В первую очередь в специфике деревянных построек. Все они в той или иной степени дают осадку. Например, дома из рубленого бревна даже после двухгодичной выдержки коробки «садятся» за год примерно на 1 см на протяжении еще 6–8 лет. Такие подвижки заметно влияют на геометрию проема, что приводит к проседанию и перекосу двери. Конечно, опытные монтажники знают, как избежать связанных с этим проблем. Но оказывается, еще задолго до установки могут быть допущены ошибки, которые трудно, а порой и невозможно исправить. Их совершают владельцы домов при выборе двери. Чтобы не допустить оплошностей, нужно иметь представление о конструкции железной входной двери. Итак, специалисты выделяют следующие элементы, на которые следует обратить внимание: рама, полотно и петли. Несущая рама должна быть мощной, жесткой, способной не только взять на себя нагрузку, передаваемую полотном двери, но и сохранять первоначальную геометрию проема

Рама обязательно должна иметь правильную форму (все углы строго 90°, одинаковая толщина по всей плоскости). Поинтересуйтесь ее устройством. В домах из кирпича и бетона используют раму, состоящую из силовой («черновой») части и прикрепляемого к ней фальш-короба. В деревянных же можно ставить только единую сварную конструкцию, в которой жестко соединены оба элемента. Второй важный момент — дверное полотно. Оно должно иметь совершенно четкую, правильную геометрию. Это обеспечит оптимальную тепло- и звукоизоляцию. Если полотно неровное, плотности прилегания двери добиться будет невозможно, сколько бы контуров уплотнения вы ни установили. Обратите внимание на то, какие петли предлагает производитель. Эти детали призваны обеспечить ровный ход дверного полотна. Чтобы они работали долго, их конструкция должна быть рассчитана с большим запасом. Петли с двойной регулировкой — это вчерашний день. И уж для деревянного дома точно не подходят, поскольку не гарантируют надежной защиты от провисания. В процессе эксплуатации двери могут появиться небольшие зазоры, и, чтобы компенсировать провисание замковой части, придется очень высоко поднять такие петли. При этом получится, что полотно и рама будут находиться в разных плоскостях. Лучше выбрать петли с тройной регулировкой. При использовании петель с двойной регулировкой можно скорректировать положение створки двери относительно рамы только по вертикали, но не исправить смещение угла наклона Ошибки монтажа Перекос или провисание будут несущественными, если монтировать дверь не прямо к торцам проема, а к обсадной коробке (обсаде). Ее выполняют следующим образом. В торцах бревен пропиливают вертикальные пазы, в которые на уплотнитель из пакли укладывают бруски скольжения. К ним крепят П-образную обсадную коробку, оставляя между нею и верхним венцом дверного проема компенсационный зазор 7–8 см.

К сожалению, чтобы предотвратить изменение геометрии проема, одной обсады недостаточно. Поэтому, как уже говорилось выше, нужна жесткая силовая рама, способная удержать дверной проем от деформации. Но какой бы качественной она не была, при неправильной установке работа заведомо обречена на неудачу. Это самая опасная ошибка, которая встречается во время монтажа. Не случайно данному процессу опытные мастера уделяют примерно 1/3 всего времени, затрачиваемого на установку двери. Рассмотрим его подробнее. Раму фиксируют деревянными клиньями, чтобы она не сместилась при креплении анкерными болтами, а затем строительным уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность положения конструкции.

Способ крепления рамы также имеет большое значение. Если при установке в бетонную или кирпичную стену точек фиксации может быть 6–8, то для деревянной нужно не меньше 10. Это позволит равномерно распределить нагрузку по периметру дверного проема. Место соединения обсады и рамы должно быть тщательно загерметизировано, в противном случае будут неизбежны тепловые потери и снижена степень звукоизоляции. Защиту от шума и сквозняков обеспечивает также правильно смонтированный уплотнитель. Некоторые фирмы используют при установке дверей оконные самоклеящиеся уплотнители, однако они очень быстро выходят из строя, поскольку не предназначены для интенсивной эксплуатации.

Уплотнитель желательно крепить не только с помощью клея, но и посредством специальных фиксирующих выступов Если в ходе эксплуатации двери появились проблемы с отпиранием-запиранием, значит, перестали совпадать замок и его посадочное место в раме. Решить проблему можно, отрегулировав положение полотна с помощью петель. Для этого следует вынуть проходящие по периметру полотна резиновые уплотнители, что позволит определить степень плотности прилегания двери к раме и равномерность зазора. Если установлены петли с тремя способами регулировки, можно подкорректировать и высоту, и смещение угла наклона дверного полотна. Увы, это невозможно, если петли предусматривают две степени регулировки. В таком случае специалисты предлагают единственный способ — расточить имеющееся в раме отверстие под ригели. Если дверь провисла и заел замок, нужно чуть приподнять дверное полотно, взявшись за ручку. Однако это скорее экстренная мера, нежели постоянный способ справиться со сложностями в ходе эксплуатации. Не исключено, что ручка может в какой-то момент сломаться, и отпереть дверь будет весьма проблематично. Как видим, от правильности монтажа во многом зависит надежность работы двери. Доверять его стоит только профессионалам. А если все же появятся те или иные проблемы, решать их будут специалисты фирмы, с которой у заказчика подписан договор. Как правило, компании дают гарантию в 5–10 лет не только на изделие, но и на монтаж, поэтому ваша дверь будет обслуживаться по мере необходимости. Ошибки при установке замка Проблемы, связанные с неправильной установкой запоров, случаются довольно редко. Как правило, они касаются сувальдного замка. При его установке нужно следить, чтобы сувальдные пластины были направлены вверх. Если же перевернуть механизм «с ног на голову», то он будет работать, только срок эксплуатации снизится приблизительно в 4 раза. Однажды пружины окончательно провиснут, полностью заблокировав замок.

При установке ригельного замка следует обратить внимание, чтобы его ригель входил в паз не слишком плотно. Для соблюдения противопожарных норм нужны так называемые тепловые запоры в 1–2 мм. Если их не будет, при возгорании металл нагреется, произойдет тепловое расширение, и ригель может заклинить. Открыть дверь при этом будет попросту невозможно. В дополнение к статье, хочу сказать про тамбур. Это одно из лучших решений для входной группы в частном доме. Даже в самом негостеприимном доме входная дверь открывается постоянно, пришли ли Вы сами или гости, проситься домой собака, пошли работать в сад или что то мастерить по хозяйству. За все то время пока открыта дверь воздух заносит вместе с собой жару или холод с улицы, а ноги тех кто входит пыль и грязь в холодное и сырое время года.

Для решения подобных проблем и строится тамбур в доме. Несмотря на вроде бы очевидную пользу тамбура, многие воспринимают это небольшое пространство при входе лишь как маленькую кладовку и место для обуви. Распространено и такое мнение – данная мини-комната не нужна, она без особой пользы съедает жилую территорию, еще и требует дополнительных расходов на обустройство. Да и многие проектанты игнорируют тамбур при планировании строительства коттеджей. Аргументируют такое решение следующим образом – достаточно сделать хорошо утепленную (а лучше двойную) дверь, и эти кратковременные «проветривания» не сыграют большой роли. Однако тамбур необходим и полезен в каждом доме. Исключение составляют разве что постройки в южных областях страны, где климат более мягкий.

Следует учитывать, что строительные нормы напрямую не обязывают оборудовать тамбур в жилых зданиях. Но, согласно нормативам, жилые комнаты (спальни и детские) от улицы должны отделяться не менее чем тремя дверями. Этому требованию в полной мере и соответствует тамбур, являющийся промежуточным, буферным пространством между первой и второй (внутренней) входными дверями. За счет их последовательного открывания холодный воздух остается между ними и не попадает в жилые помещения. Также сохраняется домашнее тепло, отопительные приборы не «согревают» улицу. А в летнюю пору бережется прохлада в доме, что особенно актуально при использовании кондиционера. Таким образом, и зимой, и летом обеспечиваются более эффективное использование климатической техники и экономия расходов на обогрев или охлаждение. Кроме того, тамбур блокирует образование сквозняков, препятствует проникновению дыма и различных запахов в жилье. Наконец, здесь можно оставить обувь, а вместе с ней и грязь.

Особенности планировки тамбура Отдельных нормативов по проектированию тамбуров нет. Однако есть правила, которые в том числе регламентируют обустройство и этого пространства. Располагать вход в дом, а вместе с ним и тамбур, желательно с учетом преобладающих в данной местности направлений ветров. Дверь с подветренной стороны сделает дом немного теплее, ведь в него не будут задуваться порывы ветра. При этом тамбур может быть встроен в основной объем здания или пристроен к нему в виде выступающей части (ризалита), где также можно расположить лестницу. Входная дверь обязательно должна открываться наружу: это улучшает ее стойкость к взлому, увеличивает свободное пространство в тамбуре, обеспечивает более безопасную эвакуацию при пожаре. Естественное освещение организовывать не обязательно, достаточно искусственного. Но во внутренней двери можно предусмотреть остекление: это увеличит и освещенность, и улучшит зрительное восприятие пространства. Покрытие пола должно быть твердым и не скользким (в том числе при намокании). При установке грязесборных решеток их следует устраивать вровень с верхним покрытием пола, без выступающего порога. Это гарантирует более безопасное передвижение. Наконец, зону тамбура зачастую спускают на две-три ступени ниже уровня первого этажа, что еще больше способствует задержанию холода в этом помещении. Надежная изоляция Полноценность исполнения тамбуром роли конструктивного температурного барьера для остальных помещений зависит, в первую очередь, от его теплоизоляционных качеств. Внешняя стена тамбура, будучи частью наружных конструкций дома, – составной элемент теплового контура здания, и ее «пирог» должен способствовать обеспечению и поддержанию «эффекта термоса». Выполняют стену из того же материала, что и на остальных участках дома. Но если дополнительное утепление, например, для стены из керамоблока или клееного бруса обычно не требуется, то в зоне тамбура специалисты рекомендуют устроить слой теплоизоляции из пенопласта, перлита или минераловатных плит (базальтовой или стекловаты – подробнее о бесшовных утеплителях читайте здесь). Для последних обязательна пленочная пароизоляция с внутренней стороны и гидроизоляция с внешней. Снаружи на теплоизоляционный слой укрепляют армирующую сетку и затем покрывают финишной краской или штукатуркой. Пристроенный тамбур можно также выполнить по технологии зимнего сада: каркас из алюминиевого или пластикового профиля с двойным остеклением. Главное при этом – обеспечить надежную стыковку профильной конструкции с основной стеной. Для этого устраивают компенсационный шов: оставляют зазор толщиной 20-50 мм, заполняют его волокнистым утеплителем (паклей или минеральной ватой, но не полиуретановой пеной) и защищают фасадным герметикой или гидроизоляционной лентой. Такой же шов нужно выполнить и на стыке фундаментов коттеджа и входного тамбура во избежание появления со временем трещин. А вот кровлю пристройки таким образом состыковать нельзя. Для покрытия пристроенного тамбура лучше выполнить независимую стропильную конструкцию, а стык закрыть сверху карнизной планкой. Также в тамбуре нужно с особым вниманием проследить, нет ли щелей: по периметру дверей, вдоль плинтусов и по углам. Крупные дыры лучше заложить минеральной ватой, но можно и задуть полиуретановой пеной, а мелкие щели забить паклей, заклеить изоляционной лентой или просто «закрыть» силиконовым герметиком. Особое внимание следует уделить дверям. Наружная должна быть сделана из массива дерева или металлического каркаса с внутренним утеплителем. В качестве второй отлично подойдет балконная дверь с двухсторонней ручкой, остеклением и полной герметизацией проема за счет двух контуров уплотнения. Можно поставить и простую, даже межкомнатную дверь из дерева или пластика, только надо обить ее по периметру резиновым уплотнителем. Какой строить тамбур – отапливаемый или нет? Много споров вызывает вопрос о необходимости и возможности отопления тамбура. Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют проводить сюда контур общей системы отопления, чтобы избежать появления зимой инея на дверях или потолке помещения. Кроме того, по их словам тамбур в морозы может так охладиться, что перестанет исполнять роль температурного буфера. Однако, согласно строительным нормам, отопительные приборы не следует размещать в помещениях, которые имеют наружные двери, во избежание замерзания теплоносителя. Да и большинство проектантов не советует подключать тамбур к традиционным системам отопления: это приводит к излишним, совершенно ненужным затратам энергии. Сама суть тамбура, то для чего он нужен в первую очередь, – быть буфером, зоной смешения холодного и теплого воздуха. Допустима здесь установка двух тепловых приборов. Во-первых, это кабельный теплый пол. Он не навредит основной функции тамбура, обеспечит более комфортную смену уличной обуви на домашние тапочки, ускорит таяние снега, который часто заносится на подошвах. Принесет пользу и воздушная тепловая завеса, то есть несколько тепловентиляторов, установленных наддверным проемом, с плоским, четко направленным потоком воздуха. Достаточно будет установить завесу небольшой мощности (i,5~5 кВт), чтобы стена из теплого воздуха вдоль проема полностью отсекла холодный от жилой территории. В этом случае тамбур будет использоваться только для смены обуви и аккумуляции уличной грязи. Эргономика территории Тамбуры довольно часто используют как кладовку и хранят здесь старую обувь, хозяйственный инвентарь, мелкие строительные материалы. Тем самым загромождают пространство и увеличивают площадь поверхностей, которые собирают пыль. В небольшом по размеру тамбуре желательно устроить только полки для обуви, а также крючки и полки для ключей и других принадлежностей. Также на стене можно повесить зеркало. В более просторном тамбуре после прогулки оставляют детскую коляску и санки. Если глубина позволяет, тогда можно оборудовать встроенный стенной шкаф (например шкаф-купе) и внутри него хранить лыжи, мячи и другие спортивные принадлежности. Для этой же цели делают антресоль. А заодно за счет нее снижают уровень по-толка, чтобы в тамбуре не было ощущения колодца. В этих же мебельных элементах хранят коробки из-под купленной техники, которые на срок гарантии не следует выбрасывать, и т. д. А вот наиболее часто одеваемую верхнюю одежду и головные уборы следует хранить в гардеробе или прихожей. Удобно, когда в боковую стену просторного тамбура встроена дверь в размещенный рядом гараж. Наконец, внутренние и наружные двери располагают как по одной оси, перпендикулярно фасаду, так и под углом 90° друг к другу. Второй вариант уменьшает продуваемость, но он менее удобен, так как затрудняет переноску мебели. Оставить грязь в пристройке На подошве обуви остается вся история передвижений человека за день: в виде пыли, мелких камешков, снега, наледи и т. д. Одним словом, – грязи. Вся она остается вместе с обувью в тамбуре, но постепенно накапливается и, рано или поздно, попадает в дом. Для предотвращения этого чаще всего используют тряпичные или прорезиненные коврики, но они быстро загрязняются, а первые еще и промокают. В итоге такие покрытия не только не задерживают грязь, но и «возвращают» ее подошвам. Так что лучше использовать специальные грязезащитные системы. Например, решетки из алюминия или жесткой резины, а также комбинированные изделия (у них металлические полоски чередуются с резиновыми вставками). Ячейки в решетке должны быть квадратной или ромбовидной формы и такого размера, чтобы и комья грязи собирали, и для женских каблуков ловушкой не были. Всю площадь тамбура перекрывать решеткой не следует. Но для обеспечения полноценного сбора грязи ее ширина должна быть равной дверному проему (а лучше – шире его на 10-20 см). Толщина решетки принимается равной 1o-16 мм – это позволяет собирать до 7-10 кг грязи и реже производить очистку. В то же время сбор грязи при помощи решетки можно устроить на наружной площадке возле двери, тогда над входом следует укрепить навес для защиты от осадков. #ЗагородноеСтроительство