Предыдущая публикация
Общие рекомендации при высадке цветочной рассады.
(Лето не за горами!)
К каждому растению нужен индивидуальный подход, но есть и общие правила, при соблюдении которых ваши труды увенчаются успехом а цветы быстро укоренятся и будут радовать обильным цветением. Все написанное здесь проверено практикой, можете смело использовать в жизни.
Выбираем рассаду
Сейчас многие цветоводы предпочитают даже однолетние растения покупать рассадой. Здесь есть несколько преимуществ. Покупая семена цветов, нам остается уповать на добросовестность производителя, который хорошо просушил их (идеальная влажность должна составлять 4-8%), удалил сорные примеси и правильно хранил. Сроки хранения семян различных видов колеблются от 1 до 6 лет, поэтому, если они истекли, всхожесть будет низкая, или вообще нулевая. Также семена могут быть заражены грибками и спорами, что визуально определить невозможно, в отличие от рассады.
Из практики следует, что целесообразнее покупать рассаду с закрытой корневой системой (в торфяных или небольших пластиковых горшочках). В каждой емкости должно быть только одно растение. Очень важно, чтобы корневая система не была переросшей, если корням не хватало места для естественного роста и они сплелись в клубок – толку от такого цветка будет мало. Именно поэтому многие цветоводы опасаются приобретать рассаду в кассетах с минимальным объемом ячеек.
Не стесняйтесь внимательно осмотреть каждый приобретаемый экземпляр, пощупать пальцем влажность субстрата в емкости (он ни в коем случае не должен быть сухим!) и внимательно обследовать растение на наличие заболеваний и вредителей. Стебли и листья должны быть свежими, крепкими, естественного для этого вида и сорта цвета, не иметь пятен, налета и повреждений. Не берите экземпляры с неестественно ярким цветом листьев и необыкновенно толстым стеблем, короткими междоузлиями. Очевидно, что при их выращивании было использовано огромное количество удобрений и стимуляторов. После высадки на клумбу, не получая привычный рацион питания, такое растение быстро потеряет свой эффектный вид и, скорее всего, погибнет.
Выбирайте закаленную рассаду, этим вы избавите себя от необходимости самостоятельно закалять ее. Есть один потрясающе простой, но верный способ. Вспомните, как выглядят весенние, только что распустившиеся листочки на деревьях. Они нежно-зеленого цвета, почти прозрачные, с блестящей гладкой поверхностью листа. А если мы взглянем на них через две недели, то увидим, что цвет листочка потемнел, поверхность утратила лаковый блеск и стала более грубой. Это результат воздействия солнца, ветра и смены дневных и ночных температур. Вот и ищите эти признаки в рассаде!
И еще одно обязательное условие: учитывайте биологические потребности и особенности растений. Тип почвы, ее влажность и дренированность, освещенность, устойчивость к засухе, максимальным температурам воздуха. Если приобретаете несколько видов растений, планируя высадить их в группе, не забудьте о силе роста цветов. Быстро и мощно развивающие надземную часть и корневую систему виды не оставят своим более скромным в этом отношении соседям ни питания, ни влаги, ни света.
Накануне, за 2-3 дня до высадки хорошенько опрыскайте рассаду раствором Эпин-экстра. Не пренебрегайте этим советом, препарат действительно хорош. Он повышает эффективность укоренения высаженной рассады, служит отличной защитой от болезней, вредителей и заморозков, укрепляет ослабленные растения. Можно опрыскивать и после высадки, но не чаще, чем 1 раз в две недели. Именно за этот период происходит распад Эпина в любой части растения и использовать его чаще просто бесполезно. Возьмите себе на заметку, что Эпин-экстра следует хранить в защищенном от света месте, ни в коем случае не превышать рекомендуемую дозировку и разводить препарат в чистой воде, так как в щелочной среде он разрушается. Для подстраховки можно чуть подкислить воду – уксусом, борной или лимонной кислотой. Или просто купите дистиллированную воду. Приготовленный раствор используйте в тот же день.
Участок земли, предназначенный для высадки цветочной рассады, нужно готовить накануне. Перекопать на глубину не менее штыка лопаты, тщательно разрыхлить, разровнять граблями.
После этого хорошенько полейте вскопанный участок, так, чтобы вода не сразу уходила в землю, До следующего дня воды хорошо пропитает почву, днем она не будет сильно прогреваться и растениям будет легче пережить период адаптации.
Готовим ямки. Ширина и глубина их должна быть на 2-3 см. больше объема емкости, в которой находится растение.
Мнения специалистов по вопросу добавления удобрений при посадке различны: одни склоняются к тому, что в период укоренения (10-14 дней), их внесение неоправданно, рекомендуя начинать подкормки после укоренения. Другие советуют на дно ямки добавить щепотку комплексных удобрений, присыпать ее землей (чтобы исключить контакт с корнями). Как показывает практика, растения, высаженные с добавлением удобрений при посадке, двигаются в рост и зацветают на 3-5 дней раньше, чем те, которые удобрили через 2 недели после высадки.
Рассаду в горшочках обильно поливаем за 20-30 мин до высадки, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой и остался на корнях. Сдавливая руками боковые стенки горшочка снизу вверх, аккуратно выдавливаем растение.
Никогда не берите его за один лист или макушку, лучше всего – за земляной ком. Опускаем его в ямку и аккуратно засыпаем землей, чуть уплотняем легким надавливанием ладоней и поливаем из лейки под корень, чтобы исключить возможные пустоты и обеспечить прилегание грунта к корням.
Как только вода впиталась, засыпаем лунку сухой землей или песком, чтобы избежать образования корки. Если же вынуть растение вместе с комом не удалось, при посадке внимательно следите, чтобы корни свободно располагались в ямке, ни в коем случае не загибаясь вверх. Выдерживайте рекомендованную для этого вида растений плотность посадки, чтобы обеспечить полноценное развитие кроны и корневой системы, обильное долговременное цветение.
Сроки высадки
Можно учесть морозостойкость каждого отдельного сорта и высаживать рассаду, когда минует возможность возвратных заморозков в вашем регионе. А можно высадить раньше по срокам, но на ночь прикрывать любым нетканым укрывным материалом – Агроспаном, Лутрасилом, Спанбондом, или любым другим. Эти материалы могут пригодиться и в первые дни после высадки рассады в открытый грунт, если стоит жаркая солнечная погода, растения необходимо притенить, иначе не миновать солнечных ожогов.
КАК ПОЛУЧАТЬ СУПЕРУРОЖАИ МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА
Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
отсюда
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
Как увеличить урожай смородины
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений.
Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде.
Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.
Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.
Как получить тройной урожай малины
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод! В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние.
Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу удаляем. Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи.
Тень еще важна не только для малины, но и как средство угнетения сорняков. Чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений.
Подкармливать малину навозной жижей или органико-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.
Крыжовник из черенка
Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.
Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).
Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.
Следующая публикация
Комментарии 5