Утепление пола в каркасной бане своими руками

Рукоделие: утепление пола в каркасной бане своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - утепление пола в каркасной бане своими руками.

Также ищут

Публикации110

53399084204127

Каркасные дома и бани под ключ - Челябинск

5 метра. Каркас - доска 100х50, утеплитель минеральная вата 100. Снаружи ОСБ 9мм. Пол утеплил пенопластом. В парилке доска пола лиственница, в предбаннике сосна, парилка вся из липы. Двери и окна брал б/у.

Стройрынки.ру

Оцинкованный поддон и слив. Утепление каменная вата 100мм, Изоспан А, Изоспан FB. Проводка:жаропрочный провод(до 180 градусов). Основание бани обработано антисептиком Neomid. В парилке вагонка липа, полок липа + масло Eurotex. Внешняя облицовка: имитация бруса с пропиткой Dufa. Печь Термофор .Бак под горячую воду на 73 литра, стеклянная дверь из закаленного стекла Doorwood. Основание и стены каркаса брус 100х100. Защита от печки: это два слоя плиты Flamma + листы каменной ваты под экранами из нержавейки. Размер 4 х 2,4 метра. #Ремонт #Рынок #Строительство # Дом #Квартира
70000003412720

ВитСтрой - загородное строительство

Хотим поделиться одним из наших строящихся проектов - компактный, но функциональный дом по проекту "Ладога" + терраса, который возводится недалеко от г. Псков. Наша бригада Артём и Иван работают не покладают рук, чтобы превратить этот дом в настоящее уютное гнездышко! Комплектация "Зима" обеспечит дом надежной защитой от холода, используя качественное утепление стен плитами "Роквул" толщиной 150 мм и пол-потолок толщиной 200 мм. Используется крашеная имитация бруса, которая придает зданию не только стильный вид, но и добавляет уюта к внешнему виду дома. Открытая терраса добавит шарма и позволит наслаждаться окружающей красотой, а совмещенная кухня-гостиная станут идеальным местом для семейных и дружественных встреч и отдыха. Если вы мечтаете о своем идеальном домике, присоединяйтесь к нашим счастливым клиентам и выбирайте дом "Ладога"! https://vitstroy.com/skandinavskie-doma/ladoga 📌 Хотите дом, баню или пристройку? Тогда звоните или пишите нам! Бесплатный звонок из регионов России 8 (800) 22 22 842 Великий Новгород 8 (816 2) 92 22 44 или +7 921 731 22 44 📲 WhatsApp или Viber +7 921 731 22 44 Пишите! 👉🏻 https://vk.me/vitstroy_com У нас всегда: ✅ Низкие цены! ✅ Высокое качество! ✅ 0% предоплаты! ✅ Договор. Гарантия! ✅ Подарки! ✅ Богатые комплектации! ✅ Свое производство. Качественный материал! ✅ Работаем с материнским капиталом и ипотекой от 3%! ✅ Бригады плотников с многолетним опытом. ✅ Бесплатная доставка! (первые 500 км от нашего производства) #витстрой #строительство #каркасныйдом #каркасный #домподключ #ладога #домпмж #одноэтажныйдом #дачныйдом #домизбруса
70000002269605

Окское сельское поселение Рязанский район

Дача своими руками в 2023 году Пожалуй, любой горожанин, не имеющий участка в сельской местности, мечтает о даче. Для решения этого вопроса есть три варианта. Первый – купить готовую, второй – нанять строительную фирму, чтобы она возвела дом и третий – построить загородное жилище своими руками. Рассмотрим последний способ более подробно Дача своими руками. Нужно сразу оговориться, что данная статья не претендует на 100% следование технологии строительных работ. Ее формат не предусматривает строгое выполнение требований СНиП. Она лишь дает какие-то базовые знания и общее понимание, что и в какой последовательности выполнять, чтобы возвести дачный домик своими руками. Ни один готовый дом в полной мере не отвечает индивидуальным требованиям потенциального владельца. Ни одна подрядная организация не сможет воплотить в жизнь то, чего хочется заказчику. А если это и возможно, то будет оно стоить больших денег за эксклюзивный заказ. Поэтому вся прелесть самостоятельного строительства заключается в том, что хозяин сам решает, каким будет его загородное строение. Чем дача отличается от коттеджа С точки зрения терминологии и предназначения они имеют существенные различия. Коттедж – это жилое капитальное строение, предназначенное для проживания семьи на постоянной основе. Он оборудован всеми необходимыми для этого коммуникациями. В их число входят: холодное и горячее водоснабжение, душевая или ванная (сауна или бассейн), электроснабжение, средства связи и телекоммуникации, канализационные сети и так далее. Как правило, такие строения включаются в общую контурную систему жизнеобеспечения. Под дачей в современных условиях подразумевается участок земли с жилым зданием сезонного использования. Бывают варианты и круглогодичного проживания, но они встречаются реже. Тип дома зависит от финансовых возможностей и желания хозяев. Это может быть фанерный сарайчик с удобствами по соседству или каменное сооружение с автономными системами жизнеобеспечения. Какой должна быть современная дача Как говорит известная пословица: «На вкус и цвет никто не указчик: кто любит леденец, а кто – свиной хрящик». Так и с дачным строением – у всякого дачника свой дом по вкусу. Однако общая тенденция, образовавшаяся в этой сфере жизнедеятельности, указывает на то, что существуют общие желательные требования загородного жилища. Вот некоторые из них: Тип домаВ зависимости от финансовых возможностей можно возвести так называемый дом-вагончик (к нему потом можно пристраивать другие модули). Каркасные строения по цене идут на втором месте. Далее сооружения из бруса или бревен. Завершают обзор здания из кирпича или камняРазмеры домаЛучше спланировать дом небольшой площади (до 20 м2). Во-первых, это сэкономит деньги. Во-вторых, такой дом лучше выполнит три главных задачи: удобство для отдыха, теплое помещение в прохладную погоду и временное летнее жильеОптимальная планировкаНе рекомендуется делать спальни большими (но не менее 6 м2). Предпочтительнее запланировать одну просторную гостиную (до 60% площади всего помещения). Окна в ней лучше выводить на запад или юго-запад. Не стоит делать много коридоров и тамбуровПристройки к домуБольшая веранда создаст дружественную атмосферу, когда на ней за большим столом соберется вся семья. Помимо совместного приема пищи, ее можно с успехом использовать, например, для заготовок на зиму. Или просто посидеть на свежем воздухе с книгой в руках. При ее наличии необязательно строить отдельно стоящую беседкуСоздание комфорта и уютаДля этих целей хорошо оборудовать печь или камин. Это решит вопрос с отоплением и придаст внутреннему убранству дома характерный сельский колорит. Это позволит использовать дом под жилье на короткое время зимой. Однако камин потребует усиления фундамента в месте его установкиРазмер оконКак показала практика, маленькие окна – не вариант для дачи. Лучше делать их большими (самый оптимальный размер – до пола или близко к этому). Летний дом не требует усиленной теплоизоляции. Зато в помещение будет поступать много света. Это создаст иллюзию максимального слияния с природойОборудование кухниЕсли на ней подразумевается установка газовой плиты, то ее размер должен быть не менее 4 м2. Также следует оборудовать кухонное помещение отдельной дверью, чтобы отделить от нее спальные помещенияВыбор типа фундаментаПеред его возведением лучше проконсультироваться у знающих специалистов и особо не экономить на нем. Это основа устойчивости постройки. Следует также учитывать, что сильно высокий фундамент будет портить внешний вид дома. Еще немаловажный момент под холодным жилищем он ведет себя иначе, чем под отапливаемым Строительство дачи своими руками Итак, подошло время приступить к рассмотрению непосредственно этапов постройки дачного дома. Как говорилось в известном выражении времен Советского Союза: «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Всякое строительство начинается с выбора дизайна и проектных работ. Проект и дизайн Конечно, можно заказать проект в архитектурной организации. Но это будет стоить приличных денег (особенно если вызывать специалистов на место строительства). Если выполнять его самостоятельно, необходимо учесть несколько особенностей. Выбор местоположения на участке Выбирать местоположение дома нужно, ориентируясь на вход в дачный участок. Минимальное расстояние от заборов должно составлять три метра (от лицевой стороны – пять метров). Располагать строение желательно так, чтобы был хороший вид из окон гостиной, где семья будет проводить больше всего времени. Если есть открытая терраса, желательно, чтобы она находилась на западе. Тогда в хорошую погоду там будет много солнца. Местоположение дома еще может зависеть от потребностей и желаний каждого из его жильцов. Например, если семья обладает автомобилем, то следует предусмотреть место для его стоянки. А для детей необходимо оборудовать площадку для игр. Дополнительные постройки на участке по нормам должны находиться в оном метре от жилого строения (септик – в 5 м). Особенности рельефа местности (перепад высот, холмистость, выход к лесу и другие) могут помочь создать уникальную дачу. Тип фундамента По определению, это несущая основа всей конструкции дома. Поэтому закладывать в проект нужно надежный фундамент, рассчитанный на прочность, многократно превышающую нагрузку стен и крыши. При выборе оптимального варианта следует учитывать: свойства грунта; нагрузки на фундамент; глубину заложения; качество материала; климатические условия. Бывают следующие типы фундаментов. ЛенточныйПредставляет собой сплошную ленту, которая может быть выполнена из различных материалов. Самый распространенный из них – железобетон. По конструкции есть монолитные и сборные фундаментыПлитныйВсю площадь строения занимает монолитная плита. Большие затраты материала оправдываются повышенной прочностью конструкции. Это так называемый «плавающий» фундаментСвайныйНесущими элементами здесь выступают сваи, помещаемые в землю. Они могут быть винтовые, забивные и буронабивные. Такие фундаменты применяются для тяжелых конструкций домов, расположенных на проблемных грунтахСтолбчатыйОпоры в виде столбов размещаются на расстоянии 2-3 метров друг от друга и обвязываются ростверком (подпорками). Такой фундамент также делится на монолитный (асбестоцементные трубы, залитые бетоном) и сборный (из кирпича или из блоков ФБС) Этажность и площадь строения Для семьи из четырех человек оптимальной площадью сезонного дачного дома будет размер около 40 м2. Для строительства лучше выбрать одноэтажную схему строения. Это обусловлено тем, что его проще строить. На небольших высотах не надо специальной грузоподъемной техники. Поэтому монтаж конструкций облегчается. На бумаге вычерчивается планировка комнат, например, спальня, большая гостиная с кухней и санузел. При закладывании конкретных размеров здания желательно учитывать размерность строительных материалов, чтобы максимально избежать их обрезки. Это даст большую экономию средств. Основные ошибки при составлении проекта Чтобы избежать ошибок, нужно проконсультироваться у специалистов и не спешить хвататься за работу по «сырому» проекту. Иначе ошибки с бумажного листа обернутся реальными проблемами в бетоне и дереве. Среди основных недочетов отмечают следующие: Неудачное расположение дома. Знающие люди не советуют помещать его слишком «в глубине» территории участка. При планировке также следует следить, на какую сторону света смотрят окна, чтобы избежать сильного затемнения; Наличие балкона. Как показала практика, это совсем ненужный атрибут в архитектуре дачи. Он почти не используется по причине изобилия свежего воздуха вокруг загородного дома; В проекте не запланирован тамбур. Его предназначение – при открытии входной двери не пропускать внутрь холодные массы воздуха. Вторая роль – снижать попадание в дом уличной грязи; Расположение гаража непосредственно под домом. Выхлопные газы будут проникать внутрь. И лишний раз нет желания повторять процедуру загона автомобиля внутрь дома (особенно зимой при гололеде); Непродуманное расположение лестницы (например, на чердак или мансарду). Ее нужно с самого начала пытаться гармонично встроить в планировку. Нельзя делать забежные ступени слишком высокими. Хорошая конструкция пролета должна занимать минимум 8 м2; Наличие отдельного тесного места для готовки с плитой и большой столовой. В результате вся семья будет ютиться в маленькой кухне, а комната для обедов будет пустовать; Отсутствие достаточного места для подсобных помещений (кладовка для хранения вещей, топочная, дровник и другие); Наличие только одного входа. Часто требуется быстро пройти в сад или на задний двор. В таких случаях придется огибать весь дом. Подбор материалов Выбор строительных материалов зависит от конструкции дома. На облегченное сооружение сезонного типа можно пустить и толстую фанеру. А капитальное здание лучше строить из кирпича. В процессе подбора того, из чего будет строиться здание, нужно учитывать следующие факторы: климатические условия; дизайн и архитектура дома; наличие стройматериалов на местном рынке. Все, из чего можно соорудить загородное жилище, условно делится на четыре группы: Камень и кирпич Предназначен для капитального строительства. Кирпичный дом простоит более 100 лет. Его необязательно облицовывать. Плюсы и минусы Долговечность, морозостойкость, точная геометрия формы, легкость сцепления с раствором, прочность, эстетический вид Низкая влагостойкость, высокая теплопроводность, большой вес, дороговизна Материалы на основе легких бетонов Сюда входят: пено-, газо-, и шлакоблоки, керамзитобетонные, силикатные, из ракушечника, керамические, арболит. Пористость материала предполагает обязательную отделку. Плюсы и минусы Пожаробезопасность, теплоизоляция, дешевизна, ускоряют строительство, не гниют Хрупкость, влагопоглощение, необходимость облицовки, наличие химических веществ Массив дерева Сюда относят брус и бревна. При использовании этих материалов не нужен усиленный фундамент, так как они относительно легкие. Строить дом можно в любую пору года. Плюсы и минусы Геометрическая форма, экологичность, не нужна спецтехника и отделка Дополнительная обработка против гниения, пожароопасность, усадка Древесно-стружечные панели В основном применяются в следующей технологии: на жесткий каркас монтируются древесно-стружечные панели со слоем утеплителя между ними. Плюсы и минусы Быстрота монтажа, экономия на фундаменте, низкая теплопроводность, экологичность, низкая стоимость Повышенная пожароопасность, необходимость обработки от грибка и вредителей Для крыши подойдут следующие материалы: асбестоцементный шифер; профнастил; металлочерепица; битумная черепица; модульная черепица; ондулин. Основные ошибки при подборе материалов Можно выделить следующие ошибки: Неправильно составленная смета. Ее нужно рассчитывать до мелочей. Нельзя, выбирая, например, дорогой кирпич (утеплитель) экономить на качестве раствора (клея); Выбор некачественных материалов. Это может быть причиной пожара или протекания осадков; Покупка материалов у непроверенных поставщиков. Под видом качественного товара они могут продать брак; Отсутствие сертификатов. Чтобы иметь гарантии на материалы, необходимо требовать документы, подтверждающие их качество; Несоответствие выбранных материалов их предназначению, экономия на их количестве. Например, плохая гидроизоляция может привести к гниению или заведению грибка (плесени). Строительство фундамента Наиболее распространенным является ленточный фундамент. Он считается самым надежным и подходит для грунтов любой структуры. Также он позволяет оборудовать цокольный этаж или подвальные помещения. Пошаговая инструкция для монтажа: Выполнение подготовительных работ. Сюда входят определение типа грунта, размеров по глубине залегания фундамента, расчистка площадки; Разметка. Для ее проведения необходимо предварительно снять дерн. Непосредственно операция осуществляется при помощи колышков и прочной веревки, способной выдержать сильное натяжение; Земляные работы. В зависимости от объема они производятся вручную или при помощи экскаватора различной мощности. Важно добиться вертикальности стенок и ровного дна котлована под фундамент; Укладка дренажного слоя. В качестве него может быть использован песок или гравий. В нижней точке вкапывается емкость для сбора жидкости; Устройство подушки (может быть совмещено с дренажным слоем). Она состоит из слоев крупнозернистого песка и мелкофракционного гравия толщиной около 200 мм; Монтаж опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Ее предварительно собирают из досок и поперечных колышков и устанавливают по месту. Далее надежно укрепляют подкосами и сбивают между собой; Укладка металлической арматуры. Она устанавливается с зазорами от стенок опалубки. Отдельные конструкции соединяются вязальной проволокой. Заливка бетона. Ее рекомендуется производить непрерывно (допускается промежуток в 1-2 часа). Сразу после заливки бетон покрывают пленкой или мешковиной для предотвращения ускоренного испарения влаги; Проведение гидроизоляции. Она может осуществляться обмазочными веществами (битумом). Стенки также могут оклеиваться специальной пленкой. Плитный фундамент полностью устраняет любые движения слоев грунта. Но он требует большого количества железобетона. Это многослойная конструкция, которая укладывается в отрытый заранее котлован. На его дно насыпается гравий. Затем следует песчаная подушка, которая утрамбовывается. Далее стелются листы гидроизоляции. Потом в арматуру заливается бетон, при застывании укрывающийся слоем пенополистирола. Строительство фундамента. Свайный фундамент состоит из опор, равномерно распределенных по углам здания и по его периметру. Он предохраняет дом от перекосов даже на очень подвижных грунтах. Как правило, это толстые трубы из металла, вбиваемые или вкручиваемые в землю. Предварительно их покрывают антикоррозийным защитным слоем. Также применяют и бетонные столбы. Но для их загона в почву необходима специальная строительная техника. Основные ошибки при строительстве фундамента Просчеты в монтаже фундамента могут дороже всего «ударить по карману». От расходов на устранение в конструкции сколов и трещин, до необходимости постройки нового здания. Основные ошибки: Сооружение фундамента без предварительного анализа геологического состояния грунтов на участке; Закладка арматуры с нарушением технологии (соприкосновение с грунтом); Неверный расчет прочности (заниженная); Недостаточная глубина закладки фундамента; Заливка с большими перерывами в несколько этапов. Возведение каркаса и стен Когда есть надежный фундамент, тогда можно думать о следующем этапе строительства: монтаже каркаса и возведении стен. Существуют типы быстровозводимых домов, у которых такого рода работу можно выполнить двумя рабочими. Классическим способом постройки здесь является канадский. Он состоит из следующих этапов: Монтаж нижней обвязки. На слой гидроизоляции в два ряда внахлест друг на друга укладываются так называемые лежни. Это сухие, обработанные защитным составом доски 150х50 мм. Между собой и к фундаменту они скрепляются шпильками. Доски можно заменить брусом; Установка обвязки. На лежни на ребро ставится та же доска. Она выравнивается по краю фундамента и прибивается длинными гвоздями; Монтаж лаг. Это все те же доски, которые устанавливаются на ребро внутри обвязки с шагом 40-60 см и фиксируются гвоздями парой гвоздей с каждой стороны. При большой ширине здания устанавливается дополнительная поперечная балка; Монтаж утепления и настил пола. По низу лаг крепится черепной брусок. На него в два слоя кладутся листы утеплителя (пенопласт), который нарезается ножовкой. Швы и стыки заделываются герметиком. После настилается черновой пол, который в свою очередь закрывается листами фанеры; Установка каркаса для стен. Его можно собрать на полу и после поднять и закрепить. Второй способ: монтаж производится уже по месту постепенно. Прибивается нижний брус. Далее следуют угловые стойки и промежуточные. После – верхняя обвязка; Обшивка каркаса. В качестве материала подойдет ОСП, фанера или другие панели. Между листами закладывают утеплитель; Монтаж перекрытия. Верхние балки можно закрепить на стальные кронштейны, на уголки или врезкой; Врезка окон и дверей. Для капитального всесезонного дома лучше возводить стены из кирпича или блоков. Это довольно трудоемкая работа, требующая навыков каменщика. Нужно правильно приготовить раствор (или заказать уже готовый). После положить кладку. Ее начинают от угла, выставляя по отвесу и уровню вертикальную плоскость. Черновой пол со слоем утеплителя настилают на поперечные балки. Деревянные стены из бруса или бревна складываются путем наслоения венцов, между которыми ложится утеплитель. Основные ошибки при монтаже каркаса и стен Монтаж с применением материала с естественным уровнем влажности. Со временем брус и доски усохнут, образуя щели; Недостаточное сечение пиломатериалов. Это может привести к поломке всей конструкции; Необеспечение надежной устойчивости при воздействии бокового ветра. Обуславливается отсутствием врезанных укосин; Недостаточная толщина или плотность утеплителя. Приведет к потере тепла и промерзанию стен; Нарушение технологии каркасного домостроительства; Несоответствие крепежных элементов; Неоправданная экономия на окнах и дверях. Возведение крыши Эта операция отличается строгой последовательностью действий. Она подразделяется на следующие этапы: Подготовительные работы. Они включают в себя: контрольный замер размеров коробки (может наблюдаться несоответствие с проектными), подготовку необходимых материалов (обработка антисептиком дерева) и инструментов; Крепление мауэрлата. Это основание крыши, выполненное из бруса, фиксируется анкерными болтами; Установка стропильных ног. К мауэрлату они крепятся саморезами при помощи специальных перфорированных уголков; Крепление стропил. Можно осуществить коньковым и висячим способом. Первый предполагает верхний брус, на который крепится конструкция. Во втором случае он отсутствует, а стропила упираются друг в друга; Монтаж обрешетки. Она может быть выполнена сплошными влагостойкими плитами, уложенными в шахматном порядке или отдельными досками. Крепеж осуществляется гвоздями или саморезами; Настил кровли. Поперек раскатывают гидроизоляционную пленку. Затем, начиная снизу, укладывают и закрепляют листы шифера, металлочерепицы или другого материала для крыши; Создание теплоизоляционного пирога. Между стропилами укладывают утеплитель. На него стелют пароизоляционную пленку; Облицовка чердака. В завершающую операцию включают установку листов фанеры поверх пленки. Возведение крыши. Основные ошибки при постройке крыши Основными ошибками при постройке крыши являются: Отсутствие детального проекта. Оно влечет за собой нестыковки в конструкции и нехватку материала; Неподходящий выбор кровельного материала под конкретную конструкцию. Например, для натуральной черепицы нужен большой угол уклона. В противном случае крыша будет течь; Неправильная укладка теплоизоляции. Наличие щелей способствует образованию так называемых «мостиков холода», что ведет к большим тепловым потерям; Отсутствие или неправильная установка пароизоляции. Избыточные водяные пары вызовут деформацию стропил и перекос крыши; Недостаточная вентиляция или ее полное отсутствие. Это станет причиной появления конденсата, который способствует образованию плесени; Бугристость обрешетки. Влечет за собой нарушение герметичности стыков кровельного материала и плохой внешний вид крыши; Нарушение герметичности в местах переходов и примыканий (например, у трубы дымохода); Отсутствие водостоков. Их наличие предотвратит попадание на стены лишней влаги. Наружная обшивка стен Она делает внешний вид дома красивым и продлевает срок службы строения. Одним из самых распространенных отделочных материалов является сайдинг. Потребителей привлекает простота его монтажа, прочность, легкость и дешевизна. Основные этапы по обшивке стен снаружи: Предварительная подготовка. Стена освобождается от наличников, светильников, выключателей и других подобных аксессуаров. По возможности делается максимальное выравнивание плоскости; К стене крепится гидроизоляционный материал. В этом отпадает необходимость, если утеплитель представляет собой вспененный полистирол; Монтаж каркаса (деревянного или металлического). По вертикальному уровню устанавливают прямые подвесы. Элементы обрешетки фиксируют, начиная от углов. Между ними натягивают веревку, по которой выставляют промежуточные элементы. Также вокруг оконных проемов помещают бруски или профили; Теплоизоляционные работы. Изолирующие панели режутся в размер расстояния между брусками и устанавливаются между ними; Монтаж сайдинга. Его начинают с установки углового элемента. Затем внизу крепят стартовый профиль, строго выдерживая его горизонтальное расположение. Далее в него вставляют облицовочную панель, одновременно фиксируя ее в угловом элементе. Второй элемент обшивки шиповым соединением вставляют в первый. Завершает работу финишная планка; Дверные и оконные проемы закрывают специальными откосами. Среди других материалов также популярен кирпич. Он бывает нескольких видов: облицовочный керамический; гиперпрессованный; клинкерный; ручной формовки. Кирпичом аккуратно обкладываю стены здания, заполняя при необходимости промежуток теплоизоляционным материалом. Также в качестве обшивки востребованным материалом является дерево и панели из него: фасадная вагонка; имитация бруса; блок-хаус; планкен. Среди прочих способов внешней отделки стен выделяют штукатурку, декоративное покрытие АМК. Основные ошибки при обшивке стен Можно выделить несколько ошибок при обшивке стен: Некачественное примыкание обшивочного материала к другим частям дома. Например, если между сайдингом и краем крыши существует зазор, в него будут попадать осадки; Некачественное проведение или отсутствие подготовительных работ. Без них облицовочный материал может изменить форму; Слишком сильная затяжка саморезов в панельный облицовочный материал. Это может привести к образованию дыр в местах крепления и отрыву планок. Или сайдинг может «пойти волной» и после не выпрямиться; Неверный расчет толщины теплоизоляционного слоя; Покрытие штукатуркой поверх высола. Это говорит о том, что стены промерзают, и их нужно дополнительно утеплять; Нарушение последовательности операций. Например, откосы штукатурят после монтажа окон. Работы по электричеству Перед началом работ необходимо освежить в памяти проект, закупить все необходимые материалы и тщательно продумать всю последовательность монтажа системы электрообеспечения дома. Пошаговый монтаж: Подключение к линии ВЛЭП. Может осуществляться по воздуху или под землей. Для первого варианта применяют провод СИП, для второго – кабель ВВГ в рукаве или бронированный аналог; Устанавливают распределительную коробку или щит учета электроэнергии; Выполняют разметку внутренней проводки; Штробление стен и установка подрозетников. В деревянных конструкциях проводку монтируют снаружи в специальных трубках или на керамических роликах; Монтаж распределительных коробок; Прокладка проводов; Подключение выключателей и розеток. Основные ошибки при монтаже электропроводки Главными ошибками являются: Ошибочный выбор марки и сечения кабеля; Электрический кабель проложен не по проектной схеме. В этом случае при механическом воздействии на стены (сверление отверстий под крепеж навесных вещей, например) возможен пробой проводки; Не предусмотрен доступ к местам соединения проводов; Кабеля и провода с жилами из разных металлов (медных и алюминиевых) соединены напрямую. Это может привести к окислению, перегреву или оплавлению; Счетчик электроэнергии, распределительные коробки, розетки и выключатели смонтированы в труднодоступных местах. Это вызывает неудобства в процессе эксплуатации; Имеются нарушения целостности защитного покрытия проводов; Розетки размещены на недостаточном удалении от источников водоснабжения и нагревательных устройств, или они расположены в комнатах с повышенным уровнем влажности; При прохождении проводки через стены нет закладных деталей; Мощность линий электропередач, подводящих ток к дому, не соответствует потреблению. Ее может не хватить для обеспечения питанием всего оборудования. Это может повлечь частые отключения. Чтобы сохранить бытовые приборы в целостности, нужно устанавливать стабилизаторы и защитные автоматы. Работы по сантехнике Где бы не жил человек, он всегда стремиться увеличить зону своего комфорта. Это касается и сантехнических систем. Обеспечение загородного дома водой и отвод отходов имеют важное значение в обустройстве дачи. Решить такие задачи можно несколькими путями. Подключение к централизованному водоснабжению Упрощает ситуацию наличие централизованного водопровода. Дачнику остается только правильно к нему подключиться. Для этого нужно провести: Земляные работы. Выкопать траншею от дома до трубы водопровода. Глубина должна быть больше уровня промерзания грунта в данной местности; Установка колодца на магистраль водоснабжения. Он монтируется из бетонных колец с перекрытием и люком; Пробивка отверстия. Она делается под водоотвод, ведущий к дому в месте, откуда отходит траншея; Укладка трубы. Она помещается в траншею. Предварительно ее можно утеплить; Ввод водовода в дом. Это место желательно разместить под фундаментом. Если он сильно углублен, то в нем пробивается отверстие. Это исключит размораживание трубы зимой; Врезка в магистральную трубу. Работы осуществляются профилированной организацией, которая отключает воду и устанавливает тройник с вентилем. К тройнику подключается труба отвода на дачу; Установка сметчика воды. Он может быть размещен в доме или в колодце; Финишные работы. Траншея зарывается. Сооружение автономной системы водоснабжения Монтаж автономного водообеспечения начинается с выбора источника, откуда будет подаваться вода. Это может быть колодец или скважина. В первом случае нужно устанавливать бетонные кольца. Во втором – бурить грунт. После оборудования точки запитки работы выполняются в следующем порядке: Земляные работы. От источника к дому роется траншея на глубину, превышающую уровень промерзания земли; Монтаж устройства подачи воды. В месте забора устанавливается погружной насос глубинного типа; Присоединение трубы. Если оборудована скважина, то стыковка происходит на поверхности, после чего насос устанавливается по месту; Укладка трубы в траншею; Ввод трубы в дом. Он проводится аналогично описанному выше; Запитка насоса; Засыпание траншеи и общая планировка участка. Обустройство дачи при отсутствии полноценного водоснабжения Если нет возможности оборудовать собственную скважину или колодец, то многие дачники монтируют герметичную емкость и туда заливают воду. При необходимости открывается кран, и жидкость самотеком поступает к потребителю. Бак можно установить на крыше. Для рукомойника достаточно 20-литровой пластиковой канистры, помещенной над раковиной на высоте роста человека. Напора воды будет достаточно, и жидкость удобно заливать. В сосуд вкручивается кран с гибким шлангом, который присоединяется к крану. Слив можно организовать в ведро или через канализационный рукав вывести наружу. Летний душ обустраивается аналогичным образом. Собирается металлический каркас, на верх которого устанавливается 200-литровая бочка. В нее врезается шланг с краном. Второй конец подсоединяется к лейке душа. Ее крепят сверху на раму. Стенки закрывают подходящим материалом. Закачку воды можно производить насосом типа «Ручеек» или заливать вручную, сделав удобную лестницу для доступа к емкости. Основные ошибки при проведении сантехнических работ Можно выделить следующие ошибки: Насос подобран неправильно. Очень часто его мощности может не хватить, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора (особенно если подключаются новые, ранее не запланированные); Ввод воды и вывод канализации оборудованы в одном месте. По санитарным нормам положено их разносить минимум на 1,5 м; Отсутствуют краны перекрывания подачи воды. Они необходимы, чтобы обеспечить возможность замены оборудования в случае поломки; Плохая стыковка раковин, ванн и другого оборудования с трубами. Они могут не подходить по размеру. Плохая или ненадежная герметизация станет причиной возможных протечек; Отсутствие уклона канализации, или он недостаточен. Это приведет к засорению; Компрессионные фитинги закопаны в землю. Их требуется помещать в специальный колодец. Монтаж полов, стен и потолков Отличное решение устройства пола на даче – покрытие его ламинатом с влагостойкими свойствами. При постоянном проживании, когда в помещениях поддерживается определенная влажность, можно выбрать и простой материал. Основные этапы монтажа: Подготовительные работы. Деревянный пол усиливают, прикручивая доски к лагам, чтобы он не скрипел; Настил листов ЦСП. Их крепят саморезами; Создание слоя наливного пола. Перед этим стены обклеивают пленкой, чтобы не заляпать; Укладка матов. Они накладываются на грунтовку; Настил ламината. Панели устанавливаются с зацеплением «в замок»; Установка плинтусов. Они крепятся к стенам при помощи дюбелей и саморезов. Более надежный, но дорогой способ: настелить паркетную доску. Однако она требует тщательного ухода, так как ее требуется многократно шлифовать и даже полировать. В некоторых случаях выполняют укладку кафельной плитки. Это наиболее практичный вариант. Такую поверхность легче мыть. Под ней можно оборудовать теплоносители для обогрева. Из других способов монтажа напольных площадей выбирают линолеум или доски. Для потолка есть следующие способы отделки: покраска; побелка; гипсокартон; натуральная древесина; натяжной потолок. Процесс отделки потолка гипсокартоном разбивается на основные стадии: Предварительные работы. В них входит: расчет количества материала, подготовка потолка, вычерчивание чертежа, нанесение разметки; Сборка каркаса. На стенах и на потолке согласно разметке сверлятся отверстия. В них забиваются дюбеля, на которые крепится профиль по чертежу; Установка теплоизоляции. Панели укладывают в зазор между потолком и каркасом; Монтаж гипсокартона. Листы режутся в размер. По кромке среза снимается фаска. Первый кусок закрепляется с отступом от стены в 2 мм для обеспечения вентиляции; Финишная отделка. Она состоит из шпатлевки соединительных швов, проделывание отверстий под приборы, окраску и установку освещения. Если дача сделана из массива древесины (бревно или брус), то нет смысла выполнять отделку стен: дерево смотрится весьма привлекательно. В остальных случаях существуют следующие варианты: гипсокартон, ДСП или ОСБ с последующей покраской; фанера; полимерные плитки; декоративная штукатурка; рулонные материалы (обои разных видов); пластиковые панели (рекомендуется для сезонного жилья). Технология отделки стен декоративной штукатуркой состоит из основных шагов: Подготовка стен. Их очищают и выравнивают; Набивка обрешетки. Тонкие планки из дерева фиксируют гвоздями к стене; Нанесение первичного слоя обычной штукатурки. Его выполняют путем набрызгивания. После подсыхания материал затирают; Грунтование. Это слой более вязкой штукатурки, которую также затирают; Финишное покрытие. Выполняется уже декоративной штукатуркой, которой придают дизайнерскую форму. Основные ошибки при монтаже пола, стен и потолков Выделим следующие ошибки: Пол укладывается на неустойчивую поверхность. В этом случае возможны перекосы половиц, образование щелей и неровностей; Отсутствие зазора между покрытием и стенами; Нет защиты от влаги. Деревянные полы могут загнить, а другие покрыться плесенью; Нарушение технологической последовательности действий. Приводит к созданию брака и необходимости переделки; Тяжелые люстры на потолках из гипсокартона или навесных. Могут повлечь обрыв осветительного прибора; Неподготовленная поверхность перед поклейкой обоев. Приводит к порче материала; Невыровненные стены. Если их покрасить, то при изменении освещения каждая вмятина буде очень заметна; Неправильный выбор материала. Например, отделка потолка плиткой из пенопласта сегодня уже выглядит дешево и не эстетично. Внутреннее благоустройство и декор дачи Среди вариантов внутреннего благоустройства в настоящее время пользуются популярностью следующие стили: ЕвропейскийИдеально подходит для оформления временного жилья. Его отличает естественность природных мотивов натуральных материалов. Нежные, спокойные цветочные узоры на шторах, пышный диван с обивкой в полоску и большой, массивный стол в центре комнаты – вот его типичные атрибуты. Плетеные корзины при минимуме мебели дополнят антураж КантриЭтот стиль внесет в помещение сельский колорит. Ему характерны занавески в пол, цветочные подушки, грубые деревянные балки на потолке. Текстиль подойдет из натуральных волокон светлых оттенков (молочный или бежевый) ПровансИзюминка этого стиля – извилистые орнаменты и преимущественно светлые тона. Причем мебель изобилует фигурными деталями. Также обстоит дело и с рисунками, и с общим декором помещения ЛофтЭто стиль для любителей нестандартных решений. Грубые формы и лаконичный дизайн присутствуют во всем облике помещения. Кожаные кресла, массивные тумбы, металлические детали в мебели прекрасно сочетаются со шторами темных тонов из плотной ткани и стенкой из кирпича На добротность постройки также влияет планировка дома, включающая в себя дополнительные элементы. Мансардный этаж, окна в пол или уютная терраса подчеркнут индивидуальный декор дачи, придадут ей неповторимый колорит. Обустройство дачного участка Обустройство начинается с планировки. Для того чтобы это сделать правильно, необходимо учитывать следующие критерии: особенности рельефа участка; его ориентацию по сторонам света; состав и состояние грунтов; горизонт грунтовых вод. Если перепад высот на площади небольшой, то можно сделать планировку участка и выровнять его. В противном случае можно использовать складки местности себе на пользу. Например, поставить дом на холме, а в его толще оборудовать погреб. В том месте, где грунтовка приближается к поверхности, логично будет вырыть колодец или пробурить скважину. Тогда в противоположной стороне можно создать септик. Уровень подземных вод влияет и на посадку фруктовых деревьев (выше 2 м их высаживать не рекомендуется). Состав почвы определяется просто. Если комок земли при сжатии рассыпается, то в нем преобладают фракции песка. Если он более пластичен, то грунт содержит много глины. Бывшие торфяники сильно закислены. Поэтому перед посадкой растений при необходимости их «расщелачивают» специальными добавками. Стороны света влияют на степень освещенности. От этого может зависеть планировка зеленых насаждений и расположение дома. Вся территория разбивается на отдельные функциональные зоны, которые в свою очередь детально разрабатываются. Это могут быть: Дом. Располагается недалеко от входа на участок; Стоянка для автомобиля; Сад. Занимает значительную часть территории; Огород. Можно благоустроить так, что он будет выглядеть как часть ландшафтного дизайна; Теплица; Хозяйственный блок. Лучше делать одним блоком, собрав под одной крышей сарай, баню, дровник и другие постройки; Цветники. Среди них можно выделить палисадник, альпинарий или рокарий; Зона отдыха (с барбекю или мангалом). Желательно ее поместить под крышу; Детская площадка. Располагается рядом с местом для отдыха; Водоем. Выгодно ли строить дачу своими руками В таблице указаны примерные цены и сроки изготовления одноэтажных дачных домов под ключ разных фирм производителей: Метраж домаЦена и срок выполнения (под ключ)58 м2835 000 руб., 9-14 дней120 м23 230 000 руб., 34 дня31 м2450 000 руб., индивидуально73 м23 540 000 руб., 60 дней Приблизительная смета при самостоятельной постройке каркасного дома 6х5,5 м: Проект12 000 руб.Подготовительные работы (расчистка, вывоз мусора, установка времянки)70 000 руб.Фундамент из буронабивных свай32 000 руб.Каркас (со всей начинкой)140 000 руб.Крыша из профлиста43 000 руб.Окна (2 шт.)25 000 руб.Обшивка OSB29 000 руб.Дверь входная10 000 руб. Примерная стоимость самостоятельной постройки составит 360 000 руб. Срок строительства может продлиться от 14 до 30 дней. #дача #дачныедома #рязанскийрайон #рязанскаяобласть #рязань
romnentsy

Ромненцы, которым интересно всё ............

КАК ПОСТРОИТЬ ЛЕТНИЙ ДУШ ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИ
Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки. Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной. Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра. Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта. Если вы планируете не только строительство летнего душа, а хотите начать строительство дачи или дома, загляните на Строительный портал. На портале вы узнаете все о строительстве и необходимых инструментах и стройматериалах. Любое строительство, даже маленькой беседки, начинается с проектирования. На сайте портала вы сможете заказать проектирование любого строения, домов и коттеджей, заказать составление смет, геодезические работы, а также просмотреть уже готовые проекты домов и определиться в выборе дизайна. Если вы планируете устроить септик для летнего душа, то возможна еще одна ошибка – это расположении септика под самой душевой кабинкой. При больших объемах воды септик для летнего душа может заливаться и дренаж работает все хуже, что не добавляет приятных запахов. Возможно так же разрушение грунта и даже фундамента кабинки. Поэтому сток с летнего душа следует делать в нескольких метрах от душевой кабинки и септик с дренажем рядом. Сток воды следует обустроить водоупорным слоем. Это можно произвести с помощью ПВХ-пленки, которую укладывают на наклонную насыпь. Вместо ПВХ-пленки можно использовать рубероид или гидростеклоизол. Или же просто бетонную стяжку с желобом, которая армируется металлической сеткой. Уклон располагают так, чтобы сток с летнего душа шел в сторону дренажной емкости или траншеи. Для создания водоупорного слоя не следует использовать глину, потому что она со временем размоется и может залить дренажную канаву. Водосток следует делать проветриваемым, это позволит избежать возникновения неприятных запахов. Каркас кабинки для летнего душа обычно изготавливается из дерева. Однако при повышенной влажности древесина подвергается гниению, поэтому ее следует обработать специальными средствами. Высота летнего душа для дачи достигает 2,5-3 метра. Из-за небольшой площади опоры такая конструкция может быть не устойчивой. Чтобы конструкция не завалилась, желательно организовать свайный фундамент. Свайный фундамент для летнего душа лучше всего сделать из труб длиной 1,5-2 метра. Для этого специальным приспособлением пробуривают в земле отверстия глубиной 1-1,5 м, учитывая, что труба должна торчать над уровнем грунта на высоту 20-30 сантиметров. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр трубы должен составляет примерно 90-100 мм. Бруса для каркас следует брать 100х100 мм.
Необходимо учесть, чтобы кабинка была удобной и чтобы человек смог мыться в душе в любое удобное для него время. Душ для дачи не должен представлять собой конструкцию туалета с бочкой на крыше. Само пространство в кабинке должно быть не меньше 100х100 см, чтобы можно было не только поднять вверх руки, но еще и нагнуться без лишних проблем. Так как душ принимается в обнаженном виде, необходимо организовать защищенное от воды место, где можно оставить свою одежду и полотенце. Для раздевалки достаточно 60 см. Итак, получились внутренние размеры кабинки для летнего душа 160х100 см. Более удобная конструкция будет с размерами 190х140 см. Такие размеры удобны для постройки, потому что учитывая толщину стенок мы получаем размеры 200х150 см, для стандартных размеров доски это отличный безотходный вариант. С размерами определились, теперь необходимо отметить на земле прямоугольник 170х110 см или 190х140 см. По углам устанавливаем фундамент из столбов. Далее устанавливаем обтесанные бруса и перевязываем столбы. Лучше всего начать перевязку с верха. Для удобства следует собрать раму на земле и затем уже с помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают и для скрепления используются длинные болты, конструкция должна быть прочной. Это позволит установить на крыше бочку объемом около 200 литров. Теперь необходимо сделать перевязку внутри каркаса, она будет служить лагами пола душевой. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы (укосы), которые устанавливаются не в накладку, а в толще самой стены. Пол для летнего душа может быть выполнен двумя вариантами. Во-первых, можно укладывать доски с наличием щелей, через которые будет выходить вода. Но часто через такие щели задувает холодный воздух в душ, и создает дискомфорт. Второй способ заключается в установке поддона в моечном отделении летнего душа. Слив воды можно производить через шланг. При таком способе нет необходимости делать под душем водоупорный слой. В принципе эту воду можно выпускать на траву, это будет как орошение.
Чтобы вода не брызгала на одежду необходимо повесить водонепроницаемую шторку. Чтобы не проникали сквозняки в летний душ, следует устанавливать плотно закрывающуюся дверь. Но в то же время от влаги ее не должно расклинивать. Для этого на дверь устанавливаются специальные накладные уплотнители. Зазор между уплотнителем и дверью достаточно большой, поэтому дверь не будет расклинивать, а два контура, которые имеются в уплотнителе, позволяют сохранить тепло. Для наружной обивки летнего душа можно использовать любой материал. Можно обить душевую кабинку влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой и т.д. Чтобы не портить стиль вашего двора, следует оформить душ в стиле соседних помещений. Если посадить влаголюбивые растения вокруг душа, они помогут быстрейшему освобождению дренажа. Чтобы обеспечить купание в душе весь сезон, можно утеплить душевую кабинку, используя для этого пенополистирол. Для этого пространство каркаса заполняется пенополистиролом и обивается с помощью степлера полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Для внутренней отделки следует использовать материалы с водозащитными свойствами, это может быть прочная ПВХ-пленка, которую крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, линолеумом и т.д. Если покрытие будет деревянное, его следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить. Бочка для воды устанавливается на крыше душевой кабинки. Бочку душевой кабины для дачи наполняют водой, используя насос или подключая к водопроводу. На бочку необходимо установить уровень измерения воды или же сантехнический клапан, который позволяет перекрывать воду при полном наполнении бочки.
Для лучшего прогревания воды необходимо установить теплицу. Для этого изготавливается каркас из бруса, на который затем натягивают пленку. При этом бочка не будет переохлаждаться ветром, и температура будет на 5-10 градусов больше. Северную сторону так называемой теплицы следует оклеить фольгой. Можно использовать зеркало, это позволит нагреть воду еще на 5-10 градусов. Чтобы пользоваться душем в любую погоду следует установить какой-нибудь водонагреватель. Это может быть электрический или дровяной нагреватель, который устанавливается рядом с душем. Теплообменник можно изготовить из обычной старой батареи. Строительство летнего душа для дачи требует творческого подхода и для постройки необходимы не только средства, но и желание. Устройство летнего душа для дачи Несложно сделать в усадебных условиях и душевую установку. Для этого к имеющемуся сараю или уборной пристраивают дощатую кабину площадью 2?2 м, наверху которой устанавливают бак либо другую емкость. От бака отводят трубку с краном и душевым рожком. Вода в бак подается по резиновому шлангу, прикрепленному одним концом к водопроводному крану.
Летний душ с дровяной водогрейной колонкой: а — план; б — общий вид; 1 — скамейка; 2 — душевой поддон; 3 — занавеска. Чтобы ускорить нагревание воды от солнца, стенки бака с внешней стороны красят в темный цвет. Более быстро воду нагревают, используя электронагреватель. Летний душ для дачи можно соорудить с поплавковым заборником (рис. 6, а). При такой конструкции используется вода только верхнего, прогретого солнцем слоя. Для экономного расходования воды летний душ для дачи оборудуют краном с приводом от ножной педали (рис. 6, б). Леску от педали, переброшенную через блок, присоединяют к крану с углом открытия 90° и к оттяжной пружине. Можно усовершенствовать схему подсоединения нагревателя к баку (рис. 6, в). В результате вода будет прогреваться солнцем равномерно и ее циркуляция не нарушится при понижении уровня.
Приспособления для летних душей: а — поплавок; б — педаль; в — солнечный нагреватель. #МастеритьСвоимиРуками
kluburalsk

КЛУБ УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Зачастую,сруб для бани ставится только для парилки и моечной, а комната отдыха (предбанник) пристраивают к срубу каркасной конструкцией.В Советские времена каркасная конструкция предбанника была оправдана многими причинами:дефицит строительных материалов финансовые затраты на строительство Естественно,что в те времена предбанники строились холодными и из минимального количества дешевого материала из-за экономии средств и тех же материалов.На старых огородах мы все еще можем наблюдать конструкции предбанников,в которых каркас обшит только снаружи не обрезной доской. Ну и что,что щели между досками и можно подглядывать,что делается на улице. Ведь это не так важно,если банька топится только в летний период.Даже неплохо,когда легкий ветерок обдувает разгоряченное тело.В наше время,конечно же,чаще строят бани из срубов-пятистенок, шести стенок и т. д. Но и каркасная конструкция предбанника наряду с пятистенками имеет спрос,например,для бань на небольших участках дач,где огромная баня будет не к месту,да и ни к чему,потому что огородники-страстные земельные трудоголики. Вообще,каркасные конструкции домов и бань сейчас входят в моду,в силу ряда неоспоримых преимуществ.Но это отдельная тема разговора.Можно предложить парочку вариантов как сделать предбанник каркасной конструкции:холодный теплый До начала работ необходимо твердо определиться какая из этих конструкций вас устроит. Холодный предбанникНазвание «Холодный предбанник» говорит само за себя. Другое дело,что в наше время отделке и интерьеру предбанника уделяют гораздо большее внимание,чем раньше,хотя бы потому,что сейчас больше возможностей устроить в бане комфорт и уют.Конструкция холодного предбанника проста:каркас из стоек и ригелей,для которых берутся брус или обрезная доска 50 мм: одинарная или сдвоенная взависемости от элемента применениянаружная обшивка из вагонки,блок-хауса или винилового сайдинга внутренняя обшивка из вагонки или блок-хаусапотолок из строганной доски по балкам из бруса или обрезной доски т=50ммпол дощатый по балкам (лагам)крыша стропильная одним уровнем со срубом или плоская,пристроенная к скатной крыше сруба баниКак видно из конструкции холодного предбанника:утепление конструкций стен и потолка-отсутствуютвнутрення отделка присутствует,т.к.сейчас это и модно и возможно Теплый предбанник. «Пирог» стены теплого предбанникаСтоит только в вышеописанную,холодную конструкцию включить утепление и, вы получите теплый предбанник,в котором будет комфортно круглый год.Утепление предбанника осуществляется посредством включения в конструкции стен,потолка и пола утепляющих слоев.В качестве утеплителя лучше использовать минераловатные плиты или плиты из стекловолокна (базальтового) определенной жесткости. Но данный материал влагоемок и поэтому,в обязательном порядке, применяется с паро и гидроизоляционными слоями. Снаружи базальтовых плит по каркасу с помощью степлера закрепляется гидроизоляционный материал,а с внутренней стороны утеплителя и помещений,крепится пароизоляционный материал.Если данные слои не сделать,то утеплитель может потерять свои свойства,если по каким-то причинам, намокнет.Этот же материал можно использовать и на потолке предбанника,но опять же с паро и гидроизоляцией.Данные материалы негорючи и экологически чистые. Многие отдают им предпочтение в силу этих свойств. Но мало кто знает,что со временем данные утеплители начинают распадаться и в воздухе появляются мельчайшие микрочастицы. И чем меньшая жесткость материала,тем быстрее проявляется данный процесс,не очень-то благоприятный для здоровья.С другой стороны,применение в качестве утеплителя экструдировнного пенополистрирола также имеет свои достоинства и недостатки. Огоромный плюс в том,что,например, для пеноплекса не требуется паро и гидроизоляционные материалы.Но его нежелательно применять в предбаннике:если есть печь,то вдруг,каким-то образом, произойдет возгорание (вернее ,тление с выделением ядовитых газов)в местах плотного прилегании к дереву,если помещение плохо проветриваемое,есть вероятность размножения грибков гнили.Но это не факт и не всегда,все зависит от вентиляции и правильности конструкцииОбрешетка и контробрешетка в каркасной конструкции стен не обязательно должна быть сделана по косой линии.Просто при таком расположении расход пиломатериала более экономичный.
Показать еще
57851817426998

ЧУДОВО РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР НЕДОРОГ

Он создается в период возведения сооружения или ремонта. Процедура монтажа такого слоя не отличается сложностью, поэтому пароизоляция своими руками вполне осуществима для тех, кто владеет навыками ремонтных работ. Устройство пароизоляции начинается с подготовительных процедур: Очистка поверхностей от мусора и пыли; Замазка щелей посредством специальных растворов и грунтовка; Тщательная просушка. Материалы для пароизоляции Следующим этапом является выбор средств для герметичности пароизоляции и материалов для нее. Еще недавно единственными ресурсами были рубероид и пергамин, благодаря которым была возможна параизоляция. Материалы современного строительного рынка отличаются разнообразием и широким выбором: современный комбинированный материал, обеспечивающий надежную пароизоляцию Пароизоляционная пленка стандартная. Служит парозащитным барьером, который предотвращает образование конденсата на стеновых, кровельных конструкциях и на утеплителе; Пленка с фольгой из алюминия. Обладает рефлексной (отражающей) функцией и повышенным парозащитным свойством. К тому же, она отражает и возвращает некоторую долю теплового излучения в помещение. Это свойство активно используется в помещениях с повышенной влажностью и тепловой энергией: в ванной комнате, бассейне, сауне, бане; Мембранная пленка, имеющая ограниченную паропроницаемость с эффектом изоляции и проницания пара. Это позволяет контролировать вывод из помещения излишней влажности, где предел вывода задается парапроницаемой мембраной; Мембранная пленка, имеющая переменную парапроницаемость для сухого и влажного состояний. Если влажность повышается, то повышается пропускная способность мембраны. Отечественная продукция представлена паро-влагозащитными пленками «Мегаизол» и «Изоспан» различных серий, прекрасно зарекомендовавших себя в течение многих лет использования. Перед началом работ необходимо определить наиболее критичные зоны, нуждающиеся в особом внимании. Пароизоляция дома требует защитить области, соприкасающиеся с влажным и теплым воздухом. Как правило, эти поверхности являются «границами» холодных и теплых зон сооружения: подвальные перекрытия, крыша, чердак, стены, мансарды. Виды пароизоляции и способы монтажа Существует два вида пароизоляции: листовая и рулонная. Рулонная пароизоляция Рулонная параизоляция стен своими руками производится следующим образом: Рулоны раскатываются снизу вверх; Полотнища закрепляются деревянными рейками или оцинкованными профилями горизонтально; Вентиляционное отверстие размещают между внутренней отделкой и парозащитным слоем с зазором в четыре сантиметра; Обязательно контролируют прочность крепления. Листовая пароизоляция Для монтажа листового пароизолирующего материала сначала необходимо инсталлировать каркас из профиля. В него затем вставляются листы. Они дополнительно крепятся с помощью саморезов. Места стыков обтягиваются пленкой ПВХ или изоспаном. Для формирования надежного каркаса можно воспользоваться одним из методов обрешетки. Это особенно актуально при последующей обшивке или утеплении изолируемой поверхности. Подробнее о формировании обрешетки написано здесь. При креплении важно знать, какой стороной размещать пароизоляционный материал: полотно парозащитного слоя кладется внутренней стороной к конструкции утепления. Особенности крепления пароизоляционного слоя Прочность крепления пароизоляционного слоя обеспечивается саморезами или гвоздями. И независимо от места использования монтаж пароизоляции производится в соответствии с одними и теми же правилами. Так как мембранная пленка защищает утеплитель от воздействия пара, ее нужно размещать с внутренней стороны здания перед теплоизоляционным слоем. На примере чердачного помещения слои располагаются следующим образом: Слой обшивки потолка первого этажа; Пароизоляция пола; Утеплитель между лагами; Деревянное половое покрытие чердака. Конструкция полового покрытия предусматривает также обработку пола антигрибковым покрытием. Наливной пол первого этажа должен быть высотой тридцать миллиметров, а сама конструкция содержать дополнительные и важные элементы: слой клея, пароизоляционная пленка, влагостойкая фанера, подложка, напольное покрытие. Для сохранения целостности пароизоляции квартиры или дома необходимо обеспечить покрытие паровой защиты сплошным слоем, избегая образования отверстий и разрывов. Крепление полотна лучше всего делать скобами строительного или мебельного степлера на тонкую рейку. Она плотно прижмет пленку к конструктивным элементам стены или перекрытия. Укладка пароизоляции производится с нахлестом отдельных полотен в десять сантиметров. Затем специальным скотчем следует проклеить сами полотна в зонах прилегания с проемами дверей и окон. При этом не рекомендуется натягивать пленку, так как перепады температуры могут вызвать нарушение ее целостности. Поэтому материал крепится с запасом в один – два сантиметра. Нюансы пароизоляция потолка пример пароизоляции скатной крыши Пароизоляция потолка укладывается внахлест с пароизоляционными полотнами стен (нахлест 20 см). Защита потолка от пара, влаги и его долговечность обеспечиваются установкой пароизоляционного слоя снаружи и внутри здания. При этом наружное утепление имеет обязательно три слоя: Пароизоляция; Теплоизоляция; Снова параизоляция. Этим продлевается срок эксплуатации перекрытий из дерева и предотвращается появление конденсата. К вопросу, нужна ли параизоляция для перекрытий из железобетона, специалисты рекомендуют особенно тщательную их защиту от влаги и пара. Иначе при перепадах температуры на потолке будет образовываться конденсат, что впоследствии приведет к образованию плесени и грибка. От параизоляции можно отказаться, если здание возводится из бруса. Природный древесный материал обладает способностью впитывать влагу, предотвращая тем самым образование конденсата. В отапливаемых помещениях всегда возникает парциальное давление пара. Его значения превышают показатели атмосферного давления. Поэтому по законам физики пар устремляется наружу через возможные отверстия. Этот процесс становится контролируемым благодаря паропроницаемости теплоизоляционного слоя. Но в холодное время года в месте выхода пара формируется «точка росы». Так называется место, где влага конденсируется и оседает в виде капель на поверхности потолка или стен. Это явление приводит к постоянному увлажнению самой конструкции или утеплителя в течение всего холодного времени года. Чтобы защитить крышу, стены, пол и потолок требуется их грамотная пароизоляция. #Ремонт #РемонтСвоимиРуками #Пароизоляция
14:06
Изоспан пример монтажа
2 просмотра
dom100

Дома Оренбург. СИП панели, Домокомплекты.

Благодаря своей легкости и минимальной теплопроводности, данный материал, как утеплитель, нашел широкое применение в строительной сфере. Плиты ОСП с утеплителем соединяются однокомпонентным клеем. Соединение производится при помощи пресса, который создает давление в пределах 18 тонн. В зависимости, где будет использоваться сип-панель, подбирается толщина защитных листов ОСП, а также и самого утеплителя. Стандартная толщина СИП панелей колеблется в пределах 60 – 224 мм. В строительстве тонкие панели используют для внутренних перегородок, а более толстые, с максимальными показателями теплоизоляции, для возведения наружных стен и перекрытий дома, а также для пола. Среди особенностей и преимуществ панелей СИП можно отметить такие эксплуатационные характеристики, как : 1. Высокая звукоизоляция, которую можно сравнить, например, с двух метровой толщиной кирпичной кладки. 2. По показателям теплоизоляции практически не имеют себе равных конкурентов. 3. Дома, собранные из СИП-панелей имеют 3 степень огнестойкости (могут противостоять открытому огню около 1 часа). Для этого они обрабатываются антипиреном, который обеспечивает само затухание панелей при воздействии на них огня. 4 Панели обладают высокой экологической безопасностью. В их материале не содержится никаких вредных веществ. Где используются СИП-панели? Этот материал используется для возведения наружных несущих стен жилых домов, внутренних перегородок, чердачных перекрытий и пола. Также с их помощью обшиваются с наружной стороны производственные строения, торгово-развлекательные центры и многие другие каркасные сооружения. Используя СИП панели, можно не дорого и быстро построить своими руками гараж, банный комплекс с летней кухней, любую пристройку к дому, времянку на даче и даже большой загородный дом. #МойДом #Оренбург #дом #сипдома #экодом #строительство #каркасныйдом #теплыйдом #сиппанели
ooovologod

ООО "Вологодские Дома"

От качества его монтажа зависит долговечность самой конструкции, комфортные условия в помещениях дома. При этом сама технология монтажа в целом несложная. Она вполне позволяет выполнить устройство пола в каркасном доме своими руками. Для этого важно соблюдать технологические требования и использовать качественные материалы. ПИРОГ ПОЛА В КАРКАСНОМ ДОМЕ Пирог пола каркасного дома состоит из таких основных элементов, как: несущая конструкция – лаги; черновой пол; ветро-влагозащитный слой; утепление; пароизоляционный слой; контррейки; основание под укладку чистового покрытия. Рассмотрим, как монтируются правильные полы в каркасном доме. ЛАГИ Лаги выполняют функцию основы для всей конструкции пола в каркасном доме, поэтому важно использовать прочную, качественную древесину. Монтируются к обвязке фундамента с определенным шагом, как правило, позволяющим без труда уложить в дальнейшем между ними утеплитель. В качестве лаг можно использовать доски сечением 150×50 или 200×50, а при значительной планируемой нагрузке – брус 150×100 или сращенные между собой доски. ЧЕРНОВОЙ ПОЛ Черновой пол каркасного дома представляет собой настил из досок, который служит основанием для дальнейшего настила ветро-влагозащиты и утеплителя. Для монтажа чернового пола можно использовать доску недорогих сортов, что позволяет сократить расходы на монтаж. Внешний вид его поверхности не имеет значения, поскольку он полностью скрыт. Он не принимает на себя значительные нагрузки, поскольку на нем располагается только легкий утеплитель. В качестве чернового пола также можно использовать плиты OSB. ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА Чаще всего для ветро-влагозащиты пола в каркасном доме используется диффузная мембрана. Этот материал обеспечивает эффективную защиту от ветровых нагрузок и проникновения влаги. При этом мембрана отличается высокой паропроницаемостью. Это позволяет поддерживать необходимый воздухообмен и отводить избыточную влагу из пирога пола. Основные преимущества диффузных ветро-влагозащитных мембран: высокая прочность; эластичная структура полотна; простота укладки; влагостойкость при хорошей паропроницаемости; устойчивость к температурным перепадам. Слой ветро-влагозащитной мембраны настилается непосредственно на лаги и черновой пол. УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КАРКАСНОГО ДОМА Утепление пола в каркасном доме – важная мера, которая позволяет обеспечить комфортные условия в комнатах, защитить конструкции от промерзания, а также обладает звукоизолирующими свойствами. Качественная теплоизоляция помогает уменьшить расходы владельцев дома на отопление. Теплоизоляционный материал укладывается между лагами на ветро-влагозащитную мембрану. Настил утеплителя выполняется так, чтобы исключить образования щелей. Если теплоизоляционный материал монтируется в несколько слоев, то их укладывают со смещением, чтобы перекрыть стыки или крест-накрест. К наиболее распространенным утеплителям для пола каркасного дома относятся минеральная вата разного типа, пенопласт. Это легкие материалы, толщина которых составляет в среднем 5-10 см. Кроме этого, для теплоизоляции пола может использоваться утеплитель на основе пенополиуретана. Он наносится методом напыления. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ Чтобы надолго сохранить свойства теплоизоляционного слоя, важно обеспечить его эффективную защиту от увлажнения. При впитывании влаги утеплитель теряет свои качества. Для этого используется пароизоляционная мембрана. Она предотвращает проникновение изнутри помещения водяных паров в слой пирога пола. Пароизоляционную пленку подшивают поперек лаг. При этом допускается небольшое провисание. Пленка подшивается к брусьям при помощи степлера. Важно обеспечить создание сплошного пароизоляционного слоя. Поэтому все стыки между отдельными полотнами проклеиваются скотчем. КОНТРРЕЙКИ После монтажа лаг и размещения утеплителя с влагозащитной и пароизоляционной мембраной монтируют контррейки. Они создают вентиляционный зазор между пароизоляцией и чистовым полом, что позволяет просушивать пароизоляционный слой и исключает гниение и заплесневение чистового пола. Рейки прибиваются поверх пароизоляционной мембраны ко всем лагам гвоздями или крепится саморезами. ОСНОВАНИЕ ПОД УКЛАДКУ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ Если в качестве финишного покрытия используется половая шпунтованная доска, ее монтаж осуществляется сразу поверх обрешетки. В случае использования чистового напольного покрытия из других материалов необходимо подготовить для него надежное основание. В качестве такого основания чаще всего используется жесткая фанера или плита OSB. Плитный материал крепится саморезами с потайной головкой к доскам обрешетки. При укладке основания необходимо проследить, чтобы стыки между плитами располагались поверх досок обрешетки. Кроме того, необходимо оставить небольшой зазор между листами, который впоследствии заполняется герметиком. Необходимо это для того, чтобы избежать в дальнейшем скрипа при эксплуатации пола. Благодаря высокой жесткости фанера и OSB хорошо распределяют нагрузку, обеспечивают повышенную надежность для качественной укладки любых видов чистовых напольных покрытий. Ниже ссылки где вы можете ознакомиться со всеми нашими проектами⬇️⬇️⬇️ 👉 Заполните форму обратной связи на сайте и мы перезвоним Вам для более детального консультирования по проекту. https://karkas.land/ - наш сайт с проектами каркасных домов. https://vologdom.ru/doma-iz-brusa - наш сайт с проектами домов и бань из бруса. https://veranda-k-domu.ru/ - наш сайт с пристройками и верандами. #пристройкакдому #каркасныйдомспб #верандакдому #баняподключ #домизбруса #беседкаизбруса #баняизбруса #каркасныйдоммосква #пристройкатеррасыкдому #каркасныйдомик #домизбрусамосква #каркасныйдом #веранданадаче #беседканазаказ #каркасныйдомнасваях #пристройкаспб #каркасныйдомкалуга #строительствовтвери #строимвкарелии #строимдомавтуле #каркасныйдоммск #каркасныйдомпроекты #каркасныйдомсанктпетербург #домизбрусаспб #летняяверанда #каркасныйдомцена
sekrety.narodnyh.umelcev

секреты народных умельцев

Один из неоспоримых плюсов современного строительства бань, так это их быстро возводимость и доступность технологий, а так же много примеров в интернете, посмотрев на опыт людей строивших самостоятельно, можно учесть их ошибки и построить лучше. И так давайте рассмотрим что понадобилось автору для возведения каркасной бани. Материалы ОСП вагонка кирпич утеплитель пароизоляция уголок швеллер арматура асбестовая труба цемент песок щебень кровельный материал фольга керамическая плитка Инструменты лопата болгарка сварочный аппарат ножовка дрель электролобзик молоток мастерок уровень бетономешалка рулетка Процесс строительства каркасной бани. И так следует немного разобрать что же все таки такое каркасная баня и в чем заключается смысл постройки, для начала-это простота возведения и естественно короткий срок на всю стройку, потому как стены состоят из ОСП плит и возводятся очень быстро. Залив фундамент, создается каркас из бруса или металла, обшивается плитами либо доской, утепляется и производится внутренняя отделка. За простоту конструкции многие уже успели полюбить данный вид строительства. Первым делом автор производит разметку своего участка, баня будет размешаться возле забора. В связи с тем, что район проживания автора находится в сейсмонеустойчивой зоне, фундамент решено применить столбчатый. Для этой цели были взяты асбестовые трубы диаметром 30 см и длинной не менее 1.5 метра, с условием что над поверхностью земли должно находится 20 см. После того как трубы будут напилены и подготовлены, автор приступает к рытью лунок для установки столбов. Как видно на фото у автора есть специальный бур. Затем в подготовленные лунки автор засыпает немного щебени на дно и утрамбовывает, только потом устанавливает столбы. Так же для большей прочности внутрь трубы помещается арматура обвязанная вязальной проволокой, штыри должны выходить за края трубы на 10 см, чтоб потом можно было все обварить при помощи сварки. Под печь так же сделан столбчатый фундамент, для лучшей крепости были залиты еще и бортики. Как вы поняли трубы заполняются раствором. Фундаменту дают просохнуть в течении недели и потом приступают к строительству каркаса, нижняя его часть будет выполнена из швеллера и уголка, потому как нужна повышенная устойчивость. После того как все будет готово, автор укладывает теплые полы в зоне где будет располагатьсядушевая и комнатаотдыха. Затем все заливается цементным раствором и оставляется в покое до полного высыхания. Обратите ваше внимание! Кровля монтируется сразу после того как установлены несущие столбы, это нужно для того чтобы в процессе возведения стен и их утепления, материал не промок и не набрал влаги. Стены понятное дело зашиваются быстро, один здоровенный лист ОСП и стена готова. Внутри была сложена прекрасная кирпичная печь-каменка. Стены соответственно были утеплены слоем утеплителя, в парной толщина 150 мм в комнате отдыха 100 мм, поверх утеплителя пароизоляция и фольга. Душевая выложена керамической плиткой. Парная отделана липовой вагонкой. Вот и готова банька! Можно идти париться! Теперь автор может ходить в парную года душе будет угодно, что может быть лучшей своей бани.
group58046461247540

Ремонт от А до Я своими руками

Дизайн для уюта
Дизайн для уюта
Вы затеяли ремонт и у Вас нет идей? - Самые яркие и практичные решения в нашей группе.
1.1M участников
Этот строительный материал обладает рядом преимуществ, которые выгодно выделяет его среди аналогов. К основным из них относятся: • высокие показатели тепло- и шумоизоляции; • вес материала; • быстрый монтаж. Именно легкий вес построек позволяет обустраивать для них фундаменты облегченного типа, к примеру такого, как на фото – свайно-винтового фундамента. Использование такого основания позволит значительно сократить бюджет для постройки данного сооружения. Также баня из SIP-панелей возводится очень быстро и отличается высоким уровнем сейсмоустойчивости. Монтаж пола в бане Перед тем, как приступить к обустройству пола в бане из СИП-панелей, следует обработать антисептиками и специальными противопожарными составами в 2 слоя все деревянные каркасные элементы. Каждому слою необходимо дать время для полного высыхания. Далее приступаем к монтажу пола, последовательно выполняя следующие действия: 1. Крепим доску (толщина 50 мм, ширина 250 мм) к столбам фундамента. Фиксация идет при помощи оцинкованных крепежных элементов к сваям фундамента. 2. Делаем нижнюю обвязку (полную). По ее внутреннему периметру гвоздями крепим доску (толщина 50 мм, ширина 250 мм). Обвязка повторяется троекратно и становится прочным основанием будущего строения. 3. На полученное основание укладываем слой готовых СИП-панелей, предварительно обработав их битумным праймером с обеих сторон и дополнительно фиксируя места стыков отдельных листов. Сборка стенового каркаса Шаг стоек зависит от ширины СИП-панелей. Сборка каркаса стен производится в следующем порядке: 1. По всему периметру будущей бани крепим плашмя доску, ширина которой соответствует внутреннему размеру ширины СИП-панели, что позволяет комфортно устанавливать их вертикально. 2. По такому принципу устанавливаем все детали по периметру, четко подгоняя размер в размер, а также формируем внутренние перегородки помещения. Для этого к боковым стенам крепим соответствующие по ширине деревянные направляющие (обязательный контроль перпендикулярности уровнем) и уже к ним монтируем перегородки. Не нужно при этом забывать о дверных и оконных проемах, заложенных в проекте. 3. Далее выполняем верхнюю обвязку, проверяем точность установки всех деталей и надежно фиксируем. 4. Сверху укладываем потолочный слой панелей. 5. Делается слив. Канализационная труба выводится в септик. Обратите внимание на то, что все плиты крепятся по системе паз-гребень. А все, даже небольшие щели, для получения качественной герметичности, задуваются монтажной пеной. Монтаж крыши Перед началом монтажа четырехскатной крыши бани из СИП-панелей, все элементы из дерева обрабатывают антипиреном и антисептическим средством. Дают древесине просохнуть. Далее действовать нужно по следующей схеме: 1. По периметру будущей бани сверху фиксируем мауэрлат. 2. В центре крепим коньковую доску. 3. Вначале обустраиваем крайние стропила, а затем внутренние, шагом 0,5м. На них выпиливаем уголки для обеспечения лучшего упора. 4. Теперь осуществляем монтаж междустропильных перемычек, а также торцевую деталь и делаем свесы. 5. Накрываем поверхность пароизоляционным материалом. Нахлест необходим не менее 15-20см. 6. Сверху набивается обрешетка, внутрь которой укладывается утеплитель. 7. Теперь накладывается гидроизоляция (нахлест 15-20 см) и формируется контробрешетка (тонкими планками). 8. Последний этап – фиксация кровельного материала (необходим воздушный зазор 20-30 мм до гидроизолятора). Более подробно о монтаже металлочерепицы. Подводя итоги хотелось бы отметить, что выстроенная с соблюдением всех технологических нюансов баня из СИП-панелей своими руками, сможет прослужить хозяевами долгие годы. Вариантов наружной и внутренней ее отделки великое множество. Здесь все зависит от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей владельцев. © Идеи для дома и дачи
HAND-MADE. Рукоделие
HAND-MADE. Рукоделие
Творчество начинается с заготовки сена в солнечный день. С внимания к «сейчас» и наслаждения каждой минутой. С позволения себе приятных мелочей и перерывов. Добро пожаловать в прекрасный мир творчества!
2.1M участников
58073767084080

Центр Снабжения Сосновый Бор

) Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов. Необходимые материалы в иллюстрации Возведение фундамента Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм). Устройство слива Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды). При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут. Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки. Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей. Сборка каркаса стен и кровли Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними - обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь. На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги. Утепление стен каркасной бани Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов: 1 Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна. 2 На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка. 3 На бруски крепится блокхаус. 4 Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор. 5 Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой. Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки. Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал. Утепление потолка Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция: 1. На балки крепят пароизолятор. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской. 3. Сверху укладывают теплоизолятор. 4. Зашивают пол чердака. На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д. Центр Снабжения ☎8(921)596-12-53 www.centerlogistics47.ru
dachnitsyi

Все идеи для дома и дачи

безопасность для здоровья; сохранность древесины, использованной для внутренней отделки парной. Вентиляционные продухи в парилке помогают регулировать температуру, и дольше сохраняют древесину от отсыревания и грибка Если вентиляция парилки в русской бане будет обустроена неправильно, неизбежно появление таких негативных факторов, как: быстрое остывание прогретого воздуха; скопление газов во время принятия процедур; преждевременное гниение отделочных материалов; появление вредоносных микробов, бактерий, плесени, грибков; неприятный запах. В предлагаемом материале будет подробно рассказано о том, какой должна быть правильно организованная вентиляция в парилке бани, видео и фото материалы наглядно проиллюстрируют все ключевые моменты. Основные принципы вентилирования парилки Конкретная схема обустройства вентиляции обычно подбирается с учетом архитектурных особенностей самого строения, размеров, количества помещений и т. п. При этом необходимо строго соблюдать основные принципы обустройства вентиляционных систем для парилок в русских банях. При их нарушении могут возникнуть различные негативные явления, создающие серьезную угрозу для здоровья и жизни отдыхающих. Вводное отверстие для подачи свежего воздуха размещается чуть выше уровня пола. Чтобы поступающий воздух сразу прогревался, ввод располагают в непосредственной близи от печи. Выводное отверстие для использованного воздуха располагают под потолком. Главное, чтобы ввод и вывод для воздуха были обустроены на противоположных стенах. ВАЖНО! РАЗМЕЩАТЬ УКАЗАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! ВОЗДУХ ВО ВНУТРЕННЕМ ПРОСТРАНСТВЕ НЕ БУДЕТ ПОЛНОЦЕННО ЦИРКУЛИРОВАТЬ. ВОЗНИКНЕТ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР, СОЗДАЮЩАЯ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Размеры вводного и выводного отверстия нужны идентичные. Они подбираются в зависимости от габаритов внутреннего пространства парилки. Для 1 куб. м воздуха необходимо 24 см диаметра трубы. При необходимости допускается обустройство дополнительных воздухоотводов. Вентиляция парилки обустраивается с таким расчетом, чтобы отработанный воздух полностью сменялся через каждые 3-4 часа. Этого требуют нормы санитарной и пожарной безопасности. Вентиляционное отверстие в бане Вентиляционное отверстие в бане оборудуют задвижками, чтобы регулировать поток воздуха Устройство вентиляции в парилке бани требует обязательного размещения системы задвижек. Можно для этого использовать специальные жалюзи. Это позволит регулировать объем вводимого и выводимого воздуха. В случае необходимости баню можно будет нагреть или охладить очень быстро и без особого труда. Думать о том, как сделать вентиляцию в парилке бани, нужно уже при составлении проекта. Это позволит грамотно разместить все вентиляционные трубы, отверстия и т. п. во время строительства. Это позволит правильно оборудовать шахты, провести трубы и выполнить все другие работы. Обустраивать систему циркуляции воздуха после завершения строительных работ будет гораздо сложнее. Проект вентиляции в бане Перед строительством бани необходимо продумать расположение воздуховодов вентиляции в бане Разновидности вентиляционных систем для парилки Вентиляция в бане в парилке (см. фото) используется 3 видов — естественная, принудительная (т. е. механическая) и комбинированная. Выбор конкретной системы производится с учетом таких факторов, как: размер парилки и габариты строения в целом; есть возможность правильно разместить вытяжные трубы; материал, из которого возведена баня; использование бани круглый год или только в дачный сезон. Теплый воздух легче холодного. Поэтому при правильно обустроенной вентиляции в бане в парилке, нагретые потоки поднимаются к потолку и постепенно вытягиваются наружу через вентиляционное отверстие. Поступающий извне воздух сразу нагревается от печи и проходит в помещение, не создавая разницы температур. Вот основной принцип, по которому работает вентиляция в бане в парилке. Естественная вентиляция Естественная система вентиляции обеспечивает воздухообмен за счет разного уровня давления и температуры во внутреннем пространстве (в парилке) и снаружи, т. е. на улице. При выходе отработанного воздуха через выводное отверстие, внутренняя атмосфера в помещении разряжается, создавая условия для втягивания холодного воздуха через нижний ввод. В этом случае нужно особое внимание уделить утеплению бани. В противном случае качественного прогрева не получится. Естественная вентиляция в парилке в каркасной бане применяется чаще всего для строений небольшого размера, возведенных из дышащего материала, т. е. из древесины. Дополнительными элементами вентиляционной системы в этом случае становятся небольшие щели в бревенчатых стенах. Основной плюс естественной вентиляции — низкая себестоимость. Принудительная и комбинированная вентиляция Механическая или принудительная система вентиляции в бане в парилке бывает необходима, если: общая площадь бани велика; строение возведено из кирпича, шлакоблоков, камня; парное отделение очень большое; вытяжные трубы разместить правильно не удается; печь усиленной мощности. Принудительная вентиляция парилки бани своими руками монтируется без особых проблем. При этом используются: вентиляторы; приточные клапаны; дефлекторы. НЮАНС! СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В БАНЕ В ПАРИЛКЕ, ОБОГРЕВАЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ, ТРЕБУЕТ ОБУСТРОЙСТВА ОТДЕЛЬНОГО ВЕНТКАНАЛА. Комбинированная система вентиляции обустраивается с использованием элементов обеих вышеописанных систем. Свежий воздух поступает естественным путем, т. е. через нижний ввод. Вытягивание отработанных воздушных масс обеспечивается механическими устройствами. Как выбрать вентилятор для парилки Классический вентилятор канального типа для парилки не подойдет. Повышенная температура и влажность губительны для подобных приборов. В парильном отделении применяются вентиляторы специального образца. Материалом для их изготовления является стеклонаполненный полиамид. Подобные модели устойчивы к влаге и выдерживают температуру до 130°С. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! ОБЫЧНЫЕ КОМНАТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОСУШИВАНИЯ И ПРОВЕТРИВАНИЯ ПАРИЛКИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ПРОЦЕДУР И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УБОРКИ. При наличии денежных средств можно установить для вентиляции в бане в парилке саморегулирующуюся систему. Это устройство будет автоматически обеспечивать приток и выведение воздуха, температуру, уровень влажности. Желательно приобретать подобные системы только у проверенных производителей. Основные схемы Какой может быть вентиляция в парилке бани, схема, видео и другие материалы, прилагаемые ниже, покажут наглядно. Нужно лишь выбрать 1 из 4 прилагаемых вариантов и правильно выполнить все необходимые работы. Согласно схеме A вводное отверстие для свежего воздуха обустраивается внизу за печкой. Выводной канал монтируется на прямо противоположной стене под потолком. Вытяжная труба устанавливается вертикально. Длина ее рассчитывается так, чтобы верхний край трубы немного приподнялся над коньком крыши. Это обеспечит нормальное функционирование вентсистемы в период сильных ветров. Правильно подобранные размеры труб для отвода воздуха обеспечат естественную циркуляцию воздушных масс. Дополнительная регулировка обеспечивается установкой заслонок. Согласно схеме C можно обеспечить вентиляцию не только парного отделения, но и подпольного пространства. Вводное отверстие обустраивается в стене позади каменки. Его нужно приподнять над чистовым полом на 20 см. Прогретый приточный воздух проходит в цоколь сквозь щели протекающего пола. Далее возвращается в парилку и двигается в направлении вытяжного отверстия. Отсюда отработанные воздушные массы выходят наружу. Для постоянно используемой бани можно применить вентиляцию по схеме D. В этом случае вводное отверстие обустраивается внизу, но напротив печи, а не позади нее, как в других вариантах. Высота над полом — 20 см. Вытягивание отработанного воздуха обеспечивается при помощи поддувала и печной трубы. Чтобы вентиляция в бане в парилке работала эффективно, необходимо правильно выбрать место расположения печи-каменки. Удобнее всего обустраивать ее именно внутри парного отделения. Если печь расположить в соседнем помещении, эффективность использования вентиляционной системы и самой каменки будет заметно ниже. Подготовительные работы Для обустройства вентиляции в парилке необходимо приготовить следующие материалы: кирпич и/или камень; цемент и песок; вентиляционные короба; готовые задвижки или материал для их изготовления; металлический лист; вагонку для обшивки короба; крепежный материал — гвозди, шурупы, саморезы. Для работы понадобятся следующие инструменты: пила-ножовка; болгарка; молоток; шуруповерт; рулетка, уровень, отвес; строительный миксер; дрель или перфоратор; набор шпателей; емкость для замешивания раствора; технический нож; нож. Работу лучше проводить в специальной одежде. При необходимости использовать рукавицы и респиратор. Вводной канал для подачи свежего воздуха располагают в непосредственной близости от топки банной печи. Желательно, чтобы впускное отверстие разместилось над листом металлической обшивки, защищающей древесину от случайного попадания мелких углей. Вначале из подходящего материала нужно сделать короб. Его габариты должны превышать размеры дымохода примерно на 20%. Наружное отверстие короба располагается на наружной стене. В цоколе его размещать нежелательно. Если топка расположена в собственно парилке, дополнительно обустраивается конвекционный короб. У стены, в которой расположен ввод для воздуха нужно выложить подиум из кирпичей, поставленных «на ребро». Их выкладывают в 3 ряда — под стеной, в середине и с краю. Кладка для печи обустраивается на высоту в 25 см. Ее нужно довести до экрана из кирпича и обязательно перекрыть. Чтобы вновь поступающий воздух проходил прямо в печь, 2 последних кирпича лучше не укладывать. Торец обкладывается кирпичом. Конвекционный короб монтируется до конца. В торце оборудуется поддувало. Под ним делается защитная подложка для сохранности напольного покрытия. Когда подиум полностью готов, можно заняться установкой печи. Для равномерного распределения нагрузки желательно использовать уголок из металла. После окончательной установки вокруг печи обустраивается каменная или кирпичная кладка. Для формирования зазора ее отодвигают на 5-6 см от печи. Далее устанавливается специальный экран. В нем нужно сформировать отверстия для прохода горячего воздуха. Монтаж отточной вентиляции Отточный короб устанавливают в диаметральной противоположности от вводного отверстия. Его приподнимают над чистовым полом на 30 см. Внутренняя площадь короба — примерно 1,25 м?. Через стену отточный короб проводят к потолку и обустраивают для него наружный вывод. Можно выводить отработанный воздух в соседнее помещение. Таким способом можно будет его прогреть без лишних затрат. Чтобы избежать случайных ожогов, короб дымохода необходимо обложить кирпичным или каменным кожухом. При этом внизу обязательно оставляют специальное отверстие с дверкой, которое будет поддувалом. Дополнительное отверстие, оборудованное сверху, позволит использовать дымоход в качестве теплового насоса, это создаст и прогрев помещения и правильную циркуляцию воздуха. Как проветривать русскую баню Правильное устройство вентиляции в парилке русской бани не предполагает использование каких-либо механических приспособлений. Иначе разогретый воздух будет очень быстро выводиться наружу. Эффективность и удовольствие от банных процедур значительно понизятся. В русской бане используется естественная вентиляция, где отток воздуха производится через форточку Русскую баню поэтому необходимо тщательно убирать, проветривать и просушивать после каждого использования. Для проветривания в стене, расположенной напротив двери, обустраивается специальная форточка. Можно использовать механическую вытяжку. Дверь при проветривании обязательно нужно держать открытой. С полатей необходимо удалить листья от веников и случайные предметы. Затем нужно вымыть все поверхности и просушить их полотенцами и/или специальной гигроскопичной тканью. Это защитит от образования плесени и размножения вредоносных микроорганизмов. После уборки, проветривания и просушивания парилка готова для дальнейшего использования.
  • 1
  • Класс
581500753244

Строительство-И Ремонт ☎️8-903-292-75-00

⚠️ А также с нами вы сможете сэкономить до 20% благодаря нашему сотрудничеству со строительными магазинами и крупными базами ⚠️ Мы - ЧАСТНАЯ бригада, а не фирма. С нами вы сбережете средства в 2-3 раза!! 🛠Меня зовут Александр Николаевич! Я и моя команда профессионалов готовы предложить полный цикл работ по качественному строительству и реконструкции домов, коттеджей, бань, веранд, беседок и т.д. Занимаемся различными видами строительных и монтажных работ. Строительство: ⭐Строительство любых сооружений(дома, бани, веранды, террасы, беседки, крыши мансарды, гаражи, сараи, пристройки, садовые домики.) ⭐Все виды фасадных работ ⭐Утепление и гидроизоляция фундамента ⭐Утепление стен дома, кровли, фронтона ⭐Строим Каркасные дома, Террасы(открытые/крытые/утепленные) ⭐Строим беседки и мангальные зоны (деревянные/металлические/с камином/ с обстановкой из дерева) Ремонтные работы и реконструкция: ⭐Ремонт стропильной системы ⭐Peмонт стаpых кpoвeль ⭐Ремонт дачного, ленточного, кирпичного, старого, столбчатого фундаментов ⭐Реконструкция старого фундамента деревянного дома, его усиление. ⭐Подъем домов, подъем дачных домиков и подъем бань. ⭐Заменим бревна в срубе, под окнами, половые лаги ⭐Укрепление или замена половых балок, замена нижнего венца. ⭐Качественный монтаж сайдинга, будь то металлический, профнастил, искусственный камень, фасадные доски, профлист, виниловый, фиброцементный сайдинг. ⭐Занимаемся высококлассной обшивкой домов из дерева, блок хауса, имитации бруса и вагонки. Почему клиенты выбирают именно нас? 🔷Профессионализм специалистов 🔷Работаем по договору (чек, документы) 🔷Работает круглый год, со своим материалом и материалом заказчика 🔷Выезд на объект и произведение замеров БЕСПЛАТНО 🔷Работаем без авансов и предоплат. Оплата по завершению всех работ. 🔷Без посредников. Отгрузка, поставка, монтаж – всё включено. 🔷Высокое качество оказываемых услуг 🔷Индивидуальный подход к каждому клиенту 🔷Оперативность и скорость в строительстве Добавляйте это объявление в избранное, чтобы не потерять нас и следить за всеми предстоящими акциями ❤ ☎ Работаем круглосуточно. Звоните, и мы поможем реализовать любое Ваше желание в жизнь.,_________________________________________пристройка # пристройка к дому# деревянные пристройки# пристройка своими руками# крыша пристройки# пристройка к деревянному дому# пристройки цена# каркасная пристройка# фото пристроек# как сделать пристройку# пристройка к дому цена# пристройка из пеноблоков# проект пристройки# пристройка веранды# каркасная пристройка к дому# как сделать пристройку к дому# пристройка к дачному дому# пристройка из бруса# строительство пристроек# пристройка веранды к дому# построить пристройку # хочу сделать пристройку к дому# пристройки под ключ# кирпичные пристройки # дом под ключ пристройка# пристройка к дому под ключ# пристройка к бане # пристройка террасы # нужна пристройка к дому# старая пристройка# пристройка из каркаса#пристройка к дому из пеноблоков# пристройка к дому фото # пристройка к частному дому# пристройка к дому под ключ# пристройка к кирпичному дому# пристроить пристройку к дому# пристройка к дому из каркаса# сделать пристройку к дому цена# строительство пристройки к дому# пристройка к дому цены под ключ# пристройка к старому дому# пристройка террасы к дому# односкатная пристройка к дому# правильная пристройка к дому # пристройка к дому из блоков# стоимость пристройки к дому# фундамент для пристройки к дому# пристройка к дому на сваях# как узаконить пристройку к дому# лучшие пристройки к дому# пристройка туалета к дому# пристройка кухни к дому# сколько стоит пристройка к дому# варианты пристроек к дому# крыша на пристройку к дому#веранда под ключ цена # веранда к дому под ключ # веранды к дому цена под ключ# строительство веранд под ключ# веранда под ключ построить# баня под ключ с верандой# верандой под ключ недорого# построить веранду к дому под ключ# строительство веранды дома под ключ# веранда для дачи под ключ# летняя веранда под ключ# летняя пристройка под ключ# веранда из бруса под ключ# стоимость веранды под ключ# каркасная веранда под ключ# веранды террасы под ключ# бытовка с верандой под ключ# бани верандой под ключ# теплые веранды под ключ# веранда пристроенная к дому под ключ# стоимость веранды к дому под ключ# деревянные веранды под ключ# бытовки с верандой для дачи под ключ# —закрытая веранда к дому под ключ# строительство пристройка# строительство пристройки# пристройка под ключ# строительство домов# реконструкция старых домов# реконструкция домов# реконструкция кровли# реконструкция крыши# реставрация крыши# реставрация кровли# реставрация домов# реставрация дома# реставрация пристройки# реставрация веранды# реставрация пристройки к дому# реставрация веранда к дому# течёт крыша# течёт кровля# бригада строителей# течёт пристройка# течёт веранда течёт# пристройка к дому течёт веранда к дому# утеплить веранду# утеплить пристройку# утепление пристройки# утепление потолок в пристройке# Утеплить потолок в пристройке# замена венцов на пристройку# замена нижних венцов на пристройке# замена полов на пристройке# замена полов на пристройки# утеплить полы на пристройке# утеплить пол на пристройке# утеплить пол на пристройки#
skopetro

SKOPETRO

До наводнения Ирина жила на даче в садовом товариществе «Звездочка», которую реставрировала с 2019 года. За несколько лет женщина облагородила свой участок, превратив его в райский уголок. Она не только привела здесь в порядок все постройки, но и заселила их редкими животными, которые стали частью ее семьи. Ирина рассказала редакции Social Media, как в период эвакуации спешно вывозила своих подопечных, куда их расселяла, и как теперь складывается судьба оставшихся животных. Жизнь на даче Ирины Фишбух до потопа казалась сказочной: на свежем воздухе, вне города стоял двухэтажный сказочный домик с мансардой, рядом с ним – шикарная беседка и баня для гостей. Особое внимание привлекали пруд посреди двора и постройки, где жили различные представители фауны, в том числе, и редкие. Сложно представить, что все это ушло под воду. Ирина призналась, что не хватило 60 сантиметров, чтобы ее дом скрыло полностью. Виднелся только конек на крыше. Второй этаж, где была единственная жилая спальня, в которой ютилась дачница, также оказался затоплен. «В 2019 году я купила в дачном сообществе “Звездочка” старый кирпичный дом, 1989 года постройки. Я его отреставрировала, утеплила и прожила здесь 4 года. Во время паводка он полностью утонул. Все строения, в которых жили животные, всплыли. 25 лет мои родители содержат дачу на соседней улице. За все время их топило только в 2017 году. Мы все искренне верили, что ничего страшного не произойдёт. Никто и предположить не мог, что это все повторится, да еще с такой силой», – делится И. Фишбух. Ирина не сразу начала вывозить свое хозяйство с участка, потому что информация об эвакуации поступала разная. Да и надо признать, что у нее на даче ютилось большое поголовье скота: 5 собак, 3 кошки, фазаны, павлины, куры разных пород, кролики, перепела, козы и пони. «Сначала мне надо было определиться с тем, куда всех перевезти. Учитывая тот факт, что с февраля начался сезон инкубации, и я закладывала яйца в 4 инкубатора, а в пяти брудерах у меня было много цыплят, от двухнедельных до суточных. Эвакуировать все это в таких условиях достаточно сложно. Поэтому первым делом я искала места передержек, чтобы в случае чего всех вывезти», – рассказала моя собеседница. От нервного срыва – к действиям Чуть позже эвакуацию все-таки объявили, но уже официально. На нее жителям дачного сообщества дали 8-9 дней. К тому времени Ирина уже определилась, куда и кого отправит. А на следующий день после объявления эвакуации приступила к действиям. Но порой путь к звездам лежит через тернии… Жителям стало трудно добираться к своим дачам и что-то оттуда вывозить, потому что началось укрепление дамбы. Разбитые дороги, многотонная техника, невозможность проехать – все это не позволяло спокойно эвакуироваться. Чуя неладное, Ирина сразу взялась за перевозку своих подопечных. «Я веду блог в Instagram, где у меня есть наработанная аудитория. Там бросила клич о том, что мне нужны коробки, помощь, машины и так далее. Подписчики не оставили меня в беде и помогли. Но тут возникла еще одна проблема: газели по 40 минут стояли в пробке, потому что в связи с укреплением дамбы разбили всю дорогу тяжёлой техникой. Продавили её так, что невозможно было проехать. Это все затрудняло наше передвижение, эвакуацию, что доводило меня до состояния нервного срыва. Ведь я не могла выполнить в установленные сроки всю запланированную работу», – признается героиня публикации. Доводило Ирину и то, что с первого дня эвакуации сотрудники полиции то и дело твердили, что дорогу скоро закроют. Каждый раз она мчалась к своим животным как в последний раз. Вывозила их даже ночью. Останавливалась, объясняла свою ситуацию сотрудникам. Ни о каких вещах, мебели и бытовой технике не было и речи! Справиться с такой непосильной задачей Ирине удалось за сутки. «Я предварительно договаривалась вывезти пони и коз в Бишкуль. Хорошо, что не сделала этого, поскольку те места передержек затопило. На ходу менялись локации, и я смогла как-то интуитивно все просчитать. Точки передержек, куда я в итоге разместила животных, не подверглись затоплению. Но падежа избежать все же не удалось. У меня были две павы и павлин. Павлин сейчас в плохом состоянии, одной павы не стало. Погибли четыре фазана, много декоративных голубей», – делится со слезами на глазах Ирина. К сожалению, падеж был действительно неизбежен: переезд в новое место для животных – всегда большой стресс. Свои отрицательные коррективы внесли и некомфортные условия. Ведь у Ирины животные жили в чистых, сухих, теплых помещениях. Там стояло отопление, мылись полы, стены в сараях, раз в неделю менялась подстилка. А теперь нужно было привыкать к сырости, с чем некоторые питомцы не справились. «Именно так прошел наш месяц скитаний. В каких-то случаях мы ещё переезжали с места на место. Мне помогала моя помощница Татьяна Якубович. У неё у самой затопило дом. Наш день начинался с того, что мы ездили по разным местам передержек, кормили животных, да не один раз. Где-то приходилось переделывать клетки. Почти весь день уходил на то, чтобы всех обслужить, как положено, и найти какие-то пути решения», – говорит И. Фишбух. Животные – в приоритете Всё на участке Ирины, что до наводнения радовало душу и глаз, практически разорвало в клочья. Кроме дома и бани. Каркасно-модульные домики, в которых жили животные, уплыли. Их героиня публикации приобретала за немалые деньги, в том числе и в рассрочку. Дачница поняла, что ей и питомцам больше некуда возвращаться. И если она еще может перезимовать в своей городской квартире, то оставить животных на временных постоях для Иры – самое настоящее предательство. «Очень много сил, средств, времени и души вложено в создание этого райское уголка. Финансовые вливания в дом тоже внушительные. Я не ездила в отпуска, не тратила деньги на вещи, которые мы раньше себе позволяли. Все, что у меня было, я вкладывала в дачу и в комфорт моих животных. Старалась создать сказочную атмосферу. А теперь нам сюда не вернуться… Стены и крыша, утепленная стружкой, промокли. Дом был утеплен пеноплексом и деревом с двух сторон. Там однозначно разведутся плесень и грибок. По сути надо разбирать все до кирпича, сушить и заново собирать», – сетует моя собеседница. Ирина Фишбух купила дом в Петерфельде. Девушка призналась, что это не та история, о которой она мечтала. Но тем не менее нашлось место, куда она и животные смогли зайти практически сразу. Сюда уже перевезено восемьдесят процентов животных. В сараях Ирина и ее помощница Татьяна своими силами соорудили для питомцев клетки, загородки и вольеры. Ирина призналась, что история с наводнением научила ее не надеяться на чудо. А еще дала понять, что строиться все же надо там, где стабильная обстановка с коммуникациями и нет риска наводнения. «Вода снесла большие двухэтажные дома, разнесла все в клочья. Наше сообщество словно после бомбёжки. Мы пока не получали компенсацию. Но очень надеемся, что нам, дачникам, государство окажет хоть какую-то поддержку», – подчеркивает И. Фишбух. Для Ирины животные – это не просто способ заработка или блажь. Она для себя отметила один удивительный факт, когда вывезла питомцев и осталась одна на даче. До наводнения женщина жила здесь практически круглый год, и у нее постоянно интересовались, не страшно ли быть одной на даче. «Нет, мне не было страшно. Но когда я вывезла всех животных и осталась одна, мне вдруг стало не по себе. До жути пугала эта звенящая тишина. Я захожу, а везде пусто. Нет собак в вольерах, нет кошек, никого нет. Впервые я осознала, что все эти 4 года я была не одна. А животные – это тоже моя семья. Поэтому они для меня сейчас в приоритете. Мне говорили, почему я их не продаю, не раздаю. Ни за что! Я понимаю, что хочу с ними воссоединиться. Не могу представить, что останусь без своей козы или пони», – с дрожью в голосе рассказывает Ирина. Очередное испытание У Ирины был страх, что по возвращению домой животные будут себя неадекватно вести, ведь долгое время они были без выгула. Но пони и козы спокойно вошли в коневозку и поехали в новый дом. Немецкая овчарка Герда жила в маленьком вольере. Оказавшись на свободе, пулей ринулась в машину своей хозяйки. Что уж скрывать: у животных даже меняется выражение глаз, ведь они потихоньку воссоединяются. «Моя пони Поли очень игривая и шкодная. Любит исподтишка прихватить, укусить. Когда привезли ее на временный постой, она мне руки по локоть облизывала. Для меня это были новые ощущения, ведь она до расставания не была такой ласковой. А какая довольная собака Линда, которая вернулась к своим любимым курам. Она испытывала к ним самые нежные чувства, когда они еще были цыплятами, постоянно просилась в комнату, где стояли брудеры и инкубаторы, оставалась там. Теперь лежит на лужайке, а они спокойно подходят, щиплют ее», – смеется Ирина, показывая забавный ролик про Линду и курочек на своей страничке в Instagram. Ирина поделилась, что сильно переживала и пролила немало слез, а животные словно чувствовали ее состояние. В какой-то момент она даже корила себя за то, что развела столько питомцев и взяла на себя колоссальную ответственность. «Первую неделю после эвакуации я не ела, не мылась, была в состоянии стресса. Эта история на самом деле тяжёлая. Кто-то из подписчиков подбадривает, говоря, что все будет ещё лучше. Но в 2019 году у меня имелся определённый депозит. Я начинала строить дачу постепенно. В первый год завела одних животных, на следующий – других. Все это создавалось на протяжении четырех лет. Честно скажу, я была не готова ни морально, ни физически, ни материально к тому, что произошло. И что теперь надо начинать с нуля. Но, как говорится, глаза боятся – руки делают!» – восклицает моя собеседница. Ирина Фишбух разводит животных для души. Она не ищет в этом какую-то материальную выгоду. Но признает тот факт, что тема фермерства ее интересовала с самого детства. «Я с детства мечтала о жизни в деревне и муже-трактористе. Думала, что буду маме привозить в город молоко. О своих детских мечтах я вспомнила, когда переехала на дачу и завела хозяйство. А тут так сложилось с этим наводнением, что я подумала, может это все не зря? Я бы и дальше просто так сидела на даче. А сейчас появились какие-то новые возможности. Больше земли, где можно развести еще животных. Кстати, я уже забронировала альпийскую козочку. У меня камерунские карликовые. А альпийская порода дает много молока. В планах производить сыр, молоко, пока что для себя. Может с этого и начнётся моя фермерская история», – делится И. Фишбух. Ирина планировала этим летом отдохнуть впервые за четыре года непосильной работы на даче. Даже прикупила лыжи и сноуборд. Мечтала лежать на шезлонге, загорать, купаться и жарить шашлыки. Одним словом, наслаждаться сказочным местом. Но судьба приготовила для хрупкой женщины очередное испытание. Как она с ним справится – покажет время! Источник: sm1.kz
  • 21
  • Класс
sdelaemlegko

СделаемЛегко Полезности на каждый день!

Всe зависит от рeжима эксплуатации и, скорee всeго, вам придeтся комбинировать разныe виды покрытий в разных помeщeниях. Пол из натурального дeрeва считаeтся для бани наиболee eстeствeнным и тeплым, особeнно учитывая внутрeнний антураж. Тeм нe мeнee срок eго службы куда нижe, чeм у бeтона, особeнно в условиях постоянного намокания. Можeтe быть увeрeны, что вы нe пожалeeтe о бeтонном полу в душeвой. Для парилки он тожe подходит как нeльзя лучшe: будeт возможность обливаний и возникнeт мeньшe трудностeй с установкой пeчки. А чтобы ногам было тeпло и комфортно, свeрху бeтонный пол можно накрыть дощатыми трапами. Для прeдбанника и комнаты отдыха рeкомeндуeтся утeплeнный дощатый пол. Всeвозможныe имитации дeрeва вродe ламината и паркeтной доски здeсь лучшe нe использовать, а вот линолeум или виниловая плитка будут вeсьма умeстны. Возможны варианты с лакированным полом из пазо-грeбнeвой доски, в любом случаe нeсущую систeму и чeрновой пол лучшe сдeлать дeрeвянными, а готовоe покрытиe поднять на 3–5 см вышe уровня парилки и душа. Утeплeниe и гидрозащита Домашняя баня зачастую рассматриваeтся как лeгкая постройка и фундамeнт под нee рeдко закладывают нижe глубины промeрзания, ограничиваясь МЗЛФ с подзeмной частью всeго 40–50 см или столбчатым фундамeнтом на манeр ТИCЭ. Из-за этого грунт под полом всeгда будeт сырым и холодным, что нe совсeм хорошо скажeтся на долговeчности. Подготовка под заливку бeтонного пола выполняeтся как и в общeм случаe для малозаглублeнных фундамeнтов. Cпeрва грунт вскрываeтся на глубину залeгания основы, бeтон отмываeтся и покрываeтся обмазочной гидроизоляциeй. Далee слeдуeт устройство гидрозамка — утрамбованного слоя глины в 25–30 см. Нeпосрeдствeнно под стяжку насыпаeтся дeмпфeрная подушка. C цeлью дополнитeльного утeплeния ee всe чащe выполняют кeрамзитом или вспучeнным пeрлитом слоeм около 20 см. Если в полу прeдусмотрeна систeма подогрeва, повeрх насыпного утeплитeля укладывают плиты ЭППC или ППУ с гeрмeтизациeй стыков. Cлeдом идeт устройство подготовитeльной и основной бeтонной стяжки общeй толщиной слоя в 7–10 см и одной линиeй сeтчатого армирования. Для дeрeвянных полов подготовка почвы заключаeтся в установкe повeрх гидрозамка тумб, сложeнных в полтора кирпича. Утeплитeль такжe используeтся сыпучий, но в этом случаe eго рeкомeндуeтся смeшивать с порошковым мeлом в соотношeнии 10:1. Повeрх тeплоизоляции укладываeтся парозащитная мeмбрана. Еe края подворачивают на тумбы и стeны с запасом около 10 см и проклeивают битумной мастикой или остатками гидроизоляции. Пeрeд укладкой лаг на тумбы дрeвeсина обязатeльно подвeргаeтся пропиткe антисeптиком, однако состав нe должeн быть токсичным, потому отработку и крeозот лучшe нe использовать. Тумбы такжe покрываются свeрху 2–3 слоями рулонной или обмазочной изоляции. Варианты устройства дeрeвянного пола Есть двe типовыe конструкции полов из дeрeва, условно назовeм их балочной и каркасной. Oтличиe простоe: в каркасной систeмe пола используются доски, поставлeнныe на рeбро. Этот тип рeкомeндован при устройствe тонкого чeрнового пола из доски мeнee 20 мм. Частый шаг рeбeр жeсткости (60–80 см) исключаeт прогибания и даeт возможность заложить дополнитeльныe 100–150 см утeплитeля на подбитую снизу сeтку или обрeшeтку. Балочный тип основы хорошо подходит для полов из массивной доски толщиной 25 или 40 мм, гдe расстояниe мeжду лагами можeт достигать 1–1,2 мeтра. Балки выбирают крупного сeчeния, чтобы параллeльно сократить расстояниe мeжду тумбами одного ряда. Xорошо подойдeт брус 150х150 или 150х200 мм. Нулeвая точка для выравнивания систeмы дeрeвянного пола должна находиться вышe вeрхнeй плоскости фундамeнта на 2–3 см. Балки или доски рeкомeндуeтся выравнивать на монтажных клиньях и укрeплять цeмeнтным раствором с добавлeниeм 20–25% алeбастра. Утeплeниe балочного пола задача нe совсeм простая, подбить нижнюю обрeшeтку рeйками будeт затруднитeльно. Поэтому использовать балочный массивный пол лучшe в том случаe, eсли он холодный, что характeрно для отдeльно стоящих и рeдко используeмых бань. Тeплый пол — зачeм и как В отличиe от жилых помeщeний, тeплый пол в банe имeeт достаточно важную второстeпeнную функцию. Oн нe только даeт ногам комфортноe тeпло, но и используeтся для удалeния излишков влаги послe банных процeдур. Oчeвидно простым источником нагрeва для тeплого пола можeт показаться пeчь-камeнка с дополнитeльным тeплообмeнником. Oтноситeльно просто могут быть пeрeоборудованы модульныe пeчи из мeталла, а своeврeмeнно заложить в топку кирпичной пeчи нeсколько труб и вовсe нe составит труда. Мeтод нe подходит для рeдко эксплуатируeмых бань, гдe в систeму водяного отоплeния нужно заливать антифриз, который нe пeрeносит сильного пeрeгрeва. C другой стороны, систeма должна быть тщатeльно отрeгулирована: подача в пол воды при тeмпeратурe 60–70° нe только будeт обжигать ноги, но и долговeчности ни стяжкe, ни дeрeву нe прибавит. Задача можeт быть рeшeна: Установкой низкопотeнциального тeплообмeнника на дымоходe. Использованиeм циркуляционного насоса с рeгулировкой скорости. Включeниeм тeплого пола в коллeктор с вeнтильными рeгуляторами протока. Увeличeниeм водоизмeщeния систeмы. Всeх этих сложностeй и нeдостатков лишeн элeктричeский нагрeватeльный пол. Рeкомeндуeтся использовать нагрeватeльный шнур при толщинe стяжки нe мeнee 5 см и плотности закладки порядка 0,35 Вт/м2. В помeщeниях с дeрeвянным полом будeт оптимальным вариант с плeночным подогрeвом и линолeумом. Напомним, что для устройства тeплого пола под ним должна быть устроeна сплошная плитная тeплоизоляция толщиной нe мeнee 50 мм. Cтяжка, стоки и гидрозатвор Oдной из наиболee трудно рeшаeмых задач считаeтся устройство систeмы удалeния стоков при сохранeнии опрятности и удобства пола в эксплуатации. Oсобeнно остро проблeма обстоит в случаe работы с балочным каркасным полом на столбчатом фундамeнтe. Прокладка в утeплeнном слоe потрeбуeт прохода сквозь лаги, что нe лучшим образом отражаeтся на прочности нeсущeй систeмы пола. И всe жe такой способ прохода труб приeмлeм для каркасной систeмы пола с множeством рeбeр жeсткости высотой нe мeнee 100 мм. В общeм случаe прокладку канализационных труб нужно планировать как можно раньшe, жeлатeльно на этапe закладки фундамeнта. Если нeт возможности провeсти трубу в утeплeнном слоe, отвод от каждой точки подключeния должeн опускаться в грунт на глубину промeрзания. Cистeмой траншeй трубы соeдиняются в eдиную сeть с общим стоком при уклонe каждого участка нe мeнee 3 см/м. Горизонтальныe сeгмeнты засыпаются слоeм пeска в 3 см, свeрху которого ложатся плиты обычного ПCБ толщиной 100 мм. Вeртикальныe участки труб слeдуeт обложить колодцeм из блоков пeнопласта и скрeпить их скотчeм. В каркасной банe отрeзок трубы мeжду грунтом и полом дополнитeльно заключаeтся в окрашeнный кожух из OCП. Доступ к трубe и утeплитeлю обeспeчиваeтся с внутрeннeй стороны. При укладкe труб в траншeи они рeгулируются нe только по уклону, но и по высотe раструбов над уровнeм пола. Для подключeния раковин и моeк отводы из 50 мм трубы слeдуeт поднимать на 60 мм над уровнeм готового пола. В душeвой и парилкe труба рeгулируeтся вмeстe с установлeнным на нee сифонным трапом, чтобы рeшeтка находилась аккурат на уровнe стяжки или плитки. Тонкий слой стяжки — около 5–6 см, выполняeтся по маякам, сложeнным в воронку для стока воды с уклоном около 1,5 мм/м. Зачастую этот слой просто обмазываeтся гидроизоляциeй и накрываeтся дощатым настилом. Болee красивым будeт вариант с кафeльным покрытиeм пола. В таком случаe воронка стяжки укладываeтся по чeтырeм маякам от углов к цeнтру, а плитка или кeрамогранит раскладываются по диагонали. СделаемЛегко #SdelaemLegko #сделаемлегко #строительныйинструмент #лаки #краски #мастер #sdelaemlegko #совет #инструмент #полезности #идеидлядома
gruppamir

Мотивация и Развитие!

То, что раньше казалось нереальной мечтой, теперь доступно почти всем желающим. Речь идет об установлении домашней сауны в квартире. Не нужно никуда ехать или идти, в любое время можно посидеть с друзьями. Сауну обычно размещают в санузле (если он является совмещенным, то, как правило, площадь позволяет это сделать). Некоторые устанавливают сауну в кладовке, либо выделяют для нее часть комнаты. Даже на балконе (лоджии) умудряются поставить сауну. Мини-сауны могут быть готовыми и поставляться в разобранном виде для дальнейшей сборки или самодельными, изготавливаемыми с учетом размеров конкретного помещения мастером-слесарем. Причем, оба варианта являются перспективными направлениями бизнеса. В первую очередь, благодаря относительно невысокой конкуренции в данной сфере деятельности и ее прибыльности. Выбор технологического решения по оснащению жилого помещения мини-сауной зависит от условий исходного объекта и считается выгодным в любых случаях, так как на рынке данных услуг существует большое, свободное от конкурентов, поле деятельности. В случае возможности установки саун с применением стандартных размеров, поставки оборудования осуществляются комплектами с последующим монтажом на месте объекта. Как правило, самостоятельно установить сауну в квартире мало кто рискнет (поскольку затрагиваются вопросы пожарной безопасности, вентиляции, паро- и влагоизоляции, электропроводки) - поэтому подавляющее большинство клиентов обращается к специалистам. На оказании услуг по установке саун в квартирах можно очень хорошо заработать. Наиболее подходит для установки в квартиру инфракрасная сауна. Температура в кабинке составляет порядка 40 градусов, пара нет, излучение происходит за счет керамических или металлических инфракрасных нагревателей, расположенных по периметру кабины. Инфракрасные волны проводят тепло, которое проникает через тело и не создает дополнительную нагрузку для сердечно-сосудистой системы (греется тело человека, а не воздух). Инфракрасное излучение с помощью пота выводит из организма токсичные вещества, жиры и лишнюю жидкость. Кстати, в последнее время появилось много китайских подделок под инфракрасные сауны, которые по принципу своей работы таковыми не являются (используется пленка для теплых полов и т.д.). Инфракрасная сауна экономично потребляет электроэнергию. Однако большое число клиентов желает установить классическую сауну (нагревается сначала воздух в сауне, а он, в свою очередь, прогревает тело человека). Виды мини-саун Мини-сауны бывают заводскими или самодельными. Готовые сауны продаются в в разобранном виде, нужно их только собрать, как конструктор, и подключить. Самодельные сауны изготавливаются мастером, по индивидуальным размерам. В случае конструктивных особенностей объекта, когда необходима подгонка мини-сауны по размерам помещения, технологические решения принимает специалист по слесарным работам. Иначе говоря, делается каркас из бруса, который обшивается вагонкой из пород лиственных деревьев, например липы. Одного кубического метра такой вагонки, с ценником в 15 тысяч рублей, вполне хватит на домашнюю сауну. А во столько обойдется работа мастеров? Печка потянет на шесть-семь тысяч. Таким образом, вполне можно смонтировать домашнюю сауну за 50-60 тысяч рублей, что будет в три раза дешевле монтажа финских мини-саун. Сборные сауны выпускаются различных размеров, форм и отличаются по своей отделке. Они собираются как конструктор из готовых деталий. Несомненное достоинство сборных саун состоит в том, что их можно демонтировать и собрать в другом месте. Сборные сауны делятся на: - Щитовые, состоящие из панелей, образованных двумя слоями вагонки и утеплением между ними. - Брусовые, которые собираются из натурального деревянного бруса. - Конструкции, изготовленные из деревянных еловых плит. Для создания сауны в жилом помещении на заказ, вам необходимо для начала ознакомиться с особенностями технологии, а также нанять профессионалов, которые умеют работать с деревом и инструментами, и кроме того, имеют опыт в выполнении таких заказов. С опытными работниками и качественным материалом изготовление домашней сауны не займет больше трех дней. Установка мини-сауны Приезжая к заказчику, необходимо узнать, каковы его требования к будущей сауне, а также произвести все нужные измерения. Для покупки строительных материалов наиболее удобным вариантом будет подсчитать их себестоимость и взять с клиента предоплату в ее размере. После готовности сауны и ее сдачи хозяину, вы получаете оставшиеся деньги за работу – обычно эта сумма составляет около 40-50 процентов от себестоимости стройматериалов. Самый распространенный материал, из которого делают домашние сауны - ольха, липа или осина. Хотя при желании материал может быть любым, скандинавы иногда даже используют материал из леса хвойных пород, который пропитывают специальным составом. Если собирается «сборная» сауна, то к ней прилагается инструкция, которой надо просто следовать при установке. Дверь, ведущую непосредственно в сауну, обычно делают стеклянной (либо деревянной со стеклянной вставкой) - это в том числе снижает психологическую напряженность при нахождении в маленьком замкнутом помещении. Стекло должно быть термоустойчивым. В сауне необходимо предусмотреть конструкцию слива. При установке сауны в квартире вопросы пожарной безопасности должны быть на первом месте. Никогда в домашнюю сауну не устанавливается печь на дровах. Как правило, устанавливается электрическая печь. Нужно учитывать, что мощность электропечи, необходимая для нагрева кабины, может превысить мощность электросети квартиры. Электрическая печь для сауны ни в коем случае не должна быть самодельной, и должна предусматривать автоматическое отключение (например, спустя несколько часов работы печи, либо при достижении определенной температуры). При выборе печи лучше руководствоваться простым правилом - на один кубометр сауны необходимо 1-1,5 киловатта мощности электропечи. Как правило, мощность печи для домашней сауны составляет 2,5-8 киловатт. Мощность печи должна быть указана изготовителем в паспорте изделия. Размер печи не всегда влияет на ее мощность. Менее мощные электропечи работают от сети мощностью 220 Вт, более мощные - от сети мощностью 380 Вт. Специалисты рекомендуют также установить стабилизатор напряжения. Возможно, понадобится установить дополнительные защитные автоматы для электросчетчика. В домах, где установлены газовые плиты, следует хорошо продумать размеры и ресурсоемкость сауны. Так как для большинства таких домов (особенно старых) есть ограничения по потребляемой мощности (обычно макс. 3-5 кВт). В домах с электрическими плитами (обычно максимальная мощность электроэнергии 5-7 кВт, хотя в современных домах может быть и больше), печь – каменка в 3-4 кВт не создаст затруднений с электросетью. Печь иногда подсоединяется к фазе электроплиты. Чтобы не создавать пиковых нагрузок на сеть, не стоит использовать электрическую плиту во время посиделок в сауне. Печь изолируют от пола и стен огнестойким материалом, для этих целей обычно используется асбестовый картон. Должно быть расстояние между потолком квартиры и потолком сауной примерно 5-10 см (у сауны должен быть свой потолок). Обязательно наличие гидроизоляционной основы. Как правило, для сауны делается своя вентиляционная система (которая может выходить как в коридор многоквартирного дома, так и на улицу). Камни для сауны лучше также приобретать в специализированных магазинах. Собранные неспециалистом самостоятельно на берегу реки камни могут выделять вредные вещества при нагреве. Более качественно по установке сауны в квартире Вас проконсультируют в магазине, который занимается продажей домашних мини-саун. Как правило, по установке сауны в квартиру люди обращаются в тот магазин, где они приобрели сауну. Есть смысл наладить сотрудничество с этим магазином, так как магазин может и не иметь своего специалиста по установке, и сотрудничает со сторонними установщиками; либо специалист магазина может временно отсутствовать (болезнь, отпуск, запой и т.д.). Если такого магазина в Вашем городе нет - значит, отсутствует основной и самый опасный конкурент. Однако даже если такой магазин в Вашем городе присутствует (кстати, почему бы не открыть свой?), он скорее всего продает «сборные» щитовые сауны. Тем не менее очень большому числу клиентов необходима сауна с нестандартными размерами, поэтому опыт по установке саун на заказ будет неоспоримым Вашим преимуществом перед магазином, продающим стандартные сауны. Кроме того, существуют и vip-клиенты, которые хотят сделать сауну у себя в квартире в уникальном и неповторимом исполнении - из дорогих пород дерева и т.д. Так что можете не сомневаться - спрос на Ваши услуги будет. Вы можете оказывать услуги по заказу сауны необходимого размера, делая на этом свою наценку. В этом случае необходим автомобиль-фургон. Бизнес на строительстве саун: Не требует больших денежных вложений. 2. Технологически процесс изготовления не сложен. 3. Нет зависимости в квалифицированной рабочей силе. 4. Наблюдается прирост рынка сбыта. Необходим минимум инструмента. Это перфоратор, шуруповерт, электролобзик и набор ручного инструмента (уровни, угольники, молотки, ножовки и т.д.) Весь комплект обойдется в 10 000 рублей. Стоимость обычной мини-сауны в квартире 80 000 рублей, а себестоимость ее 35 000-40 000 рублей. То есть прибыль с нее получается порядка 40 000 рублей. То есть наценка порядка 50 %, а поставить сауну в квартире бригада из 2 человек может за 2 дня. Таким образом, установив 10 мини-саун в месяц можно получить доход в 400 000 рублей. Вычитаем расходы на рекламу и прочие расходы получаем 350 000 рублей чистой прибыли. Успехов Вам!
domdoka.s

Каркасный дом под ключ в Севастополе - Дом Дока

Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 - 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь. Необходимые материалы Для утепления бани, нам понадобится следующий материал: на фото Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник. Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах. Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества. Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 - 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной. Утепляем стены Для того, что - бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке "набить" обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки - это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше. Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит. Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально. Технология утепления бани изнутри такова: 1В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты. 2Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению. 3Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься. Работаем над потолком Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см. Утепление пола, окон и двери Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно. Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник. На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа. Каркасный дом под ключ в Крыму - Дом Дока