Сделали новую проводку в квартире своими руками

Приветствую в группе "Рукодельница, живущая в горах".

Этот пост будет не как призыв к действию обязательно делать самостоятельно. Но хотя-бы иметь представление, как можно сделать новую проводку без огромных трат.

Особенно учитывая момент очень высоких цен на такие работы. Все электрики уверяют, что на каждую розетку нужен отдельный рубильник в щитке и никак иначе.
Но так ли это? Или можно обойтись.

Любое проектирование электрики в квартире начинается с подсчёта выделенной мощности от снабжающей организации. Мощность считается умножением максимального тока вводного автомата, стоящего в щитке в подъезде на 230 Вольт. У нас автомат на 25 Ампер, мощность соответственно 5.75 киловатт.

Далее идёт подсчёт количества и потребляемой мощности самых нагруженных электроприборов. В нашем случае это индукционная плита (4,4 кВт) и стиральная машина (2 кВт). Электрообогреватели и проточные водонагреватели ставить не планируем, так как двухконтурный газовый котёл весьма эффективен. Все остальные электроприборы по потребляемой мощности не значительны, поэтому будет три линии, одна – на кухню, для плиты, микроволновой печи, аэрогриля и других кухонных приборов, одна на ванную комнату, её мы дополнительно защитим диф автоматом с порогом срабатывания 30 милиампер и третья линия, - на все остальные комнаты.

Первые две линии выполнены медным трёхжильным ВВГ-Пнг кабелем сечением 4 мм2, третья линия таким же кабелем, но сечением 2,5 мм2. Для света использовали двухжильный кабель КПСнг 1мм2, так как все лампы будут светодиодные и даже такое небольшое сечение имеет десятикратный запас по мощности.

Далее надо детально продумать количество и расположение необходимых розеток, выключателей и светильников, их высоту и оптимальный маршрут прокладывания кабеля.
Не забыть про кондиционеры, вытяжку, розетки над прикроватными тумбочками и прочие детали. Горизонтальные линии штробления лучше всего делать в 30 см от потолка, чтобы не попасть в кабель, если захотите установить натяжной потолок. Розетки так же стоит располагать в 30-40 см от пола. Самое главное, - не забыть сфотографировать после укладки кабеля расстояния от ориентиров, чтобы потом проще было вспомнить где проходит проводка.

В целях сокращения объёма используемого кабеля, линия 2,5 мм2 собирается через распределительные коробки, к которым подключаются выключатели и выводы на светильники. Соединение проводов в таких коробках через медные лужёные гильзы опрессовкой гидравлическим прессом, с дальнейшей изоляцией термоусадкой с внутренним клеевым слоем.

Для упрощения работ, кабеля идущие в потолочных плитах от светильника до распределительной коробки остались старыми, их тип и сечение вполне позволяет использовать светодиодные лампы. Соединение с новой проводкой таких кабелей организовано через соединительные клеммы для проводов РСТ-222, они позволяет соединять проводники с любого материала, не важно, медь или алюминий.
Так же вместе с электрическими кабелями проложен сетевой кабель, от роутера, до двух рабочих зон и телевизора. Кабель использовали внутренний экранированный категории 5е.
Так как в доме заземления нет, то защита организована через зануление. Защиту от скачков напряжения взял на себя релейный стабилизатор на 10 киловольтампер, подобный прибор отлично себя показал в нашей прошлой квартире в горах.

Линия электропроводки собирается очень просто, к счётчику идут два провода: белый (фаза), голубой (ноль), а третий, - жёлто-зелёный (земля) идёт сразу на нулевую шину. От счётчика фаза и ноль идут на ввод стабилизатора, так же идёт соединение нулевой шины «земли» с соответствующим выводом на стабилизаторе. От стабилизатора «ноль» идёт на ещё одну нулевую шину, а «фаза» идёт на автомат. Вверху автоматы соединяются перемычками, а нижние выводы идут на линии. «Нули» и «земли» линий идут с соответствующих нулевых шин. Одно из главных правил при монтаже электрики, автомат должен защищать не только от короткого замыкания, но и от превышения максимально допустимой нагрузки на кабель. Для кабеля 4 мм2 это автоматы на 25 Ампер, для кабеля 2,5 мм2, - 16 Ампер.

Далее собирается линия, в распределительной коробке стыкуется три, а иногда и четыре кабеля. Стыкуются по цветам, единственная сложность это подключение света, в коробку должны приходить два провода от лампочки и два от выключателя, один провод от лампочки соединяется с «нолём», один провод от выключателя с «фазой», оставшиеся два провода соединяются между собой, таким образом выключатель разрывает «фазу», и когда он выключен, вас не ударит током если попробуете пальцем внутренности патрона лампочки.

Розетки подключаются так же просто, единственное условие – «земля» обязательно идёт по центру на боковые «усики» вилок.
На линии кухни по плану пять розеток, но все они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Было решено сделать один распределительный узел, от которого пойдут пять линий на розетки. Но так как в обычной коробке такое собрать невозможно, то выбор пал на внешний кросс модуль, в котором можно соединить до 11 линий. Линий на розетку для печки сделана кабелем 4 мм2, остальные – 2,5 мм2. Если планируете использовать электроприбор высокой мощности, который будет работать в максимальном режиме продолжительное время (например, - духовой шкаф или проточный водонагреватель) то лучше протягивать отдельную линию под каждый такой прибор. Использование индукционной плиты на 100% мне никогда не было нужно, максимум – 50-60%.

Основные моменты я написала в посте.
Более подробно вы можете посмотреть в видео, где все не только показано, но и рассказано для понимания.

Надеюсь, мой пост поможет немного меньше боятся электрики и немного больше начать разбираться хотя-бы в общих моментах об электрике.

Не забудьте подписаться. У меня еще много всего о ремонте своими руками