Друзья, в тяжелых творческих муках родился сей репортаж...

Я долго думал, может лучше воспользоваться названием поста "Самое красивое, что есть у Альп - Берхтесгаден" или даже более надежное - "Самое красивое место на Земле", но потом я подумал, что для того, кто даже в соседний район за два года не выбрался, такое утверждение будет не очень объективным, поэтому оставил, как есть.( Все фото кликабельны)

Хотя, по Альпам я могу более-менее чего то утверждать. Лидер ТОПа блогосферы венецианской Республики Марко Поло утверждал, что горы очень легко фотографировать, но очень тяжело о них писать. Легко фотографировать, потому что красота здесь на каждом шагу.

А писать тяжело потому что, ну что еще о горах писать? Нужно просто приехать, залезть на вершину, кайфануть от сброшенного рюкзака, отправить в засохшее горло ледяные потоки местного "радлера" (смесь пива с минералкой)

Вдохнуть через два отверстия повыше густой воздух, а гуще, чем в горах воздуха не бывает - он весь намешан на медовухе местных эдельвейсов и можжевельника, окинуть глазом немыслимые в городе просторы (и никакой офисный ксерокс ничего не загораживает), и можно даже радостно сматериться в атмосферу.

В конце концов, человек тоже зверь и вырвавшись на природу, можно явить миру своего внутреннего бурундука.

А ответом на твой матюк в атмосферу будет лишь звонкое эхо, да постоянно сопутствующий здесь, неразрывный с горами монотонно-звонкий перестук колокольчиков альпийских буренок. Динь-дилидинь. Это не китайская туристка, это я так звон колокольчиков посредством клавиатуры передаю.

Со времен великого Переселения, земли эти обживал сильный эльфийский народ Берхтесриэль, по названию которого эта страна попала в Хроники под именем Берхтесгаард.

Благодаря трудолюбию и миролюбию эльфов страна эта процветала, пока линии судьбы ее не пересеклись с появлением на свет величайшего орочьего хана всех времен и народов – Альпа Свирепого.

На болотистых берегах озера Дрёма Альп объединил разрозненные орочьи банды и невиданная по силе и жестокости зеленая орда двинулась на Среднеземье. Пробил час Великой Беды. И первым на пути орков стал именно Берхтесгаард.

Легенды о той битве почти не сохранились. Анты ведают, что последним из эльфов пал их король и в предсмертной агонии, под ударами орочьих палиц, он проклял зеленый народ и проклятие его разбудило семьи великанов Серых гор.

О том, что сталось бы со Среднеземьем, не откликнись великаны на зов эльфов, не ведают даже самые древние маги. Огромные, поросшие деревьями великаны, ведомые могучими братьями Вацманом и Йеннером, достигли Берхтесгаард и обрушили всю свою силу и гнев на орочьи легионы.

Мир содрогнулся от страшного побоища. Своим чудовищными ударами великаны раскалывали землю и в образовашиеся ущелья рекой текла зеленая орочья кровь.

Так по легендам появилось Королевское озеро «Кёнигзее», названное в честь безымянного эльфийского короля и чарующее до сих пор своими изумрудно-зелеными водами, полными крови орков.

Над озером до сих пор летают души эльфов и орков. И если выплыть на его середину и позвать их, души откликнутся ровно шесть раз. Но об озере чуть по-позже...

Итак, как опередить всё усиливающуюся волну китайских туристов и успеть увидеть одно из самых заповедных мест немецких Альп еще до того, как это стало совершеннейшими мейнстримом? Прежде всего советую поторопиться, кто знает, может через пару лет придется осваивать фотошоп, чтобы удалять с горных пиков на фотографиях большую желтую букву "М" американского сетевого общепита?

Так вот дорогой читатель, прежде всего тебе надо приехать в Мюнхен. Почему в Мюнхен?

Да потому что, как доехать до Берхтесгадена из других городов я не знаю. В Мюнхене ты покупаешь общий билет по Баварии - Bayernticket. Он стоит демократичные и либеральные 23 евро для одного человека на целый день и 43 евро аж для пятерых пассажиров. И продается в любом терминале на каждой остановке метро, равно как и на самом вокзале. С вокзала ты седлаешь прохладное купе второго класса поезда Мюнхен-Зальцбург.

Едешь что-то около полутора часов, за одну остановку от Зальцбурга не забудь сойти.

Называется остановка Freilassing.

Если не сойдешь - тоже не страшно.

Зальцбург очень красивый город, да и и другая страна. Добавит экзотики. Кстати, на Баварском билете можно спокойно приехать в соседнюю страну. Открытая Европа во всей красе.

Во Фрайлассинге особо не мешкай - на пересадку у тебя всего пара минут. Там переходишь на другой путь и по этому же билету садишься в специальный поезд Berchtesgadener Land Bahn (BLB) в направлении Berchtesgaden и едешь таким образом еще около 50 минут до конечной.

Высаживаешься в солнечном Берхтесгадене на вокзале, офигеваешь от вертикальных террас с нанизанными на них альпийскими домиками, но это еще не предел красотам, ты еще не у цели.

Далее ты либо действуешь демократически, садясь на автобус до остановки Jennerbahn (ехать около 20 минут и бесплатно по все тому же баернтикету) либо олигархически - вызывая такси, стоит смешные 15 евро и лишает тебя удовольствия ехать в забитом другими альподрочерами автобусе.

Неважно как, но доезжаешь до Jennerbahn, это канатная дорога, и здесь начинается красота класса "офигенская".

Это ни что не иное, как подъемник на вершину горы Йеннер, откуда один "замечательный" немец установил шикарную обзорную площадку.

Кабинки достаточно клаустрофобного вида. Помещаются всего два взрослых - главное в них не пукать и не раскачивать.

Как всегда канатка предлагает две цели: промежуточная остановка в долине или конечная на самой вершине. От каждого пункта назначения можно совершить небольшой пешеходный маршрут. Карты на месте в наличии, не потеряетесь.

Кстати, что в долине, что на вершине голодными не останетесь - везде есть рестораны. Вот здесь за обедом мы и прервем до следующего продолжения нашего путешествия...