Посев и всходы Я выращиваю томаты без пикировки, т.к. еще давно прочитала в какой-то статье, что при наличии 2-3 листочков у рассады закладываются соцветия. В это время стресс, полученный при пикировке, повреждает первое соцветие и задерживает рост растения. Для посева использую маленькие стаканчики объемом 100-125 мл. Заполняю их подготовленной землей, поливаю, в каждый стаканчик высеваю 1-2 семечка на глубину 1-1,5-2 см, придавливаю семена, опрыскиваю водой и подписываю посеянный сорт. Стаканчики ставлю в ящички. Ящички закрываю стеклом и ставлю на подоконник над батареей. Для прорастания нужна температура +25+28 ºС. Стекло каждый день открываю для проветривания. При необходимости опрыскиваю из распылителя. Посевы проверяю в день по два-три раза. Как только в горшочке появится петелька росточка, сразу этот стаканчик выставляю на яркий свет под фитолампу. Когда появятся семядоли всех всходов, в стаканчиках, где было посеяно по 2 семени, оставляю один, а лишние срезаю. Если семядольные листики не скидывают кожуру от семени, то опрыскиваю сеянцы водой или аккуратно снимаю кожуру. Если растение выглядит слабо или изогнуто, то его выбраковываю. На рисунке 2 представлены ёмкости для рассады. В первом ряду стаканчики ёмкостью 100-125 мл. Последний в первом ряду – 140 мл. Во втором ряду – 0,5 л, 0,9 л, 1 л, 2 л. Горшки для рассады 2,5-3 л на фото не представлены.

Подсветка и температура Вырастить хорошую рассаду без досвечивания не получится. Подсветка нужна 14-16 часов в день. На ночь подсветку нужно выключать. Очень хороши светодиодные фитолампы. Я рассаду 7-10 дней держу под круглосуточным светом этих ламп. Затем их на ночь выключаю. Подвешены лампы на высоте 15-20 см от рассады. По мере роста их поднимаем. Раньше вместо фитоламп были лампы дневного света, но они не обеспечивали необходимого освещения, рассада сильно вытягивалась, и со временем мы их заменили.

В первую неделю у всходов нарастает корневая система. Температура для этого нужна днем +20+22 ºС, ночью +18+20 ºС. Затем на два градуса выше. Рассаду я выращиваю на балконе, утепленном частично. В холодную погоду температура на нем поддерживается обогревателем, который настроен на +18 ºС. Включается и отключается он автоматически. Температура днем на балконе повышается за счет солнца. Когда на улице становится теплее, обогреватель убираем. При необходимости открываем окно на проветривание. Когда не было возможности выращивать рассаду на балконе, то выращивала дома на подоконниках. Но сталкивалась с проблемой температурного режима. Два подоконника очень жаркие из-за батарей. Земля быстро высыхала, рассада вытягивалась. Приходилось прикреплять к стеклу на скотч газеты или плотную бумагу, отгораживая рассаду от батареи, регулировать проветривание форточкой. Один подоконник холодный и там переохлаждалась земля и корни. Из-за этого начинали болеть растения и даже гибли. На этот подоконник под ящички со стаканчиками подкладывала пластинки пенопласта.

Полив рассады проводить только отстоянной теплой водой. Так как стаканчики у меня маленькие, то поливать приходится часто, но понемногу. Поливать лучше с утра, чтобы за день земля не пересохла. Допускать пересыхания земли в стаканчиках нельзя. Это может привести в дальнейшем к вершинной гнили плодов и другим заболеваниям томатов. Но и излишний полив вреден, т.к. корни не получают достаточного количества воздуха и загнивают.  Пересадка рассады в другие ёмкости и уход Когда у рассады корни занимают весь земляной ком, то из маленьких стаканчиков пересаживаю в стаканчики большего размера методом перевалки. Делаю это 2-3 раза. Первый раз перевалку делаю, когда у рассады образовалось 3-4 настоящих листочка. Как уже было сказано в начале статьи, в возрасте двух листочков закладываются цветочные кисти. Травмировать корни в это время нельзя. Поэтому перевалка – это самый оптимальный метод пересадки. При перевалке растения беру за ком земли. Можно брать за листики, но нельзя за стебелек.

Из ёмкостей 100-125 мл пересаживаю рассаду в обычные стаканы с выдвижным дном объемом 0,5-0,9 л. При перевалке заглубляю растения до семядольных листочков. В каждый стаканчик втыкаю бирочку с названием сорта. Следующая пересадка в ёмкости 1,5-2 л, их продают для роз. Если рассада вытянулась, то тоже немного заглубляю. В случае долгой холодной весны пересаживаю в ёмкости 2,5-3 литра. У этих емкостей нет выдвижного дна. Перед извлечением растений из таких горшков заранее томаты поливаю, слегка обминаю с боков и аккуратно вытряхиваю земляной ком на ладонь, пропустив стебель растения между пальцами. Высокорослые томаты в таких горшках подвязываю к колышкам. Если рассада касается друг друга листьями, то она начинает вытягиваться. Поэтому стаканчики при необходимости раздвигаю, пока хватает места. Но к концу срока выращивания в домашних условиях места все же недостаточно. Я выращиваю тепличные высокорослые сорта. У рассады в домашних условиях начинают образовываться пасынки. Их регулярно удаляю. Кроме того уже дома растения успевают выпустить 1 цветочную кисть, а некоторые среднерослые сорта и 2 кисти. Цветочки на первой кисти полноценно распускаются. Их приходится опылять. Делать это лучше утром, касаясь каждого цветочка кисточкой, мягкой щеточкой, ватным тампоном и т.п. Можно потряхивать слегка растения, постукивая по стеблю. Можно провести опрыскивание цветочных кистей раствором борной кислоты (1 гр. борной кислоты растворить в 1 литре горячей воды, затем раствор остудить) или препаратом Завязь. Если рассада очень сильно вытянулась, то можно срезать верхнюю часть стебля, оставив на нижней части растения 2-3 листа. Срезанную часть укоренить, посадив под бутылки, а у оставшейся нижней части оставить первые 1-2 пасынка, которые и будут формировать растение. Такая процедура сдерживает рост рассады, но и отодвигает срок созревания плодов. Подкормки рассады По мере роста рассаду нужно подкармливать, т.к. в ограниченном объеме земли питательные вещества быстро расходуются растениями. Но нужно помнить, что лучше «недокормить» растение, чем «перекормить». Переизбыток удобрений обжигает корни, замедляет рост и может привести к гибели рассады. «Перекормленная» рассада хуже приживается после пересадки на постоянное место. У неё обильная листовая масса, но мало плодов. За время выращивания рассады дома её нужно подкормить 1-2 раза комплексным удобрением путем полива и можно провести внекорневые подкормки по листьям. Корневую подкормку проводят после полива обычной водой. Смешивать несколько удобрений не нужно. Для подкормок из минеральных удобрений хорошо использовать специальные для томатов или комплексные типа Бона Форте, Фертика, Акварин и др., где имеются все макро- и микроэлементы для нормального развития растений. Их можно вносить как в субстрат, так и по листьям (внекорневая подкормка). Отдельно проводят корневые и внекорневые подкормки, а также подкормки органическими и неорганическими удобрениями. Если у рассады имеются признаки нехватки питательных веществ, то подкармливать можно удобрением, с определенным веществом, которого не хватает в составе земли. Например, нехватка основных минеральных веществ (азот, фосфор, калий) проявляется следующим образом: Если листики с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, стебель становится жестким, то не хватает фосфора. Требуется подкормка монофосфатом калия или вытяжкой суперфосфата. Вытяжка суперфосфата готовится из таких пропорций: 2-3 столовые ложки удобрения залить 1 литром горячей воды. Настоять не менее 12 часов периодически перемешивая. Полученный настой развести в 10 литрах воды. Поливать полученным раствором. Если растение задерживается в росте, листья светлые и не растут, то не хватает азота. В этом случае подкармливают раствором мочевины (из расчета 1 столовая ложка  мочевины на 10 литров воды), аммиачной селитры или вытяжкой из навоза. Если листья темнеют, скручиваются кверху, по краям образуются желто-коричневые пятна в виде каймы, то не хватает калия. Подкармливать можно монофосфатом калия или монокалийфосфатом (15 грамм на 10 литров воды), калийной селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды), калием сернокислым (15-20 грамм на 10 литров воды). Можно проводить внекорневую подкормку, опрыскивая по листьям. Комплексные удобрения кроме основных минеральных веществ содержат микроэлементы, необходимые для развития растений. Использовать можно любые водорастворимые удобрения для рассады. Хороший результат дает подкормка удобрением Унифлор-Рост. Он содержит и комплекс микроэлементов. Им можно провести корневую подкормку 1-2 раза, и несколько раз внекорневую. Разводить по инструкции. Существует множество других удобрений. Например, Акварин, гуматы, Фертика Люкс и пр. Первую подкормку рассады проводят при наличии 3-4 настоящих листочков. Дозы при этом делают вполовину меньше, чем указано на упаковке. Землю для рассады я не заправляю большими дозами удобрений. Подкормки предпочитаю проводить 1 раз в 7-10 дней, но очень маленькими дозами, добавляя удобрение в поливочную воду. Опрыскивание ЭМ-препаратом провожу 1-2 раза за время выращивания. Один раз поливаю раствором Фитоспорина-М цвета слабого чая от возможных болезнетворных бактерий, находящихся в земле. Если у вас есть подозрение на болезни рассады, то с того момента, когда растения приживутся после высадки в грунт, в течение лета стоит провести 1-2 корневых или внекорневых обработки по листьям растворами препаратов Фитоспорин, Алирин, Гамаир.  Вот, собственно, и все премудрости выращивания рассады томатов в домашних условиях. Следующий этап – это высадка рассады на постоянное место в саду.  Высадка рассады Землю подготовить заранее. В грунт внести древесную золу, органику (перегной, компост, биогумус) и какое-либо минеральное удобрение (КемираУниверсал, Бона Форте овощное или универсальное, AVA и др.). Вносить их следует с последующей заделкой в почву на глубину 15-20 см, по отдельности друг от друга с перерывом не менее 3-4 дней или 1-2 недель. Лучше удобрения внести осенью. При органическом земледелии землю полить ЭМ-препаратом за 2-3 недели до посадки. Схема посадки: не менее 40-50х60-70 см между растениями. Посадки не загущать. Каждому кусту нужно достаточно питания и, самое главное, света. У меня в теплице размером 3х5 м растет 36-38 кустов по схеме, примерно, 50х60 см. Высаживаю их вдоль трех стен в два ряда в шахматном порядке. При посадке выкопать ямки или траншеи, под каждое растение можно внести таблетку Глиокладина. Она обеспечивает защиту растений от возбудителей грибковых заболеваний в почве. Высадить растения томатов, не заглубляя. Рядом с каждым растением поместить бирку с названием сорта. Высокие растения сразу подвязать. Все хорошо полить теплой водой, в расчете не менее 1-1,5 литра на растение. После этого не поливать две недели. Если есть угроза заморозков, или стоит прохладная погода, то можно в теплице поставить дуги и закрыть укрывным материалом. Поскольку рассада у меня к моменту высадки высокая и дуги не подходят, я сначала подвязываю рассаду к высоким кольям. Прямо на них кладу укрывной материал до самой земли со всех сторон. Через 1-2 недели ткань убираю, кусты подвязываю веревками к шпалере, обвивая стебель через 1,5-2 междоузлия. Пасынки проверяю и удаляю сначала раз в неделю. В дальнейшем через каждые 2-3 дня. Если рассада дома переросла и вытянулась, то высаживать её нужно в углубления, чтобы потом можно было засыпать землей. Можно посадить наклонно, укладывая стебель в траншею, но, не засыпая его сразу. Часть стебля, которую предполагается засыпать землей, нужно освободить от листьев. Но делать это нужно заранее до высадки, чтобы успели подсохнуть места срезов во избежание инфицирования болезнетворными бактериями и спорами. Убирать листья нужно постепенно, а не все разом, чтобы не наносить растению большой травмы. При вынужденной углубленной посадке засыпать стебель землей можно не раньше, чем через неделю после высадки, когда растение приживётся, и начнёт расти макушка. Иначе на засыпанном стебле начинают нарастать новые корни, а старые перестают работать. Растение останавливает рост, а сроки сбора урожая отодвигаются. Когда растения прижились, можно засыпать стебель, хорошо полить и после не поливать 2 недели.

Полив и уход летом Поливать томаты можно только теплой водой. Летом нужен хороший глубокий полив через каждые 7-10 дней по 3-5-10 литров на куст, в зависимости от погоды. При жаркой погоде и плодоношении через 5-7 дней. Если полив частый, но поверхностный, то корни будут располагаться в верхнем слое почвы. При этом чаще страдать от недостатка влаги. Если полив обильный и редкий, то корни уходят вглубь. После полива почву нужно рыхлить, но не глубоко, разбивая верхнюю корку. В августе поливы сократить, а в конце августа можно прекратить. Очень хорош капельный полив. Мы его сделали два года назад. В теплице проложен зигзагом вдоль растений шланг капельного полива. Он через счетчик воды подсоединен к погружному насосу, который опускаем в обычную 200-литровую бочку с водой или подсоединяем шланг к большой ёмкости. По счетчику можно контролировать количество воды. Верхний слой земли не размывается, не оголяются корни, не образуется послеполивочная корочка на земле и не нужно ни таскать воду, ни стоять со шлангом.  Кроме того, томаты не любят очень влажного воздуха. А капельный полив исключает намокания поверхности почвы. Почву желательно мульчировать. В качестве мульчи можно использовать компост, скошенную подвяленную на солнце траву. Для лучшей завязываемости плодов кусты утром нужно потрясти. Летом теплицу не закрывать. Томаты не любят жары и застойного воздуха. Кроме того, в закрытой теплице на солнце температура поднимается очень высокая. Цветы стерилизуются, не завязываются и опадают. В жаркую погоду иногда поливаю дорожку в теплице водой, чтобы поднять немного в ней влажность, которая нужна для прорастания пыльцы. Большие перепады между ночными и дневными температурами способствует образованию у плодоножки не вызревающего зеленого или желтого пятна. У нас у поликарбонатной теплицы еще снимаются боковые рамы. Все лето теплица стоит без них. Рамы вставляем, когда начинаются холодные ночи и росы. При этом оставляем открытой форточку. В течение всего периода роста необходимо удалять пасынки сразу при их появлении. Выращивать кусты нужно в 1-2 стебля. Если формировать в 2 стебля, то пасынок для него нужно оставлять под первой цветочной кистью. При необходимости нормировать листья, т.е. если листья закрывают плоды, то их нужно удалять или подрезать. Нижние листья нужно постепенно убирать при наливе плодов первой кисти. Но за раз убирают 1-2 листа. У некоторых сортов томата нужно нормировать и цветочные кисти. Если сорт имеет широкую раскидистую кисть с большим количеством цветков, то оставляют не более 12 шт. на кисти. Если кисть обычная, но длинная, то оставлять нужно 5-7 цветков, т.е. оставляем 3-4 распустившихся, 3 в стадии перед роспуском, а все зачаточные убираем. У томатов с обычной кистью оставляют 3-4 плода на кисти. Тяжелые кисти приходится подвязывать. В начале августа (примерно 5 августа) у растений прищипнуть макушки. Появившиеся пасынки можно оставить, но нужно прищипнуть у них цветки. На пасынках будет здоровая листва, которая обеспечит растение питанием, в то время как основная листва уже бывает с пятнистостями и ее приходится частично вырезать. Цветочные нераспустившиеся кисти можно тоже оставить, а удалить цветы в зачаточном состоянии. Плод томата растет приблизительно 1 месяц. Поэтому вызреть до холодов они уже не успеют. Для сбора зелеными плодами в сентябре можно оставить несколько штук кистей и верхние пасынки без цветов. С наступлением прохлады поставить дуги в две высоты. Отвязать томаты от шпалер, уложить на нижние дуги, а сверху закрыть укрывным материалом по высоким дугам. Это продлит срок созревания плодов. Собранные в августе-сентябре томаты желательно прогреть от фитофтороза. Для этого плоды сначала прогреть в теплой воде до +35 ºС, затем поместить томаты в воду +41+45 ºС и подержать до остывания воды. Затем воду слить, томаты обсушить и положить на хранение.  Подкормки Подкармливать томаты летом можно любыми комплексными удобрениями, гуматами, ЭМ-препаратами, настоем коровяка. Можно проводить корневые и внекорневые подкормки. В качестве подкормки и профилактического средства от болезней можно проводить опрыскивание раствором следующего состава: 2 гр. медного купороса, 2 гр. борной кислоты, 2 гр. сернокислого цинка, от 2 до 5 гр. марганцовки и 15-20 гр. мочевины. Все это развести в 10 литрах воды. Опрыскивать этим раствором можно не только томаты, а все растения. В том числе и декоративные. Такое опрыскивание за лето нужно провести 2-3 раза. Подкормки микроэлементами проводить отдельно от органических и ЭМ-препаратов с интервалом в 2-3 дня. Болезни и вредители Растения, больные вирусными заболеваниями необходимо уничтожать сжиганием. Бурая пятнистость. Появляется в конце июля - начале августа, когда в теплице и на улице сырой холодный воздух и еще проводится полив. Не поливать в такую погоду. Можно для профилактики провести опрыскивание каким-либо препаратом (Унифлор, ЭМ-препаратами), а так же опрыскивание указанным выше раствором. Это повышает устойчивость растений и частично предотвращает появление пятнистостей. Медьсодержащие препараты (Хом, Оксихом, медный купорос) не желательно применять при наливе плодов, т.к. срок сбора плодов возможен только через 15-20 дней после обработки. Совка – гусеница, грызущая листья и плоды. Утром потрясти кусты и собрать гусениц. Если их очень много, то можно применить Фитоверм. Употреблять плоды после обработки можно через 2-3 дня. Белокрылка – мелкий мотылек. Селится на нижней стороне листьев. Сосущее насекомое. Размножается в жаркую сухую погоду. При сильном поражении растения становятся чахлыми, листья бледными, на плодах появляется сажистый черный липкий налет. Избавиться можно, применяя обработку серой. При сильном поражении можно провести опрыскивание в период вегетации раствором серы. Делать это нужно в теплую солнечную погоду. Теплицу после обработки плотно закрыть. И дать постоять 2-3 дня. Прежде чем заходить в теплицу, её следует открыть и хорошо проветрить! Осенью обработать теплицу серной шашкой, и повторить эту обработку следующей весной. При обработке соблюдать правила личной защиты и безопасности, т.к. серный газ очень ядовит. Автор Светлана Дьяченко