Для собственных нужд кухонного помещения лучше всего предусмотреть не одну, а две тройные розетки, так как тут много электрических приборов. Почти в каждой кухне придется снабжать электричеством духовку, комбайн, точечное освещение, а иногда еще и посудомоечную машину. Кстати, точечное освещение иногда рекомендуют выносить на отдельную ветвь, но это не экономно, да и упомянутым выше Правилам не соответствует. Использование остальным розеткам также можно найти: от них будет питаться холодильник, микроволновка, а также удлинитель, который необходим для временного подключения пылесоса, тостера, миксера, блендера и т.д. Удлинитель для удобства использования подвешивают на стенку или же на шкаф.
Коридор и прихожая.
В прихожую и коридор предусматривают две ветви проводки: для розеток и для освещения. Маленькая хитрость: если коридор очень длинный, то в его начале можно использовать бра, который будет питаться от розетки, а в конце уже подвесить потолочный светильник, присоединенный к своей ветви.
Детская и остальные комнаты:
В детских учреждениях принято все розетки и выключатели оборудовать на высоте не менее 1,8 м. Но так как детская комната – это все же не совсем детское учреждение, тем более ребенок вырастет, а расположение розеток останется тем же, поэтому оптимальным вариантом будет временно использовать розетку с защитным диском, чтобы уберечь чадо от возможных экспериментов.
В остальные жилые комнаты выводят все те же две ветви для запитки розеток и освещения, а также одну дополнительную. В целом, чтобы понять, сколько ветвей проводки нужно будет для всех комнат, нужно количество комнат умножить на два и прибавить один. Так, допустим, у вас трехкомнатная квартира: в гостиную осветительная, дополнительная ветвь и ветвь освещения, в спальне дополнительная ветвь может питаться от дополнительной ветви в гостиной, то же самое касается и детской. Дополнительная ветвь кухни питается от спальни или детской в зависимости от особенностей планировки квартиры.
Определяем высоту розеток.
Высота размещения розеток никакими документами не регламентируется, но все же удобнее всего расположить всех их на высоте 25-30 см: так и пользоваться удобно, и в глаза они не бросаются. Единственное исключение – розетка для кондиционера, которую можно сделать чуть выше, чтобы провод не тянулся через всю стену. И еще одно: не пытайтесь сделать чересчур много розеток, двух групп на одну комнату вполне хватит, если использовать тройные розетки и удлинители.
Необходимые инструменты:
-перфоратор с необходимыми насадками: долото по бетону, корончатое сверло, бур по бетону и т.д.;
-паяльник;
-тест-мультиметр и индикатор-фазоуказатель;
-болгарка;
-фонарик;
-переносная электролампа;
-пассатижи и отвертки (наличие изолированных рукояток обязательно);
-монтажный нож;
-уровень;
-шнур для создания маршрута штробов, шпатель;
Необходимые материалы:
-клеммники. Наш способ прокладки электропроводки исключает спаивание проводов и снижает риск короткого замыкания. Тут все соединения выполняются во вводном щитке на клеммниках, которых нужно приобрести в количестве 3-4 секций (в каждой секции по 10 контактов). Обратите внимание на материал изготовления: полиэтилен не очень подходит, а все остальные можно смело использовать;
-подрозетники. Тут перед вами просто для выбора, так как подойдут любые коробки, правда, обратите внимание на наличие выступов на внешней стороне, чтобы можно было удержать их в алебастре;
-кабель. В целях экономии лучше выбрать одножильный кабель, причем разрекламированный NYM не отвечает своей высокой цене и просто противопоказан к использованию в сыром бетоне, а гарантии того, что стены никогда не промокнут, нет. Поэтому лучше приобрести отечественные ВВГ или ПУНП;
-гофрошланг: им лучше заменить старые трубы. Последние лучше вырывать без сожаления, поскольку повторно использовать их почти невозможно: кабель с двойной изоляцией туда не поместится, часто в углах труба сильно согнута и сплющена. Поэтому лучше сдать все это на металлолом и частично окупить покупку гофрошланга. В качестве материала лучше выбрать металл: гофр из ПВХ, разлагаясь, выделяет токсичные газы, а если заземлить металлический, то недостатков он вообще не имеет;
-вводный щит должен быть таким, чтобы уместить в себе нужное количество автоматов, УЗО, клеммников и проводов;
-алебастр;
-х/б изолента;
-токопроводящая паста.
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Ремонтная времянка
Во время замены электропроводки главное – позаботиться о том, чтобы можно было снабжать электричеством все необходимые инструменты. Для этого нам понадобится кусок деревянной дощечки или пенопласта, куда крепится розетка на два-три гнезда, автомат на 16 А и провод с сечением 4 мм. Нужно позаботиться и о наличии удлинителя с длинным шнуром, чтобы его хватало на все комнаты.
Теперь самый ответственный этап: после того, как квартира обесточена, нужно обдолбить дозу около счетчика, снять ее и вывести наружу все провода, к которым и подключается времянка. Все нужно тщательно заизолировать, потом времянка крепится к стене, и уже с этих пор можно приступать к работе.
Для этого этапа работ лучше пригласить электрика. Но если вы уверены, что можете справиться самостоятельно, то соблюдайте все правила безопасности, берите инструменты только за изолированные выступы, не касайтесь частями тела оголенных проводов.
Штробление стен и крепление подрозетников.
Комментарии 36