КАК ПОСТРОИШЬСЯ, ТАК И ПОМОЕШЬСЯ…

Освоение участка многие землевладельцы начинают со строительства бани, которая первоначально используется не только по основному назначению, но и как временное жилище на период постройки дома. Другие же , наоборот, к вопросу возведения бани подходят только по завершении основного строительства. Такое положение вещей, вне зависимости от приоритетности построек, свидетельствует о том, что строительство бани необходимо и неизбежно.
Наличие русской бани на участке сегодня – не столько вопрос гигиены и дань историческим традициям, сколько необходимое условие комфортности загородного проживания, семейного и гостевого досуга, возможность создания на участке «архитектурного ансамбля» в едином стиле. К тому же банные процедуры являются уникальным физиотерапевтическим средством, а это, в свете движения нашего общества к здоровому образу жизни, тоже немаловажно.
Практически любая баня мира, будь то турецкий хамам или японская офуро, это довольно-таки специфические сооружения, требующие при постройке соответствия определённым техническим требованиям. Материалы и технологии строительства русской бани ничем не отличаются тех, которые требуются для постройки обычного загородного дома. Вообще, такая взаимосвязь «жилище-баня» в плане конструктива требует серьёзного анализа, но мы остановимся на тех строительных нюансах , которые всё же присущи возведению бани.
Подавляющее большинство бань, строящихся и уже построенных на Северо-Западе , как, впрочем, и в России вообще, это бани ручной рубки или бани, возведённые по типу срубов из оцилиндрованного бревна или бруса. Деревянные стены поддерживают стабильный уровень температуры и влажности в парной – древесина впитывает содержащуюся в воздухе лишнюю влагу и отдаёт её , если воздух слишком сухой. К тому же при повышении температуры и влажности из дерева выделяются смолы и эфирные масла, которые обладают бактерицидными свойствами и несравненным запахом.
Как правило, при строительстве бань используют хвойные породы, которые обладают большей, нежели другая древесина, долговечностью, а так же имеют хорошую теплопроводность, что позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию помещений при относительно небольшом диаметре бревна. Дерево должно иметь приятный смоляной запах , но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. По соотношению цена-качество наиболее популярна у строителей бань сосна, для которой характерно небольшое количество сучков и наибольшая прямизна ствола. Лиственница плотнее сосны и более стойка к загниванию, устойчива к сырости, но её цена по сравнению с сосной на порядок выше.
Можно использовать разную древесину для разных частей бани. Так, оклад – нижний венец стен, который должен быть толще последующих сантиметров на 5, для надёжности можно сделать из дуба или лиственницы. С другой стороны, существует мнение, что более долговечен сруб бани, сделанной из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна – все брёвна должны быть сосновые, а если ель – то еловые.
Брёвна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Оптимальными для бани являются брёвна диаметром 20-25 см. Брёвна меньшего диаметра имеют более низкую теплопроводность, а большего диаметра громоздки и неудобны при монтаже . Баня, построенная из свежеспиленного дерева, даёт большую усадку и дольше нагревается.
При использовании оцилиндрованного бревна внешняя, более рыхлая часть ствола (заболонь) срезается и остаётся пропитанная смолой сердцевина.
Цельный брус представляет собой, по сути, то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, что упрощает сборку. Стоимость бани из профилированного бруса чуть меньше стоимости возведения сруба из оцилиндрованного бревна, ещё дешевле строганный брус, причём в бане из строганного бруса, который при усадке не меняет своей формы – не искривляется и не выгибается, можно париться сразу.
При покупке готового сруба следует в обязательном порядке оценить его в сборном виде, поскольку приобретение сруба в виде комплекта чревато тем, что при сушке брёвна могли деформироваться, повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса,- если брёвна успели просохнуть, то трудоёмкость значительно возрастает.
Поэтому лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом, а после покупки сруба не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент ещё не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже – в силу жёсткости конструкции это допустимо.
КАРКАС ЕСТЬ – БАНЯ БУДЕТ!
Каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Соответственно, деревянные бани построенные по каркасной технологии, также обладают этим преимуществом каркасных домов. Основной же недостаток каркасных стен – влага во внутренней полости каркаса, проникающая туда через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсированная в холодное время года из поступающих со стороны внутренних помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию, монтируемую между утеплителем и внутренней обшивкой. При этом необходимо обеспечить вентиляцию таким образом, чтобы пароизоляция выводила влагу на грунт, а не на нижнюю обвязку.
Парадоксальный факт – таким существенным минусом каркаса, как наличие мостиков холода, можно пренебречь применительно к бане. Объяснение тут простое: время через которое начнутся теплопотери, вполне сопоставимо со временем эпизодического использования бани. К примеру, потери тепла через банное окошко, вне зависимости от материала конструкции, тоже не играют принципиальной роли в силу тех же причин.
К тому же в каркасной технологии есть «противоядие» появлению мостиков холода – перекрёстный каркас, когда стойки под утеплитель делаются и вертикально, и горизонтально.
Как и в домостроении, сборка каркаса осуществляется из заводского комплекта. Изготовление элементов конструкции, что называется, «по месту», подразумевает риск некачественной подгонки.
КОГДА КАМНИ НЕ ТОЛЬКО НА КАМЕНКЕ…
При строительстве бань из кирпича или природного камня стены из этих материалов при резком повышении или понижении температуры покрываются кондетсатом, гораздо более долго нагреваются и быстро остывают. Недостаток кирпичных стен в виде больших потерь тепла из-за высокой теплопроводности нивелируется качественным утеплением.
Вообще, в связи с влажным высокотемпературным режимом требования к ограждающим конструкциям бань существенно отличаются от требований к обычным помещениям. В частности, стены и перекрытия бани должны быть теплее на 20-30% аналогичных конструкций дома. Стены помещений бани должны быть значительно толще и иметь специальные включения, обеспечивающие необходимые требования к тепло- и пароизоляции. Перекрытия должны иметь усиленную пароизоляцию и более толстый слой теплоизоляции.
При использовании всех этих материалов деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок.
Кстати, непосредственный контакт с деревом с кирпичными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева и в тех случаях, клгда рубленая, брусовая или панельная баня встраивается в здание из этих материалов.
СОБЕННОСТИ БАНИ: ПЛАНИРОВКА, ОТДЕЛКА, ОБШИВКА…
Планировочные и дизайнерские решения бани целиком зависит от пожеланий и метериальных возможностей заказчика. Баня может иметь как совмещённую парилку и мойку, так и раздельные, в некоторых банях обустраиваются две парилки – русская и суховоздушная , называемая у нас финской сауной. Помимо бань, чтобы «помыться и попариться» строятся и целые банные комплексы с бассейном, купелью около бани, верандой, комнатой отдыха, кухней бильярдом и т.д.
Площадь парной рассчитывается исходя из количества предполагаемых пользоватей ( на 2-3 человека необходимый объём парилки – 12 кубических метра ), а также мощности печи – 1кВт соответствует 1куб.м. объёма помещения. Главное, чтобы парилка проектировалась с учётом равномерного распределения тепла.
Для стен парилки используются высушенные доски толщиной 20-30 мм. из лиственных пород дерева: осины, берёзы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Для обшивки можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Обшивку парилки начинают с потолка, причём особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как там концентрируется наибольшая температура. Сейчас появились подвесные потолки из тонкого алюминия, окрашенного порошковыми высокотемпиратурными красками. Такой потолок не отражает тепловое излучение, а поглощает его, нагреваясь от излучения стен. Кроме того, он долго служит и не теряет своего вида. Для защиты стен от внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах.
Форма и размеры полков зависят от объема парилки, однако существуют и некоторые общие рекомендации. Полки в парной следует устраивать из толстых досок с зазорм 6-8 мм, чтобы между ними не скапливалась грязь, а также для более правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок.
Вместо гвоздей применяются деревянные нагели (шипы) диаметром 10-12 мм. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь острых краёв и натёков смолы. В классической парилки монтируются две лавки – одна для парения в положении лёжа, другая, чтобы «посидеть». Последняя устраивается на высоте 30-35 см. от уровня пола или от уровня деревянной решётки. Ширина «парной» лавки должна быть около 80 см., расстояние от от верхнего полка до потолка не менее 1,1 м. В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Если полок расположить ниже засыпки, пар будет использоваться нерациональною Полок нижнего уровня устраивается ниже полка верхнего уровня на 45-50 см. и выдвигается вперёд.
Дверь парной открывается в сторону моечного отделения и, вообще, все двери бани открываются в сторону выхода.
Деревянный пол в парилке уместен только при малоинтенсивной эксплуатации бани. В ином случае он быстро станет грязным, да и просушить его сложно. Кафельный же пол легко моется и не намокает. Также пол может быть бетонным или глиняным, главное, чтобы это был водоотталкивающий материал. Чтобы не было скользко, на пол укладывают деревянные решётки или полимерные коврики.
Как и в любом помещении при наличии сантехнического оборудования, в бане нужно организовать нормальный сток и слив воды в канализацию.
Стоки для воды под полом парной не делаются. При устройстве стоков под полами моечного помещения необходимо устройство водяного затвора, иначе летом из сливной ямы будут поступать неприятные запахи, а зимой ещё и холод. Для лучшего стока баня строится на более высоком месте. При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, минимум, на 2-3 метра. Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При её отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ.
ЛЁГКОГО ПАРА ИЛИ «ТЯЖЁЛОГО» ВОЗДУХА?
В принципе, СНиПы не предусматривают вентиляцию помещений парных. В русской парной применяется залповая система вентиляции или, попросту говоря, проветривание. Если же организовать постоянный воздухообмен, то сложно будет получить достаточную концентрацию пара. Приток воздуха может происходить через узкую щель под дверью парной. Популярная фраза о том, что деревянные стены «дышат» в данном случае звучит не убедительно – вытеснительная вентиляция через стены сруба действует крайне слабо. Поэтому иногда для обеспечения хорошего воздухообмена в парилке, работающей с большой загрузкой, организовывают приточно-вытяжную вентиляцию. Приточное отверстие находится в полу рядом с печью, а отверстие вытяжки – в стене чуть ниже уровня потолка и как можно дальше от печи. Для возможности регулирования воздухообмена устанавливаются заслонки. Площадь вытяжных отверстий должна соответствовать площади приточных отверстий.
Принудительная вентиляция совершенно необходима в том случае, если парная располагается внутри дома в подвальных или цокольных помещениях. Пар при этом может проникать в конструкции и вышерасположенные помещения и там конденсироваться за счёт разности температур и влажности.
БЕЗОПАСНОСТЬ БАНИ
Баня, отапливаемая мощной каменкой высокого и длительного нагрева, представляет собой объект повышенной пожароопасности. Баня должна располагаться на расстоянии не ближе 15 метров от других строений. На случай пожара необходимо иметь рядом с баней бочку с водой , а внутри бани - огнетушитель.
По степени обеспечения надёжности электроснабжения русская баня относится ко 2 категории. Кабельный ввод в баню следует выполнять в асбестоцементной трубе, уложенной с уклоном от бани. Воздушный ввод – изолированными проводами в предбанник или коридор. Установка выключателей в моечном отделении или парной не допускается.
Узкое окно в традиционных русских банях не обеспечивает необходимого освещения, поэтому достаточно часто требуется электрическое освещение. Проводка и светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений.
Лучше всего, если светильник будет изготовлен во влагозащитном исполнении, что исключит контакт электрической лампочки с влажной атмосферой парилки.
Матовая поверхность плафона создаст ровное рассеянное освещение.
Но лучше всего электрическое освещение семейной парилки устраивать с пониженным напряжением. Для этого устанавливают дополнительный электрический щиток, в котором монтируют понижающий ( 12, 24, 35 В ) трансформатор. Электрическую проводку в помещениях с повышенной влажностью проводят от низковольтных контактов трансформатора. В соответствии с выбранным напряжением на выходных контактах трансформатора подбирают и электрические лампочки. Пониженное напряжение в сырых и горячих помещениях бани сделает процесс парения безопасным ( исключит возможность поражения электрическим током ).
Паровоздушная среда парилки быстро разрушает электрическую проводку, выполненную в обычном исполнении. Это может привести к коротким замыканиям со всеми отсюда вытекающими последствиями. В бане электрическую проводку нужно выполнять с термостойкой изоляцией, заключая её в виниловый или металлический рукав. Нельзя прокладывать проводку по сгораемым конструкциям обшивки парилки. Выключатели устанавливают вне помещения парилки ( лучше всего в предбаннике, где нормальная относительная влажность воздуха ).