Александр Бордунов

Если вы хоть раз держали в руках гаечный ключ, значит, наверняка сталкивались с этой напастью: болт обломился, резьба осталась внутри, и хоть плачь. Я через это проходил не раз. Причём не как автомеханик или мастер на все руки, а как обычный человек, который иногда что-то ремонтирует на участке или в гараже. И вот вроде мелочь, а настроение портит основательно. Но не всё так страшно - за годы возни с техникой я собрал семь рабочих способов, как аккуратно вывернуть сломанный болт или шпильку, не сорвав резьбу и не доведя себя до белого каления. Прежде чем хвататься за инструмент, обработайте место поломки. Брызните туда WD-40 или любой “жидкий ключ”, дайте минут десять постоять. Иногда уже после этого болт отходит с удивительной лёгкостью. Если нет, то прогрейте металл газовой горелкой. Тепло снимет внутреннее напряжение и ослабит сцепление с резьбой. Если от болта остался хотя бы небольшой кусочек, можно попробовать его раскачать. Упираем плоскую отвёртку под углом и лёгкими ударами мо

Даже самая прочная чугунная варочная плита может лопнуть, и не важно, новая она или служит десяток лет. Казалось бы, чугун - металл надёжный: не прогорает, не деформируется, держит жар. Именно из него делают заслонки, дверцы, колосники и варочные настилы. Но у этого прочного материала есть один серьёзный минус - он не любит резкие перепады температуры и зажатие в кладке. Проблема в том, что чугун и кирпич нагреваются и расширяются по-разному. Если плиту при установке “вжать” в кирпичную обойму без зазора, то при нагреве металл начнёт упираться в кладку и в какой-то момент просто треснет. Иногда бывает наоборот: чугун остаётся цел, а трескается кирпич. Особенно это часто происходит на банных печах, где температурные циклы постоянные. Опытные печники давно знают: чугун нельзя зажимать намертво в кирпич. Между плитой и кладкой обязательно оставляют тепловой зазор, хотя бы 5–8 мм. Этот промежуток потом засыпают сухим песком или прокладывают асбестовый шнур, чтобы компенсировать расширение

У тех, у кого водозабор происходит из колодца или из скважины, которая пробурена рядом с домом, возникает вопрос в том, чтобы водопровод не замерзал зимой. Обычно трубу закапывают на глубину 2 метра. А те, у кого это сделать не получилось – у ПНД-трубы делают подогрев греющим кабелем. При большой длине магистрали за месяц на подогрев водопровода может набегать ощутимая сумма. Например, при мощности саморегулирующегося греющего кабеля 16Вт/м, при длине магистрали 20 м и тарифе 5 руб./кВт*ч затраты на подогрев за месяц составят около 1000 руб. А если вы постоянно не живете в доме или на даче, то эти, пусть и небольшие суммы - затрачиваются впустую. Но есть одно решение, которое позволит не использовать греющий кабель и не будет риска заморозить водопровод. Но считаю, что греющий кабель по трубе все же нужно проложить. Так, на всякий случай. Итак, что это за решение, которое позволяет отказаться от подогрева водопровода, проходящего в земле в зоне промерзания грунта? Без пояснения схема б

Многие думают, что смонтировать канализацию в частном доме - дело простое. Купил трубы, поставил уклон, соединил фитинги, и готово. А потом начинаются чудеса: то запах из раковины идёт, то вода в душе не уходит, то ночью из труб доносится «пение сирен». Самое обидное, что когда канализация уже спрятана под полом или за стеной, переделать что-то почти нереально. Поэтому лучше один раз понять, где чаще всего ошибаются, чем потом долбить стяжку и искать, где потекло. Главная беда, когда трубы кладут не на ту глубину. Если наружная канализация идёт выше уровня промерзания грунта, зимой она может просто перемёрзнуть. Правильно, прятать трубы под фундаментом и ниже промерзания. Сделать это нужно сразу, пока идёт стройка, иначе потом придётся ломать полдома. Многие тянут трубы от унитаза и раковины до стояка как получится - «лишь бы шло». Но унитаз нельзя отводить дальше чем на метр, а остальные приборы, максимум на три метра. Иначе потом придётся чистить не стояк, а целый квест из изгибов. Т

Полипропиленовые трубы прочно вытеснили металлические, и по цене, и по удобству, и по долговечности. Казалось бы, что может быть проще: купил паяльник, фитинги, пару метров трубы, и вперёд. Но именно из-за этого «кажущегося» простоты многие домашние мастера совершают грубые ошибки, из-за которых потом приходится переделывать весь водопровод. А это, и лишние деньги, и нервы, и потоп на ровном месте. Полипропилен не прощает спешки и невнимательности. Недогрев, перегрев, влага или грязь в месте соединения, и шов уже не герметичный. Через пару дней, недель, а то и месяцев, появится тонкая струйка воды, которая медленно, но верно превратит стену в губку. Исправлять такие ошибки потом гораздо сложнее, чем сделать всё правильно сразу. 1. Неправильное время нагрева. Это самая частая ошибка. Если недогреть - шов получится рыхлым, с порами, и труба потечёт. Если перегреть, внутренний диаметр сужается, и вода пойдёт слабым напором. В отоплении это заметно сразу, батареи становятся чуть тёплыми,