Наверное, многие знают, что остров Сикоку административно разделен на четыре префектуры (Сикоку — Четыре провинции).

Воды Сэтонайкая омывают две северные префектуры острова Сикоку — Кагаву и Эхимэ.
Кагава - самая маленькая по площади, но, пожалуй, самая влиятельная по своему хозяйственному потенциалу префектура Сикоку. Ее административный центр — город Такамацу.
Он возник вокруг замка, заложенного феодалом Икома в 1588 году. Позднее эти земли перешли во владение клана Мацудайра, под чьей властью город процветал, в нем развивались искусства и ремесла. Особенно средневековый Такамацу славился лаковыми промыслами. Местная лакированная посуда получила признание по всей Японии, но 70 процентов лакового производства Такамацу и поныне приходится на традиционные низенькие японские столы.
С незапамятных времен Кагава считалась поставщиком трех белых продуктов: хлопка, соли и сахара.
Одной из главных достопримечательностей префектуры Кагава считается религиозный комплекс, сложившийся у горы Дзодзудзан. В дословном переводе название горы означает Слоновья голова. Вероятно, склонные к сравнениям и пышным эпитетам японцы увидели в очертаниях этой горы что-то похожее на голову лежащего на земле слона.
Святое предназначение Дзодзудзан проявилось еще в незапамятные времена. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, сделанные у подножия горы. Здесь обнаружили ряд древних могильников, содержавших предметы, которые, по мнению специалистов, относятся к протосинтоизму, в частности были найдены бронзовые колокольчики, явно имевшие ритуальное значение.
Дорога к храму была нелегкой. Гора возвышается на 521 метр над уровнем моря, поэтому верующим приходилось карабкаться по узкой тропинке к вершине. Кроме бога моря, в храме почитали и дух Омононуси-но Микото — исконно японского божества, способного оказывать помощь верующим в делах медицины и коммерции.
Однажды на вершину горы Дзодзудзан взобрался буддийский священник. Помолившись, он мысленно попросил бога-охранителя буддистских ценностей Кумбхиру взять под свое покровительство Слоновью голову. (Изначально этим богом считался крокодил, обитавший в священной реке Ганг, которого со временем стали почитать как Великое воплощение самого Будды.) Монах посчитал, что характер бога-крокодила, связанного своим рождением с водой, поможет морякам, рыбакам и рисоводам Сикоку не хуже синтоистского бога моря. Отсюда и новое название храма — Компира (т. е. имя Кумбхира, приспособленное под японскую фонетику).
Со временем у подножия горы, там, где начиналась дорожка к храму, вырос городок Котохира, служивший в основном местом ночевки для странников, следующих к храму Котохирагу.
Над шумной улицей царил огромный каменный фонарь Такадокоро, служащий ориентиром и маяком в вечернее время для богомольцев, идущих к храму. Высота Такадокоро составляет 27,6 м. Это самый высокий в стране каменный фонарь. Он был построен в 1865 году на деньги Клуба паломников долины Сануки. Фонари поменьше освещают дорогу к лестнице, ведущей в гору. Каменные ступени ее так же, как и каменные фонари по бокам дороги, были преподнесены в дар храму богомольцами.
Пройдя под каменными воротами-тории, в синтоистский храм, люди оказываются на площадке, от которой вверх ведет длинная лестница. В ней 785 ступеней. Преодолеть их под силу лишь хорошо подготовленному путнику. Но среди богомольцев нередко встречаются и старики. Для не уверенных в собственных силах существует специальная служба доставки. Двое крепких носильщиков вскидывают на плечи паланкин с богомольцем и тащат его 225 ступеней вверх, к Главным воротам. (Для россиян, не избалованных подобным сервисом, посещение Котохирагу может стать любопытным приключением. Правда, такая поездка обходится недешево - 5 тысяч иен.) Далее - лишь на своих двоих. Но, пожалуй, ни один житель Котохиры, ни один паломник не согласится с идеей постройки канатной дороги на Слоновью голову. Святость этого места надо прочувствовать, если не сердцем, то хотя бы ногами.
В комплекс храма входят сокровищница и музей. Там, в частности, можно ознакомиться с работами великих японских художников Маруяма Окё (1733-1795) и Мурата Танрё (1872-1914).
Рядом ворота Сакаки-но мон. С ними связана любопытная легенда. В 1584 году военный отряд из княжества Тоса захватил храм и сжег многие сооружения. Но небесные покровители Компиры наказали предводителя отряда приступом бешенства. Испугавшись, он приказал за один день построить новые ворота. Вскоре работа была выполнена, но в спешке один из столбов установили вверх ногами. Когда в 1879 году было решено обновить ворота, этот столб, как священную реликвию, перенесли в музей.
Если у богомольцев и туристов еще остаются силы, им предоставляется возможность добраться до Идзутама дзиндзя, или Внутреннего храма. Это еще 583 ступени вверх, к гребню горы. Если у Главного зала всегда оживленно, толпятся люди, то вокруг Внутреннего храма тишина и малолюдье. Преодолеть 1368 ступеней дано не каждому.
Ступени в небо, к Богу
Или с небес - к земным проблемам?
У каждого своя дорого.
С площадки перед входом открывается панорамный вид на равнины Сикоку, голубеющие вдали просторы Внутреннего моря и даже на путепровод Сэто Охаси, уходящий на север к берегам Хонсю.
Преодоление каменной лестницы на вершину Слоновьей головы стало не только обязанностью для верующих, но и спортивным развлечением. Каждый год 1 октября здесь проводится, возможно, самый уникальный марафон в Японии. Участники забега (в нем могут принять участие все желающие) выбирают один из двух возможных маршрутов. Более легкий — преодолеть 785 ступеней вверх и спуститься вниз. Более трудный — 1368 ступеней вверх и столько же вниз. И тот, и другой забег длится примерно полчаса. Побеждает, естественно, первый на финише.
#япония #достопримечательности