В огороде лебеда. Дача, сад, огород.

В огороде лебеда. Дача, сад, огород.

Винограду нужна органика У меня отработана своя система ухода за виноградом. Сосед, который ухаживает за своими лозами строго по книжкам, каждую весну говорит мне, что я все делаю неправильно. Но при этом осенью всегда удивляется обилию гроздей на моем винограде, а сам часто остается без урожая. Считаю, все дело в том, что для подкормки кустов он использует аммиачную селитру. Однажды я подкормил ею виноград, а потом все лето боролся с грибковыми заболеваниями. Теперь подкармливаю виноград только органическими удобрениями. Для хорошего урожая достаточно всего три подкормки. Первую даю за 10-14 дней до цветения. Использую обычно коровяк или куриный помет. Вначале развожу их наполовину с водой и сбраживаю неделю. Затем полученный настой разбавляю водой: коровяк — 1:5, а птичий помет — 1:7. Для подкормки использую 1 л разбавленного раствора на ведро воды. Вторую подкормку провожу им же во время опадения завязей. Для третьей подкормки перед созреванием виноградной лозы беру половинную дозу настоя (0,5 л на ведро воды), добавляю 5 спичечных коробков золы (50 г). На каждое растение расходую 3-6 л, в зависимости от мощности куста. Такую же подкормку можно использовать и при слабом росте молодых растений. Кроме того, раз в 4 года вношу под виноградные кусты 8-10 кг перепревшего навоза с добавлением 1 стакана золы на кв.м. А еще в последние годы пришел к выводу, что окончательную обрезку винограда нужно делать весной. По моему мнению, это способствует лучшему сокодвижению. Осенью лишь удаляю слабые и лишние лозы.
Comments 2
Likes 4
Искореняющая обработка винограда перед укрытием Заканчивается сентябрь, уже через месяц-полтора в некоторых регионах виноградари приступят к укрытию кустов на зиму. Сегодня поговорим об искореняющей предзимней обработке кустов. Многие наверное слышали о том, что перед укрытием кустов винограда на зимовку проводится опрыскивание лоз, так называемая искореняющая обработка. Предназначена она для снижения количества инфекции на лозах. Разберемся есть ли необходимость в проведении такой обработки, или это лишняя перестраховка. Как уже было сказано, искореняющее опрыскивание проводится перед укрытием кутов, то есть тогда, когда листва уже слетела после заморозка, остались голые лозы, кусты обрезаны и готовы к укрытию. Обрабатывается куст и участок земли где он будет уложен для зимовки. Используется обычно 3%-ный раствор железного купороса (300гр на 10л воды). Раньше виноградари применяли ДНОК, но сейчас этот препарат запрещен. Железный купорос убивает оставшиеся на поверхности лозы и почвы споры грибков, таким образом в некоторой мере снижается инфекционный фон весной будущего года. По вопросу необходимости проведения искореняющей обработки на виноградарских форумах постоянно идут споры, и согласие никогда не будет достигнуто. У тех кто против искореняющей обработки есть железный аргумент - какой смысл уничтожать споры в отдельных точках виноградника, если остается огромное их количество на почве. Действительно, инфекционный фон таким способом особо не понизишь, а если кусты ухожены и получали правильную защиту в течение сезона, то лоза в зиму уходит и без того чистой, нет смысла в дополнительной протравке. Так то оно так если бы не одно НО! Разные люди укрывают виноград по разному. В случае укрытия землей лоза всю зиму проводит "в термосе", земля медленно остывает и плавно промерзает, даже в оттепели температура почвы не поднимается выше нескольких градусов выше нуля. В таких условиях, учитывая, что лоза перед укрытием была чистой, искореняющая обработка действительно не нужна. Она не повредит, но и большого смысла в ней нет. С другой стороны разнообразные варианты так называемого "сухого укрытия". Это может быть укрытие различными полимерными материалами, деревянными щитами и т.п. Суть в том, что кусты находятся в тоннеле, образованном над почвой. Например, я укрываю виноград обычной полиэтиленовой пленкой, в наших условиях такой защиты вполне хватает. Под пленкой периодически образуется конденсат, а в оттепели температура внутри может подняться до +10С и выше. В таких условиях многие грибки оживают и способны развиваться! А плесень просто процветает. И именно для вариантов сухого укрытия искореняющее опрыскивание имеет смысл, так как на поверхности лоз остается налет железного купороса, который в какой-то степени препятствует развитию вредоносных грибов. Обработайте также и почву в месте укрытия, в данном случае дополнительная дезинфекция не будет лишней. После обработки железным купоросом на коре лоз образуются темные пятна, не стоит их боятся, они не наносят лозам большого вреда. В то же время не стоит увеличивать концентрацию железного купороса выше 3%, чтобы не допустить ожога почек. И в заключение развею один распространенный миф. Мне часто задают вопрос по поводу задерживает ли обработка железным купоросом весеннее распускание почек. НЕТ, не задерживает! Эта ошибочная информация была однажды опубликована в одной из популярных книг для начинающих виноградарей, и оттуда распространилась. Могу только предположить, что автор той книги сжег центральные почки раствором высокой концентрации, поэтому в рост пошли замещающие почки, с соответствующей задержкой в распускании. Если же вы не переусердствуете с дозировкой железного купороса, то никакой задержки не будет.
Comments 1
Likes 3
Comments 1
Likes 7
Домашнее вино из винограда. Простой рецепт
Comments 1
Likes 10
Формирование куста винограда первого года: способ правильной формировки растения Казалось бы, уж очень «сухая» и скучная тема — обрезка и формирование кустов винограда, требующая знаний специальной терминологии. Но в тоже время обрезка виноградных кустов вызывает много вопросов у начинающих любителей солнечной ягоды. Поэтому в статье я постараюсь донести в доступной форме необходимые знания о самом главном агротехническом приеме в виноградарстве. Необходимость обрезки У людей далеких от выращивания виноградной лозы может возникнуть вопрос: «А зачем обрезать? В тайге растет без обрезки, а люди ведрами собирают…». Так вот, « …дикий виноград в условиях лесного сообщества развивает длинные и тонкие побеги. На созревание органов плодоношения он расходует 14-15% от общего количества питательных веществ. У культурного винограда на органы плодоношения расходуется в 2-3 раза больше. Решающая роль в этом принадлежит обрезке и формировке кустов, в результате чего на кустах развивается определенное число плодоносных побегов, а многолетние ветви занимают такое положение в пространстве, которое обеспечивает им наиболее полное использование света и воздуха, а также облегчает уход». Последние цитата принадлежат французскому селекционеру Г. Фоэксу, который еще в 19 веке написал «Полный курс виноградарства». Но почему происходит такой эффект? Попытаюсь объяснить. Известно, что между надземной частью и корневой системой растения существует корреляция, т.е. определенному количеству ветвей соответствует определенный объем корней. Произведя обрезку, мы нарушаем этот природный баланс, и растение пытается восстановить его. Здесь срабатывает основной инстинкт — сохранение рода, куст начинает «гнать» более мощные побеги и закладывать более крупные соцветия, увеличивая расход питательных веществ на органы размножения, т.е. плодоношения. Наша задача — произвести срезы в таких определенных местах, в результате чего можно было подвязать на шпалере многолетние ветви, лозы плодоношения и плодоносные побеги так, чтобы обеспечивалось полное использование света и воздуха, а также облегчался уход за кустом. Поговорим о терминах У начинающих, наверное, уже появились затруднения, поэтому придется остановиться на терминах, которые применяются в виноградарстве, чтобы вести разговор на одном языке. В последнее время появляется много литературы по виноградарству, авторы которых зачастую такие же любители, как и я. Они используют термины, которые прижились в данной, конкретной местности. И бывает так, что одну и ту же часть винограда «обзывают» разными по значению словами, что вызывает недопонимание. Поэтому мы будем использовать термины и определения из Национального стандарта РФ — ГОСТ Р52681-2006. Куст винограда — растение винограда в культуре с искусственно созданной формой. Форма куста винограда — сочетание и расположение в пространстве надземных частей куста винограда в процессе их обрезки, подвязки, зеленых операций. Подземный штамб куста винограда — многолетняя подземная часть куста винограда от поверхности почвы до начала разветвления пяточных корней, образовавшаяся из черенка, посаженного в школку или на постоянное место. Штамб куста винограда — многолетняя надземная часть куста винограда от поверхности почвы до первого разветвления, представляющая собой продолжение подземного штамба и несущая на себе постоянные рукава или плечи кордона. Голова куста винограда — разросшаяся утолщенная часть штамба, образовавшаяся в результате наплывов тканей после систематического нанесения ран при обрезке. Побег винограда — орган куста винограда, включающий стебель с расположенными на нем листьями, глазками, гроздьями, пасынками, усиками. Плодовый побег винограда — вызревший однолетний побег винограда с глазками, оставляемый на плодоношение при обрезке кустов. Плодоносный побег винограда — растущий побег винограда с гроздями. Порослевый побег винограда — побег, развившийся на подземном штамбе куста винограда из спящей почки. Жирующий побег винограда — однолетний побег куста винограда, длина и толщина которого превосходят средние показатели сорта на данном винограднике. Рукава — многолетние ветви, отходящие от штамба или от головы куста винограда. У кордонных форм ветви получили название «плечи». Рожок — короткий двухлетний побег винограда, на котором размещаются плодовый побег и сучок замещения, образующие плодовое звено. Сучок замещения — плодовый побег винограда, на котором после обрезки оставляют 2-3 глазка для формирования плодового звена в следующем году. Плодовое звено — элемент куста винограда после обрезки, объединяющий сучок замещения и плодовый побег, расположенные на одном рожке. Глазок — сложная зимующая почка, формирующаяся в пазухе листа, состоящая из главной и нескольких замещающих меньшего размера, расположенных вокруг главной почки, укрытых общими чешуйками и волосками. Угловые глазки — 2-3 глазка, расположенные в основании плодового побега. Замещающие почки — одна или несколько почек зимующего глазка, обычно менее развитые, чем главная почка того же глазка. Спящие почки — не развившиеся в побеге пазушные почки, сохранившиеся и расположенные на многолетних частях куста винограда, штамбе и рукавах. Узел побега винограда — утолщенная часть стебля, на которой у однолетних побегов размещаются листья, усики, соцветия, грозди, пасынки и почки. Междоузлие побега винограда — участок побега винограда между двумя соседними узлами. Усик — видоизмененный побег винограда, возникающий из отклонившейся точки роста в симподиальных узлах, служащий для прикрепления побегов к опоре. Шпалера — вид опоры для виноградных насаждений, позволяющей осуществлять подвязку кустов в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости. Данный стандарт содержит около 250 обозначений, но пока ограничимся вышеупомянутыми терминами. формирование куста винограда первого года Александр Мамаев много лет изучает обрезку винограда как в теории, так и на практике Что такое полярность В дикой природе в лесном сообществе виноград всегда стремился к свету и теплу. Он растет вместе с деревьями, и в борьбе за солнечный свет его побеги вытягиваются, становятся длинными и тонкими. Опорой им служат ветви и стволы деревьев. За многие тысячелетия растение превратилось в лиану, на однолетней лозе которой лучше всего развивались побеги, выросшие из самых верхних глазков. Эти глазки самые первые просыпаются, к ним направляется больше питательных веществ, в ущерб нижерасположенным. В результате этого листовой полог и зона плодоношения перемещаются вверх, оголяя нижнюю и среднюю части растения. Снижается урожай, уменьшается количество и размеры соцветий. Это явление получило название продольная полярность, в некоторых изданиях ее еще называют вертикальная полярность. Причем, чем сильнее растение, тем сильнее проявляется полярность. Кстати, это свойственно не только надземной части куста, самые мощные корни — это пяточные, расположенные в самой нижней части корневой системы. То есть, ниже уровня земли полярность проявляется в обратном направлении. Продольную полярность надо обязательно учитывать и использовать при выращивании винограда. После посадки куста, в первый год-два, мы «поощряем» это явление, подвязываем молодые побеги вертикально. Эти побеги будут основой скелета куста, и чем быстрее и мощнее разовьются они, тем раньше мы сможем получить первый сигнальный урожай. В дальнейшем, когда виноград вступит в период плодоношения, нам нужно будет регулировать и в какой-то мере подавлять продольную полярность, чтобы куст был компактным и удобным для ухода, но в тоже время каждому листику было достаточно света и воздуха. Следовательно, переделка лианы в приземистый и удобный для работы куст связана с необходимостью подавления полярности. Короткая обрезка Самый простой способ — короткая обрезка однолетних побегов на 1-3 глазка. Это очень эффективный способ, т.к. позволяет получать сильно развитые побеги и медленное удлинение многолетних ветвей винограда — рукавов. Сразу необходимо сделать уточнения. Однолетний побег — это плодовый побег, который весной и летом был зеленый, а к осени одревеснел. В практике виноградарства давно сложилась традиция, что плодовый побег длиной до 4 глазков называть сучком, до 5-10 глазков — стрелкой. Побег длиной 11-14 и более глазков обычно называют плетью. Все вышеуказанные цифры являются приблизительными, т.к. в различных регионах виноградарства могут смещаться в ту или другую сторону. Как вы заметили, длина виноградных лоз измеряется количеством глазков, а не метрами, т. к. длина междоузлий зависит от сорта, агротехники, климатических и других условий. Отсчет начинают от глазка, расположенного в основании первого настоящего, хорошо определяемого междоузлия. Все нижерасположенные к основанию лозы глазки носят название угловые. Наряду с преимуществом из-за простоты выполнения, у метода короткой обрезки есть и недостатки. Этот способ нельзя использовать на сортах, у которых плодоносные почки закладываются в районе 5-10 глазков. Как правило, это сорта средне-азиатского происхождения. Сразу успокою земляков: у нас подавляющее количество сортов и гибридных форм имеют европейско-амурские или европейско-амуро-американские «корни» и обладают высокой плодоносностью нижних глазков. Другой отрицательной стороной этого метода является сложность с обеспечением высокой нагрузки куста глазками. Применяют его на высокоштамбовой формировке со свободным свисанием зеленых побегов, но эта форма куста неприемлема в укрывном виноградарстве. Хорош этот способ на маточниках лоз для получения высококачественных черенков. Также используют на кустах в загущенных посадках или при свободной формировке. Изгиб лозы Второй метод — это изгиб лозы, который применяется при обрезке плодовой лозы на стрелки или плети. Весной, после снятия зимнего укрытия, мы производим так называемую сухую подвязку, при этом однолетние побеги подвязываем к горизонтальным проволокам в виде дуги или кольца. При этом изгиб начинают со второго-третьего глазка. В результате изгиба проводящие сосуды лозы частично сужаются, что приводит к уменьшению притока питательных веществ к верхним глазкам, а новые побеги из нижних глазков вырастают более развитыми. Осенью лучший вызревший нижний побег обрезается на необходимую длину, а следующей весной снова изгибается и подвязывается. Все остальные побеги отрезаются и удаляются целиком вместе с уже ставшей двухлетней лозой, которую изгибали первоначально. Здесь нужно сделать важное уточнение. Лучше всегда оставлять побег с наружной стороны дуги. В этом случае меньше шансов отломить побег при изгибе во время подвязки или при укрытии кустов на зиму. Если вы будете оставлять побеги плодоношения с одной и той же стороны, то в этом случае и раны при ежегодной обрезке будут с одной стороны рукава, уменьшается вредное воздействие ран, а вода, идущая от корней вместе с питательными веществами, равномерно распределится во все части куста. При таком методе можно обеспечить высокую нагрузку куста побегами и урожаем, более равномерно распределить зеленые побеги в воздушном и световом пространстве. Но в тоже время при данном методе зеленые побеги, расположенные в средней и верхней части стрелки, развиваются неравномерно, что приводит к потере урожая. При изгибе бывает сильная деформация тканей, которая может привести к нарушению сокодвижения или к поломке побега. Этот метод легко применить на веерных формировках, которые широко используется в укрывном виноградарстве. Обрезка на плодовое звено Третий метод включает в себя два предыдущих. Его называют обрезка на плодовое звено (см. выше) или принцип стрелки с сучком замещения, разработанный доктором Гюйо (Франция). формировка правильно растение способ Метод формирования куста, разработанный доктором Гюйо (Франция) Заключается он в том, что ниже плодовой лозы, обрезаемой на 5 и более глазков, оставляют короткий сучок замещения, обрезанный на 2-3 глазка. Весной из глазков сучка развиваются зеленые побеги, которые будут использованы под урожай следующего года. Сучок замещения, давая сильные побеги из нижних глазков, обуславливает медленное удлинение рукава. А плодовая лоза подвязывается в горизонтальном положении, при этом не требуется делать изгиб, и зеленые побеги развиваются более равномерно по всей длине стрелки. Сразу надо сделать уточнение. Стрелка и сучок располагаются на рожке, повторю еще раз, сучок всегда расположен ниже стрелки, т.е. ближе к основанию рожка. Желательно, чтобы сучок всегда находился с наружной стороны. Причины и выгоды от этого изложены во втором методе. Помните, что рожок — это очень важная часть куста, обязательная для любой формировки. Он образуется из прошлогодней лозы и всегда бывает двухлетний. Рукава куста и короткие ответвления на них заканчиваются рожком. Обратимся к доктору сельскохозяйственных наук, ученому-виноградарю А.С. Мержаниану: «В каждой формировке нужно различать три составные части: штамб, постоянные старые ветви и рожки. У некоторых формировок штамб и постоянные ветви могут отсутствовать. Рожки же являются главной частью куста и постоянно присутствуют. Без них не может быть правильной формировки куста. Рожки обуславливают получение полного урожая, постоянный правильный рост куста и малое его ранение». Под постоянными старыми ветвями имеются в виду плечи или рукава, в зависимости от типа формировки. Может возникнуть вопрос: почему рожки обеспечивают получение полного урожая? Не вдаваясь глубоко в вопросы по физиологии винограда, можно сказать, что лучшие грозди вырастают на зеленых побегах, расположенных на однолетних побегах, которые в свою очередь выросли из двухлетних побегов. Зеленые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине — волчковые побеги и из подземного штамба — порослевые побеги зачастую бывают бесплодными. В любом случае урожай на них всегда хуже. Также соцветия могут появиться на пасынках — зеленых побегах второго или третьего порядка. Но в наших условиях небольшой качественный урожай на них можно получить только у сверхранних сортов, в ущерб вызреванию плодовых побегов. Как мы видим, метод обрезки на плодовое звено самый эффективный в ограничении продольной полярности и получил широкое распространение. Но бывает так, что на сучке замещения развился только один побег, тогда осенью этот побег обрезают на сучок, а новую стрелку выбирают из лучшего побега на прошлогодней стрелке, ближе к ее основанию. Если на сучке побеги не выросли совсем, тогда плодовое звено формируется из побегов стрелки. Когда на сучке замещения развивается три нормальных побега, то можно, при необходимости, создать усиленное плодовое звено с двумя стрелками плодоношения. Никак нельзя без «ложки дегтя». При укрытии кустов на зиму, при пригибании, короткие сучки часто обламываются, что вызывает недовольство у любителей винограда. Длинные побеги более гибкие при укладывании на землю. В учебниках по виноградарству за 30-50 годы прошлого столетия я обнаружил еще один метод подавления продольной полярности — принцип пробуждения углового глазка. Но уже тогда этот способ не нашел значительного распространения в практике из-за низкой эффективности и сложности исполнения. И еще раз о продольной полярности. Летом это свойство лозы обязательно учитывается при проведении зеленых операций — пасынковании, подвязке, чеканке. Так, изгибая зеленый побег, мы можем усилить приток питательных веществ к нижним зимующим глазкам. В результате, на эмбриональном уровне, лучше закладываются зачатки соцветий, активней идет их развитие, увеличивается плодоносность глазков. Секреты обрезки Суть обрезки — в удалении или укорачивании однолетних побегов, также приходится периодически заменять рукава, т.е. проводить эти операции и с многолетней древесиной. Нужно четко представлять, что без ежегодной обрезки кусты израстаются, уменьшается количество урожая, снижается качество гроздей и вкус ягод. При обрезке молодых кустов мы в первую очередь формируем скелет, состоящий из штамба, плечей или рукавов, на периферии которых находятся рожки. Обрезка взрослых кустов заключается в отборе лозы на плодоношение для следующего года, поддержания формы куста, а также удаление состарившихся частей. В условиях Хабаровска обрезку следует проводить в конце октября, в последние дни с положительной температурой. Нужно четко представлять, что осенью у винограда идет активный отток пластических веществ, выработанных за лето листьями, от молодых побегов в корни и многолетние части. Поэтому ранняя обрезка для винограда вредна, она не позволяет запасти в нужном количестве крахмал и сахар, ухудшает условия зимовки куста и начала вегетации следующего года, а значит — ослабляет куст и уменьшает урожай. Помните, что при обрезке удаляется от 50 до 90 % зеленого прироста. При правильном формировании кустов выбор нужных лоз для плодоношения на следующий год обычно не вызывает затруднений. Но иногда при нарушениях развитии куста, при больших размерах растений, т.е. когда куст запущен, бывает трудно выбрать нужные побеги. В этом случае, после наружной оценки всего прироста, нужно «проредить» куст. То есть, удалить все невызревшие, больные, слаборазвитые и ненужные побеги. Выпилить больные, поврежденные и высохшие многолетние части. И только после этого приступать к обрезке на стрелки и сучки. Обрезают однолетние побеги по междоузлию, на 1-2 см выше глазка с усиком, где имеется сплошная диафрагма. При обрезке секатор следует держать так, чтобы нож находился со стороны оставляемой, а упор – удаляемой части. Упор секатора сплющивает и сминает ткани растения, т.е. повреждает их. Как уменьшить вред от ран При обрезке кусту наносятся раны. Большое количество крупных ран может привести к отмиранию отдельных частей, ослаблению и даже гибели целого растения. Чтобы уменьшить вред от ран, нужно стараться делать срезы с одной стороны рукава, об этом мы уже говорили выше. В противном случае проводящие пути становятся извилистыми, могут прерываться участками омертвевших тканей. Это приводит к ослаблению роста и плодоношения побегов, усыханию рукавов. Нужно стараться делать срезы как можно меньшего диаметра. При полном удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую древесину, что вызывает омертвление тканей. Надо оставлять «подушечки» 0,3-0,5 см. На старой древесине срезы делают перпендикулярно оси. Для этого используют садовые пилки с как можно мелкими зубьями. Следует избегать появления трещин, после спила срез заглаживают ножом. Длина лозы При выборе длины обрезки лозы надо учитывать биологические особенности сорта, тип формировки куста, а также следующие факторы: 1.Если взять однолетнюю плодовую лозу, то теоретически все глазки являются плодоносными. Но в нижней части побега, имеются в ввиду 1-3 глазки, плодоносность понижена, т.к. эти глазки формировались в начальный период вегетации. Тогда листовая поверхность была еще небольшая, и много питательны веществ уходило на рост побегов, да и погодные условия в конце весны не самые оптимальные. Понятно, что в средней зоне, примерно 4-10 глазки, плодоносность самая высокая, т.к. зачатки соцветий закладывались в самых благоприятных климатических условиях, при развитом листовом пологе. 2.Ближе к осени, когда большая часть пластических веществ расходуется на созревание урожая, начинает снижаться температура воздуха, и плодоносность глазков в верхней части побега ухудшаются. В наших условиях, особенно на сортах «западного» происхождения, зачастую основным фактором становится длина вызревшего побега. Длину оставляемой лозы определяет количество вызревших глазков. 3.Если год выдался удачным, и вызревание кустов винограда было хорошим, я обрезаю на сучки длиной 3-4 глазка и стрелки — 8-10 глазков. Длина берется с запасом, с учетом неблагоприятных зимних условий. Если Вы хотите увеличить нагрузку куста для запаса, на случай плохой перезимовки, то лучше увеличить количество, а не длину стрелок. Оставлять плети более 10 глазков в наших условиях нерационально по выше изложенным причинам. Применяя ту или иную длину обрезки, вы, тем самым, регулируете величину и качество урожая. Размещая побеги в пространстве, Вы определяете световой и воздушный режим виноградника. Что такое нагрузка В виноградарстве часто используется термин «нагрузка». Нагрузка бывает: глазками, побегами, соцветиями, урожаем. В данной теме нас интересует нагрузка куста глазками, ее еще называют предварительной нагрузкой, остальные мы будем регулировать при проведении зеленых операций — эти нагрузки называют окончательными. Важным моментом является установление оптимальной нагрузки. Обращусь снова к А.С. Мержаниану: «Как недогрузка, так и перегрузка кустов, помимо отрицательных влияний на силу вегетации куста обуславливают также в последующие годы уменьшение коэффициента плодоношения. Поэтому неправильная нагрузка кустов при обрезке в конечном итоге за несколько лет дает в результате меньшее плодоношение». Для меня до сих пор бывают сложности в этом процессе, так как из-за большого количества сортов и гибридных форм выбор необходимой нагрузки для каждого конкретного куста иногда вызывает затруднения. Нагрузку мы определяем визуально по состоянию и количеству на кусте побегов прошлого года. Если большинство побегов тонкие и плохо вызрели, а грозди и ягоды были меньше своих «типовых» размеров, меньше накопили сахаров, то это говорит о том, что куст был перегружен. Поэтому в следующем году нагрузку следует снизить. Если во время вегетации был сильный рост побегов с большим образованием пасынков — побегов второго и третьего порядка, с появлением порослевых и волчковых побегов, то это говорит о явном недогрузе виноградного растения. В этом случае в следующем году нагрузку увеличивают. В учебной и специальной литературе по виноградарству можно найти довольно много расчетов и методик по определению оптимальной нагрузки кустов. Более простую формулу я нашел у А.Ф. Хисамутдинова: «Так, нормально развитый побег длиной около 100-120 см и диаметром 8-10 мм принимают за 1, сильный (более 150 см, диаметр более 12 мм) — за 1,5 и слабый (менее 80 см, диаметр менее 8 мм) — за 0,5. Так, например, куст, имеющий перед обрезкой 40 прошлогодних побегов, из которых 28 нормальных, 4 сильных и 8 слабых, должен иметь в текущем году 38 плодоносных побега. Разумеется, это ориентировочный подсчет, так как он не учитывает сортовых особенностей растения. Опытные виноградари, наизусть знающие свои кусты, могут с закрытыми глазами их обрезать. Тем не менее, начинающему любителю такая формула очень поможет». Хочется сделать уточнение: в данной методике имеется в виду длина вызревшей части побега. И, разумеется, чтобы иметь весной оптимальное количество развитых побегов, необходимо оставлять осенью значительно большее количество глазков, с запасом от 10 и более процентов, на случай зимнего повреждения. Нагрузку по конкретному сорту можно узнать по ампелографическому описанию сорта в справочниках, учебниках или каталогах. От теории к практике Изучив теорию, можно приступать непосредственно к формированию кустов винограда. Хочется сразу сказать, что выращивание винограда на дачном участке и возделывание этой культуры на промышленных виноградниках сильно отличается. На наших участках произрастают в большей степени столовые сорта, причем различные по срокам созревания, с разной устойчивостью к болезням, морозу и вредителям. Это говорит о том, что в дачном виноградарстве идеальной модели по формировке кустов может и не быть. Но общие принципы, методы и критерии обрезки и формирования кустов, о которых мы говорили выше, должны соблюдаться. Нужно четко представлять, что форму виноградному кусту мы придаем за счет установки специальных опор — шпалер, подвязки к ним многолетних частей куста и новых побегов, зеленых операций в период вегетации и осенней обрезки. Используя эти приемы и конструкции, мы можем создать оптимальную для своего участка форму куста, с учетом выбранного способа зимнего укрытия. Формировка куста для укрытия В нашем регионе все виноградные кусты необходимо укрывать. Даже гибридные формы амурского происхождения с большой морозостойкостью будучи укрытыми всегда дадут урожай лучшего качества и большего количества. Поэтому наш удел вести разговор только про укрывные формы кустов. Все чаще в последнее время любители винограда отказываются от укрытия землей в пользу сухого укрытия, используя новые современные теплоизолирующие материалы. Это позволяет создавать более крупные формировки, с большим запасом многолетней древесины, со всеми вытекающими из этого выгодами в виде увеличения урожая, улучшения зимостойкости и т.д. У нас довольно широкий ряд в выборе формы кустов. В практике укрывного виноградарства используются такие формировки как веерная, полувеерная, головчатая, односторонняя длиннорукавная, приземный кордон, двухсторонний косой кордон, односторонние формы с наклонным штамбом и т.д. Жизнь не стоит на месте — вы можете создать свою форму, используя теоретические основы, изложенные в этой статье. Например, как я упоминал выше, в нашем климате вызревание побегов у некоторых сортов винограда с «европейской кровью» бывает плохим, особенно когда мы перегрузим летом куст урожаем. В этих условиях иногда приходиться оставлять на лозы плодоношения все что вызрело, чтобы нагрузить куст побегами на следующий год, забывая про сучки замещения и стрелки плодоношения. Получается так называемая свободная обрезка, при этом приходится тщательно проводить «сухую» подвязку, чтобы равномерно распределить лозы в пространстве. Это легче сделать при правильном формировании скелета куста в начальный период роста. Для примера рассмотрим наиболее распространенную в укрывном виноградарстве веерную многорукавную формировку, обладающую большой пластичностью и возможностью регулярного омоложения рукавов без снижения урожайности куста в целом. Она характеризуется наличием нескольких разветвленных рукавов, до 6-8, а иногда и более. Рукава располагаются веерообразно в одной или двух плоскостях, в зависимости от типа шпалеры, которую вы планируете использовать. Концы рукавов и ответвлений на них заканчиваются рожками, на которых располагаются плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и стрелки плодоношения. Для такой бесштамбовой формировки используют обычную вертикальную шпалеру высотой примерно 2 м, с 4-6 рядами горизонтально расположенной проволоки. Нижний ряд располагается на высоте около 50 см, следующие идут через 40-50 см. Наличие двух плоскостей у шпалеры позволит более равномерно распределить прирост в воздушном пространстве, но в тоже время увеличит стоимость шпалеры. Формирование надо начинать с правильной посадки. Нужно расположить саженец в посадочной яме так, чтобы верхние глазки находились на уровне почвы или на 5-10 см ниже. Очень важно, чтобы разветвления рукавов находились на этом уровне, это способствует созданию прочной основы куста и уменьшению опасности раскола или разлома при укрытии на зиму. В год посадки выращиваем 1 или 2 побега, в зависимости от мощности саженца и силы роста. Пока можно обойтись без шпалеры, подвязывая побеги к колу соответствующей длины. Все лишние побеги удаляем. Проводим мероприятия для лучшего вызревания побегов. Осенью обрезаем на длину вызревшей части. Иногда, после плохо перенесенной зимы побеги развиваются слабо. В этом случае, следующей весной производят обрезку на обратный рост, т.е. опять оставляют 2 побега, а время формировки куста увеличивается еще на один год. В случае благоприятной перезимовки, после распускания почек, оставляют от 4 до 6 лучших побегов, а остальные обламывают и обрезают. Лучшими считаются побеги, расположенные по направлению ряда и ближе к поверхности земли. Важно обломку провести своевременно, чтобы не затрачивать лишних питательных веществ. Этот принцип используют все последующие годы. В этом году уже нужна шпалера для размещения побегов — будущих рукавов. Им придают не совсем вертикальное положение, с некоторым наклоном, располагая веерообразно. Летом проводят комплекс агротехнических мероприятий для лучшего развития и вызревания побегов, которые перед укрытием обрезаются на длину 80-120 см. Хочу обратить внимание: чтобы рукава были хорошо развиты, на это тратят два, а иногда и три сезона. Весной третьего года лозы подвязывают к нижней проволоке шпалеры в виде веера. Молодые побеги, распустившиеся из глазков, ниже проволоки обламываются, вверху около проволоки оставляют по 2-3 побега, а лишнюю часть прошлогодней лозы обрезают. После обломки в третью вегетацию на кусте можно оставить 12-15 побегов. Причем нужно помнить, обломку нужно провести так, чтобы нижний оставляемый побег находился по возможности с наружной стороны — это будущий сучок замещения. Если зеленые побеги растут слабыми и тонкими, то следует «разгрузить» куст — удалить пару будущих рукавов, выбирая самые слабые и неудачно расположенные. Тем самым мы приводим в соответствие объем надземной части куста к мощности корневой системы. Летом опять проводим защитные мероприятия против вредителей и болезней, пасынкование, в начале осени — чеканку. А вот прищипку побегов пока не проводим. Зеленые побеги подвязываются вертикально, можно развести их веером. Если завязались на побегах соцветия, то на этот раз можно оставить по 1-2 грозди на куст. Так называемый сигнальный урожай, чтобы проверить соответствие куста сорту, который вы приобрели. Кстати, размеры грозди и ягод, а также их вкус могут не соответствовать оригиналу. Для этого приходиться иногда дожидаться полного плодоношения. На побегах, будущих сучках замещения, соцветий, обычно, не оставляют. Если становится заметно, что урожай ухудшает развитие куста, то необходимо лишние грозди удалить или укоротить. Осенью наши рукава становятся двухлетней древесиной, на концах рукавов из вызревших побегов этого года мы формируем сучки замещения и стрелки плодоношения, удаляя ненужные побеги. Получается классическое плодовое звено. На двухлетней древесине (практически длинный рожок) располагаются две плодовые лозы, нижний побег — это сучок замещения, обрезается на 3-4 глазка. Верхний побег становится стрелкой плодоношения с 8-10 глазками. Таким образом, получится, что мы обрежем трехлетний куст приблизительно на 50-70 глазков. Это нормировка примерно с двойным запасом на суровые условия перезимовки. Необходимо учитывать, что зимостойкость молодых кустов ниже, чем у взрослого растения. Весной следующего года на сучках замещения достаточно оставить по 2 побега, остальные выламывают. Повторюсь, нижний побег должен располагаться с наружной стороны и ближе к основанию сучка. Осенью, после обрезки, этот сучок превратится в настоящий рожок. На стрелках плодоношения оставляют, как правило, только плодоносные побеги, все бесплодные и слабые выламывают. После обломки нагрузка на молодой виноградный куст не должна превышать 25-30 побегов. Нужно помнить, что перегрузка куста в молодом возрасте отрицательно влияет на его дальнейшее развитие. В последующие годы нагрузка куста увеличивается путем формирования новых, дополнительных рукавов. Мы рассмотрели классический вариант формирования многорукавного веерного куста. Однако можно и другими путями сформировать такой же куст. Это зависит от качества посадочного материала, условий агротехники и, конечно, от квалификации обрезчика. Все другие формировки для укрывного виноградарства, которые упоминались выше, можно найти в справочной литературе по виноградарству. Надеюсь, что после изучения этого материала, для вас не будет больших затруднений в формировании кустов винограда на вашем дачном участке.
Comments 2
Likes 5
СУПЕР-СПОСОБ выращивания РЕДИСА в лотках из-под яиц!
Comments 1
Likes 21
Comments 0
Likes 14
Здравствуйте. Подскажите что с виноградом?
Comments 1
Likes 0
Внимание! Милдью винограда Вот как выглядит милдью на молодых кустах винограда. Следствием проявления данной болезни стал эксперимент выращивания винограда без обработок.
Comments 3
Likes 6
Как ухаживать за виноградом летом Летом, как и в другие сезоны, виноградные лозы нужно поливать, подкармливать и защищать от болезней и вредителей. К летним манипуляциям относятся также подвязка, обломка и прищипка побегов, чеканка и прореживание листьев. Все «зелёные» действия необходимо выполнять ежегодно, чтобы обеспечить доступ воздуха и солнечного света ко всем побегам, корректировать их рост, ускорить его и способствовать созреванию ягод. Особенность этих операций в том, что они очень простые и проделываются без садовых инструментов. Главное требование — своевременность. Полив Правильный полив особенно актуален летом, так как влага испаряется не только из почвы, но и из листьев. И чем выше температура воздуха и почвы, тем больше влагопотеря. При скудном поливе вянут листья и гроздья, а ягоды мельчают. Чрезмерного полива тоже нужно избегать, так как при этом загнивают корни, что приводит к гибели куста. Полив бывает 2 видов: влагозарядный: насытить почву влагой перед зимой, а также после неё (если не было снега); вегетационный: для увлажнения земли в летнюю жару. Частота и вид полива связаны с сортом винограда: ранним сортам нужна осенняя влагозарядка и два вегетационных полива в июне и июле; средним сортам — кроме влагозарядки, три летних увлажнения (в июне, июле и начале августа); поздним — четыре вегетационных орошения (в середине мая и в летние месяцы) и влагозарядка. Особую потребность в увлажнении лоза испытывает, когда: распускаются почки; цветки заканчивают цвести; когда созревают ягоды. Нельзя поливать, когда: образуются и цветут бутоны, иначе цветы будут осыпаться; заканчивается дозревание ягод, чтобы они не полопались. Виноград относится к тем растениям, которые следует поливать редко, но очень обильно: 1 раз в месяц по 50–70 л на 1 куст или 1 м². Именно такое количество воды нужно, чтобы намочить все слои почвы, в которых находятся корни. Способы орошения: заливать водой канавы между рядами; налить нужное количество жидкости в канаву, вырытую вокруг каждого куста; наполнить водой лунку вокруг ствола; капельное орошение (оптимальный вариант). Если вода наливается в канавы, их нужно присыпать сухой землёй после того, как влага впитается. Обломка слабых побегов Чтобы в августе созрели гроздья красивых и вкусных ягод, куст нужно освободить от лишних ветвей путём обламывания. К лишним относятся: бесплодные нижние ветки без распускающихся почек; один из двух побегов, растущих из одного глазка; недоразвитые и отстающие от других в росте побеги; густо растущие ветки. Обламывать лишнее нужно в период распускания почек и после подвязывания кустов. Важно! Обламывать можно только те ростки, которые не достигли 15 см в длину, чтобы не причинить вреда всей лозе. Польза от этой процедуры: куст освобождается от лишней нагрузки; «уборка» бесполезных побегов, которые не принесут урожая. Нормировка соцветий В северных и центральных областях все завязавшиеся на кусте гроздья не успеют вызреть. Опытные виноградари знают: чтобы получить урожай с некоторых кистей, нужно удалить те, что поменьше и слабее. На каждой ветке оставляют по 1–3 самых крупных кисти, обычно нижние. Благодаря этому повысится качество урожая: крупные и сладкие ягоды, которые меньше лопаются и гниют. Операция по отрыванию верхних соцветий проводится, когда ягоды на грозди очень маленькие, обычно в августе. В южных областях нет необходимости в нормировке соцветий. Погодные условия там способствуют созреванию всех гроздей. Сухая подвязка Так называемая «сухая» подвязка — одна из первых летних «зелёных процедур». Она заключается в том, что старые побеги, пережившие зиму, подвязываются к нижнему уровню проволочной опоры. Этот процесс выполняется в апреле-мае в южных районах и в начале июня — в северных и центральных. Следующим этапом будет «зелёная» подвязка: отрастающие зелёные ветви подвязываются к верхним проволочным уровням. Для чего нужна подвязка: плети получают правильное направления для роста; подрастающие лозы не ломаются; все почки равномерно распределяются, благодаря чему лучше растут зелёные побеги; облегчается уход за кустом; уменьшается риск заражения заболеваниями милдью и оидиумом; куст лучше плодоносит; улучшается качество ягод. Внесение удобрений Внесение подкормок является необходимой частью летнего ухода за виноградом. Это помогает растению плодоносить. Удобрения лучше всего вносить в жидком виде вместе с поливом. Необходимые питательные вещества — азот, фосфор, калий и другие. Можно пользоваться комплексными минеральными удобрениями с содержанием этих веществ. Самым подходящим для летнего периода органическим удобрением является древесная зола, например, подсолнечниковая. В ней тоже содержатся те же минералы, особенно много калия. Знаете ли вы? Первые литературные упоминания виноградной лозы и ягод можно найти в Ветхом Завете, вавилонской клинописи и гомеровской «Одиссее». Примеры питательных смесей для летних подкормок: растворить в 10 л воды суперфосфат (20 г), аммиачную селитру (10 г) и калийную соль (5 г), поливать в июне и июле; смесь из суперфосфата (50 г) и золы (1 стакан) размешать в 10 л воды, поливать, когда созревают гроздья (в августе). Профилактическая обработка Чаще всего виноград заболевает такими грибковыми болезнями, как милдью, оидиум и серая гниль. Профилактическую обработку против них летом нужно провести, когда уже сформировались ягоды на кистях, но ещё очень маленькие, размером с горошины. Можно применять следующие средства: против милдью — препараты, содержащие медь: медный купорос, «Азофос»; против оидиума — средства, содержащие серу: коллоидная сера, «Квадрис», «Кумулус»; против серой гнили — розовый раствор перманганата калия (5 г на ведро воды). Другие фунгициды, которые используются для профилактики грибковых болезней: «Топаз», «Ридомил Голд», «Флинт Стар», «Строби». Самый распространённый виноградный вредитель — паутинный клещ. Против него помогут препараты: «Актеллик», «Тиовит Джет», «Фуфанон» и другие акарициды. Прищипка и чеканка лозы Прищипка, или укорачивание веток — необходимое действие, чтобы замедлить их рост и стимулировать налив гроздей. Процедура очень простая: у плодоносящих плетей отщипывается верхушка так, чтобы после второй кисти на ветке осталось 5 листьев. Прищипывать также нужно слишком длинные побеги (2,5 м), чтобы они перестали расти. Прищипка выполняется в июне. Чеканка — часть ухода за виноградом во второй половине лета (в конце июля или начале августа). По сути, это та же прищипка, только при этом побеги сильнее укорачиваются (на 15–20%). На ветке должно остаться 15 листьев, которых достаточно для нормального развития урожая. Эта процедура ускоряет созревание ягод. Видео: летняя чеканка побегов винограда Прореживание листьев В период созревания ягод, а точнее за 3 недели до сбора урожая, обрываются ненужные листья. К ним относятся листья, которые: растут на нижней части лозы, старые; растут возле гроздей и притеняют их. Выполнение этой процедуры открывает доступ солнечному свету к созревающим плодам и способствует проветриванию всего куста. Важно! Нельзя оставлять на земле сорванную листву. Со временем она может стать рассадником бактерий и заразить лозу.
Comments 4
Likes 12
Обработайте ТАК сад ПЕРЕД ЗИМОЙ! Классический рецепт искореняющей обработки
Подготовка дачи к зиме: 7 важных дел В сентябре-октябре завершается сбор урожая на огороде и это подходящее время, чтобы начать готовить дачный участок к следующему сезону. О том, что необходимо выполнить до заморозков и ничего не упустить, помогут простые советы. Сбор урожая Осенью продолжается уборка поздних сортов яблок и груш, сбор черноплодной рябины, ремонтантной малины. Во второй декаде сентября необходимо было выкопать картофель, убрать свеклу, морковь, лук. Овощи хорошо просушить и о
Удобрение почвы сидератами Для обогащения грунта и улучшения его структуры, сеют сидеральные растения: овес, горчица (белая), фацелия, донник. Семена высаживаются на место пустующей грядки, с которой собран урожай. Верхушки (зеленая масса) надо успеть срезать, пока растения не дали семена и заделать в землю. Вместе с корнями к весеннему сезону они успевают перепреть и оставить необходимые, полезные микроэлементы в почве. Подготовка помещения к зимнему сезону Чтобы весной освободить себя от лиш
Show more
About page
Blogs
Всё о выращивании плодовых и декоративных растений
Photos from albums
Links to groups
56 455 participants
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted