КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА С ЧЕРЕНКА (ЧУБУКА) ПОСАЖЕНОГО СРАЗУ В

ГРУНТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, (описание в мельчайших подробностях).
1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это
время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает
жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на
это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный
до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.
2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в
30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые
кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно
работать, труднее сажать.
3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше
суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать,
испарять воду. Хранить черенки можно в подвале или холодильнике поместив
их в герметичный пакет или мешок, можно прикопать землёй, но первые
варианты надежней...
4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная
среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым
секатором.
НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3
см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не
на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком.
Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но
именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца.
Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и
более устойчив к ее недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем
ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух
сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки
корней, и масса корней будет гораздо больше.
5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью
заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует
добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты.
Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут
задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.
После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в
корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для
хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных
или подвядших.
6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно
предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.
Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы
черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и
ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже
напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или
обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или
обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и
положить на шкаф в комнате.
Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из
царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" -
зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют! Обычно через две
недели кильчевания черенки высаживают в школку.
Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше
корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух
теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то
из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не
отросли.
И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие
корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и
другое.
7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя
развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему
отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти
не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой,
разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу.
Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются
вертикально, а если длиннее 30 см - то наклонно, верхней почкой кверху -
чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с
головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они
без труда пробьют это укрытие.
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом
случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством
перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при
сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается
как бы в парничке.
Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в
проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или
порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать
школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.
Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый
виноград.