В культуре распространены хохлатки, принадлежащие к лесной группе. В высоту достигает 7-30 см. Цветки собраны в соцветия-метёлки, бывают жёлтого, белого, розового, красного, синего окраса. Цветки обладают приятным душистым ароматом, который усиливается в тёплую погоду. Цветение длится в течение 20 дней. Помимо цветов, декоративны и листья.

Коридалис ценится за неприхотливость и выносливость. Растение является эфемероидом, т.е. после цветения листья отмирают, у растения наступает период покоя.

Содержание
Виды хохлатки
Уход и выращивание хохлатки
Размножение хохлатки
Использование
Болезни и вредители
Подробнее
kion.ru
Смотреть
favicon

Виды хохлатки
Клубневые (лесные, горные, пустынные виды):

Галлера, Кузнецова, полая, Маршалла, Турчанинова, узколистная, Вильсона, Ледебура, Попова, кашмирская, Шангина, сизоватая

Корневищные:

Благородная, жёлтая, серно-жёлтая

Уход и выращивание хохлатки
Условия выращивания коридалиса зависят от его принадлежности к определённой группе. К примеру, хохлатки, принадлежащие к лесной группе, предпочитают расти на богатых гумусом, рыхлых почвах, а горные, альпийские, китайские – на супесчаных, хорошо дренированных почвах, на возвышенностях (высоких грядах или холмиках).

Место для посадки тоже выбирают в зависимости от вида. Так лесные виды сажают в полутени, а альпийские, пустынные, горные, арктические – на солнце.


Хохлатка нуждается в поливах. При поливах не допускают застоя влаги, почва должна быть умеренно влажной. Однако пустынные, альпийские виды плохо себя чувствуют в увлажнённой почве, но легко переносят засушливые периоды.

В подкормках нуждаются только лесные виды. В качестве удобрений используют компост, листовой перегной, который вносят в почву при посадке (под перекопку) или весной в качестве мульчи.

После цветения наземная часть желтеет и засыхает. Поэтому во избежание вытаптывания, потери, рекомендуется помечать места посадок, например колышками.

Коридалис отличается высокой зимостойкостью, поэтому не требует зимнего укрытия. Однако хохлатка китайская может вымерзать зимой, если температура воздуха ниже -23 градусов.

Пересадку проводят по мере необходимости, чаще всего в период покоя. Хохлатка хорошо переносит пересадку даже в период цветения, но в этом случае наземная часть легко может оборваться и растение перейдёт в период покоя. Растения пересаживают с сохранением земляного кома.

Коридалис размножают делением корневища, семенами, которые созревают в июне. Корневище делят весной или во второй половине лета. Делёнки с почкой возобновления сажают на глубину 5-15 см., в зависимости от размеров клубней и на расстоянии около 10 см. Купленные клубни должны быть твёрдыми, не сморщенными. Размножение делением корневища – не самый популярный способ, т.к. клубни образуются у ограниченного количества видов, например у коридалиса кашмирского и Буша.

Коридалис прекрасно размножается семенами, но для посева семян некоторых видов требуется стратификация. Семена должны быть свежими, лучше всего всходят свежесобранные семена. Важно не упустить момент сбора, иначе опавшие семена будут растащены муравьями. Семена собирают полусозревшими, когда они почернеют, но сама семенная коробочка ещё зелёная. Семена сеют в контейнеры, чтобы было проще контролировать влажность почвы. Семена проращивают в затенённом месте, почву регулярно увлажняют, важно не допускать пересыхания почвы. Следующей весной сеянцы пересаживают в открытый грунт. При размножении семенами цветение начинается на 2-4 год.

Использование
Растение используют для создания природных, смешанных цветников. Коридалис хорошо сочетается с луковичными весеннецветущими растениями, хостой, папоротниками и другими декоративно-лиственными теневыносливыми растениями. В зависимости от вида хохлатку высаживают под деревьями или используют для создания альпинариев.

Болезни и вредители
Растение устойчиво к заболеваниям, но иногда может поражаться вирусными заболеваниями. Может страдать от мышей, кротов, совки, слизней, нематод.

Не всегда есть возможность приобрести или выменять у знакомого цветовода посадочный материал какого-то эксклюзивного многолетнего растения. Особенно если вы решили оформить альпийскую горку, а то и модную нынче скалку. Редкие «горочные» экземпляры просто так на рынке не купишь, потому как разрастаются они медленно, посадочный материал стоит очень дорого. Можно списаться с коллекционером из другого города, договориться о пересылке желанных экземпляров, но имейте в виду, что некоторые из них, к примеру Виталиана примулоцветковая (Vitaliana primuflora), совершенно не переносят пересылку. А порой и просто интересно самому из крошечного семени получить растение, которое будет радовать долгие годы. Поэтому есть смысл вырастить понравившиеся экземпляры из семян.


Но прежде чем взяться за выращивание любого многолетника и добиться желаемого результата, помимо прочтения информации на обороте пакетика, следует обратиться к справочной литературе. Не требуется ли тому или иному виду стратификация? Вы увидите, что семенам большинства многолетних культур эта самая стратификация просто необходима.

Что это за процесс? Это воздействие на семена пониженными температурами в условиях, близких к естественным в зимний период. Это нужно, чтобы вывести их из состояния покоя.

Ведь как происходит в природе – многолетнее растение роняет семена на землю, они проходят естественный период охлаждения и всходят ранней весной. Кого-то (например, монарду двойчатую, рудбекию) можно «обмануть», посеяв семена на рассаду в марте-апреле и увидеть их цветение на следующий год, а некоторые культуры просто не взойдут, если их не посеять под зиму или не устроить зиму искусственную, то есть не провести стратификацию.

Причем порой одного сезона недостаточно, семена некоторых культур после первой процедуры стратификации не всходят и приходится оставлять посевы до следующего сезона, то есть закладывать на стратификацию еще раз и увидеть результат только через две зимовки. Такое может случиться, например, с проломником карнеа (Androsace carnea).


Семена привычных садоводам многолетних растений без проблем можно встретить в продаже. Но имейте в виду, что у вас большие шансы вырастить не совсем то, что изображено на картинке.

Вспомним уроки генетики — нет никакой гарантии, что потомство гибридных форм (F1) повторит признаки материнского растения. Однако среди выращенных экземпляров могут вырасти и такие, которые превзойдут родителей. Этим активно пользуются селекционеры при выведении новых сортов и гибридов.

Однако при выращивания потомства от сорта, есть все шансы получить то, что хочется. Приведу пример из своих последних посевов. 80% сеянцев рудбекии Янтарь цвели точно так же, как на картинке (коричневая серединка, желтые кончики лепестков), а остальные были чисто-желтыми. В то же время все платикодоны Голубое озеро и Розовый флорист, а так же разные виды и сорта седума в точности воспроизвели материнские качества.


Согласно информации на обратной стороне пакетика с семенами, платикодоны, седумы, камнеломки, рудбекии можно сеять не только осенью под зиму, но и весной в марте-апреле дома в емкости или сразу в открытый грунт в мае. То есть не проводить стратификацию. Во-первых, сразу в открытый грунт – неудобно, потому что маленькие всходы теряются, их быстро забивают сорняки. Во-вторых, зацветут эти растения после посева минимум на второй год. А после проведенной стратификации процент всхожести посеянных мною семян этих растений был гораздо выше, и все они зацвели уже в год посева. И, в-третьих, весной и так много посевов, уж лучше посвятить этому делу пару-тройку зимних вечеров, заложив семена на стратификацию, а в том же марте уже получить готовые всходы.

Однако, есть несколько «но». Например, как поведала мне цветовод-коллекционер, селекционер Наталья Константинова (г. Москва), совершенно нет смысла выращивать из семян хосты, если, конечно, вы не преследуете цели заняться селекционной работой и вывести новый сорт. Дело в том, что сортовые признаки у сеянцев обычно не сохраняются, стратификация должна быть длительной (3-4 месяца), сеянцы развиваются очень медленно.

А семена тиареллы и гейхеры всходят хорошо и без стратификации, посеянные в середине марта – начале апреля. Сеянцы гейхер тоже будут разнообразными. Вообще целесообразнее гейхеры размножать вегетативно, но если нет крупного материнского растения, то можно вырастить и из семян новый невиданный экземпляр. А порой и банальный зеленолистный, как вышло в моем случае.

На пакетике имелась фотография цветков гейхеры на непонятном фоне темных листьев с подписью «Гейхера карминно-красная». Вот как прокомментировала это событие Наталья: «На пакетике явный фотошоп. "Карминно-красной" гейхеры не существует. Есть вид гейхеры «кроваво-красная» (Heuhera sanguinea). Этот вид гейхеры отличается именно зеленой листвой с легким серебристым узором и ярко-красными, коралловыми или розовыми цветками. Скорее всего, из этих семян и выросли сеянцы гейхеры кроваво-красной».

Но вернемся к культурам, которым стратификация нужна. Снова на нескольких примерах. Аквилегиям, дицентре исключительной нужен период охлаждения в 2-3 недели. Около 2 месяцев должны «прохлаждаться» семена купальницы джунгарской (Trollius dschungaricus), левизии котеледон (Lewisia cotyledon), хориспоры Бунге (Chorispora bungeana), делоспермы скрученной (Delosperma congestum), гвоздики альпийской (Dianthus alpinus), эдрайантуса ползучего (Edraianthus serpyllifolius), колокольчика камнеломкового (Campanula saxifraga), колокольчика берёзоволистного (Campanula betulifolia), инкарвиллеи Мэйра (Incarvillea mairei), горечавки ластовневой (Gentiana asclepiadea). Это значит, что семена этих растений можно заложить на стратификацию в январе.


А некоторым растениям нужна продолжительная стратификация, то есть не менее 3-х месяцев. Это означает, что семена этих растений должны быть посеяны еще в декабре. Например, это такие представители: проломник карнеа (Androsace carnea), проломник мохнатый (Androsace villosa), кольник хохлатый (Phyteuma comosum), гипсофила ясколковидная (Gypsophila cerastioides), желтушник прелестный (Erysimum amoenum).

Искусству стратификации меня обучила Людмила Калашникова, цветовод-колекционер (г. Нижний Новгород), она же снабдила собственноручно собранными семенами эксклюзивных «горочных» растений. В ее саду чего только нет, но самое любимое «детище» — скалка с чудесными представителями растительного мира, которых вы можете увидеть на фото.

Людмила Ивановна опытным путем определила для себя, что стратификацию семян удобнее проводить не в холодильнике, а под снегом на садовом участке, то есть создать семенам условия, приближенные к природным по максимуму.

Будем считать, что закладываем семена растений на стратификацию в середине декабря. То есть вообще делать это нужно, когда установится стабильный снежный покров, не раньше. Но и морозов в -30 в ближайшее время быть не должно. Излишне резкая смена условий совершенно ни к чему.

Важно подобрать подходящие емкости для посева. Подойдут тонкие пластиковые контейнеры для салатов, кондитерских изделий, обязательно с крышкой. В дне и в крышке баночки обязательно нужно сделать отверстия. В дне – диаметром побольше, чем в крышке. Удобнее делать это дрелью с тонким сверлом, сложив вместе несколько емкостей и просверлив отверстия в нескольких сразу в один заход. Зачем нужны эти отверстия – в процессе стратификации на улице, помимо заморозков, будут случаться и оттепели, во время которых природная влага сможет беспрепятственно попадать в емкость через отверстия в крышке, не дав пересохнуть всходам, а при ее избытке в емкости свободно вытечет вниз через дренажные отверстия.

Керамзит в качестве дренажа на дно емкостей можно не укладывать, а вот к выбору почвы следует подойти ответственно. Грунт должен быть хорошего качества, легкий, воздухопроницаемый и не способный заплывать и слеживаться. Лучше купить готовый, причем потратиться, приобретя Грин Верд (желательно с пометкой «Для посева семян» или «Для выращивания рассады») или Терра Вита. Грунт собственного производства (из своего сада) не стоит использовать – он слеживается, становится как камень и в нем очень много грибов и бактерий, которые запросто станут источником заболеваний. А покупная почва все же соответствующим образом обработана и ее структура доведена до нужного уровня. Дополнительно перлит или вермикулит добавлять тоже не нужно.


Перед закладкой на стратификацию семена всех многолетников следует на сутки замочить в растворе Гетероауксина. Да, это трудозатратно, но при этом вы увеличиваете процент всхожести дорогих семян. Из белой гигроскопичной ткани (чтобы на белом фоне хорошо были различимы темные семена) нужно вырезать квадратики, смочить их в растворе Гетероауксина. Раствор готовить так – 2 таблетки Гетероауксина, находящиеся в стандартной упаковке, растолочь в порошок, растворить в 1 чайной ложке спирта и полученный концентрат растворить в 60-80 мл воды. В полученном растворе и намочить отрезки ткани.

Семена многолетников разложить на половине кусочка ткани, вторым закрыть. Поместить ткань с семенами в клип-пакет.

Пакет застегнуть и положить в пустые подготовленные баночки на сутки. В баночки не забыть положить бирки с указанием названия культуры и срока посева.

Через сутки семена следует достать, например, вечером, развернуть ткань, дать семенам подсохнуть до утра, чтобы удобнее было сеять.

Почву насыпать в емкости не до самого верха, нужно оставить над землей немного воздуха и места на рост «выстреливших» всходов.

Почву полить кипятком и сеять семена по теплой почве (чтобы рука терпела), раскладывая их при помощи зубочистки, прижимая к грунту.

Присыпать семена не нужно, они должны всходить на свету. Исключение – крупные семена, типа инкарвиллеи Мэйра. Их нужно слегка землей припорошить и сбрызнуть поверхность из пульверизатора.

Смотрите внимательно, чтобы семена были еще не наклюнувшимися. Если ростки уже есть, отрицательные температуры погубят их. Такие семена нужно посеять и оставить в прохладном светлом помещении — на веранде, в утепленной лоджии или в отапливаемой теплице при невысоких положительных температурах (+10 град) до весны. Досвечивание всходов – обязательно.

Осталось закрыть емкости крышками, отнести в сад, выбрать такое место, которое весной не затапливается талыми водами, выкопать в снегу траншею (желательно докопаться до почвы, чтобы потом, при таянии снега баночки не упали), расставить там емкости с посевами, снова забросать снегом и оставить до снеготаяния.

Обычно приходится доставать баночки в середине марта. Какие-то из них к этому моменту могут уже проклюнуться, а какие-то пока так и будут «спать». Но при наличии возможности нужно делать это раньше, потому как всходы уже могут появиться и желательно этот момент отследить и вынести баночки на свет божий.

Вызволенные из снега баночки нужно занести в теплицу или в другое прохладное, но не холодное, помещение и поместить под досветку. Порой сеянцы выскакивают щеткой уже через день-другой после переноса в другие условия и начинают довольно активно расти.

Когда они подрастут, примерно через месяц, сеянцы необходимо распикировать в парник (примерно в конце апреля – начале мая), который летом защитит их от иссушения и палящего солнца. Высоких температур там быть не должно! Целесообразно на лето пленку на парнике заменить на белый спанбонд.

А в конце августа – начале сентября можно высаживать растения на постоянное место.

Фото: Людмила Калашникова, Татьяна Молодцова

автор Джуматаева И., фото автора

Самостоятельное выращивание рассады цветов позволяет пополнить свою коллекцию редкими и необычными растениями, если удаётся приобрести их семена и получить долгожданные сеянцы. К тому же, это очень интересное и увлекательное занятие.

Хочу поделиться с читателями Gardenia.ru опытом проращивания семян редких видов цветов, которые я посеяла осенью и зимой. Некоторые виды выращивала со стратификацией.
Посевы оказались удачными — все семена успешно взошли. Сейчас мои осенние и зимние сеянцы уже подросли и встречают весну.

Диерама
На титульном фото – сеянцы диерамы (Dierama) из семейства касатиковых.
Это редкое величественное растение имеет злакоподобные листья и дуговидно изогнутые цветоносы, достигающие в высоту 1,5 м.
Декоративна диерама весь сезон, но особенно хороша она в период цветения, когда длинные цветоносы покрываются в конце лета кистями мелких цветков (белых, розовых, красных, пурпурных, лиловых, фиолетовых). Диерама любит светлое, теплое, тихое местоположение, не терпит переувлажнения почвы и деления кустов.

Рассаду диерамы я вырастила без стратификации семян. Всходы диерамы внешне похожи на прорастающие детки гладиолусов.

Прострел, или сон-трава, пульсатилла (Pulsatilla) хорошо растет на открытых или слегка затененных местах, не выносит сырых почв с застоем воды.

В течение осени и зимы я сеяла прострелы на рассаду несколько раз — в период с октября по декабрь. Некоторые семена прострела я стратифицировала на холоде две недели при температуре 3-8 градусов или держала в холодильнике.

Самое интересное то, что те прострелы, которые я не стратифицировала, взошли быстрее стратифицированных.
Семена пульсатиллы Vulgaria Rosse со стратификацией всходили очень долго.

Горечавка
Горечавка ластовневая (Gentiana asclepiadea) — это многолетний зимостойкий вид горечавки, который относится к высокорослым (до 80 см) и образует обилие побегов. Листья у неё длинные, а в пазухах листьев летом образуются крупные цветки — белые или сине-голубой гаммы.

Горечавку ластовневую вырастить из семян довольно легко по сравнению с горечавками других видов, семена которых требуют более сложных условий стратификации и более долгого проращивания.

Посевы горечавки ластовневой сначала пять дней находились в комнате при температуре 20-22 градуса. Затем были перенесены в прохладный коридор (5-9 градусов) и находились там во влажном состоянии, в пакете, три недели. Потом посевы горечавки снова были поставлены в тепло. И после этого примерно через 1-2 недели начали появляться мелкие всходы.

Колокольчик
Разнообразные колокольчики выращивают в своем саду многие цветоводы.
Колокольчик Кирпичникова (Campanula kirpichnikovii) — вид редкий, низкорослый (высотой 20-30 см) с бордово-коричневыми цветоносами, покрытыми многочисленными белыми колокольчиками.

Стратифицировала семена колокольчика Кирпичникова около 2-3 недель на холоде, после чего они дали дружные всходы.