устанавливают по месту. Далее надежно укрепляют подкосами и сбивают между собой; Укладка металлической арматуры. Она устанавливается с зазорами от стенок опалубки. Отдельные конструкции соединяются вязальной проволокой. Заливка бетона. Ее рекомендуется производить непрерывно (допускается промежуток в 1-2 часа). Сразу после заливки бетон покрывают пленкой или мешковиной для предотвращения ускоренного испарения влаги; Проведение гидроизоляции. Она может осуществляться обмазочными веществами (битумом). Стенки также могут оклеиваться специальной пленкой. Плитный фундамент полностью устраняет любые движения слоев грунта. Но он требует большого количества железобетона. Это многослойная конструкция, которая укладывается в отрытый заранее котлован. На его дно насыпается гравий. Затем следует песчаная подушка, которая утрамбовывается. Далее стелются листы гидроизоляции. Потом в арматуру заливается бетон, при застывании укрывающийся слоем пенополистирола. Строительство фундамента. Свайный фундамент состоит из опор, равномерно распределенных по углам здания и по его периметру. Он предохраняет дом от перекосов даже на очень подвижных грунтах. Как правило, это толстые трубы из металла, вбиваемые или вкручиваемые в землю. Предварительно их покрывают антикоррозийным защитным слоем. Также применяют и бетонные столбы. Но для их загона в почву необходима специальная строительная техника. Основные ошибки при строительстве фундамента Просчеты в монтаже фундамента могут дороже всего «ударить по карману». От расходов на устранение в конструкции сколов и трещин, до необходимости постройки нового здания. Основные ошибки: Сооружение фундамента без предварительного анализа геологического состояния грунтов на участке; Закладка арматуры с нарушением технологии (соприкосновение с грунтом); Неверный расчет прочности (заниженная); Недостаточная глубина закладки фундамента; Заливка с большими перерывами в несколько этапов. Возведение каркаса и стен Когда есть надежный фундамент, тогда можно думать о следующем этапе строительства: монтаже каркаса и возведении стен. Существуют типы быстровозводимых домов, у которых такого рода работу можно выполнить двумя рабочими. Классическим способом постройки здесь является канадский. Он состоит из следующих этапов: Монтаж нижней обвязки. На слой гидроизоляции в два ряда внахлест друг на друга укладываются так называемые лежни. Это сухие, обработанные защитным составом доски 150х50 мм. Между собой и к фундаменту они скрепляются шпильками. Доски можно заменить брусом; Установка обвязки. На лежни на ребро ставится та же доска. Она выравнивается по краю фундамента и прибивается длинными гвоздями; Монтаж лаг. Это все те же доски, которые устанавливаются на ребро внутри обвязки с шагом 40-60 см и фиксируются гвоздями парой гвоздей с каждой стороны. При большой ширине здания устанавливается дополнительная поперечная балка; Монтаж утепления и настил пола. По низу лаг крепится черепной брусок. На него в два слоя кладутся листы утеплителя (пенопласт), который нарезается ножовкой. Швы и стыки заделываются герметиком. После настилается черновой пол, который в свою очередь закрывается листами фанеры; Установка каркаса для стен. Его можно собрать на полу и после поднять и закрепить. Второй способ: монтаж производится уже по месту постепенно. Прибивается нижний брус. Далее следуют угловые стойки и промежуточные. После – верхняя обвязка; Обшивка каркаса. В качестве материала подойдет ОСП, фанера или другие панели. Между листами закладывают утеплитель; Монтаж перекрытия. Верхние балки можно закрепить на стальные кронштейны, на уголки или врезкой; Врезка окон и дверей. Для капитального всесезонного дома лучше возводить стены из кирпича или блоков. Это довольно трудоемкая работа, требующая навыков каменщика. Нужно правильно приготовить раствор (или заказать уже готовый). После положить кладку. Ее начинают от угла, выставляя по отвесу и уровню вертикальную плоскость. Черновой пол со слоем утеплителя настилают на поперечные балки. Деревянные стены из бруса или бревна складываются путем наслоения венцов, между которыми ложится утеплитель. Основные ошибки при монтаже каркаса и стен Монтаж с применением материала с естественным уровнем влажности. Со временем брус и доски усохнут, образуя щели; Недостаточное сечение пиломатериалов. Это может привести к поломке всей конструкции; Необеспечение надежной устойчивости при воздействии бокового ветра. Обуславливается отсутствием врезанных укосин; Недостаточная толщина или плотность утеплителя. Приведет к потере тепла и промерзанию стен; Нарушение технологии каркасного домостроительства; Несоответствие крепежных элементов; Неоправданная экономия на окнах и дверях. Возведение крыши Эта операция отличается строгой последовательностью действий. Она подразделяется на следующие этапы: Подготовительные работы. Они включают в себя: контрольный замер размеров коробки (может наблюдаться несоответствие с проектными), подготовку необходимых материалов (обработка антисептиком дерева) и инструментов; Крепление мауэрлата. Это основание крыши, выполненное из бруса, фиксируется анкерными болтами; Установка стропильных ног. К мауэрлату они крепятся саморезами при помощи специальных перфорированных уголков; Крепление стропил. Можно осуществить коньковым и висячим способом. Первый предполагает верхний брус, на который крепится конструкция. Во втором случае он отсутствует, а стропила упираются друг в друга; Монтаж обрешетки. Она может быть выполнена сплошными влагостойкими плитами, уложенными в шахматном порядке или отдельными досками. Крепеж осуществляется гвоздями или саморезами; Настил кровли. Поперек раскатывают гидроизоляционную пленку. Затем, начиная снизу, укладывают и закрепляют листы шифера, металлочерепицы или другого материала для крыши; Создание теплоизоляционного пирога. Между стропилами укладывают утеплитель. На него стелют пароизоляционную пленку; Облицовка чердака. В завершающую операцию включают установку листов фанеры поверх пленки. Возведение крыши. Основные ошибки при постройке крыши Основными ошибками при постройке крыши являются: Отсутствие детального проекта. Оно влечет за собой нестыковки в конструкции и нехватку материала; Неподходящий выбор кровельного материала под конкретную конструкцию. Например, для натуральной черепицы нужен большой угол уклона. В противном случае крыша будет течь; Неправильная укладка теплоизоляции. Наличие щелей способствует образованию так называемых «мостиков холода», что ведет к большим тепловым потерям; Отсутствие или неправильная установка пароизоляции. Избыточные водяные пары вызовут деформацию стропил и перекос крыши; Недостаточная вентиляция или ее полное отсутствие. Это станет причиной появления конденсата, который способствует образованию плесени; Бугристость обрешетки. Влечет за собой нарушение герметичности стыков кровельного материала и плохой внешний вид крыши; Нарушение герметичности в местах переходов и примыканий (например, у трубы дымохода); Отсутствие водостоков. Их наличие предотвратит попадание на стены лишней влаги. Наружная обшивка стен Она делает внешний вид дома красивым и продлевает срок службы строения. Одним из самых распространенных отделочных материалов является сайдинг. Потребителей привлекает простота его монтажа, прочность, легкость и дешевизна. Основные этапы по обшивке стен снаружи: Предварительная подготовка. Стена освобождается от наличников, светильников, выключателей и других подобных аксессуаров. По возможности делается максимальное выравнивание плоскости; К стене крепится гидроизоляционный материал. В этом отпадает необходимость, если утеплитель представляет собой вспененный полистирол; Монтаж каркаса (деревянного или металлического). По вертикальному уровню устанавливают прямые подвесы. Элементы обрешетки фиксируют, начиная от углов. Между ними натягивают веревку, по которой выставляют промежуточные элементы. Также вокруг оконных проемов помещают бруски или профили; Теплоизоляционные работы. Изолирующие панели режутся в размер расстояния между брусками и устанавливаются между ними; Монтаж сайдинга. Его начинают с установки углового элемента. Затем внизу крепят стартовый профиль, строго выдерживая его горизонтальное расположение. Далее в него вставляют облицовочную панель, одновременно фиксируя ее в угловом элементе. Второй элемент обшивки шиповым соединением вставляют в первый. Завершает работу финишная планка; Дверные и оконные проемы закрывают специальными откосами. Среди других материалов также популярен кирпич. Он бывает нескольких видов: облицовочный керамический; гиперпрессованный; клинкерный; ручной формовки. Кирпичом аккуратно обкладываю стены здания, заполняя при необходимости промежуток теплоизоляционным материалом. Также в качестве обшивки востребованным материалом является дерево и панели из него: фасадная вагонка; имитация бруса; блок-хаус; планкен. Среди прочих способов внешней отделки стен выделяют штукатурку, декоративное покрытие АМК. Основные ошибки при обшивке стен Можно выделить несколько ошибок при обшивке стен: Некачественное примыкание обшивочного материала к другим частям дома. Например, если между сайдингом и краем крыши существует зазор, в него будут попадать осадки; Некачественное проведение или отсутствие подготовительных работ. Без них облицовочный материал может изменить форму; Слишком сильная затяжка саморезов в панельный облицовочный материал. Это может привести к образованию дыр в местах крепления и отрыву планок. Или сайдинг может «пойти волной» и после не выпрямиться; Неверный расчет толщины теплоизоляционного слоя; Покрытие штукатуркой поверх высола. Это говорит о том, что стены промерзают, и их нужно дополнительно утеплять; Нарушение последовательности операций. Например, откосы штукатурят после монтажа окон. Работы по электричеству Перед началом работ необходимо освежить в памяти проект, закупить все необходимые материалы и тщательно продумать всю последовательность монтажа системы электрообеспечения дома. Пошаговый монтаж: Подключение к линии ВЛЭП. Может осуществляться по воздуху или под землей. Для первого варианта применяют провод СИП, для второго – кабель ВВГ в рукаве или бронированный аналог; Устанавливают распределительную коробку или щит учета электроэнергии; Выполняют разметку внутренней проводки; Штробление стен и установка подрозетников. В деревянных конструкциях проводку монтируют снаружи в специальных трубках или на керамических роликах; Монтаж распределительных коробок; Прокладка проводов; Подключение выключателей и розеток. Основные ошибки при монтаже электропроводки Главными ошибками являются: Ошибочный выбор марки и сечения кабеля; Электрический кабель проложен не по проектной схеме. В этом случае при механическом воздействии на стены (сверление отверстий под крепеж навесных вещей, например) возможен пробой проводки; Не предусмотрен доступ к местам соединения проводов; Кабеля и провода с жилами из разных металлов (медных и алюминиевых) соединены напрямую. Это может привести к окислению, перегреву или оплавлению; Счетчик электроэнергии, распределительные коробки, розетки и выключатели смонтированы в труднодоступных местах. Это вызывает неудобства в процессе эксплуатации; Имеются нарушения целостности защитного покрытия проводов; Розетки размещены на недостаточном удалении от источников водоснабжения и нагревательных устройств, или они расположены в комнатах с повышенным уровнем влажности; При прохождении проводки через стены нет закладных деталей; Мощность линий электропередач, подводящих ток к дому, не соответствует потреблению. Ее может не хватить для обеспечения питанием всего оборудования. Это может повлечь частые отключения. Чтобы сохранить бытовые приборы в целостности, нужно устанавливать стабилизаторы и защитные автоматы. Работы по сантехнике Где бы не жил человек, он всегда стремиться увеличить зону своего комфорта. Это касается и сантехнических систем. Обеспечение загородного дома водой и отвод отходов имеют важное значение в обустройстве дачи. Решить такие задачи можно несколькими путями. Подключение к централизованному водоснабжению Упрощает ситуацию наличие централизованного водопровода. Дачнику остается только правильно к нему подключиться. Для этого нужно провести: Земляные работы. Выкопать траншею от дома до трубы водопровода. Глубина должна быть больше уровня промерзания грунта в данной местности; Установка колодца на магистраль водоснабжения. Он монтируется из бетонных колец с перекрытием и люком; Пробивка отверстия. Она делается под водоотвод, ведущий к дому в месте, откуда отходит траншея; Укладка трубы. Она помещается в траншею. Предварительно ее можно утеплить; Ввод водовода в дом. Это место желательно разместить под фундаментом. Если он сильно углублен, то в нем пробивается отверстие. Это исключит размораживание трубы зимой; Врезка в магистральную трубу. Работы осуществляются профилированной организацией, которая отключает воду и устанавливает тройник с вентилем. К тройнику подключается труба отвода на дачу; Установка сметчика воды. Он может быть размещен в доме или в колодце; Финишные работы. Траншея зарывается. Сооружение автономной системы водоснабжения Монтаж автономного водообеспечения начинается с выбора источника, откуда будет подаваться вода. Это может быть колодец или скважина. В первом случае нужно устанавливать бетонные кольца. Во втором – бурить грунт. После оборудования точки запитки работы выполняются в следующем порядке: Земляные работы. От источника к дому роется траншея на глубину, превышающую уровень промерзания земли; Монтаж устройства подачи воды. В месте забора устанавливается погружной насос глубинного типа; Присоединение трубы. Если оборудована скважина, то стыковка происходит на поверхности, после чего насос устанавливается по месту; Укладка трубы в траншею; Ввод трубы в дом. Он проводится аналогично описанному выше; Запитка насоса; Засыпание траншеи и общая планировка участка. Обустройство дачи при отсутствии полноценного водоснабжения Если нет возможности оборудовать собственную скважину или колодец, то многие дачники монтируют герметичную емкость и туда заливают воду. При необходимости открывается кран, и жидкость самотеком поступает к потребителю. Бак можно установить на крыше. Для рукомойника достаточно 20-литровой пластиковой канистры, помещенной над раковиной на высоте роста человека. Напора воды будет достаточно, и жидкость удобно заливать. В сосуд вкручивается кран с гибким шлангом, который присоединяется к крану. Слив можно организовать в ведро или через канализационный рукав вывести наружу. Летний душ обустраивается аналогичным образом. Собирается металлический каркас, на верх которого устанавливается 200-литровая бочка. В нее врезается шланг с краном. Второй конец подсоединяется к лейке душа. Ее крепят сверху на раму. Стенки закрывают подходящим материалом. Закачку воды можно производить насосом типа «Ручеек» или заливать вручную, сделав удобную лестницу для доступа к емкости. Основные ошибки при проведении сантехнических работ Можно выделить следующие ошибки: Насос подобран неправильно. Очень часто его мощности может не хватить, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора (особенно если подключаются новые, ранее не запланированные); Ввод воды и вывод канализации оборудованы в одном месте. По санитарным нормам положено их разносить минимум на 1,5 м; Отсутствуют краны перекрывания подачи воды. Они необходимы, чтобы обеспечить возможность замены оборудования в случае поломки; Плохая стыковка раковин, ванн и другого оборудования с трубами. Они могут не подходить по размеру. Плохая или ненадежная герметизация станет причиной возможных протечек; Отсутствие уклона канализации, или он недостаточен. Это приведет к засорению; Компрессионные фитинги закопаны в землю. Их требуется помещать в специальный колодец. Монтаж полов, стен и потолков Отличное решение устройства пола на даче – покрытие его ламинатом с влагостойкими свойствами. При постоянном проживании, когда в помещениях поддерживается определенная влажность, можно выбрать и простой материал. Основные этапы монтажа: Подготовительные работы. Деревянный пол усиливают, прикручивая доски к лагам, чтобы он не скрипел; Настил листов ЦСП. Их крепят саморезами; Создание слоя наливного пола. Перед этим стены обклеивают пленкой, чтобы не заляпать; Укладка матов. Они накладываются на грунтовку; Настил ламината. Панели устанавливаются с зацеплением «в замок»; Установка плинтусов. Они крепятся к стенам при помощи дюбелей и саморезов. Более надежный, но дорогой способ: настелить паркетную доску. Однако она требует тщательного ухода, так как ее требуется многократно шлифовать и даже полировать. В некоторых случаях выполняют укладку кафельной плитки. Это наиболее практичный вариант. Такую поверхность легче мыть. Под ней можно оборудовать теплоносители для обогрева. Из других способов монтажа напольных площадей выбирают линолеум или доски. Для потолка есть следующие способы отделки: покраска; побелка; гипсокартон; натуральная древесина; натяжной потолок. Процесс отделки потолка гипсокартоном разбивается на основные стадии: Предварительные работы. В них входит: расчет количества материала, подготовка потолка, вычерчивание чертежа, нанесение разметки; Сборка каркаса. На стенах и на потолке согласно разметке сверлятся отверстия. В них забиваются дюбеля, на которые крепится профиль по чертежу; Установка теплоизоляции. Панели укладывают в зазор между потолком и каркасом; Монтаж гипсокартона. Листы режутся в размер. По кромке среза снимается фаска. Первый кусок закрепляется с отступом от стены в 2 мм для обеспечения вентиляции; Финишная отделка. Она состоит из шпатлевки соединительных швов, проделывание отверстий под приборы, окраску и установку освещения. Если дача сделана из массива древесины (бревно или брус), то нет смысла выполнять отделку стен: дерево смотрится весьма привлекательно. В остальных случаях существуют следующие варианты: гипсокартон, ДСП или ОСБ с последующей покраской; фанера; полимерные плитки; декоративная штукатурка; рулонные материалы (обои разных видов); пластиковые панели (рекомендуется для сезонного жилья). Технология отделки стен декоративной штукатуркой состоит из основных шагов: Подготовка стен. Их очищают и выравнивают; Набивка обрешетки. Тонкие планки из дерева фиксируют гвоздями к стене; Нанесение первичного слоя обычной штукатурки. Его выполняют путем набрызгивания. После подсыхания материал затирают; Грунтование. Это слой более вязкой штукатурки, которую также затирают; Финишное покрытие. Выполняется уже декоративной штукатуркой, которой придают дизайнерскую форму. Основные ошибки при монтаже пола, стен и потолков Выделим следующие ошибки: Пол укладывается на неустойчивую поверхность. В этом случае возможны перекосы половиц, образование щелей и неровностей; Отсутствие зазора между покрытием и стенами; Нет защиты от влаги. Деревянные полы могут загнить, а другие покрыться плесенью; Нарушение технологической последовательности действий. Приводит к созданию брака и необходимости переделки; Тяжелые люстры на потолках из гипсокартона или навесных. Могут повлечь обрыв осветительного прибора; Неподготовленная поверхность перед поклейкой обоев. Приводит к порче материала; Невыровненные стены. Если их покрасить, то при изменении освещения каждая вмятина буде очень заметна; Неправильный выбор материала. Например, отделка потолка плиткой из пенопласта сегодня уже выглядит дешево и не эстетично. Внутреннее благоустройство и декор дачи Среди вариантов внутреннего благоустройства в настоящее время пользуются популярностью следующие стили: ЕвропейскийИдеально подходит для оформления временного жилья. Его отличает естественность природных мотивов натуральных материалов. Нежные, спокойные цветочные узоры на шторах, пышный диван с обивкой в полоску и большой, массивный стол в центре комнаты – вот его типичные атрибуты. Плетеные корзины при минимуме мебели дополнят антураж КантриЭтот стиль внесет в помещение сельский колорит. Ему характерны занавески в пол, цветочные подушки, грубые деревянные балки на потолке. Текстиль подойдет из натуральных волокон светлых оттенков (молочный или бежевый) ПровансИзюминка этого стиля – извилистые орнаменты и преимущественно светлые тона. Причем мебель изобилует фигурными деталями. Также обстоит дело и с рисунками, и с общим декором помещения ЛофтЭто стиль для любителей нестандартных решений. Грубые формы и лаконичный дизайн присутствуют во всем облике помещения. Кожаные кресла, массивные тумбы, металлические детали в мебели прекрасно сочетаются со шторами темных тонов из плотной ткани и стенкой из кирпича На добротность постройки также влияет планировка дома, включающая в себя дополнительные элементы. Мансардный этаж, окна в пол или уютная терраса подчеркнут индивидуальный декор дачи, придадут ей неповторимый колорит. Обустройство дачного участка Обустройство начинается с планировки. Для того чтобы это сделать правильно, необходимо учитывать следующие критерии: особенности рельефа участка; его ориентацию по сторонам света; состав и состояние грунтов; горизонт грунтовых вод. Если перепад высот на площади небольшой, то можно сделать планировку участка и выровнять его. В противном случае можно использовать складки местности себе на пользу. Например, поставить дом на холме, а в его толще оборудовать погреб. В том месте, где грунтовка приближается к поверхности, логично будет вырыть колодец или пробурить скважину. Тогда в противоположной стороне можно создать септик. Уровень подземных вод влияет и на посадку фруктовых деревьев (выше 2 м их высаживать не рекомендуется). Состав почвы определяется просто. Если комок земли при сжатии рассыпается, то в нем преобладают фракции песка. Если он более пластичен, то грунт содержит много глины. Бывшие торфяники сильно закислены. Поэтому перед посадкой растений при необходимости их «расщелачивают» специальными добавками. Стороны света влияют на степень освещенности. От этого может зависеть планировка зеленых насаждений и расположение дома. Вся территория разбивается на отдельные функциональные зоны, которые в свою очередь детально разрабатываются. Это могут быть: Дом. Располагается недалеко от входа на участок; Стоянка для автомобиля; Сад. Занимает значительную часть территории; Огород. Можно благоустроить так, что он будет выглядеть как часть ландшафтного дизайна; Теплица; Хозяйственный блок. Лучше делать одним блоком, собрав под одной крышей сарай, баню, дровник и другие постройки; Цветники. Среди них можно выделить палисадник, альпинарий или рокарий; Зона отдыха (с барбекю или мангалом). Желательно ее поместить под крышу; Детская площадка. Располагается рядом с местом для отдыха; Водоем. Выгодно ли строить дачу своими руками В таблице указаны примерные цены и сроки изготовления одноэтажных дачных домов под ключ разных фирм производителей: Метраж домаЦена и срок выполнения (под ключ)58 м2835 000 руб., 9-14 дней120 м23 230 000 руб., 34 дня31 м2450 000 руб., индивидуально73 м23 540 000 руб., 60 дней Приблизительная смета при самостоятельной постройке каркасного дома 6х5,5 м: Проект12 000 руб.Подготовительные работы (расчистка, вывоз мусора, установка времянки)70 000 руб.Фундамент из буронабивных свай32 000 руб.Каркас (со всей начинкой)140 000 руб.Крыша из профлиста43 000 руб.Окна (2 шт.)25 000 руб.Обшивка OSB29 000 руб.Дверь входная10 000 руб. Примерная стоимость самостоятельной постройки составит 360 000 руб. Срок строительства может продлиться от 14 до 30 дней. #дача #дачныедома #рязанскийрайон #рязанскаяобласть #рязань