Предыдущая публикация
Свободный ход педали сцепления: что это и как отрегулировать
Зачем нужна? Педаль сцепления необходима для переключения передач в механической КПП. Нажатие на нее прерывает передачу крутящего момента маховика и позволяет легко перейти на более низкую или высокую передачу.Какая норма? В среднем свободный ход педали сцепления составляет 150-160 мм. Важно вовремя его регулировать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы во время движения. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.
Конструктив механизма сцепления
Сцепление в трансмиссии автомобиля передает крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач. Производится это посредством взаимодействия ведомого и ведущего дисков. Их можно разъединить, и тогда двигатель будет отделен от трансмиссии, а можно сомкнуть вместе, вследствие чего частота вращения коленчатого вала будет совпадать с частотой вращения первичного вала КПП.Разумеется, смыкание ведущего и ведомого дисков происходит с усилием, чтобы тяговый момент без потерь передавался от мотора на ведущие колеса. Обеспечивает передачу усилия привод, действующий следующим образом: когда происходит нажатие на муфту, жидкость из нее поступает в цилиндр, выдавливая шток, который давит на вилку, соединенную с выжимным подшипником, и тогда происходит отсоединение ведомого диска от ведущего. Сцепление выключено.
Если теперь педаль сцепления отпустить, то ведомый диск снова плотно прижмется к ведущему, и если коробка передач при этом не будет выставлена на нейтральную скорость, то колеса и коленчатый вал двигателя получат жесткое соединение – начнется движение.
В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач сцепления работает по тому же самому принципу, только за соединение/разъединение ведущего и ведомого дисков отвечает электроника, а не человек.
Выше вкратце был описан гидравлический привод сцепления, но бывает и механический, а реже – еще и пневматический приводы. На большинство выпускаемых легковых автомобилей с ДВС устанавливают однодисковое фрикционное сцепление. И вот его составные части:
• диск с корзиной;
• маховик;
• подшипник;
• торсионный демпфер;
• коленвал со своим подшипником;
• тангенциальная пластинчатая пружина;
• вилка выжимного подшипника;
• направляющая труба;
• рабочий цилиндр;
• первичный вал;
• болт с шаровой головкой.
Все эти узлы и запчасти компактно размещаются в корпусе МКПП.
Если теперь педаль сцепления отпустить, то ведомый диск снова плотно прижмется к ведущему, и если коробка передач при этом не будет выставлена на нейтральную скорость, то колеса и коленчатый вал двигателя получат жесткое соединение – начнется движение.
В автомобилях с автоматической коробкой переключения передач сцепления работает по тому же самому принципу, только за соединение/разъединение ведущего и ведомого дисков отвечает электроника, а не человек.
Выше вкратце был описан гидравлический привод сцепления, но бывает и механический, а реже – еще и пневматический приводы. На большинство выпускаемых легковых автомобилей с ДВС устанавливают однодисковое фрикционное сцепление. И вот его составные части:
• диск с корзиной;
• маховик;
• подшипник;
• торсионный демпфер;
• коленвал со своим подшипником;
• тангенциальная пластинчатая пружина;
• вилка выжимного подшипника;
• направляющая труба;
• рабочий цилиндр;
• первичный вал;
• болт с шаровой головкой.
Все эти узлы и запчасти компактно размещаются в корпусе МКПП.
Проверка свободного хода педали сцепления
То расстояние, которое должна пройти педаль сцепления, чтобы началось разъединение дисков, называется свободным ходом сцепления. Усилие свободного хода заметно отличается от силы давления на педаль, при котором происходит его реальное выключение.Тот факт, что сцепление выключено, можно распознать:
► по звуку, который издает вращающийся выжимной подшипник (при работающем моторе, разумеется);
► по сопротивлению нажатию (вне зависимости от того, включен ли двигатель).
Свободный ход педали сцепления нужно держать под контролем и регулировать каждые 20 тысяч км. Кроме того, регулировку в обязательном порядке нужно осуществлять, если машина начинает трогаться с места либо в самом начале, либо в самом конце хода педали при ее отжатии для начала движения. Регулировать, естественно, нужно привод сцепления. При его корректной настройке движение должно начинаться примерно с половины хода педали.
Регулировку свободного хода педали сцепления начинают с измерения амплитуды ее хода. Делается это при помощи обычной линейки, но лучше штангенциркуля.
► На середину подошвы педали для облегчения процесса измерения закрепляется хорошо видимый остроконечный предмет.
► Далее следует установить линейку в плоскости движения педали так, чтобы остроконечный предмет (например, спичка) выступал в роли указателя на шкале линейки.
► Сначала нужно выжать педаль рукой до упора и поставить на шкале соответствующую отметку. Затем плавно отпускать ее до тех пор, пока сопротивление прикладываемому усилию резко не упадет. Данную точку также нужно отметить на шкале.
Замерив весь ход педали в миллиметрах и имея точку выключения сцепления, можно понять, требуется ли в данном случае процедура регулировки.
Нужно принимать во внимание, что для разных моделей машин показатели хода сцепления при его нажатии будут отличаться. Для ВАЗ-2101 – это 35-40 мм (это соответствует достаточно большому свободному ходу педали сцепления), а у современных автомобилей «холостой ход» педали существенно меньше – 5-14 мм. Поэтому нормативную величину хода в каждом конкретном случае нужно сверять с руководством по эксплуатации.
• линейкой замеряем расстояние от пола до полностью отжатой педали – это величина Х;
• затем измеряем расстояние от пола до нажатой педали – это величина У;
• из первого значения вычитаем второе.
Люфт педали надо периодически контролировать и при обнаружении отклонений можно самостоятельно как увеличить свободный ход педали сцепления, так и уменьшить. Алгоритм регулировки следующий:
Используя измерительные приборы, определяют расстояние (хотя правильнее будет сказать «зазор») между вилкой сцепления и торцом демпфера. Норма здесь – 8,6 см с погрешностью не более 5 мм в любую сторону.
Определяют расстояние от торца демпфера до наконечника троса. Нормальное расстояние – 6 см (+/- 5 мм).
Если расстояние отличается от нормального, то длину троса регулируют с помощью гайки (см. выше).
После окончания процедуры регулировки нажимают на сцепление минимум 3 раза и заново делают замеры хода педали. Если результаты неудовлетворительны, то процедуру повторяют. После завершения всех регулировок нужно не забыть завернуть обратно контргайку.
Трос привода по разным причинам может потерять кондицию. Тогда он подлежит замене. В данном случае такую операцию, как регулировка свободного хода педали сцепления, можно осуществить и в кустарных условиях (например, в собственном гараже), имея при себе лишь набор ключей и отверток, а также новый трос.
► по звуку, который издает вращающийся выжимной подшипник (при работающем моторе, разумеется);
► по сопротивлению нажатию (вне зависимости от того, включен ли двигатель).
Свободный ход педали сцепления нужно держать под контролем и регулировать каждые 20 тысяч км. Кроме того, регулировку в обязательном порядке нужно осуществлять, если машина начинает трогаться с места либо в самом начале, либо в самом конце хода педали при ее отжатии для начала движения. Регулировать, естественно, нужно привод сцепления. При его корректной настройке движение должно начинаться примерно с половины хода педали.
Регулировку свободного хода педали сцепления начинают с измерения амплитуды ее хода. Делается это при помощи обычной линейки, но лучше штангенциркуля.
► На середину подошвы педали для облегчения процесса измерения закрепляется хорошо видимый остроконечный предмет.
► Далее следует установить линейку в плоскости движения педали так, чтобы остроконечный предмет (например, спичка) выступал в роли указателя на шкале линейки.
► Сначала нужно выжать педаль рукой до упора и поставить на шкале соответствующую отметку. Затем плавно отпускать ее до тех пор, пока сопротивление прикладываемому усилию резко не упадет. Данную точку также нужно отметить на шкале.
Замерив весь ход педали в миллиметрах и имея точку выключения сцепления, можно понять, требуется ли в данном случае процедура регулировки.
Нужно принимать во внимание, что для разных моделей машин показатели хода сцепления при его нажатии будут отличаться. Для ВАЗ-2101 – это 35-40 мм (это соответствует достаточно большому свободному ходу педали сцепления), а у современных автомобилей «холостой ход» педали существенно меньше – 5-14 мм. Поэтому нормативную величину хода в каждом конкретном случае нужно сверять с руководством по эксплуатации.
Чаще всего свободный ход педали сокращается из-за уменьшения зазора между головками рычагов выключения сцепления и выжимным подшипником.
Регулировка педали сцепления тросом
При механическом приводе нужно уделять внимание регулированию троса, который и приводит в действие вилку. Для этого нужно открутить контргайку регулировочного болта, а после этого вращением самой гайки надо создать должное натяжения троса. Далее следует нажать на сцепление трижды и проверить результат вышеописанным замером амплитуды движения педали.Нормой считается полный люфт, не превышающий 160 мм. Но у моделей ВАЗ 2108, 2109, а также 2199 люфт доходит до 200 мм, а у «Приоры» – еле-еле 123.
Вообще, данный показатель рассчитывается так:• линейкой замеряем расстояние от пола до полностью отжатой педали – это величина Х;
• затем измеряем расстояние от пола до нажатой педали – это величина У;
• из первого значения вычитаем второе.
Люфт педали надо периодически контролировать и при обнаружении отклонений можно самостоятельно как увеличить свободный ход педали сцепления, так и уменьшить. Алгоритм регулировки следующий:
Используя измерительные приборы, определяют расстояние (хотя правильнее будет сказать «зазор») между вилкой сцепления и торцом демпфера. Норма здесь – 8,6 см с погрешностью не более 5 мм в любую сторону. Определяют расстояние от торца демпфера до наконечника троса. Нормальное расстояние – 6 см (+/- 5 мм). Если расстояние отличается от нормального, то длину троса регулируют с помощью гайки (см. выше). После окончания процедуры регулировки нажимают на сцепление минимум 3 раза и заново делают замеры хода педали. Если результаты неудовлетворительны, то процедуру повторяют. После завершения всех регулировок нужно не забыть завернуть обратно контргайку.Трос привода по разным причинам может потерять кондицию. Тогда он подлежит замене. В данном случае такую операцию, как регулировка свободного хода педали сцепления, можно осуществить и в кустарных условиях (например, в собственном гараже), имея при себе лишь набор ключей и отверток, а также новый трос.
Сначала следует снять с пола в районе педали все пластиковые детали. Это нужно для того, чтобы во время процедуры замены максимально упростить доступ к тросу и педали одновременно. Дальнейший алгоритм действий таков:
Нужно разъединить вилку и наконечник троса.
Следует вытащить демпфер оболочки троса из крепления – оно расположено в картере КПП.
Далее разъединяем наконечник троса и педаль сцепления.
Извлекаем трос.
Для установки нового троса все перечисленные действия должны быть выполнены в обратном порядке.
В случае если отклонение больше, то необходима корректировка: отсоединяем пружину от кронштейна рабочего цилиндра. Далее, поворачивая регулировочную гайку, воздействуем на ход вилки. Регулируем таким образом до тех пор, пока не получим требуемое значение.
Чтобы настроить ведущий диск, нужно снять крышки люков маховика и картера. Далее отворачиваем регулировочные винты на один оборот и контрим их. Таким образом, мы гарантируем правильные расстояния между ведомыми дисками и плоскостью маховика (данное действие следует производить при выключенном сцеплении).
Проверять механизм в сборе нужно при работающем двигателе и полностью нажатой педали муфты. Нужно убедиться, что нет никаких посторонних вибраций и механизм не ведет.
Нужно разъединить вилку и наконечник троса. Следует вытащить демпфер оболочки троса из крепления – оно расположено в картере КПП. Далее разъединяем наконечник троса и педаль сцепления. Извлекаем трос.Для установки нового троса все перечисленные действия должны быть выполнены в обратном порядке.
Регулировка гидравлического привода
Как уменьшить свободный ход педали сцепления, если у него гидравлический привод? Когда сцепление теряет «чувствительность», то это, скорей всего, означает, что в систему попал воздух. Нужно в этом убедиться: если при нажатии на педаль усилие характеризуется «мягкостью», а после того, как ногу с педали убирают, она не сразу приходит в изначальное положение, то можно не сомневаться – в системе воздух действительно присутствует.Для того чтобы отрегулировать гидропривод, надо сначала измерить расстояние от штока до вилки (при включенном сцеплении). Нормативное отклонение – не более 5 мм.
В случае если отклонение больше, то необходима корректировка: отсоединяем пружину от кронштейна рабочего цилиндра. Далее, поворачивая регулировочную гайку, воздействуем на ход вилки. Регулируем таким образом до тех пор, пока не получим требуемое значение.
Чтобы настроить ведущий диск, нужно снять крышки люков маховика и картера. Далее отворачиваем регулировочные винты на один оборот и контрим их. Таким образом, мы гарантируем правильные расстояния между ведомыми дисками и плоскостью маховика (данное действие следует производить при выключенном сцеплении).
Проверять механизм в сборе нужно при работающем двигателе и полностью нажатой педали муфты. Нужно убедиться, что нет никаких посторонних вибраций и механизм не ведет.
Проверка должна происходить следующим образом: после того как двигатель начинает работать, на КПП включается первая скорость, и сцепление осторожно отпускается. Если все сделано верно, то на середине ходя педали автомобиль тронется с места. Если же движение начинается раньше или позже, процесс регулировки следует повторить.
При вождении автомобиля левая нога всегда должна быть готова к нажатию на педаль сцепления. У большинства моделей авто под левой ногой даже присутствует площадка-фиксатор для отдыха стопы.
Непосредственно на педали сцепления при движении ногу держать нельзя. Со временем она неизбежно начнет прижимать педаль. Даже от легкого прикосновения выжимной подшипник начнет вращаться и расходовать свой ресурс. Кроме того, уменьшится и коэффициент сцепления ведущего и ведомого дисков.
Сцепление нужно нажимать только в том случае, если требуется отсоединить двигатель от трансмиссии. Если на КПП включена соответствующая скорость и сцепление отжато в исходное положение, то ногу с педали надо убрать. Если вы стоите в пробке и не хотите глушить двигатель, самым лучшим решением будет включить на коробке передач «нейтралку».
Сцепление всегда нужно выжимать до упора и быстро, без промежуточных задержек, единым, но плавным движением.
В зависимости от величины хода педали давить на нее нужно либо носком стопы (если ход не превышает 20 см), либо средней частью (если ход педали больше). В последнем случае работать должна вся нога: и колено, и голень, а пятка, разумеется, отрывается от пола.
Для того чтобы обеспечить плавное начало движения, сцепление нужно медленно отпускать до тех пор, пока автомобиль не тронется с места. Как только начнется плавное движение, ногу на педали сцепления в данном положении следует фиксировать до тех пор, пока машина не разгонится хотя бы до 2-3 км/ч. Только потом сцепление можно будет, не спеша, отжать до конца. Если быстро форсировать точку начала движения и сразу же «бросить» сцепление, то двигатель, скорей всего, дернется и заглохнет.
Пуск мотора следует осуществлять при нажатой педали сцепления. Не стоит напрягать стартер вращением еще и первичного вала коробки передач.
На первой, второй и задней передаче тяговое усилие наибольшее, поэтому на этих скоростях отпускать сцепление нужно медленно, избегая рывков. Начиная с третьей скорости, движение педали должно быть быстрым, но столь же плавным.
Использовать сцепление нужно только для старта движения, переключения передач, а также при полной остановке автомобиля. Такие режимы, как «торможение двигателем» и тому подобное, приводит лишь к повышенному износу как выжимного подшипника, так и дисков сцепления.
Ни при каких обстоятельствах, работая педалями, нельзя опускать глаза к ногам. Смотреть нужно только на дорогу, а все движения ногами должны быть отработаны на уровне автоматизма.
Переключение передач должно осуществляться своевременно. Ориентироваться при этом нужно на обороты и тягу двигателя.
Перед тем как войти в поворот, следует включить пониженную передачу. Отпускать сцепление после этого нужно медленно, одновременно притормаживая.
В случае если при движении после резкого нажатия на педаль газа обороты на тахометре резко подскакивают, потом уменьшаются, и только после этого автомобиль начинает ускоряться, то знайте – имеет место пробуксовка сцепления и ему требуется ремонт.
Заменить сцепление стоит несравнимо дороже, чем его вовремя отрегулировать. А потому осуществлять проверку свободного хода педалей сцепления нужно каждые 20 тыс. км пробега, а также еще при первых симптомах наличия неисправности. И конечно же, нельзя забывать о заправке гидравлики качественной технической жидкостью.
Основные правила обращения с педалью сцепления
При вождении автомобиля левая нога всегда должна быть готова к нажатию на педаль сцепления. У большинства моделей авто под левой ногой даже присутствует площадка-фиксатор для отдыха стопы. Непосредственно на педали сцепления при движении ногу держать нельзя. Со временем она неизбежно начнет прижимать педаль. Даже от легкого прикосновения выжимной подшипник начнет вращаться и расходовать свой ресурс. Кроме того, уменьшится и коэффициент сцепления ведущего и ведомого дисков. Сцепление нужно нажимать только в том случае, если требуется отсоединить двигатель от трансмиссии. Если на КПП включена соответствующая скорость и сцепление отжато в исходное положение, то ногу с педали надо убрать. Если вы стоите в пробке и не хотите глушить двигатель, самым лучшим решением будет включить на коробке передач «нейтралку». Сцепление всегда нужно выжимать до упора и быстро, без промежуточных задержек, единым, но плавным движением. В зависимости от величины хода педали давить на нее нужно либо носком стопы (если ход не превышает 20 см), либо средней частью (если ход педали больше). В последнем случае работать должна вся нога: и колено, и голень, а пятка, разумеется, отрывается от пола. Для того чтобы обеспечить плавное начало движения, сцепление нужно медленно отпускать до тех пор, пока автомобиль не тронется с места. Как только начнется плавное движение, ногу на педали сцепления в данном положении следует фиксировать до тех пор, пока машина не разгонится хотя бы до 2-3 км/ч. Только потом сцепление можно будет, не спеша, отжать до конца. Если быстро форсировать точку начала движения и сразу же «бросить» сцепление, то двигатель, скорей всего, дернется и заглохнет. Пуск мотора следует осуществлять при нажатой педали сцепления. Не стоит напрягать стартер вращением еще и первичного вала коробки передач. На первой, второй и задней передаче тяговое усилие наибольшее, поэтому на этих скоростях отпускать сцепление нужно медленно, избегая рывков. Начиная с третьей скорости, движение педали должно быть быстрым, но столь же плавным. Использовать сцепление нужно только для старта движения, переключения передач, а также при полной остановке автомобиля. Такие режимы, как «торможение двигателем» и тому подобное, приводит лишь к повышенному износу как выжимного подшипника, так и дисков сцепления. Ни при каких обстоятельствах, работая педалями, нельзя опускать глаза к ногам. Смотреть нужно только на дорогу, а все движения ногами должны быть отработаны на уровне автоматизма. Переключение передач должно осуществляться своевременно. Ориентироваться при этом нужно на обороты и тягу двигателя. Перед тем как войти в поворот, следует включить пониженную передачу. Отпускать сцепление после этого нужно медленно, одновременно притормаживая. В случае если при движении после резкого нажатия на педаль газа обороты на тахометре резко подскакивают, потом уменьшаются, и только после этого автомобиль начинает ускоряться, то знайте – имеет место пробуксовка сцепления и ему требуется ремонт.Заменить сцепление стоит несравнимо дороже, чем его вовремя отрегулировать. А потому осуществлять проверку свободного хода педалей сцепления нужно каждые 20 тыс. км пробега, а также еще при первых симптомах наличия неисправности. И конечно же, нельзя забывать о заправке гидравлики качественной технической жидкостью.
Следующая публикация
Нет комментариев