Пикировка в «пелёнки» Нарезаем из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) куски размером с тетрадный лист. В эти так называемые пеленочки будем пикировать рассаду. Кладём ложку подготовленного увлажненного грунтана левую верхнюю часть пеленки, помещаем на него растеньице так, чтобы семядольные листочки были над краем пленки, и подсыпаем сверху еще 1 ложку грунта. Слегка подгибаем нижний край и заворачиваем нашу подстилку рулончиком, закрепляем резинкой, чтобы не развернулась. Наклеиваем кусочек пластыря (малярной ленты), на котором надписываем номер или название сорта. Обратите внимание, что центральный корешок у рассады прищипывать не нужно! Все рулончики плотно помещаем в контейнеры или другие емкости без отверстий и выставляем на хорошо освещенное место. Поливы требуются весьма умеренные и не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Хорошо подходит «Унифлор Бутон» (1 ч. ложка на 3 л воды, такой раствор может стоять неограниченное время). Когда у рассады будет 3-4 настоящих листочка, выньте рулончики, разверните и добавьте еще 1 столовую ложку грунта. Снова сверните рулончики, но теперь уже не подворачивая нижний край, а лишь придерживая дно, чтобы не высыпалась подсыпанная почва. Вновь составьте их в контейнеры — так они и будут расти до самой высадки в грунт. Полив Как определить, что влаги достаточно. Засуньте указательный палец в рулончик вдоль пеленки и слегка углубите его в почву. А теперь выньте и посмотрите на подушечку пальца. Если она мокрая, значит, почва переувлажненная, не поливайте рассаду 2-3 дня. Если сухая — земля пересохла, требуется полив. А если на подушечку пальца налипли крупинки почвы, то влаги в ней достаточно. Подготовка почвы и высаживание Перед пересадкой рассады в теплицу полезно предварительно утеплить грунт, поскольку томаты — растения теплолюбивые, а почвы Северо-Запада холодные, и снизу к корням будет долго поступать холод. Выкопайте в почве лунки на расстоянии 35-40 см друг от друга такой глубины, чтобы корни рассады поместились в них, не загибаясь. Насыпьте в них перо и пух из старых перьевых подушек слоем примерно 4 см — это теплоизолятор от нижнего холода. Имейте в виду, что перо и пух птицы по сути — чистый органический кремний (атомы кремния в составе органического соединениия), который при перегнивании может дать тепло и отличную кремниевую подкормку растениям. Также кремний усиливает стенки проводящих сосудов, повышает прочность растительных тканей, что становится своеобразной защитой от вредителей, не способных проткнуть или прогрызть растения. Кроме того, органический кремний обладает фунгицидным действием, то есть снижает поражаемость различными болезнями. Неорганический кремний — химический элемент Si — это по сути песок, который растения, к сожалению, усвоить не могут. После внесения пера необходимо всыпать в лунки по 1 ст. ложке суперфосфата и 1/3 ч. ложки порошка AVA. Затем выливаем в каждую лунку не менее 5 л теплой воды (не ниже +20°С). Когда вода впитается, выставляем в лунки рулончики с рассадой (сняв предварительно резинки), разворачиваем пленки и убираем их из лунки. Присыпаем посадки, поливаем почву и растения раствором «Фитоспорина» и «Гуми» и сразу мульчируем. Мульчирование В качестве мульчирующего материала хорошо подходят черно-белые газеты, сложенные в 4 слоя. Просто делаем в них разрез и задвигаем на стебли рассады прямо по почве так, как надевают слюнявчик на шею ребенка. Заменять газеты неперепревшей органикой не стоит, так как влага, образующаяся при её перегнивании, окажется в верхнем слое почвы. И тогда моментально от главного корня в этом слое начнут отрастать боковые корешки. Что происходит при таком способе выращивания и пересадки рассады? Необорванные концы корней стремятся за уходящей вниз влагой, потому растут в глубь почвы, а не разветвляются вширь на небольшой глубине по всей теплице. Дело в том, что кончики корней обладают своеобразным «нюхом» на еду и воду и растут в этом направлении, поэтому такие растения не потребуется все лето постоянно поливать или подкармливать. Почвенный микрогриб, вызывающий заболевание томатов фитофторозом, вреда не приносит. Во-первых, потому что «Фитоспорин» уже сделал свое дело и «почистил» верхний слой грунта. Во-вторых, грибы предпочитают влажную среду, а при таком способе выращивания земля сверху всегда сухая. В-третьих, путь для разлетающихся с поверхности почвы спор гриба перекрыт газетами. Сразу после пересадки рассаду (причем любую, а не только томаты) очень полезно опрыскать «весенним коктейлем». Он делается так: 2 крупинки препарата «Здоровый сад» и 2 крупинки «Экоберина» взбалтываем до полного растворения в 100 мл воды. Затем добавляем еще 900 мл воды, капаем 2-4 капли «Циркона» и добавляем либо 4 капли «Цитовита», либо средства «Унифлор Рост», все хорошо перемешиваем. Поскольку возможны возвратные заморозки, то рассаду следует сразу же подвязать к высоким (1,5 м) дугам, которые надо устанавливать парами крест-накрест на каждый метр, и накрыть двойным слоем лутрасила прямо поверх дуг. Внимательно осмотрите укрытие: не должно остаться ни одного отверстия, в которое может проникнуть холод. Утепление снимите только тогда, когда минует угроза заморозков. Укрытые двойным лутрасилом томаты выдерживают заморозки до -5...-6°С. Но если морозы были более сильные или длительные, откройте рассаду днем и опрыскайте еще раз «весенним коктейлем», но увеличьте дозу «Экоберина» вдвое, то есть возьмите 4 крупинки на 1 л воды. Пасынкование и удаление листьев Каков дальнейший уход за томатами? Собственно, никакого особенного ухода и нет, за исключением внимания к пасынкам и листьям. Их надо обрывать. Пасынки — как можно раньше, а листья по мере наливания завязей. Как только завязь на самой нижней кисти стала величиной с грецкий орех, немедленно снимите все листья ниже этой кисти. Это «кладовки», которые растение постоянно будет пополнять в первую очередь, то есть они-то и будут первыми забирать питательные вещества. Как только на второй кисти завязь подросла до размера грецкого ореха, удалите все листья между первой и второй кистью. Так и поступайте все время. В конце концов на самой макушке после последней кисти оставьте 4-5 листов и оборвите ее (либо отрежьте секатором). Этот прием называется вершкованием. Конечно, это относится к высокорослым томатам, так называемым индетерминантным (неограниченного роста) и детерминантным, у которых рост ограничен, но заканчивается после 12-15 кисти. Для последних нашего лета не хватает, а потому их тоже приходится вершковать после 5-7 кисти, как и индетерминантные. При вершковании следует также оборвать все бутоны, цветки и мелкие завязи, чтобы в конце лета растения все силы пустили на доращивание и вызревание уже сформировавшихся плодов. Сбор урожая В литературе часто рекомендуют снимать плоды томатов в стадии бланжевой спелости (посветление плодов и появление на них глянцевого блеска). Такие плоды кладут на дозаривание (то есть созревание до биологической спелости), когда они приобретают присущую сорту окраску. Объясняют это тем, что в процессе созревания на кусте плоды забирают питательные соки и не дают дорасти другим. Это вовсе не так. Плоды снимают в стадии технической спелости, чтобы их можно было долго хранить и далеко перевозить. Вот и все. А утверждение, что краснеющий (или желтеющий) плод отбирает питание у других — неверное. Томат начинает приобретать окраску только тогда, когда он больше уже не растет, соответственно, ни у кого питания не отнимает. В это время в нем происходят совсем другие биологические процессы. Наоборот, созревающий плод начинает выделять этилен, способствующий быстрому вызреванию зеленых томатов. Так что доращивайте помидорчики до полной зрелости прямо на кустах. Ах, какие они тогда вкусные! Этот способ выращивания томатов разумно ленив: он исключает избыточную заботу о посадках, но обеспечивает всё необходимое для успешного выращивания томатов. Автор: 7dach