Строим своими руками поэтапно каркасный дом

Рукоделие: строим своими руками поэтапно каркасный дом, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - строим своими руками поэтапно каркасный дом.

Также ищут

Публикации832

umatextermo

ЮМАТЕКС Термо

РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ ☝ Продолжаем следить за строительством двухэтажного каркасного дома, который в одиночку строит Иван Кресцов, ведущий канала на YouTube. Напомним, для тепло- и звукоизоляции внешних стен, мансарды и межкомнатных перегородок Иван выбрал утеплитель PAROC. Он оказался более удобным в монтаже, чем каменная вата других фирм. В очередном видео на своем YouTube-канале Иван показывает, как монтирует пароизоляцию в мансарде. 🏠 ЛАЙФХАКИ 👍 • Монтаж пароизоляции Изоспан РМ/RM начинать снизу и постепенно продвигаться вверх. • Полосы нарезать в размер, а не раскатывать с рулона, крепить с небольшим припуском, чтобы при установке обрешетки не повредить пленку. • При креплении к стропилам использовать строительный степлер. • Дополнительно проклеить бутилкаучуком в углах, оконных проемах и примыкании стропил к мауэрлату. Для соединения и герметизации пароизоляции используется скотч двух видов, Изоспан ML Prof и Sitko: • для маленьких заплаток удобнее Sitko, который можно оторвать руками; • для длинных швов — прочный армированный Изоспан ML Prof. Скотчем Иван укрепляет и места крепления пароизоляции скобами к стропилам — это предохранит материал от разрыва под собственным весом. Как в любой работе, именно ответственный и тщательный подход гарантирует хороший результат и долговечность утеплителя в каркасе. Есть вопросы по утеплению каркасных и не только домов, пишите нам в комментариях! #полезное_Paroc https://www.youtube.com/watch?v=WTuHHqzvWpM
15:22
Пароизоляция мансардного этажа. Проход межэтажного перекрытия в каркасном доме. #40
924 просмотра
597594293515

Строй- Бриг.рф

Так же строим в городах в радиусе 100 км от ЕКАДА. - Мы занимаемся строительством Каркасных Домов Под Ключ. - Вы можете нарисовать от руки эскизы,наброски,взять картинку из интернета.И мы сможем отталкиваясь от ваших пожеланий изготовить уже новый проект под ваш будущий дом. - Для вашего удобства,сдачу объекта мы ведем поэтапно.Тем самым обеспечиваем полный контроль и вашу уверенность в качественно выполненных работах. - Так же мы можем возвести каркас,подвести его под крышу,а отделку вы можете сделать своими силами,мы сможем вам помочь в выборе материала и подскажем как сделать правильно. - Наш основной и не менее важный принцип-После заключения договора заранее обговоренные платежи и сумма,ни при каких обстоятельствах не увеличится в нашу пользу. - По окончанию работ мы вам предоставим полный фото и видео отчет строительства вашего дома,тем самым обеспечим полную вашу уверенность в качестве,и прозрачность всех этапов работ. -Либо можете оставить ваш номер в сообщении и мы вам перезвоним сами. -Звоните,если не отвечаем то обязательно перезвоним. Связаться с нами можно по номеру телефона ☎️  указанного ниже +7 - 912 - 677 - 65 - 25    Виктор
kaketosdelano

Как это сделано

Было принято решение строить самостоятельно, т.к. в планах завести мейн-куна, учитывая его вес и размеры, просмотрев кучу сайтов и магазинов, я поняла, что ничего подходящего нет, по надежности и габаритам. Готовый дом выглядит так:
Себестоимость комплекса около 13000 руб. Самое дорогое здесь - это сизалевый канат (бухта 11кг, диаметр 8мм - 4500 руб., ушло на обмотку 6,5кг), искусственный мех для гамака и обивки полок по периметру (2 кв.м. - 2000 руб.), бамбуковое полотно для стен дома и навеса - 1000 руб., фанера и ДСП - 1500 руб., ковролин 4,2кв.м. - 2000 руб.) Безусловно можно было удешевить конструкцию, но у меня задача была не только сделать надежно, функционально, но и вписать в интерьер. На мой взгляд - получилось)). Сделала разметку на листах фанеры и ДСП, распилила лобзиком.
После пережитого хочу посоветовать, если есть возможность, пилите вне дома))
В основании у меня два листа ДСП для утяжеления, на него установила пластиковые водопроводные трубы при помощи стальных уголков. В ковролине вырезала отверстия под трубы, надела его сверху, по периметру посадила на клей в нескольких точках. Торец основания обклеила мебельной кромочной лентой, чтобы не марать ковролин или мех при мытье полов.
Полку устанавливала уже обшитую при помощи мебельного степлера ковролином и мехом, затем на нее стены дома, скрепленные уголками. До установки к полке была прикручена балясина, шурупами снизу.
Крышу к стенам крепила шурупами. Лаз обшивался до установки, а периметр - после. Так же вторая полка обшивалась поэтапно. Снизу полки установлены крепления для гамака.
Навес из бамбукового полотна для защиты натяжного потолка, каркас навеса из круглых реек, скрепленных шурупами.
Конструкция получилась надежная и устойчивая. Источник ( https://pikabu.ru/story/koshkin_dom_svoimi_rukami_5461860 ) Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
push.world/?source=image-button&resource=livejournal Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано ( http://ikaketosdelano.ru/ ) Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает. Сообщество в Живом Журнале - http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/ Facebook - https://www.facebook.com/kaketosdelano/ Вконтакте - https://vk.com/kaketosdelano Одноклассники - https://ok.ru/kaketosdelano Твиттер - https://twitter.com/kaketosdelano Инстаграм - https://www.instagram.com/kaketosdelano/ Ютюб - https://www.youtube.com/kaketosdelano Официальный сайт - http://ikaketosdelano.ru/ Мой блог - http://aslan.livejournal.com Инстаграм - https://www.instagram.com/aslanfoto/ Facebook - https://www.facebook.com/aslanfoto/ Вконтакте - https://vk.com/aslanfoto
  • 2
  • Класс
moysadovnik.ru

Мой Садовник - полезные советы о садоводстве

Сейчас бассейн в саду может построить каждый, было бы желание. Схема искусственного водоема со стенками от старого бассейна Схема искусственного водоема со стенками от старого бассейна. Прежде чем приступить к строительству, нужно определиться с размерами. Свободная площадь в вашем саду должна быть больше самого бассейна. При выборе места эстетические предпочтения отступают на второй план, главную роль играет практичность. Если ваш бассейн не предполагает собственной системы водоснабжения, то расположить его стоит поближе к уже имеющейся. Глубина водоема рассчитывается с учетом уровня грунтовых вод, бетонную чашу необходимо располагать выше, чтобы избежать ее размывания. Лучше располагать бассейн вдали от деревьев. Это позволит не только избежать засорения, но и убережет его от повреждений, которые способны нанести корни деревьев. Предпочтительно строить бассейн в незатененной зоне, так вода будет прогреваться быстрее. Часто на небольших земельных участках в одном бассейне совмещают нужды детей и взрослых, разбивая его на глубокие и мелководные зоны. Пластиковые чаши – готовое решение Хорошим выходом для тех, кто не хочет затевать крупномасштабные строительные работы, станут пластиковые бассейны. Схема бассейна из полипропилена Схема бассейна из полипропилена. Они бывают монолитными, каркасными и композитными. Каркасный и композитный бассейны – конструкции сборные, детали первого скрепляются механически, а последнего свариваются между собой. Способ установки у них общий. Небольшие пластиковые чаши можно поставить на землю, при этом рекомендуется избегать площадок асфальтированных, засыпанных гравием или песком, более габаритные стоит закопать. Для этого следует вырыть котлован больше чаши (с каждой стороны прибавить 10-15 см). Глубина должна превышать размеры на 20 см на песчаном грунте и на 25 на супесчаном и суглинистом. На дне делают «подушку» из цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной в 5 см. Через 3 дня возводится опалубка сантиметров в 20-25. Дно армируется сеткой и заливается раствором. После высыхания выравнивается стяжкой. На дно укладывают плиты полистирола по всей площади. После установки бассейна засыпают свободное пространство возле стенок. Делают это постепенно. Заливается примерно 40 см воды, эта же высота присыпается у стенок песком или бетонируется, снова заливается вода, вновь щели у стенок засыпаются на такую же высоту. После того, как щели засыпаны, подходы сделаны, подключается оборудование, которое чаще всего идет в комплекте с чашей, и можно наслаждаться купанием в собственном водоеме. Вернуться к оглавлению Капитальный бассейн из бетона Схема бетонного бассейна Схема бетонного бассейна. Несмотря на то что установить пластиковый бассейн своими руками проще, многие предпочитают делать бассейны бетонными, так как они служат дольше. При строительстве необходимо выделить дополнительное место под дренажную яму. Котлован роется больше планируемого бассейна (плюс 1 м к длине и ширине) и глубже. Толщина бетонных стен для маленьких водоемов – 30 см, для бассейнов длинной 5-6 м – 40 см. Неглубокие чаши делают толстостенными, чтобы зимой промерзающий грунт не деформировал и не повредил их. Стены котлована должны иметь легкий уклон. Дно также делается с уклоном в 2-4 см по направлению к дренажной яме. Котлован засыпают песком 20 см толщиной и трамбуют, сверху сыплют 10 см щебня и укладывают железобетонные сваи. После устилают рубероидом или другими гидроизоляционным материалом, края которого накладываются на стены на 25 см. Возводится опалубка, армируются стены. Для прямоугольника достаточно связать арматуру проволокой через каждые 20 см. Для сложных форм чаши арматуру необходимо сварить. Снизу подкладывают камни. Прежде чем заливать бетон, необходимо провести трубы. Для заливки используют гидробетон или раствор из цемента марки 500. После того как чаша застынет и опалубка будет снята, для лучшей гидроизоляции стены обрабатывают цементным молочком или полимерно-цементными покрытиями. Дно бассейна армируется сеткой и заливается бетоном. Если вы решили облицевать бассейн керамикой, используйте армированную сетку, водостойкие клей и затирку. Плитку лучше выбрать темных тонов, чтобы вода быстрее прогревалась. Избежать частой смены воды в небольших бассейнах можно, прибегнув к помощи навесных фильтров. Избавиться от водной флоры помогут специальные обеззараживающие смеси для бассейнов. На ночь или в ветреную погоду садовый бассейн стоит накрывать, а в морозную пору воду необходимо слить во избежание деформаций и повреждений. Соблюдайте эти простые и купайтесь на здоровье!
52872359313477

Как построить каркасный дом

Поэтапное руководство Каркасное домостроение заслужено пользуется популярностью во всем мире. Еще с середины прошлого века дома, построенные по этой технологии, стали активно строиться в скандинавских странах, а также в Канаде и США. http://okarkase.ru/frame-home/stroitelstvo-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-poetapnoe-rukovodstvo.html
pmpasb

Асбестовский фонд поддержки предпринимательства

Про дом в народной мудрости говорится не случайно: решиться на столь трудоёмкий и дорогостоящий процесс способен не каждый. Компания «Добросфера» придумала, как упростить и удешевить строительство. Её купольные дома может собрать по инструкции, подобно мебели из IKEA, практически любой мужчина. О том, как построить бизнес на домах-конструкторах, порталу Biz360.ru рассказал основатель компании «Добросфера» Вадим Тарасов. Вадим Тарасов Дом своими руками Вадиму Тарасову долгое время не давала покоя одна мысль: «Почему нельзя собрать дом как мебель из IKEA? Почему строительство - это всегда так дорого, долго и непонятно?» В 2015 году пришло решение – вместо классических по своему внешнему облику домов строить купольные, в основе которых – прочный каркас. На рынке на тот момент уже работали компании, предлагающие купольные дома. Анализ конкурентов выявил, что в основе их домов – цельные гнуто-клеенные балки. Это дорогостоящий материал, к тому же неудобный в транспортировке. Вадим стал думать, как упростить и удешевить производство купольных домов. Сначала рассматривал для производства геосферы Фуллера, которые собираются из треугольных частей. Но вскоре эту идею пришлось отбросить. Основным серьёзным недостатком было осознание того, что такие дома никогда не будут пользоваться массовым спросом. Из-за треугольных составляющих в них невозможно сделать классические прямоугольные окна. Кроме того, треугольники сложны в сборке, при производстве нужно чётко следовать размерам. К тому же в узлах соединения конструкций должен находиться металл. А он создаёт «мостики холода» (стыки в материалах, через которые теряется теплоотдача) и дорого стоит. Отметя эту идею, Вадим Тарасов составил чек-лист – написал требования к купольному дому, который был бы идеален для конечного потребителя. Следование этим пунктам вылилось в понимание того, что каркас будущего дома должен быть выполнен из хвойных пород дерева. Такие каркасы лёгкие в сборке и перевозке, а их производство можно наладить с минимальным расходом древесины. К концу 2015 года был готов прототип, который не разочаровал Вадима. С этого момента он стал готовить запуск производства. Будучи профессионалом по неймингу (этим Вадим занимался как одним из направлений в собственном цифровом агентстве «Промофронт»), предприниматель остановил свой выбор на названии «Добросфера». «Добро» - это не только доброта, но и материальные блага. «Сфера» - потому что мы предлагаем сферические дома, также у этого слова более широкое значение – например, «сфера интересов». Сочетание этих смыслов дало имя, однозначно воспринимаемое как в кириллице, так и латинице. Плюс был свободный домен в зонах .ru и .com», - объясняет Вадим Тарасов. Запуск производства Местом для собственного производства был выбран Тольятти, родной город Вадима. Здесь арендовали цех и купили в рассрочку необходимое оборудование – целый комплекс, который позволяет выполнять работы от подготовки и строгания древесины до дефектовки и обработки готового изделия. На запуск проекта потребовалось 400 тысяч рублей. Древесину закупили у отечественных поставщиков из Кирова, Архангельска и Урала. Сначала закупали её кубами, сейчас, когда производство демонстрирует непрерывный рост, договорились о более выгодных для себя условиях – покупке фурами. Параллельно с созданием цеха запустили продвижение сайта «Добросферы», который Вадим Тарасов сделал самостоятельно. Изначально упор делали на интернет-маркетинг, а в рекламных кампаниях продвигали философию тотальной экономии при строительстве дома (экономия не только финансов, но и собственных усилий). Инновационность предложения привлекала на сайт и страницы проекта в соцсетях много посетителей. Они бесплатно делились информацией о «Добросфере» со своими знакомыми-друзьями. В результате к платному продвижению добавилось «сарафанное радио». Всё это позволило «Добросфере» ещё до запуска производства получить предоплату на первую и единственную на тот момент модель Z6 с диаметром купола 6 метров. В конце января 2016 года её заказчики получили готовые каркасы. После чего спрос стал только расти. Каковы преимущества купольных домов Дома «Добросферы» собираются из деревянного каркаса и ставятся на фундамент. После этого начинается обшивка. Для крыши можно использовать гибкую базальтовую черепицу, дранку из лиственницы, осины или дуба, а также любую гибкую кровлю. Тут всё зависит от желаний владельца дома. Стены обшиваются вагонкой или планкеном (отделочной доской). Экономия стройматериалов по сравнению с домами прямоугольной формы составляет около 30%. То же относится и к утеплителям - их расходуется меньше. В собранном доме теплопотери на 30% ниже, чем в строениях классической формы. Купольный дом имеет меньшую площадь теплоотдачи и улучшенную естественную вентиляцию, за счёт чего его проще и дешевле отопить и остудить. Добросфера Внутренние планировочные решения определяют будущие владельцы. Для перегородок чаще всего используют гипсокартон. Инженерия подбирается так же, как в любом доме. Можно использовать для отопления газ, солнечные батареи, электрическое отопление или отопление с помощью печки-буржуйки. Сейчас в линейке «Добросферы» 6 моделей, которые выводились на рынок постепенно. Строительство дома от компании «Добросфера» занимает от 14 до 98 дней в зависимости от модели и её размеров, используемых материалов и тщательности подготовки. Вадим Тарасов говорит, что, к примеру, дом модели Z4 диаметром 4 метра реально собрать за неделю. Изначально была задача сделать дом-конструктор с самой низкой ценой. Из-за этого и меньшего расхода стройматериалов цены на дома «Добросферы» сильно отличаются от стоимости каркасных домов прямоугольной формы. Например, дом модели Z8 вместе с фундаментом, материалами и сборкой обойдётся покупателю в сумму меньше миллиона рублей (сам каркас стоит 128 тысяч рублей). Его жилая площадь составляет до 90 квадратных метров. За дополнительную плату можно заказать вынос под террасу, тамбур, обшивку пола. Услуги по обработке пиломатериала антисептиком включены в итоговую стоимость. Стоимость купольных каркасов «Добросфера» варьируется от 32 000 рублей (модель Z4, площадь 12 кв.м) до 348 000 рублей (модель Z14, два этажа, площадь 280 кв.м) В комплекте с домом-конструктором идут все чертежи и схемы сборки, по которым каркас будущего дома может собрать практически любой человек. Вадим Тарасов считает, что это занятие и работой назвать сложной – одно удовольствие для тех, кто уже давно хотел «поделать что-нибудь руками». Тем не менее недавно компания «Добросфера» запустила отдельную услугу по сборке. Дальше Московской области бригады пока не выезжали, но спрос на сборку растёт. Предполагается, что сборочные бригады будут работать у каждого дилера. От Москвы до самой до Австралии Интерес к купольным домам компании «Добросфера» проявляют жители разных уголков России, а также стран СНГ, Евросоюза, США, Бразилии, ЮАР и даже Австралии. Покупатели - как частные лица, так и дилеры с оптовыми заказами. Ставка на широкую региональную сеть делалась изначально для наибольшего распространения продукции «Добросферы» с минимальными затратами. Всего за 1,5 года работы продано более тысячи домов – т.е. в среднем продаётся примерно 55 домов в месяц. «Добросфера» из недоразумения делает купольные дома мейнстримом», - шутит Вадим Тарасов. Судить о сезонности предприниматель пока не берётся – времени от момента запуска компании прошло не так много. Но отмечает, что в тёплое время года сборка идёт активнее, хотя собирать эти конструкции можно круглый год. Задумывая свой дом-конструктор, Вадим Тарасов сразу думал о том, как его доставлять. Поэтому конструкции домов создали компактными и удобными для транспортировки. «Добросфере» удалось договориться с десятками транспортных компаний о минимальной плате за доставку конструкций. Клиент не оплачивает доставку отдельно, хотя небольшая часть её стоимости учитывалась при ценообразовании конструкций. «Мы добились для клиентов бесплатной доставки своей продукции по всей территории России. Уже не раз поставляли свои конструкции на Сахалин, Камчатку, в Калининград, Якутск, Краснодар и Сочи. Очень хорошо выучили географию. Страна у нас просто огромная, но мы справились», - замечает Вадим. Также бесплатная доставка предусмотрена для стран-участниц Таможенного союза. А вот заказчикам из Европы приходится самостоятельно вывозить конструкции. Но над этим вопросом Вадим Тарасов как раз сейчас работает. Он ведёт переговоры о том, чтобы открыть ещё один завод в Европе для удобства работы с европейскими клиентами. Операция «Автоматизация» Сейчас у компании «Добросфера» наблюдается постоянный рост продаж, ежемесячный оборот достиг 3 млн. рублей в месяц. Вся прибыль сразу же пускается в развитие. «Прибыль и рассрочки используем для наращивания производственных мощностей. Стартовые инвестиции многократно отбились, но мы хотим расти», - говорит Вадим Тарасов. В компании автоматизированы многие процессы, чтобы сократить издержки на персонал и создать благоприятные возможности для масштабирования. В частности, нет отдела продаж – оформить заявку на покупку можно на сайте проекта. Там же оставляют запрос компании, желающие стать дилером «Добросферы». «У нас автоматически настроенный маркетинг (каналы и метрики), автоматическая обработка заказов и предварительная работы с дилерами. Заскриптовано всё, что можно. У нас очень автоматизированная компания – в «офисной» части задействовано три человека, все остальные трудятся на производстве», - рассказывает Вадим. Автоматизация позволяет сокращать и собственные издержки внутри компании. Именно это, а также выстроенные отношения с транспортными компаниями позволяет «Добросфере» удерживать цены на продукцию такими же, какими они были на старте проекта. «Сейчас в связи с введением ЕГАИС на рынке древесины цены на сырьё выросли на 10-15%, и это, по нашим ощущениям, не предел. Однако мы не повышаем цены, а оптимизируем внутреннюю логистику, маркетинг и производство. Ключевой момент успеха – служить максимально большему количеству людей, поэтому низкую цену мы будем держать», - добавляет Вадим Тарасов. Что дальше В ближайшие месяцы перед компанией «Добросфера» стоит задача сократить очередь заказов. Сейчас клиенты около месяца ждут изготовления и доставки каркаса своего дома. Для этого предполагается ещё больше оптимизировать производство и поставки сырья. Предстоит и дальше развивать собственную сборочную компанию. Сейчас это отдельное направление в работе «Добросферы» оттачивает технологии, по которым в дальнейшем будут работать и дилеры. Задача – обеспечить быструю и чёткую сборку в любом регионе России. Также в планах – запустить торговую компанию, которая будет комплектовать для клиентов дома-конструкторы вместе с необходимыми стройматериалами. Потому что сейчас заказчики постоянно просят поставить не только конструкцию, но и все материалы для дома. «Добросфера» активно развивает не только онлайн-инструменты для продвижения, но и офлайновые методики – в частности, участвует в крупнейших тематических выставках в России. Пока что такой опыт был только в Москве. Осенью компания появится на выставке «Загородом», которая пройдёт в Санкт-Петербурге, а весной 2018 года – в Краснодаре. Вадим Тарасов отмечает, что дома купольной формы всё-таки отпугивают часть покупателей. «У потребителя есть в голове представление о том, как должен выглядеть дом. И наша «Добросфера» часто не вписывается в этот шаблон. Однако благодаря экономии и технологичности она быстро завоёвывает новых поклонников».
369426131171

Виталий Седов

Незрячий сын самостоятельно построил деревянный дом для мамы
Незрячий мужчина самостоятельно построил настоящий деревянный дом для своей пожилой мамы, ведь ее жилье начало рушиться. Сложно даже представить, как человек на ощупь работает фуганком, топором, пилой, дрелью и даже циркуляркой не говоря о гвоздях и саморезах. Но это ему все-таки удалось и теперь мать может радоваться новенькому дому, а еще – гордиться сыном.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. Для целеустремленного и талантливого человека состояние здоровье не сможет стать препятствием, даже если это касается зрения. Полное отсутствие зрения никак не помешало Владимиру Крысанову взяться за инструмент и начать строительство жилья для пожилой мамы, ведь ее дом, которому уже более 100 лет, начал рушиться, и жить в нем было очень опасно. Поскольку специализированное предприятие, на котором он работал в городе, закрылось, чтобы не скучать, да и матери заодно помочь, мужчина решился на столь грандиозное дело.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. Владимир начал строить дом в 2010 г., а заселиться мама могла уже через год, хотя еще несколько лет понадобилось на благоустройство жилья. Изначально мужчина планировал пристроить лишь веранду или построить во дворе времянку, но когда часть дома рухнула, все-таки решился на строительство полноценного дома. Причем достаточно большого, как для одной старушки. Этому поспособствовала длина стандартной доски, которая составляет 6 м, и чтобы не было обрезков, ведь средств лишних-то нет, поэтому дом получился довольно большой.
| Фото: youtube.com/ Взгляд слепых. Узнав о таком решении мужчины, многие люди по доброте душевной помогали, чем могли. На пилораме, где покупал доску, сделали скидку и разрешили хранить материал столько, сколько было нужно Владимиру. Сосед помогал определить уровень и установить по углам четыре опоры, ведь дом он делал каркасным.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: fishki.net. Ну, а в остальном он рассчитывал только на свои силы, собаку-поводыря Дика и маму, которая подавала упавшие в траву инструменты или мелкие предметы. Поскольку фундамент - дорогое удовольствие, а на пенсию сильно не разгуляешься, пришлось делать его по принципу установки свай. Участок под домом он засыпал керамзитом и на него установил двойной пол с минеральной ватой для утепления посередине. Деревянный каркас Владимир тоже устанавливал сам и уже потом, обшивал его с двух сторон досками, а в качестве утеплителя использовал рулонную минеральную вату.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. При сборке дома незрячий мастер пользовался обычными при такой работе инструментами: бензопилой, фуганком, молотком, дрелью, шуруповертом и ...циркулярной пилой. Для здорового человека у кого руки растут откуда надо и есть голова на плечах, пользование таким инструментом не вызывает особого усилия. А вот когда проблемы со зрением – то это довольно сложная задача.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. Интересно: Навыки работы с инструментом Владимир Крысанов получил в интернате, когда проходил школьное обучение. Именно учитель труда не просто научил всеми инструментами правильно пользоваться, но и очень доступно и интересно объяснял и рассказывал. Поэтому мужчина, несмотря на то, что никогда своими глазами не видел, как нужно строить дом, сумел внедрить все задумки в жизнь. Как рассказывает сам Владимир, чтобы занести 6-метровые доски, он ставил в нужном месте магнитофон и ориентировался на звук и на своего пса-поводыря, который во всех ситуациях стал настоящим спасением и самым верным другом.
Зарытки, Рязанская обл.). Проект, конечно же, никто не составлял, он его просто держал в голове и благодаря чутью и интуиции двигался и выполнял всю работу. Учитывая, что проблема со зрением у него врожденная, Владимир уже успел полностью адаптироваться к жизни, безошибочно может определять тактильно или на звук вещи или предметы. А вот с цветом и точностью – беда, и в этом ему действительно нужна помощь других людей.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. Благодаря магнитофону и подсказкам мамы были сделаны не только стены, но и двускатная крыша, монтажом которой занимался тоже самостоятельно. Для удешевления и упрощения процесса в качестве кровельного материала он решил использовать рулонное железо шириной 1,2 м, а вот длину он мог определять сам. Отрезав нужной длины лист, он на ощупь взбирался по приставной лестнице на крышу и закреплял листы обычными саморезами с помощью шуруповерта. И самое интересное, чтобы не шокировать соседей и не собирать под забором зевак и советчиков, мужчина покрывал крышу ночью. Благодаря не равнодушному руководителю фирмы, занимающейся установкой металлопластиковых окон в доме мамы теперь светло и тепло (д. Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. Внутренняя отделка заняла немало времени, ведь пространство ограничено, это создавало дополнительные проблемы с перемещением крупногабаритных материалов. И еще одна неприятность, выбившая незрячего мастера из равновесия – недобросовестная фирма выманила у Владимира деньги на металлопластиковые окна, которые он заказал на весь дом, и исчезла. Немного погоревав и собрав нужную сумму, он нашел другую «контору». Но когда рассказал директору свою историю, тот пообещал все изготовить за счет фирмы и просто ему подарить. По сведениям редакции Novate.Ru, руководитель сдержал слово, и теперь домик матери с новенькими теплыми окнами.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. Конечно же, строительство заняло очень много времени, учитывая, что незрячему очень сложно выполнять такого вида работы. Как признается сам 54-летний мастер: «Вот она доска необрезная, я ее кладу… Зрячие делают линейкой или чем. Карандашом отчеркнут и смотрят, ведут. А я же не вижу эту черту, приходится все делать медленно. Я ее снизу закреплю шуруповертом, чтобы она схватилась. Сослепу делаешь все очень медленно, но другого не дано. Либо делаешь медленно, либо вообще никак. А нанимать строителей, денег нет».
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: fishki.net. Несмотря на такие сложности, дом постепенно был не просто построен, но и утеплен по всем правилам. Для внутренней отделки некоторые материалы Владимир находил на свалке, другие покупал, а чтобы сэкономить даже монтажом электропроводки занимался сам. В этом деле ему помогала мама, подсказывая какого цвета провод, поскольку ошибиться, было нельзя.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. После того, как мама переселилась в новое безопасное жилье, мастер пристроил еще и веранду. Совсем недавно Владимир провел паровое отопление, потому что печка греет неравномерно, в дальних комнатах уже холодно. Он приобрел трубы, несколько радиаторов и насос для принудительной циркуляции, и потихоньку смонтировал систему отопления.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. А чтобы облегчить бытовые условия, он умудрился в комнате, где находится дровяная печь (природного газа у них нет), выкопать вручную ...скважину, и теперь насосом качают воду. Работа осложнялась тем, что потолок был уже сделан, а в глубину с помощью садового бура пришлось копать 4 метра.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE.
Зарытки, Рязанская обл.). | Фото: youtube.com/ FORUMHOUSE. https://youtu.be/1iPtLyeyvoA
18:00
Деревянный одноэтажник своими руками история о том, как незрячий строил свой дом // FORUMHOUSE
11 просмотров
  • 2
  • Класс
potolok1

ЖИТЕЙСКИЕ ХИТРОСТИ

Многие из нас оборудуют в гаражах нечто вроде склада, в котором хранился бы, к примеру, садовый инвентарь. Также в гаражах нередко устраивают своеобразные клубы единомышленников, в которых обсуждаются то или иное событие. В статье мы рассмотрим, как металлический гараж своими руками, но сначала давайте поговорим о его разновидностях. Виды гаражей Существует два типа гаражей: Металлический, который мы и будем строить. Капитальный. Капитальный отличается тем, что его сооружают на глубоком фундаменте, а при строительстве используют бетон и шлакоблок. Но и металлический гараж своими руками сможет ничем ему не уступать, если подойти к работе со всей ответственностью. А вот стоить он при этом будет существенно дешевле. Более того, гараж из металла имеет один значительный плюс, в особенности в больших городах — его монтаж/демонтаж происходит очень быстро, что сможет пригодиться нам при каких-либо непредвиденных обстоятельствах. А вот хозяевам капитальных гаражей в этом плане очень не повезло. Этапы строительства металлического гаража своими руками Первый этап. Размеры. Естественно, вначале необходимо определиться с размерами конструкции. Существуют определенные стандарты для конструкций подобного типа: Длина 6 метров. Высота — 2. метра. И ширина — 4 метра. размеры гаража Также необходимо позаботиться о размерах въезда: 2 метра в высоту и 2.5 в ширину отлично подойдут практически для всех моделей легковушек, а также для большей части микроавтобусов. Второй этап. Фундамент. Далее мы, основываясь на полученных размерах, должны соорудить фундамент гаража. Ввиду незначительно веса конструкции можно использовать ленточный фундамент, имеющий небольшую глубину. При желании можно также установить бетонную, которая вместе с тем будет служить нам полом. Третий этап. Каркас. В целом, каркас — это основа любой конструкции, в том числе и гаража. Идеально для этой цели подойдет уголок, желательно металлический, — так мы повысим прочность конструкции. Размеры такого уголка — примерно 35 на 3 миллиметра. Итак, для граней мы используем углы, но при этом помним и о дополнительном укреплении. Для этого мы приблизительно каждый метр устанавливаем ребра жесткости, между которым еще и дополнительную жесткость по диагонали. каркас металлического гаража Уголки широко применяются для того, чтобы соорудить металлический гараж своими руками, но нередко прибегают и к профильным трубам. Более того, подобная конструкция будет более прочной, поскольку нагрузка, выдерживаемая трубами из стали, значительно больше, нежели в случае с уголками. Четвертый этап. Стены. Для стен нам понадобятся металлические листы, которые мы прикрепим к каркасу посредством дуговой сварки или болтов. Если это будет второй способ, то болты лучше подбирать анодированные. На каждой жесткости листы следует крепить в нескольких точках, дабы придать гаражу большей устойчивости. Кроме того, стены на торцах желательно сделать монолитными. Обшивку нужно укладывать внахлест — это сведет к минимуму возможность попадания воды внутрь помещения. Идем дальше. Места стыков необходимо замазать заранее подготовленной герметикой. При этом есть возможность «переборщить» с герметизацией, что тоже нежелательно: это плохо скажется на людях, находящихся внутри ввиду плохой вентиляции. Но если вы запланировали в гараже специальные отверстия для вентиляции, то герметик можно не жалеть! Пятый этап. Ворота. Для ворот, в принципе, как и для калитки, мы будем использовать все те же металлические уголки. При этом схема работы практически та же, что и в случае с базовой конструкцией. ворота для гаража Шестой этап. Крыша. В нашем случае крыша будет «коньковой», то есть, мы сделаем ее с двухсторонним скатом, а не плоскую. Данный способ имеет свои преимущества. Во-первых, это предотвратит скапливание осадков и, соответственно, преждевременную коррозию. Во-вторых, внутри гаража это позволит соорудить дополнительные ниши, в которых можно что-нибудь хранить. В техническом плане такая крыша сооружается с использованием небольших металлических конструкций. делаем крышу для металлического гаража Также при строительстве крыши особое внимание следует уделить используемому металлопрокату. Указанные ранее габариты специально подбираются для того, дабы все скаты крыши представляли собой цельный лист. Так мы сможем избежать ненужных стыков. Именно поэтому если у вас есть возможность и определенное количество денег, то для покрытия гаража используйте все же цельные металлические листы. Касательно самого конька, то он должен быть оцинкованным. Для того чтобы обшить гараж снаружи, в большинстве случаев применяют профнастил. Так наш металлический гараж своими руками внешне будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем, к примеру, листовая сталь. Кроме того, он не будет нуждаться в покраске, ведь профнастил продается оцинкованным. ✔ Чтобы каждый день получать советы и хитрости для созданию уютного и удобного дома присоединяйтесь к нам группа ╰დ╮МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ ╭დ╯ чтобы добавиться в нашу группу пройдите по ссылке http://ok.ru/potolok1
04:46
гараж из металопрофиля 2013
60 просмотров
Видео по строительству металлического гаража #☀СвоимиРуками
02:21
Металлический гараж своими руками
85 просмотров
ЖИТЕЙСКИЕ ХИТРОСТИ
ЖИТЕЙСКИЕ ХИТРОСТИ
ЖМИ, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ГРУППУ └─► https://ok.ru/potolok1 Группа для тех, кто занимается и просто интересуется отделкой, дизайном и проектированием современных квартир, для строителей и заказчиков. Если у тебя хороший вкус или хочешь чему-то научиться, любишь перестановки и ремонты, нравится творчество - присоединяйся! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
34K участников
  • 1
  • Класс
ugolokdiza

Уголок Дизайна

По факту весна - лето, это самое горячее время в стройке, и отсюда мы имеем много сопутствующих сложностей и дополнительных затрат, а именно. Повышение цен, ибо повышенный спрос рождает аппетит у строителей, в первую очередь у тех, кто «работает руками». Полгода сезона кормят весь год. Понижение качества, ибо соблазн быстрее закончить текущий заказ и начать новый объект пока есть спрос. Или даже вести пару тройку объектов сразу, одной бригадой. Это же касается и проектирования, проектировщики весной и летом завалены заказами, и естественным образом ошибок получается больше. Случайные, малокомпетентные люди на стройке, ибо на весну – лето требуется много рабочих, и берут всех, кто хоть что-то умеет, или говорит, что умеет. Сейчас строительный сезон постепенно идет на спад, и это лучшее время, чтобы заняться строительством. Что касается каркасных домов, время не просто лучшее, а идеальное. Считается, что зимой есть сложности с использованием «мокрых» материалов. И что касается бетонных работ, например, это действительно так, классический бетон лучше использовать при плюсовой температуре. Однако, даже с бетонными работами современные материалы дают полную возможность заливать надежные фундаменты хоть в мороз. К тому же, плитный фундамент, это не единственный вариант фундамента, при этом, плита самый дорогой фундамент из всех возможных. А что касается каркасных домов, гвозди можно забивать в любую погоду, и каркасный дом по строительным нормам и правилам в плитном фундаменте не нуждается. То есть, каркасный дом можно построить вовсе без «мокрых процессов» Если вы задумываетесь о строительстве дома, лучшее время делать первые шаги сейчас. Тем более, что до практического строительства вам, скорее всего, еще довольно далеко.
#дизайн #интерьер #своими_руками
zagorodo

ЗагороДом

Кирпичный мангал (барбекю) своими руками
Построив такой своими руками, не нужно будет с тоской смотреть на старое ржавое сооружение, которое хочется спрятать подальше сразу после приготовления барбекю. Сделанные из кирпича мангалы обладают презентабельным внешним видом, являясь самостоятельным функциональным строением, которое объединяет вокруг себя различные элементы зоны отдыха в ландшафтном дизайне. Кирпичный мангал представляет собой капитальное строение, имеющее жаровню с бортиком, вытяжку и ниши для хранения аксессуаров для приготовления пищи, хранения дров и сбора отходов. Порядовка этого сооружения может быть самой разнообразной в зависимости от его ширины и высоты. Чтобы сложить мангал так, чтобы он исправно прослужил не одно десятилетие, нужно грамотно спланировать его конструкцию и не спеша, поэтапно выполнить процесс строительства. Сначала нужно выбрать место, где будет возведен мангал из кирпича своими руками. Оптимальным вариантом будет решение поставить его рядом с летней беседкой. Являющийся продолжением этого строения мангала из кирпича, фото которого представлено в галерее (в последней части статьи), позволяет максимально удобно и комфортно доставлять готовые блюда к столу. Не стоит устанавливать кирпичные стационарные мангалы под деревьями, рядом с деревянными постройками и прочими объектами, которые легко возгораются. Даже если обложить вокруг них тротуарную плитку, то при сильном ветре случайная искра может стать причиной пожара. Строить мангал своими руками нужно на достаточном удалении от забора, чтобы на продукты не летела пыль от проезжающего мимо автотранспорта. Проектирование следует начать с составления схемы участка. С ее помощью можно подобрать оптимальное место для строительства. На рисунке указываются такие вспомогательные сооружения, как разделочные и обеденные столы, навесы и козырьки, дровяники и мангальницы. Планируя размеры топки, не следует гнаться за рекордными габаритами. Вполне достаточно длины 60-80 см и ширины 45-50 см. Этого вполне достаточно, чтобы уложить десяток шампуров с мясом или пару решеток барбекю. Большой объем топки приведет к излишнему расходу топлива и сильному жару, который усложнит процесс приготовления пищи. Оптимальным форматом для стационарного очага является соотношение 4 кирпича по ширине, 2 по глубине и 8-10 (до топки) по высоте. После того как выбрано место для барбекю, составляется проектная документация этого сооружения. Необходимо подготовить такие расчеты: размеры и конструкция фундамента;
расход материалов и смета строительства; перечень необходимых инструментов и оборудования. Вот вам ещё схема простого кирпичного мангала
Инструменты и материалы для строительства Чтобы выложить такое специфическое сооружение, как стационарный мангал, потребуется внушительный комплект строительного имущества. Что касается инструментов, то необходимо иметь: мастерок; штыковую и совковую лопату; болгарку; перфоратор с набором буров и миксером; рулетку; заклепочник; шуруповерт; строительный уровень; сварочный аппарат; плоскогубцы. Кладка мангала из кирпича выполняется из таких материалов: огнеупорный красный кирпич; гончарная глина; шамотный кирпич; щебень; песок; цемент; тротуарная плитка; оцинкованное железо; арматурные пруты; стальной уголок; речная галька. Строительство мангалов целесообразно проводить в теплое время года при сухой погоде, когда грунт статичен и не подвержен подвижкам и усадке. Обустройство надежного фундамента Даже небольшой очаг может весить более тонны. Это предполагает обустройство прочного и надежного основания, чтобы исключить проседание и деформацию мангала. Особо внимательно нужно подходить к этому вопросу в районах с холодным климатом, где глубина промерзания грунта составляет от 1 м и более. Руководство по строительству в таких условиях предполагает заложение фундамента ниже точки промерзания. Основание обустраивается с такой последовательности: Проводится разметка на местности. Габариты фундамента берутся на 10 см шире мангала по всем сторонам. Снимается верхний слой грунта на глубину 15 см. По углам котлована выкапываются ямы глубиной ниже точки промерзания.
Закрепление арматуры проводится с помощью сварки. В котлован устанавливается опалубка. Непосредственно перед заливкой она обильно смачивается или покрывается целлофаном. Это необходимо для того, чтобы из раствора не уходило цементное молочко. Изготавливается бетон. Для этого берутся цемент, песок, щебень и вода в пропорции 1:3:7:5. Заливка должна проводиться непрерывно, чтобы основание вышло монолитным. Раствор тщательно выравнивается.
По технологии укладки бетона он должен простоять в покое не менее 3 недель. Только после этого допускается снимать опалубку и начинать выкладывание очага. Кирпичные мангалы своими руками строятся двумя способами: сборкой «на сухую» и с использованием цементного раствора.
Далее укладывается бортик. Поскольку между камнями остаются небольшие щели, то они будут играть роль поддувала. Возникает вполне логичный вопрос по обустройству дымохода. Он необходим для того, чтобы избавить повара и гостей от едкого дыма при приготовлении жаркого. Решить эту проблему можно просто — путем изготовления съемного короба. Он делается из жести и прикрепляется заклепками к раме из стального уголка без жесткой фиксации с кирпичом. Однако такая порядовка не отличается надежностью и долговечностью.
Возведение постоянных мангалов проводится в такой последовательности: На фундаменте размещается первый ряд кирпичей. Выложенные камни выравниваются по его площади и подрезаются. Для этого используется молоток или болгарка с алмазным диском. После подгонки первого ряда начинается возведение опорных стенок. При необходимости между ними делаются простенки и устанавливаются полки из асбоцемента. Раствор для кладки замешивается из цемента и песка в пропорции 1:3. Стенки перекрываются железобетонной плитой. Ее можно сделать самостоятельно, залив положенную поверх них панель из ГКЛ или ОСП цементным раствором с включением прутов арматуры. Поверх застывшей плиты из шамотного кирпича выкладывается топка, в которой предусматривается место под ящик для углей и пепла. Обустраивается дымоход. Делается он из кирпича или нержавеющей стали. К дымоходу крепится вытяжная труба с закрепленным на ней козырьком от дождя. Вот вам ещё одна порядовка для наглядности
Сотрите внимательно, так как очень много нюансов, которые надо учитывать и видеть сразу Просушенный очаг обкладывают речной галькой или рваным камнем. Крепление облицовки осуществляется на раствор, изготовленный из глины и промытого песка. Пока мангал сохнет (для этого нужно 2-3 недели), вокруг него можно уложить тротуарную плитку. Для защиты повара от дождя и солнечных лучей над очагом целесообразно соорудить небольшой навес из стальных труб и металлопрофиля.
32:32
Мангал из кирпича своими руками,видео инструкция, комментариями мастера!
87 просмотров
stroy.life

Советы по строительству коттеджей - Строй.Лайф

И они, понятно, мыслят свой загородный дом не иначе, как деревянным. Современные технологии строительства загородных домов могут предложить им на выбор несколько вариантов качественных деревянных коттеджей различных ценовых категорий. На самой вершине иерархии деревянных домов находятся рубленные дома. Рубленные деревянные дома отличаются своей долговечностью и экологичностью. И в несколько раз превосходят по качеству щитовые, каркасные, и дома из бруса. Такое жилье стало признаком хорошего вкуса своих хозяев, никакой другой способ не позволяет достигнуть столь высокого качества сруба будующего дома, как ручная рубка. Данная технология предпологает окантовку бревен вручную, с помощью специального рубанка, строго по линии волокон. Приэтом происходит закупорка смоляных карманов, и древесина становится устойчивой к влаге. Отбор бревен для ручной рубки. Наши мастера- рубщики в совершенстве владеют всеми способами ручной рубки. Предварительно они внимательно осматривают каждое бревно: изучают радиус его кривизны, проверяют количество сучков, выявляют наличие пороков и заболеваний древесины. Подходящим для ручной рубки считается бревно с минимальным диаметром в вершине – 28 см. чтобы сруб был устойчивый и крепкий, а так же сохранения заболони, бревна берутся одинакового диаметра. Именно качественный, скрупулезный отбор обеспечивает во многом дальнейшую долговечность деревянного дома. Техники рубки. image13Важнейшая часть любого рубленного деревянного дома – венцы, так как из них состоит любой сруб. Венец – эта четыре бревна уложенные горизонтально (например полым квадратом) и скрепленные на концах врубкой. Размещенные друг на друге венцы образовывают сруб. Концы бревен венца соединяются методом в «чашу» (с остатком) или в лапу (без остатка). На сегодняшний день широко используются три техники ручной рубки с остатком: русская, канадская и норвежская. Каждая имеет свои достоинства, благодаря которым пользуется высоким спросом у потребителя. Клиентам в зависимости от их потребности и возможности предлагают наиболее подходящий способ изготовления сруба. Рубка в «чашу» — это популярная ручная рубка, считающаяся очень практичным методом. Она также имеет второе название: «оболо» («оболый» — круглый). Технология такой рубки предпологает, что в бревне вырубается углубление (лунный полукруглый паз), в которое укладывается следующий брус для неё характерен выпуск брёве расположенных на внешних углах сруба, на 25 – 40 см. Углы таких срубов защищены от влаги, а сами срубы приобретают устойчивость, не искажаются при усадке дома и отлично удерживают тепло. Часто для прочности сруба в чаше верхнего бревна выпиливается – шип, а в чаше нижнего – гнездо для него. Рубка чашей в низ – это «русская чаша», а чашей в верх «сибирская чаша» (перевернутое бревно «в оболо»). Сибирская рубка или «русский охлоп» считается более практичным способом при данной рубке нижнее бревно прихлопывается верхним бревном с чашей, вследствие чего практичность соединений возрастает в разы. Хрупкая часть древесины становится недоступной для попадания воды, что сохраняет бревно от разрушений. «Сибирская чаша» выполняется с помощью топора. image17«Канадская чаша» наряду с русским «охлопом» является наиболее эффективным способом ручной рубки. Её основное отличие это затёсы (седло) на бревнах в районах перерубов. А трапециевидная чаша имеет специальные закругления на верху для идеального прилегания брёвен в углах. При усушке древка такая чашка заклинивает бревно снизу, это в свою очередь делает замок сруба невероятно плотным. Выполняется канадская рубка чашей в низ, в следствии чего влага, как при соединении брёвен «русским охлопом», не проникает внутрь сруба. Канадская чаша – процесс трудоёмкий и требует использовать пилы, а не только топоры. Однако при грамотном использовании сруба из канадской чаши практически не имеет зазоров. image15«Норвежская чаша» или «лафет» зародилась в скандинавских странах. Применяется данный метод для рубки домов из строганного двухкантного бруса (лафета). Соединение бревен осуществляется с помощью норвежского замка, он представляет собой самозаклинивающуюся конструкцию. Особеность технологий норвежской рубки – это красивые и неповторимые разрывы и трещины, придающие дому уникальность. Рубка в «лапу» часто называют рубкой без остатка или в «ласточкин хвост». Она менее трудоёмка, чем ручная рубка в «чашу». Однако даёт довольно большую площадь внутри деревянного дома при такой же длине брёвен. При рубке в «лапу» брёвна не выходят за пределы угла сруба. Каждый элемент подгоняется с особой тщательностью иначе любое отклонение приведет к продуву деревянного дома. Срубы в «лапу» исполняются только из бревен одинаковых по толщине. От толщины брёвен зависит размер «лапы». Это выгодная рубка для изготовления сруба для бани. На протяжении многих веков деревянные дома рубили вручную. И сейчас, в век современных технологий ручная рубка, пользуется большой популярностью. Ведь дом стены которого были срублены руками опытных мастеров, умеют хранить тепло в любую непогоду. image19Деревянные дома построенные из клееного бруса выглядят чрезвычайно эстетично, свидетельствуя о высоком уровне жизни их владельцев, безупречном вкусе и современном понимании смысла загородного существования. Технология строительства загородных домов из клееного бруса отличается, прежде всего, высокой точностью заводского изготовления деревянных конструкций и их сборки, которая происходит легко и быстро, практически без доводки по месту. Это становится возможным благодаря уникальным физико-механическим свойствам клееного бруса. image20Этот материал, склеенный под давлением из просушенных ламелей и профилированный на современных высокоточных станках, не подвержен деформациям, связанным с естественным высыханием. Поэтому не возникает проблем со сборкой доставленного на стройплощадку комплекта сруба. Профиль брусьев позволяет собирать срубы, хорошо защищенные от продувания. Собранный сруб из клееного бруса не нуждается в продолжительной естественной просушке. Поэтому весь цикл строительства можно уложить в один строительный сезон. Стены, изготовленные из сухого материала, лишь в минимальной степени подвержены усадке и растрескиванию. Их следует оградить от пагубного воздействия влаги и солнечного ультрафиолета, отшлифовав и покрыв снаружи защитно-декоративным составом. Внутренние поверхности стен из клееного бруса также можно отшлифовать и при желании покрыть прозрачным лессирующим или цветным кроющим составом. image22Деревянные дома, построенные из оцилиндрованного бревна, ближе всех по своему духу к традиционным деревянным постройкам, начиная от княжьих теремов и церквей – вершин русского деревянного зодчества – и заканчивая деревенскими избами-пятистенками, которые тоже по-своему очень красивы. Оцилиндрованное бревно – материал заводского изготовления. Все венцовые бревна раскраиваются и нумеруются на заводе в соответствии с проектом дома. Впрочем, сборка сруба на стройплощадке, как правило, не обходится без доводки по месту. При сборке сруба бревна укладываются на современный ленточный межвенцовый утеплитель, который изготавливается из мха или натурального волокна – льна, джута. Поскольку используемая при строительстве древесина имеет естественную влажность, при высыхании она образует трещины и деформируется. В частности, бревна растрескиваются вдоль желобов и специальных компенсационных пропилов и «разъезжаются» в ширину. С видимыми трещинами приходится мириться (они придают постройке несколько патриархальный вид), а из-за деформации бревен сруб приходится повторно конопатить, во избежание продувания щелей между венцами. Построенный сруб сразу же подводится под крышу – не важно, временную или постоянную, – чтобы защитить его от атмосферных осадков. image21Технология строительства загородных домов из оцилиндрованного бревна обязательно должна учитывать усадку сруба. Лучше всего дать построенному срубу время выстояться, желательно, при его естественной вентиляции. Поэтому сборку сруба лучше всего завершать весной, оставив несколько теплых месяцев для естественной просушки и усадки. После этого приступают к разводке инженерных коммуникаций, установке коробов в оконные и дверные проемы, настилу полов, наружной и внутренней черновой и чистовой отделке. При этом оконные и дверные блоки крепятся не непосредственно к бревнам сруба, а к вертикальным брусьям, которые свободно скользят в пазах, прорезанных в торцах бревен. Сверху над блоком оставляется зазор, достаточный для завершения усадки, который заполняется утеплителем – минеральной или базальтовой ватой. Вертикальные столбы и балки, а также лестницы, устанавливаются на независимые регулируемые винтовые опоры. Для того чтобы обеспечить нормальный режим усадки сруба, предотвратить деформации и чрезмерное растрескивание бревен, следует правильно ввести в эксплуатацию систему отопления. В новом деревянном доме температуру следует поднимать медленно, постепенно и равномерно во всех помещениях. При первом включении котла температура не должна превышать 10-15 градусов до полного прогрева всего дома. Чтобы бревенчатые стены, открытые всем атмосферным влияниям, сохранили здоровье и красоту, их обрабатывают специальными защитно-декоративными составами. image23Профилированный брус, по существу, представляет собой аналог оцилиндровки квадратного сечения. Такие дома строят те, кто влюблен в дерево, но не может позволить себе коттедж из клееного бруса. Технология строительства загородных домов из профилированного бруса имеет одно важное отличие. Казалось бы, заводской профиль бруса позволяет легко собирать прочные и непродуваемые стены, не требующие повторной конопатки. Однако это не совсем так. Брус, доставленный на стройплощадку, при высыхании несколько деформируется, и собрать стены с абсолютной точностью не удается. Проконопатить же их после сборки невозможно – мешает профиль. Поэтому большую важность приобретает выбор качественного межвенцового утеплителя, используемого при сборке сруба. При высыхании профилированный брус неизбежно растрескивается, – с трещинами приходится мириться. В этом есть своеобразная «деревенская» эстетика, ведь естественный вид древесины именно таков – с сучками и трещинами. Безупречный внешний вид – вотчина клееного бруса. Как только сруб построен и подведен под крышу, его нужно отшлифовать и покрыть защитно-декоративным составом. image26Технология строительства загородных домов из нестроганного бруса естественной влажности позволяет возводить экономичные и очень теплые деревянные дома, оптимальные по соотношению цена – качество. Сруб из нестроганного бруса подразумевает его наружную и внутреннюю отделку. Логика подсказывает, что наружную отделку можно легко объединить с утеплением. Брусовые дома, утепленные по технологии «вентилируемый фасад», обладают рядом преимуществ: высоким теплосбережением, защищенностью основных стен сруба от неблагоприятных атмосферных факторов и, следовательно, долговечностью, отличной экологией. Для сборки основных стен можно использовать брус минимально возможного сечения, обеспечивающий достаточную прочность сруба. (Обычно применяется нестроганный брус сечением 150х150 мм.) Таким образом, удается значительно сократить расходы на возведение несущей коробки. Когда возникает необходимость в обновлении и ремонте фасадов, отделочный материал и утеплитель можно легко заменить, не разбирая несущих стен. Стены сруба рубятся просто и эффективно – в «коренной шип» без выпусков. Данный способ рубки обеспечивает прочные, непродуваемые углы. По нижнему и верхнему венцам выполняется обвязка, а венцы вертикально скрепляются между собой нагилями. Далее, на основные стены сруба набиваются бруски обрешетки. Между ними враспор укладываются листы минеральной ваты. Снаружи они укрываются диффузионной мембраной. Поверх обрешетки в перпендикулярном направлении прибиваются бруски контробрешетки. За счет этого образуется вентиляционный зазор, в котором свободно циркулирует воздух. Снаружи к контробрешетке, которая одновременно служит несущим каркасом, крепится облицовочный материал. При этом используются например такие материалы как блок-хаус, имитация бруса. Также можно обложить брусовой дом с вентилируемым фасадом облицовочным кирпичом. Технологии строительства комбинированного загородного дома Получившая широкое распространение технология строительства загородных домов с каменным низом и деревянным верхом связана не только с их выразительным архитектурным обликом, но также и с тем, что они чрезвычайно функциональны. Принцип «каменный низ – деревянный верх» позволяет сосредоточить все потенциально «огнеопасные» помещения: топочную, кухню, каминный зал, – в цокольном каменном этаже, а жилые комнаты – на верхнем, экологичном, «дышащем», деревянном. Поднятая высоко от земли деревянная постройка меньше подвергается разрушительному действию влаги. Развитие строительства комбинированных загородных домов в значительной степени связано с укоренившейся модой на альпийский стиль «шале», хотя, справедливости ради, нужно заметить, что в стародавние времена русские купцы ставили деревянные избы на высокие каменные цоколи. Дома, построенные в стиле «шале», отличают снаружи большие свесы двускатной покатой кровли, хорошо защищающие стены от атмосферных осадков, просторные террасы, выступающие за пределы периметра дома, нависающие или опирающиеся на колонны, балконы, прячущиеся под свесами кровли, а внутри – мансардный этаж со скошенным потолком, продуманная планировка с общественной зоной и кухней в цокольном этаже и спальнями наверху. Для возведения каменного цоколя и деревянного верха комбинированного дома применимы все технологии строительства загородных домов, описанные выше. К важным составным частям технологий строительства загородных домов следует отнести технологии возведения фундамента, а также устройства кровли, наружной и внутренней отделки. Эти вопросы рассматриваются в специальных статьях, размещенных на сайте.
Показать еще
karkasnyed

Каркасные дома Проектированние и Строительство

И так начнём всё по порядку. Преимущества нашего проекта состоит в том, что, дом можно построить одному, максимум двумя не профессиональными работниками всего за 25-30 рабочих дней, включая: фундамент, наружную обшивку, крышу, установку окон и утеплить его. Данная скорость достигается тем, что почти все операции осуществляются за один раз по шаблону и одной разметке. Дом сделан семеричным и в размер материалов, которые продаются в магазине, то есть вам не придётся, к примеру, тратить неделю на наружную обшивку дома, так как 97% листов наружной обшивки OSB крепятся, так как есть 1250*2500 без подпиливания и подгонки, что сводит сборку наружной обшивки дома к одному! дню. Тоже, самое, и со стойками каркаса они напиливаются один раз все сразу и в нужный размер, а по проектам №1 и 1.1 они сначала используются для опалубки фундамента, после разборки опалубки все доски пойдут на стойки без подпиливания и подгонки, что во первых экономит время почти в три раза, а во вторых экономит средства, так как нет необходимости покупать и привозить доски на опалубку и придумывать как её собрать, даже этот момент учтён в чертежах включая карту распила досок для фундамента. Так же почти все стойки стоят с просветом под мин. вату шириной 60см, поэтому утепление сводиться к одному дню работы, а не к недели подрезаний и вырезаний как обычно. Технология сборки дома составлена таким образом, что вам не понадобиться строить леса вокруг дома (потратив на сборку и демонтаж от недели до двух времени) и не понадобиться не какого подъемного оборудование. Все стены, перегородки, фронтоны и стропило по плану собираются на месте установки, поэтому их не надо таскать, они поднимаются одним человеком быстро и удобно. Во время изготовления чертежей мы специально ушли от общепринятой схемы черчения, так как имеем ввиду что наш дом будут строить не конструкторы которые умею читать профессиональные схемы и работать с чертежами. Наши чертежи понятны любому человеку без объяснений, но даже и в этом случаи для удобства мы каждую! операцию снабдили пояснительной запиской. Кроме отдельной учебной книги Инструкция для самостоятельного монтажа каркасных домов, мы для удобства операций по сборке дома собрали чертежи и пояснительные записки в одной книге, но сделали несколько отдельных книг по строительству (фундамент, каркас, инженерные сети и тд) для того чтобы книга была не толстой, но информативной и удобной, 5 книг почти 150 листов формата А4. Получается так, вы открываете книгу к примеру КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И УЗЛОВ, ФУНДАМЕНТ, и первой страницей идёт пояснительная записка в которой написано с чего начать строительство фундамента в частности комментарий: Разметка фундамента: Произвести разметку под траншею фундамента +10 - +15 см от ширины ленты, разметку сделать любым удобным способом, к примеру, путём набивания колышков и обвязкой их капроновым шнуром. После выноса разметки на местность, проверить диагонали. Коммуникации: Перед устройством подошвы фундамента проложить инженерные коммуникации: канализация, водопровод, газ, электричество. И так перед каждой рабочей операцией, всё с пояснениями и рекомендациями. Если вам интересно как собирается каркасный дом, то прочтите раздел, Поэтапное описание строительства каркасного дома. Страница первоисточника http://karkasdom.info/opisanie_karkasnogo_doma_s_mans..
Возможно ошибка?, не волнуйтесь! / Каркасный дом своими руками
Возможно ошибка?, не волнуйтесь! сайт каркасный дом вас спасёт
karkasdom.info
neogarden

Неогарден, загородное строительство домов ,проекты

Опыт самостоятельного строительства. Часть 2 В предыдущей статье я рассказал о своем доме, который построил своими силами, имея бюджет в 600000 руб. В этой — я расскажу, как это можете сделать вы сами. Все описанные работы займут не больше 2-х месяцев, при условии, что фундамент уже готов. Если в паре слов рассказать о чем была моя первая статья, то это будет фраза «что нам стоит дом построить». Самая главная мысль, которую я хотел донести до читателей — это то, чтопостроить дом самостоятельно вполне реально! Для этого не надо быть супер специалистом или обладать солидной суммой денег — достаточно иметь руки, растущие из нужного места, голову на плечах, некоторую сумму денег — я обозначил 700000 руб., порядка 4-х месяцев, которые вы сможете полностью посвятить строительству и одного-двух помощников. Это все. Если все это у вас есть, то читайте дальше, я постараюсь поэтапно максимально понятно рассказать, как это делается, используя свой личный опыт подобного строительства. Несколько нюансов в начале. Во избежание коробления каркаса при строительстве, желательно использовать сухой пиломатериал. Поэтому необходимо позаботиться о покупке именно сухого леса. Если купить древесину промышленной сушки, то это сильно удорожит строительство. Лучше найти материал естественной сушки. Отличить такой лес от сырого несложно. Необходимо приподнять брус и постучать по нему. Если 6-ти метровый брус сечением 100х100 мм приподнимается без значительного усилия, а звук высокий и звонкий, значит пиломатериал сухой. В разгар строительного сезона вряд ли вы найдете такой материал. Поэтому либо закупайтесь зимой, когда спрос на лес минимальный и есть шанс найти такой, который уже полежал пару месяцев, либо высушить материал самому. Идеальный вариант — осенью вы делаете фундамент и закупаете сырые брус и доски. Укладываете в штабеля, с обязательными проставками через 1 м между рядами. Закрываете штабеля, например рубероидом. Торцы закрывать не следует — необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха между брусьями и досками. К весне, когда вы вступите в активную строительную фазу, получите пиломатериал естественной сушки. Теперь о количестве. Так как я рассказываю про строительство конкретного, описанного в моей предыдущей статье дома, то все расчеты приведены именно для него. Это одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м2: 1. Брус 150х150х6000 мм — 25 шт. 2. Брус 150х100х6000 мм — 39 шт. 3. Брус 100х100х6000 мм — 44 шт. 4. Брус 150х50х6000 мм — 16 шт. 5. Брус 100х50х6000 мм — 19 шт. 6. Доска обрезная дюймовка 6000 мм — 60 шт. 7. Листы ОСП 2440х1220х9 мм — 60 листов. 8. Крепеж — по 5 кг гвоздей 200 мм и 150 мм, по 2 кг саморезов 150 мм, 120 мм и 5 кг саморезов 45 мм (можно и 50 и 55 мм, но 45 мм — оптимально). 9. Пленка гидроизоляционная — 150 м2. 10. Металлочерепица — 110 м2 (это чистовой размер, при реальном подборе материала количество увеличится почти на четверть). 11. Инструменты — ножовки, молотки, кувалда, топор, шуруповерт, пистолет для монтажной пены, кисти, хорошо, если будет бензопила. 12. Огне-био пропитка — 10 л, монтажная пена 3–4 балона. В размерах указана стандартная длина пиломатериала в 6 м. Как правило, по факту она немного больше, иногда до 0,5 м. Поэтому, в некоторых местах при строительстве имеет смысл подбирать материал с наиболее подходящей длиной. Обращаю внимание на то, что это материалы, необходимые для работ, описанных только в этой статье. Материалы для утепления и отделки здесь не учтены. Кроме того, количество крепежа указано приблизительно, но это расходники и их легко докупить в процессе работы. Пиломатериалы же имеет смысл покупать с небольшим запасом, так как запас никогда лишним не бывает. Весь указанный материал вам обойдется не более, чем в 150000 руб. Нижняя обвязка По сути, самым важным этапом строительства каркасного дома является сборка каркаса. Можно сказать, что с его возведением дом на 70% готов. Подразумевается, что к началу сборки фундамент уже готов. Что ж, приступаем к возведению каркаса. Вначале делаем нижнюю обвязку — периметр нашего дома. Укладываем подкладочный рубероид в 3 слоя на цоколь и подпорные столбики и начинаем делать нижнюю обвязку. Она собирается из бруса сечением 150х150 мм, предварительно тщательно обработанного биозащитным составом — так как это единственное незащищенное и контактирующее с атмосферой место. Углы и стыки соединяются в пол бревна. Места соединений обрабатываются биозащитой и, чтобы не оставалось мостиков холода, до скрепления пропениваются. Пока пена не застыла, брусья соединяются либо 120 мм гвоздями, правда при их забивании не застывшая пена может полностью выдавиться, либо 127 мм саморезами по дереву. Чтобы они легче заворачивались, имеет смысл предварительно просверлить под них отверстия в верхнем бревне. В итоге получим такую картину: Обращаю внимание, что, соединяясь с обвязкой, подпорная балка краем лежит еще и на цоколе. Так как брусья необходимо укладывать как можно ближе к краю цоколя, то все размеры должны быть тщательно выдержаны. Ошибка в пару сантиметров и вы получите ступеньку, на которой будет скапливаться вода, и обвязка будет постоянно мокнуть и, как следствие, гнить. Места соединений 6 и 3 м кусков, лежащих на фундаменте не принципиальны, так как они полностью лежат на цоколе, и вертикальная нагрузка на них распределяется равномерно по всей длине. Брусья обвязки, идущие по наружной стороне веранды, скрепляются на краю 3-х метровой выступающей части фундамента, то есть в районе угла прихожей. Здесь как раз необходимо подобрать брус длиной больше стандартных 9-ти метров. Кроме того, крепить обвязку к цоколю я намеренно не стал — к чему лишние дырки в брусьях, а итоговая масса конструкции (по моим прикидкам 10 тонн) не даст сдвинуться дому даже под действием урагана. Кстати, мой дом уже пережил пару почти ураганов. Разрушить или хотя бы сдвинуть неприкрепленный к фундаменту каркас ветру, валившему вековые деревья, не удалось. Сборка каркаса После завершения обвязки тщательно размечаем места будущих вертикальных брусьев по приведенным ниже схемам. Все угловые брусья сечением 150х150 мм (выделены цветом), остальные 150х100 мм, ориентированные 100 мм стороной по внешним стенам. Все размеры даны до середины бруса. Напомню, что в предыдущей своей статье я, для простоты, дал название стенам по сторонам света. Мой дом ориентирован именно так как обозначены стены. Как будет ориентирован ваш дом, решать вам. Единственное замечание, так как у меня стена с названием «северная» выходит именно на север, да еще и близко к соседям, то окон в ней на первом этаже нет. Пока мы только размечаем места будущих вертикальных столбов. Следующий этап — укладка половых лаг первого этажа. 6-ти метровые брусья сечением 150х150 мм укладываем поверх обвязки с шагом приблизительно 1 м. Неплохо располагать лаги так, чтобы они в итоге примыкали к вертикальным брусьям, как показано на рисунке. Это даст дополнительную прочность конструкции. Если шаг между лагами при этом будет несколько отличаться от указанного 1 м (в пределах 10 см) — ничего страшного, сечение 150х150 мм и подпорная балка дадут необходимую жесткость полу. Необходимо обратить внимание на положение первой и последней лаги, а также лаги, лежащей на расстоянии 6 м от края дома. Первая и последняя кладутся на расстоянии 150 мм от края (чтобы вертикальные брусья северной и восточной стен вставали на обвязку вплотную к этим лагам). Обязательно ту, которая будет приходиться на место, где будут стоять подпорные столбы для лаг второго этажа, установить на расстоянии ровно 6 м (расстояние до центра бруса). Отпиливать брус до ровных 6 м не имеет смысла. По восточной стене их укладываем вровень с обвязкой, по западной внутренней пусть чуть выступают, это будет под чистовым полом, то есть не видно. Всего у вас уйдет 10 6-ти метровых брусьев. Для пола на веранде и в прихожей лаги — это будут 10 брусьев 150х100х2150 мм — укладываем с тем же шагом на свободные места. Крепим все по диагонали 200 мм гвоздями или саморезами к обвязке и подпорной центральной балке. Все места примыканий брусьев друг к другу пропениваем. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Так как высота листа ОСП 2,44 м, то если использовать по одному листу в ряд, получим высоту потолков в помещении 2,44 – 0,15 (обвязка) – 0,2 (лаги + чистовой пол) – 0,1 (обвязка второго этажа) = 1,99 м. Этого мало. Надо наращивать в высоту кусками. Если поделить ОСП на 4 части, то получим куски 0,61 м. Итого 1,99 + 0,61 = 2,6 м. Вполне достаточная высота потолков. Тогда вертикальные брусья должны быть (так как они стоят на обвязке) (2,44 + 0,61) – (0,15+0,1) = 2,8 м, что и указано на схеме. Напиливаем по этому размеру 9 брусьев 150х150 мм и 28 брусьев 150х100 мм. Дальнейшие работы можно осуществлять 2-мя способами: 1. Как делал я (не самый удачный способ). Собрал каркас по указанным размерам. Вертикальные брусья расшивал укосинами из досок (я использовал 2-х метровую дюймовку, в дальнейшем она пошла на забор). Сделал верхнюю обвязку. После сборки обшил листами ОСП. Когда каркас был полностью готов и обшит (то есть скреплен) укосины убирались. Я так делал потому, что на момент установки вертикальных брусьев ОСП у меня не было, да и помощников тоже, а сборка каркаса по второму способу требует их наличия. 2. Правильный способ. Ставим угловой брус по отвесу, например на северо-восточном углу. Крепим его 200 мм гвоздем или саморезом по диагонали, чтобы не сместился. Использовать крепежные пластины и уголки нет необходимости — это только удорожит строительство, а на итоговой прочности практически не скажется, так как каркас укрепляется за счет листов ОСП. Не забывайте пропенивать стыки, во избежание образования мостков холода. На необходимых расстояниях аналогично устанавливаем два ближайших бруса. Крепим горизонтальные куски брусков 150х50 мм между вертикалями на высоте 950 мм и 2290 мм от верхней плоскости обвязки (расстояния указаны до середины брусков, стыки пропениваем). Эти бруски вырезаются в размер, равный расстоянию между вертикалями, затем просто вставляются в промежуток без каких-либо дополнительных ухищрений и закрепляются гвоздями или саморезами. Их задача на этом этапе не упасть. ОСП потом все скрепляет окончательно. Нижняя горизонтальная планка — подоконный брус в местах, где есть окна, а там где их нет — усиливающий каркас элемент. Верхняя — брус для стыка листов ОСП с верхними кусками. Распускаем лист ОСП по длине пополам. Пришиваем половинки по восточной и северной стенам саморезами 45 мм с шагом 100 мм. Устанавливаем следующую вертикальную составляющую, крепим горизонтали и пришиваем следующие листы. Под окном — кусок ОСП длиной 1100 мм. Двигаемся далее поочередно по обеим стенам и получим две готовые стены — северную и восточную. От юго-восточного угла двигаемся в стороны западной стены, от северо-западного — в сторону южной. Совсем без укосин обойтись, пожалуй, не получится. Окончательную жесткость конструкция получит лишь после обустройства чернового пола на втором этаже. 2–3 штуки в плоскости, перпендикулярной плоскости укрепляемой стены, вполне достаточно. Обращаю внимание, что от северо-восточного угла в восточную сторону первый лист ОСП необходимо сместить на 70 мм. То же справедливо в отношении листа на юго-восточном углу. Это необходимо сделать, чтобы максимально увеличить расстояние от восточной стены до подпорного столба, то есть сделать площадь аппендикса в северо-восточном углу максимальной. Это не принципиально, но добавляет удобства в готовом доме. Остальные угловые листы крепятся прямо от угла. Верхняя обвязка Приступаем к монтажу верхней обвязки. Для восточной, западной внутренней и западной внешних стен берем брус 150х100 мм. Стыкуем 6 м и 3 м брусья так же как и на нижней обвязке. Для южной и северной — 100х100 мм. Соединяем все в пол бревна. Врезаем подпорные балки 100х100 мм. Они будут опираться на обвязку и на 3-й и 5-й вертикальные столбы, стоящие в соответствующих местах. Под них подводим подпорные столбы 100х100 мм в месте стыка их с 3 м кусками. Нижней частью они будут стоять на соответствующих лагах. Два других подпорных столба ставим так же на лаги первого этажа в любом удобном для вас месте. Я размеры подгадывал таким образом, чтобы спрятать эти столбы в стенку межу комнатой и туалетом. 2-х метровые куски по северной и южной стенам крепим к внутренней обвязке — пожалуй, это единственное место, где имеет смысл использовать крепежные пластины и уголки. С западной стеной соединяем их в пол бревна. Крепим все это к вертикальным столбам гвоздями или саморезами, не забыв пропенить внешние швы. С шагом 0,61 метра, начиная от южной стены, из бруса 100х100 мм кладем лаги второго этажа. Первую и последнюю лаги кладем прямо на брус обвязки, по всей длине предварительно пропенив. Оставляем проем в будущем перекрытии под лестницу. Указанный шаг необходим, так как черновой пол второго этажа (он же является потолком 1-го) я делал из ОСП, а у него ширина 1,22 м, то есть брусья приходятся как раз на стык двух листов. Все лаги крепим к обвязке и подпорным балкам. После этого снизу прямо к плоскости лаг второго этажа саморезами 45 мм пришиваем листы ОСП. Понятно, что их надо будет отрезать по длине. Замеряем расстояние между внутренней плоскостью стены и подпорной балкой — это и есть нужный размер. Три ряда по 11 листов ОСП в каждом — это будет основа для потолка 1-го и черновой пол 2-го этажа. Я совершенно сознательно не использовал листы гипсокартона, не смотря на то, что это было бы проще и дешевле. Подшив потолок именно из ОСП, я придал необходимую геометрическую жесткость всей конструкции. После завершения этого этапа можно вздохнуть спокойно, поскольку в итоге получилась очень жесткая конструкция-коробка, которой не страшны никакие катаклизмы. Мансардный этаж Я торопился закрыть дом крышей, чтобы обезопаситься от осадков, поэтому все внутренние работы проводил, уже имея крышу. Внутри дома передвигался по наваленным доскам и листам ОСП. Это довольно неудобно. Если погода позволяет, то имеет смысл сначала сделать черновой пол 1-го и 2-го этажей, тогда строить будет легче и безопасней. Если, как в моем случае, дожди вносят свои коррективы, то давайте скорее делать крышу, а временный настил из досок спасет вас от падения с высоты во время строительства. Про полы же я расскажу в следующей статье. По сути, обустройство мансардного этажа сводится к монтажу стропильной системы. Крыша у меня 2-х скатная. Конек идет посередине жилой части дома, то есть по оси с севера на юг на расстоянии 3 м от восточной стены. Высота конька в 2,8 м дает два ската — восточный в 45° и западный в 30°. Такие уклоны практически исключают накопление снега на крыше зимой. Стропильную систему я делал с центральным коньковым брусом. Чтобы мансардное помещение не было «слепым» и темным, на северной и южной стенах я сделал по окну. Для этого установил по два бруса 150х100 мм длиной 2 м на расстоянии 650 мм от оси. Так как стены мансардного этажа — треугольники, а работы производятся на высоте, то использовать технологию строительства такую же, как и на первом этаже, довольно проблематично. Поэтому применяем мою «неправильную» технологию, то есть сначала в нужных местах устанавливаем вертикальные брусья, расшиваем в двух плоскостях, чтобы не падали, а затем только, вырезав нужные куски ОСП, зашиваем фронтоны. По завершению, расшивочные доски убираем. Итак, 2-х метровые брусья стоят и закреплены расшивкой. На них сверху укладываем брус 150х100 мм длиной 1400 мм. Получаем букву «П». Сверху, на перекладину, в середину устанавливаем брус 150х100 мм длиной 700 мм. Снизу, через перекладину закрепляем этот брус. Естественно, везде, сейчас и впредь, не забываем про пену. На половую лагу устанавливаем два вертикальных бруса 100х100 мм длиной 2800 мм. на расстоянии 3000 мм от восточной стены, то есть по осевой. Первый имеет смысл поставить на лагу, ближайшую к лестничному проему — она в последствии послужит последней балясиной для лестничных перил. Второй — на лагу на расстоянии 6 м от северной стены. Понятно, что можем немного не попасть, значит выбираем ближайшую. Понятно, что этот столб будет на стыке 6 м и 3 м брусьев. В итоге получится система 4 в ряд. На эти 4 столба укладываем сверху брусья 6 м и 3 м. Прибиваем сверху 200 мм гвоздями к к
Показать еще
60673351876847

Просто ремонт своими руками

Для этого выбирайте кратчайшее расстояние от дороги с максимально удобным заездом. Экономия пространства. Если у вас небольшой участок, планируйте гараж на менее подходящих под посадки почвах. Идеальным будет вариант постройки гаража «от ворот», когда выезд расположен не на участке, а с выездом на улицу. Расстояние от гаража до жилого дома должно быть не менее 6 метров (чем больше, тем лучше). Это необходимо в целях безопасности, так как в гараже хранятся воспламеняющиеся предметы и вещества, выбрасываются выхлопные газы и распыляются химические составы для авто. Строим гараж из дерева своими руками: поэтапная инструкция Работу следует начать с проекта. Стандарта размера каркасного гаража нет, но оптимальной будет конструкция 6 х 3,5 м. Три метра – минимальная ширина, которая позволит поместить авто с открытой дверью, плюс небольшой стеллаж с полками для инструментов, но не более. Если вы хотите оборудовать капитальный шкаф для инструментов, то оптимальной будет ширина от 4 м. Гаражи на 2 машины стоит планировать длиной не менее 10 м и шириной не менее 6 м. Высота потолка должна начинаться от 2,2 м и выше. Возведение каркасного гаража своими руками Шаг 1. Фундамент На выровненной и утрамбованной поверхности делаем разметку с помощью деревянных брусьев и веревки. Теперь нужно снять верхний слой почвы глубиной с полметра. – конструкция не тяжелая, поэтому такая глубина вполне подойдет для его строительства. Чем больше в почве содержание глины, тем основательней должен быть фундамент под гараж. Идеальным вариантом является заливка монолитной плиты под каркасный гараж. Монолитную плиту можно залить таким способом: В котлован насыпаем песок слоем 20-30 см. Утрамбовываем его хорошей виброплитой. Застилаем песок геотекстильной тканью. Теперь до уровня земли нужно засыпать яму гранитным щебнем и тщательно утрамбовать. Готовим опалубку для фундамента. Из деревянных лаг шириной в 20-30 см формируем бордюр по периметру будущего фундамента. Опалубку нужно подпереть брусьями. Устанавливаем арматуру. Лучше сделать 2 слоя арматуры из металлических прутьев в виде сетки. Диаметр прутьев – 10-12 мм. Чем тяжелее каркас конструкции, тем сильнее должен быть армирован фундамент. Бетонная заливка. Остается залить равномерным слоем наш фундамент. Для раствора нужно использовать речной чистый песок, отсев и цемент марки 400. Смесь заливается, сразу выравнивается правилом и утрамбовывается вибромашиной. Далее нашу плиту нужно оставить на 5-6 дней для высыхания, и фундамент готов. Шаг 2. Возведение стен каркаса Каркас может быть возведен из металлического или деревянного профиля. Дерево – более легкий и доступный материал. Главные недостатки деревянных брусьев – подверженность гниению и легкая воспламеняемость. Поэтому советуем перед началом строительства обработать рейки специальными растворами против гниения и возгорания. Принцип сборки деревянного каркаса Каркасные стены состоят из нижней и верхней обвязки и брусковых деревянных стоек, которые устанавливаются вертикально от пола. По всем углам обязательно устанавливаются деревянные рейки – подкосы. Как это выглядит визуально, вы можете видеть на схеме. Возведение стен происходит так: устанавливаются нижние доски обвязки и крепятся к бетону специальными скобами; монтируются угловые столбы каркаса с дополнительными внешними подпорками (строго вертикально); выполняется верхняя обвязка; устанавливаются стойки стен; формируется обвязка дверей и окон. Шаг 3. Строительство крыши Специалисты рекомендуют устанавливать двускатную крышу на гаражи, так как этот вариант – наиболее практичный, хотя и не самый простой. Необходимо точно рассчитать размеры стропильных отсеков и вымерять оптимальное расстояние между ними. Каждый элемент стропильной системы крыши для гаража состоит из стропильных ног, вертикального бруса (стойки) и поперечной доски (которая будет выполнять функции потолочного лага). Готовые стропильные элементы устанавливаются на верхнюю обвязку строго перпендикулярно, для этого используйте временные укосы. Расстояние между элементами должно быть одинаковым (обычно, оно равняется 0,8 – 2 метра). Угол ската крыши выбирается в зависимости от климата местности. Обильные осадки лучше выдерживает скатный угол от 30-450. Далее нужно закрепить стропила коньковой доской с обеих сторон. На каркас крыши выстилается гидро- и пароизоляционный материал, сверху монтируется горизонтальная обрешетка. Крыша накрывается любым доступным кровельным материалом. Для деревянного каркаса отлично подойдет металлочерепица, ондулин, профлисты, рубероид и пр. Шаг 4. Наружная отделка Снаружи гараж можно обшить сэндвич-панелями, влагостойкой фанерой или другими материалами, исходя из вашего бюджета. Принцип внешней обшивки расскажем послойно: на деревянный каркас монтируются теплоизоляционные плиты из минеральной ваты или других материалов, затем делается обрешетка деревянными планками, укладываются плотные гидроизоляционные плиты ОСБ, снова обрешетка и внешняя отделка (сайдинг, профлист и пр.). Шаг 5. Установка окон и дверей Если вы предусмотрели окна в гараже, то самое время заняться их установкой. Лучший вариант для тепло сбережения – металлопластиковые окна. Двери в гараже – очень удобная вещь. Их делают сбоку или рядом с воротами. Так вы сможете заходить и выходить, не открывая тяжелых ворот. Ворота для гаража лучше выполнить из металла, тогда они сохранят функциональность и надежность в любое время года. Самый удобный вариант – распашные ворота. После установки конструкцию ворот нужно почистить, прогрунтовать и вскрыть краской. Шаг 6. Подводка коммуникаций Теперь по плану у нас подводка электричества. Освещение необходимо сделать, как в самом гараже, так и перед воротами. Шаг 7. Внутренние работы Первым слоем внутренней отделки должна стать качественная пароизоляция. По желанию вы можете выполнить утепление пола и стен с помощью современных тепло сберегающих изоляционных материалов или обычного пенопласта. Пол обшивается деревом или ФЭМ-плиткой, или оставляется без обшивки. Стены можно обшить гипсокартоном, вагонкой, пластиком и прочими популярными материалами.
sovety.og

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

Прежде всего, это высокое давление дома. Данная причина обуславливается неправильными расчетами глубины фундамента, таким образом, внушительный вес дома, постепенно разрушает основание, приводя к попаданию в него влаги. Возможен еще такой вариант, что в процессе эксплуатации дома, он перестраивался или достраивался, при этом, количество комнат и здание увеличилось, а фундамент остался прежним. Постепенное опускание фундамента является естественным процессом, который рано или поздно наступает для любого дома. Неправильное проведение расчетов, особенно, в том случае, если дом строили непрофессионалы, приводит не только к проседанию или разрушению фундамента, но и к деформации самого дома. Кроме того, нарушение технологи строительства фундамента, также является уважительной причиной его разрушения. Если использовался недостаточно прочный раствор, не применялись добавки, улучшающие сцепление кирпичей между собой. Неправильно обустроенная гидроизоляция или отсутствие дренажной системы, также снижают длительность эксплуатации кирпичного фундамента и приводят к его разрушению. Экологические факторы, такие как пучение почвы, слишком высокий уровень подземный вод, которые резко поднимаются к поверхности, также склонны разрушать фундамент. Поэтому, при возможности не допускайте разрушения фундамента, всеми вышеперечисленными причинами. Особо внимательными следует быть к перепланировке или перестройке дома, в таком случае, следует заранее обеспечить должное укрепление фундамента. Предлагаем рассмотреть несколько способов, с помощью которых выполняется укрепление кирпичного фундамента. Первый предполагает обустройство нового фундамента, поверх старого, второй подразумевает - выполнение дополнительного армирования, а третий основывается на установке свайных систем. Использование первого метода актуально в том случае, если представляется возможность укладки нового фундамента по бокам от старого. При этом, понадобится наличие специального армированного каркаса, который будет служить дополнительной основой, выдерживающей нагрузки. Данный каркас устанавливается на бетонную подушку, которая обустраивается вблизи старого фундамента. Для изготовления каркаса приобретите арматуру, которая сначала сваривается в форму решетки. При этом, ячейки имеют квадратную форму, размер которой составляет 0,2х0,2 м. Важно: Запрещается изменять размер ячеек для изготовления арматурного каркаса. Специалистами доказано, что не придерживание данного правила приводит к возникновению проблем с распределением нагрузки. Возможен вариант изготовления каркаса из специальной проволоки, в таком случае потребуется специальный вязальный станок. Однако более высоким качеством долговечности, надежности и прочности фундамента остается арматура, а не проволока. После изготовления каркаса производится обнажение угловых участков фундамента, при этом, глубина обнажения составляет около одного метра. В яму опускается арматура и заливается бетонным раствором высокого качества. Далее производится утрамбовка основания. Кроме того, возможен вариант укрепления кирпичного фундамента своими руками с использованием полного армирования. В таком случае, армированный каркас устанавливается не только по углам фундамента, но и по его периметру. Данный способ актуален для фундамента, имеющего высокую степень разрушения. Прежде всего, весь фундамент разделяется на множество отрезков, длина каждого из которых составляет до двух метров. При этом, на каждом из участков, выкапывается небольшое углубление, ширина которого составляет до 50 см. Далее производится сверление отверстий на поверхности старого фундамента, именно к ним прикрепляется арматура или стальной прут. Длина арматурного прута составляет около 35 см. Далее производится укладка заранее изготовленных каркасов из арматуры, в ранее выкопанные траншеи. Таким образом, фундамент укрепляется по всему периметру. Каждая из траншей заливается бетонным раствором. Однако, учтите, что работы проводят постепенно, после установки арматуры в одно углубление, она заливается раствором, далее следует подождать несколько дней, пока раствор приобретет прочность. Реставрация фундамента с помощью такого занимает более двух недель. Предпочтительнее если работы проводятся в летнее время года. Кроме того, оптимальная температура для проведения работ от 10 до 25 градусов тепла. В противном случае, существует риск порчи готовой укрепительной конструкции. Третий вариант укрепления кирпичного фундамента основывается на использовании свай буроинъекционного типа. Данный способ используется редко, из-за его дороговизны. Однако, он считается одним из самых современных и продуктивных методов реставрации фундамента. Для того, чтобы выполнить работы, выполните ряд действий: 1. Сначала производится двухстороннее бурение старого фундамента, до того момента, пока на нем не обнаружится твердый грунт. 2. Учтите, что скважины устанавливаются под определенным углом. Предпочтительнее доверить данный процесс профессионалам. 3. Размер каждой скважины в диаметре составляет около 23-25 см. Глубина бурения определяется индивидуальными особенностями здания и почвы. 4. В скважину, которая получилась, производят заливку цементного раствора. Далее устанавливается каркасная его часть, выполненная из арматурных прутьев. 5. Однако, установка каркаса осуществляется только после окончательного затвердения бетонного раствора. В итоге, получается надежный каркас, который поддерживает кирпичный фундамент со всех сторон, принимая часть его нагрузки на себя. Количество свай, которые устанавливаются на фундаменте определяется степенью его разрушения и типом почвы, которая характерна для данной местности. Среди недостатков данного метода реставрации отмечают прежде всего его дороговизну и необходимость наличия специальной техники, с помощью которой осуществляется бурение. Кроме того, буронабивные сваи также нуждаются в обеспечении должного уровня гидроизоляции, которая защитит их от разрушения влагой. Учтите, что самое главное правило длительной реставрации фундамента - своевременное устранение небольших его структурных изменений. В противном случае, могут возникнуть негативные последствия, которые потребуют строительства нового фундамента и дома. Периодическая проверка качества фундамента, отсутствия на нем трещин поможет сохранить дом в безопасности. Фундамент - это базис, на котором основывается все здание. Материал из strport ru
domaizotsi

Дома из оцилиндрованного бревна

ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Строительство бани Трудно представить дачу или загородный дом без стоящей рядом русской бани. Удовольствие может оказаться не из дешёвых, если решите заказывать готовый сруб и нанимать людей со стороны для проведения остальных работ: заливки фундамента, внешней и внутренней отделки и так далее. Но при наличии большого желания и всего одной пары рук можно установить баньку и своими силами. Самое главное, что для этого нужно — знать правила и этапы проведения строительства и тогда ваша постройка будет тёплой, уютной и прослужит долгое время. В этой статье мы постараемся, как можно более полно осветить поэтапное строительство бани. Русская баня, построенная из оцилиндрованного бревна, будет идеально смотреться рядом с загородным домом или дачей. 1). Итак, для начала выбираем расположение. Определение места под баню является очень важным моментом. Особенно это актуально для тех случаев, когда жилой дом ещё не построен и участок пустой. Обычно под баню отводят место в самом конце участка, но, хозяин, конечно, вправе сам решать, где её лучше строить. 2). Рассчитываем необходимый размер строения, его внутреннюю конфигурацию и продумываем, что желаем видеть внутри построенной бани. Здесь все решает ваша фантазия и количество средств, которые вы готовы потратить. Обычно, это парилка, душевая комната или отделение, где можно просто помыться, комната отдыха, для посиделок с друзьями, где можно расслабиться, выпить холодного кваса и раздевалка. Если позволяет размер участка и не смущают приличные денежные затраты, то можно установить бассейн. Следующие этапы строительства, такие как заливка фундамента, установка сруба или каркасных стен и монтаж кровли, являются главными. Поэтому в процессе их реализации необходимо прикладывать максимальные усилия для получения наилучшего результата. Но, обо всём по порядку: 3). Постройка фундамента. Фундамент ленточного типа является самым надёжным и может выдержать баню, построенную из тяжёлого материала. Любое строительство начинается с постройки фундамента и баня не является исключением. Если вести речь исключительно о банях, то строители, обычно рекомендуют ленточный или столбчатый фундамент. Если стены вашей постройки будут сделаны из относительно лёгкого материала и давление на фундамент будет относительно небольшим или место под баню расположено на участке со сложным грунтом или рельефом (например, берег водоёма), то делайте столбчатый фундамент. Большим плюсом такого фундамента также является его относительно невысокая стоимость. Перед установкой свай необходимо вырыть траншеи с сечением более 30 см в поперечнике. После этого по углам вырытой траншей устанавливают сваи. Обязательным условием является установка свай не только по углам постройки, но и в местах соединения несущих стен. Пространство между сваями необходимо засыпать щебёнкой или крупным песком, после чего сверху залить бетоном. Залитый бетон укройте влажной тканью. После полного высыхания фундамента (примерно через 10 дней) можно переходить к возведению стен. Данный вид фундамента подойдёт для возведения бани из бруса или щитовых строений. Но если материал стен более тяжёлый, то столбчатый фундамент не сможет обеспечить устойчивость постройки. В таком случае стоит отдать предпочтение фундаменту ленточного типа. Существует два способа строительства ленточного фундамента. Первый способ заключается в том, что под фундамент роют траншеи, в которые засыпают песок и гравий, а после этого заливают бетон. Во втором случае – роется котлован, а затем по краям котлована делается опалубка, в которую заливают бетон. Такой способ намного более трудоёмкий, но используется гораздо чаще, так как считается более надёжным. Впрочем, любой фундамент ленточного типа является крепким и надёжным. Однако кроме высокой трудоёмкости у ленточного фундамента есть ещё немаловажные минусы. Во-первых, он намного дороже столбчатого фундамента, во-вторых, такой фундамент необходимо утеплять и делать его гидроизоляцию. 4). Возведение стен. Изготовление сруба из оцилиндрованного бревна – отличный вариант Выбирая материал для строительства бани, чаще всего отдают предпочтение дереву. Объясняется это тем, что дерево отлично пропускает воздух, и прекрасно удерживает необходимую температуру в помещении. Если вы приняли решение взять за основу бани бревенчатый сруб, то проще всего заказать его у грамотных специалистов. Изготовление сруба – дело сложное, требующее определённых навыков и умелых рук. Но если вы решили все сделать самостоятельно, и вас не оставляет уверенность в успехе, то приведённое поэтапное строительство бани, а точнее изготовление сруба для бани, поможет вам в вашем начинании. Возведение деревянных бань происходит в два этапа. Связано это с тем, что древесине необходимо дать время на усадку, но обо всём по порядку. Баня из крупного бревнаБревна перед укладкой в сруб необходимо стесать до одинаковой толщины. Также необходимо заранее продумать расположение дверей и окон. Обычно, для того, чтобы в бане лучше сохранялось тепло, окна и двери делаются небольшими по размеру. Размер дверей не должен быть больше 160 см в высоту и 80 см в ширину, в противном случае ваша постройка будет очень быстро терять тепло, что категорически неприемлемо для бани. Как уже упоминалось выше, после установки вашего сруба на фундамент, ему необходимо дать некоторое время постоять, чтобы дерево высохло. Этот этап рекомендуется обязательно выполнить, так как после усадки, обычно, появляются трещины и перекосы. Для срубов, возведённых в разные сезоны, различаются и сроки необходимые для усадки. Если установка на фундамент происходила в летний период, то сруб должен устояться 12 месяцев. Если же вы устанавливали сруб зимой, то время необходимое для усадки сокращается вдвое, то есть — до 6 месяцев. Внимание, приведённые выше необходимые сроки являются минимальными: больше времени выдерживать сруб – можно, меньше – крайне нежелательно. Во время усадки сруб, сделанный из бруса с естественной влажностью высотой около 2,5 метров, срубленный в летний период уменьшается примерно на 40 мм. Точно такой же сруб, но изготовленный из круглого леса, за год может уменьшиться на 80 мм. Появившиеся в процессе усадки щели необходимо законопатить паклей с обеих сторон. Поэтапное строительство баниНесмотря на аргументы, изложенные выше, многие люди предпочитают проводить строительство в один этап и, не дожидаясь естественной усадки сруба, начинают монтаж кровли и наружную отделку. Если вы не обладаете достаточным временем что бы выжидать, когда произойдёт усадка, то можно применить некоторые строительные хитрости, которые позволят избежать появления щелей после естественного высыхания дерева. Одна из таких хитростей заключается том, что делаются пропилы шириной 30-40 мм вверху окон и дверей. Благодаря чему в процессе усадки сруба не будут появляться щели, а уменьшится ширина сделанного пропила. Чтобы не портился внешний вид бани, пропилы закрывают декоративными наличниками. После завершения усадки, наличники снимаются, а оставшиеся в пропилах щели заделывают монтажной пеной. Избежать появления перекосов и щелей после усадки помогает также профилированный брус, за счёт присутствия в нем профиля. Следует запомнить, что к окончательной внешней отделке деревянного сруба можно приступать, только после полного его высыхания. 5). Монтаж кровли. Двускатная крыша для бани – идеальное решение При строительстве бань чаще всего используют либо двускатную, либо односкатную крышу. Они отличаются количеством наклонных плоскостей: у двускатной крыши две наклонные полкости, которые состыковываются в верхней части и образуют конёк; у односкатной – одна плоскость. Чаще всего односкатную крышу используют для нежилых помещений, таких как сараи, дворовые постройки, бани. Для монтажа кровли лучше пригласить опытного мастера. Установка в бане окон и дверей, настил полов в помещении, наружная и внутренняя отделки – все это относятся ко второму этапу вашего строительства. Использование деревянной вагонки – просто и эстетично 6). Установка дверей и окон. 7). Теплоизоляция стен и пола бани. 8). Установка нагревательной печи и монтаж дымохода. 9). Отделка внутренних помещений. 10). Установка лежаков. 11). Монтаж душа. 12). Наружная отделка бани. Баня из деревянного бруса отлично выглядит даже на фоне особняков Вот так примерно осуществляется пошаговое строительство бани. Удачного Вам строительства! Пусть построенная вашими руками банька радует и вас, и ваших близких здоровым паром!
  • 1
  • Класс
54896993304686

Дом в Крыму. Строительство под ключ

Посредством данной основы возводятся не только жилые, но и промышленные объекты, строения вспомогательного значения и многоэтажные здания на слабых грунтах. Технология позволяет ускорить процесс обустройства подвальных, цокольных помещений или исключить подобные строительные работы из сметы. Основными причинами для возведения основы на сваях служат такие показатели: Слабость верхнего грунтового слоя. Подобные смеси могут состоять из торфа, перегнойных смесей, песка и глины. При этом насыщенность водой делает грунт плывучим, нестойким, а значит, придется построить свайный фундамент своими руками, чтобы перенести нагрузку сооружения на более глубокие грунтовые слои. Излишняя плотность грунтов также мешает обустройству другого типа основания. А вот свайные конструкции позволяют минимизировать объемы земельных работ, а также уменьшить подготовительные работы: рытье котлованов, транспортировку грунта, покупку бетонной смеси и прочее. Свайные фундаменты бывают нескольких типов: свайно-ростверковыми, винтовыми и ленточными. Плюсы и минусы имеются у каждого вида, стоит рассмотреть их подробнее. СВАЙНО-РОСТВЕРКОВАЯ ОСНОВА В случае выбора именно этого типа фундамента, необходима повышенная точность расчетов и соблюдение технологических особенностей строительства Имеет свои положительные и отрицательные качества. Плюсами фундамента для дома являются: применяется практически на любом типе грунта; обладает повышенной устойчивостью; хорошая несущая способность (удерживает стены с достаточным удельным весом); экономность обустройства – нет необходимости покупать раствор, можно все изготовить своими руками; связка посредством ростверка всей конструкции в монолит добавляет прочности в случае появления усадки грунтов; нет необходимости дополнительно расчищать строительную площадку; обладает естественной проветриваемой способностью плоскости здания, что снижает влажностные показатели (устранение конденсата); обеспечивает безопасность в случае наводнения или если в местности наблюдаются повышенные сезонные паводки; оперативность возведения. Совет! В случае выбора именно этого типа фундамента, необходима повышенная точность расчетов и соблюдение технологических особенностей строительства. В случае малейших недочетов существует риск обрушения дома в будущем. Минусы фундамента: нельзя обустраивать на скальных и каменистых грунтах; при возникновении угрозы горизонтальных подвижек почвы возникают трудности установки; высокая стоимость фундамента в сравнении с другими типами; если нужен цокольный или подвальный этаж, лучше отказаться от свайного основания; применение показано только для легких, средне-легких, средне-тяжелых строений; необходимость предельно точных расчетов, что требует профессионального исследования, а это дорого. СВАЙНО-ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ Это одна из старейших технологий, поэтому ее плюсы и минусы изучены основательно. Итак, достоинства: дешевизна обустройства; оперативность возведения; нет необходимости выравнивать грунт, рыть траншеи и вообще проводить земляные работы в большом объеме; не нарушается ландшафт и структура почвы; нет вибрации при монтаже, а значит, дом можно установить рядом с архитектурным памятником, вековыми деревьями и прочими объектами, запрещенными к разрушению; легко возводится на болотистых, прибрежных грунтах; строится вне зависимости от погодных условий; конструкцию можно использовать многократно; монтаж требует минимальных физических, финансовых затрат. Минусы: элементы опор подвергаются коррозии; недолгий срок эксплуатации; отсутствие цокольного этажа. СВАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ доступен для обустройства на строительных площадках со сложным рельефом; минимальное задействование технических и человеческих ресурсов позволяет говорить об экономичности; такой фундамент может противостоять и держать слабые толчки и подвижки грунта; сваи изготавливаются буквально из подручного материала; скорость обустройства. Минусы: обязательность проведения тщательных геодезических исследований грунта; необходимость точного расчета параметров каждого свайного элемента; отсутствие цокольного/подвального этажа; обязательные утеплительные работы первого этажа; показано применение для зданий не более 3-х этажей. ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ Сегодня цена любых строительных работ выросла в несколько раз, поэтому каждый хозяин старается сделать строительство максимально малозатратным, предпочитая обходиться своими силами везде, где это возможно. Стоит внимательно и поэтапно рассмотреть, как сделать свайный фундамент своими руками. Причем всех трех типов. СВАЙНО-РОСТВЕРКОВАЯ ОСНОВА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ Основное достоинство фундамента для дома данного типа – возможность сделать все процессы своими руками Этот тип фундамента имеет бетонное основание: вылитая из бетонного раствора балка, укрепленная армированными элементами и оснащенная сваями, составляет единую систему. Опорные сваи могут быть прямоугольной или округлой формы, причем, как показано на видео, столбы всегда погружаются на строго рассчитанную глубину, чтобы удержать всю весовую нагрузку и правильно ее перераспределить. Ростверк в данном случае выступает монолитным связующим элементом, объединяющим все свайные столбы. Основное достоинство фундамента для дома данного типа – возможность сделать все процессы своими руками. При этом не нужно вынимать грунтовые массы. Для загона элементов в грунт используется вдавливающий механизм, а после полной установки, сваи обрабатываются, то есть подрезаются на одном уровне, затем производится соединение посредством ростверка. Выбирая для несущих опор круглые полые внутри трубы, пользователь обеспечит сравнительную легкость материала и работы – такие трубы легче забивать в грунт. А для усиления устойчивости неплохо заполнить внутренние пустоты бетонной смесью. Ростверковый пояс в данном конкретном случае гарантирует прочное и надежное основание для стеновой кладки. Ростверк может быть собранным из железобетонных конструкций или монолитно залитым. Для обустройства фундамента для дома своими руками лучше выбирать второй вариант, так как перенос тяжелых блоков может потребовать применения дополнительной техники и силы. Пошаговая инструкция такая: предварительно отмерить некоторое пространство между границей грунта и нижним уровнем ростверка, чтобы минимизировать угрозу вспучивания всей конструкции; разметить место вдавливания свай; пробурить шурфы и вставить свайные элементы; уложить опалубку поверх свай; внутри опалубки создать армированный каркас, предусмотрев его полное погружение в бетонный раствор. Неплохо при этом под нижние пруты подложить бруски; прутья, которые выступают из опоры необходимо соединить с ростверочно-арматурным каркасом, чтобы гарантировать основе прочность и повышенную надежность; залить бетоном ростверк, причем бетонирование производится послойно, для избежания угрозы образования воздушных карманов. Прежде, чем делать фундамент, необходимо хотя бы примерно рассчитать весовую нагрузку будущего строения. Также не рекомендуется использовать данный тип для высотных зданий из-за малой сопротивляемости пучению грунта. Самый отличный вариант – дом из газобетона. Важно! Чтобы обеспечить строению прочность и устойчивость, лучше сделать ширину ростверка немного больше ширины стеновых панелей будущего дома. ЛЕНТОЧНО-СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОБУСТРОЙСТВА свайный фундамент видео Если строительная площадка имеет достаточно сложный рельеф, использование для строительства дома основы данного типа наиболее целесообразно Если строительная площадка имеет достаточно сложный рельеф, использование для строительства дома основы данного типа наиболее целесообразно. Состоит она из ростверка ленточного вида и свайных опор. Технологически процесс довольно сложный, поэтому выполнение своими руками будет особенно трудным. Пошаговая инструкция: выполнить разметку: вбить колья по углам будущего здания и натянуть крепкую веревку по всему периметру и между кольями; определить места расположения свай; выкопать под ростверковую ленту котлован; пробить шурфы для свай на дне котлована; установить свайные элементы, как показано на видео, причем лучше выбирать трубы из асбоцемента; сваи засыпать на 30-35 см песком; тщательно гидроизолировать каждый элемент куском рубероида; установить в полость каждой трубы несколько прутов из металла, причем конец прута должен выходить за край трубы примерно на 20 см; залить в трубы бетонную смесь послойно, чтобы избежать образования воздушных полостей; дождаться застывания бетона и обустроить ленту, выложив дно котлована брусками шириной не менее 5 см и натянув специальную сетку, которая крепится с арматурными элементами опорных свай; смонтировать опалубку так, чтобы она немного превышала расчетную высоту цокольного основания. Теперь нужно забетонировать всю основу, причем бетонную смесь необходимо тромбовать, чтобы не осталось пустых прорех. А вот чтобы гарантировать основанию дополнительную прочность, нелишним будет закрепить опалубку вбитыми с внешней и внутренней стороны кольями, верхушки которых связываются прочной проволокой. СВАЙНО-ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ: ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА Винтовой фундамент своими руками лучше всего возводить на влажных грунтах Винтовой фундамент своими руками лучше всего возводить на влажных грунтах. Работы не отличаются особенной сложностью, однако требуют тщательного расчета количества свай. Технологически основание применяется для строений без цоколя и подвала. Представляя собой свайные элементы, вкручиваемые в грунт наподобие винтов, основание плохо монтируется на грунтах, имеющих твердые породы. А вот какова пошаговая инструкция: определить необходимое количество опор, рассчитав по формуле: площадь дома* (40-15В), где В – это высота фасада; сделать разметку строительной площадки посредством кольев и веревки; чтобы сделать винтовой фундамент своими руками для дома придется пробурить шурфы сечения чуть большего, чем лопасти свайного элемента установить опоры в шурфы, при этом рекомендуется пользоваться уровнем, чтобы каждый элемент вставал строго вертикально, иначе нагрузка массы здания ляжет неравномерно; болгаркой срезать лишнюю длину свайных элементов; к верхнему краю опорной сваи приваривается стальная площадка, куда и монтируется швеллер из металла, как показано на видео. Можно сделать винтовой фундамент своими руками для дома с ростверком. Для этого строительство должно вестись так: сделать опалубку; уложить пруты арматуры с возможностью как можно более тщательного крепления, чтобы при дальнейших работах опалубка не смещалась; залить бетон, но избегая утечек смеси за пределы опалубки; проткнуть несколько раз массу штырем, выпуская из смеси воздух; дать ростверку застыть, накрыв пленкой из плотного полиэтилена. Совет! Чтобы бетонная масса просыхала равномерно, необходимо в течение недели время от времени поднимать пленку и поливать бетон. После этого опалубка снимается, ростверк проходит финальную проверку на предмет формы и размеров и можно начинать строительство дома. Обустройство качественного основания – залог возведения прочного строения, которое выдержит многолетний срок эксплуатации. Поэтому так важно соблюдать все технологические тонкости закладываемого фундамента.
khozyaykad

₪₪₪₪ СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА ₪₪₪₪

Совсем не обязательно тратить много денег на покупку этого сооружения, ведь беседку из поликарбоната можно сделать своими руками. Преимущества беседки из поликарбоната Строительство беседки из поликарбоната своими руками имеет массу преимуществ: - дешевизна материалов; - возможность постройки своими силами; - возможность создать уникальный объект – желаемых размера, формы, цвета; - "воздушность" конструкции; - долговечность. Прежде чем начать возведение конструкции, необходимо продумать четкий план и сделать подробныйчертеж будущей беседки. Важно продумать каждую мелочь. Например, степень открытости беседки. Это важно, ведь в полуоткрытой беседке будет приятно провести время в знойный день, но дождь и ветер прогонят отдыхающих в дом. В свою очередь, закрытый со всех сторон домик спасет от непогоды и назойливых насекомых, но в жаркую погоду в нем будет очень душно. Хорошо, если в итоге получится беседка с широкими окнами и дверями, которые можно открывать и закрывать по необходимости. Заранее нужно определиться с размером и формой будущего сооружения. Тут можно дать волю фантазии, ориентируясь на окружающую территорию и стиль основной постройки. Нужно выбрать и материал для будущего каркаса. Так, деревянный каркас выглядит естественно, но быстро гниет и порой не выдерживает порывов стихии. Основа из металла будет стоить дороже, но она же будет прочнее и долговечнее. Выбираем место для беседки из поликарбоната В новой беседке должно быть комфортно и уютно. Кроме того, удобным и безопасным должен быть путь к самой постройке. Потому чем ближе она будет находиться к дому, тем проще будет до нее добраться в любую погоду. Если разместить беседку в низине, есть риск регулярно топать по лужам. Потому лучше искать ровное сухое место. Тень от деревьев и высоких кустарников будет дарить в летнюю жару дополнительную прохладу. Как построить беседку из поликарбоната? Все инструменты и материалы лучше подготовить заранее, чтобы после не тратить время на их поиск и приобретение. Для постройки беседки из поликарбоната понадобятся: молоток, лопата, дрель, ножовка, отвертки, саморезы, болты, материал для опор (дерево или металл), материал для фундамента (кирпич или цемент). Возведение фундамента Для массивной постройки понадобится прочный фундамент. Обычной легкой конструкции будет достаточно опор из несущих труб. Для этого нужно выкопать ямы в необходимых точках подходящей глубины. Стоит помнить, что внутри должны поместиться два кирпича, а также сверху грунт 10-сантиметровым слоем. В выкопанные ямы стоит положить кирпичи, горизонтально (без малейшего наклона) установить по центру подготовленные столбы, залить в ямы цементный раствор и оставить до полного высыхания. Скорее всего, на это уйдет несколько дней, а еще лучше – неделя. Уже полностью высушенный раствор нужно засыпать землей. Установка каркаса Можно идти одним из двух путей: можно собирать каркас на земле, а уже потом устанавливать на всей конструкции, а можно постепенно устанавливать все части каркаса на вертикальное сооружение. В первом случае обязательно нужна чья-либо помощь – одному там не справится. Каркас из дерева легко собрать с помощью саморезов и гвоздей. Каркас из металла собирают с помощью болтов. При желании и необходимых навыках можно укрепить конструкцию с помощью сваривания каркасных швов. Установка крыши Крайне важно, чтобы крыша была прочной и герметичной, чтобы не вышла из строя после первого же дождя или снега. Лучше делать крышу под наклоном: при такой конструкции основная часть снега и дождя будет просто скатываться вниз, не принося особо вреда беседке. На разложенном листе поликарбоната необходимо начертить вне детали. Вырезать их можно ножовкой, так как такой материал легко поддается этому инструменту. Стоит помнить и о необходимости проделать в поликарбонате небольшие отверстия для винтов для последующего плотного крепления. Собрать конструкцию можно с помощью реек и заранее подготовленных уплотнителей. Места крепления крыши желательно прокладывать специальными резиновыми шайбами. Гвозди или саморезы на этом этапе могут разрушить поликарбонат, создать ненужные трещины. Позже такие недочеты могут привести к протечке крыши, и ее придется заменить. Мебель для беседки из поликарбоната В самодельную беседку сложно поставить мебель, купленную по отдельности. Проще и надежней изготовить ее самостоятельно под конкретное сооружение и основательно закрепить. Как правило, такую мебель изготавливают из деревянного бруса или досок. К полу такую мебель можно прикрутить саморезами. Стоит помнить, что вся деревянная мебель должна быть тщательно отшлифована – это избавит от заноз и ран. Продлить срок службы мебели для беседки поможет ее предварительная обработка антисептическими растворами, а также покрытие лаком. Как ухаживать за беседкой из поликарбоната? Содержать в чистоте такую беседку совсем не сложно. Пыль можно стирать обычной тряпкой, а грязь смывать теплой мыльной водой. Не стоит в уходе за поликарбонатом применять кухонные моющие средства. Лучшее средство очистки для поликарбоната – мыльная пена. Она не царапает поверхность покрытия, не разрушает его защиту от УФ-лучей.
Показать еще
yutvill

Сотовый поликарбонат в Астрахани т.66-88-66

Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик Из каких материалов строятСодержание статьи1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерамиЕсли сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения. Как быстро и дешево построить сарайСамый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды. На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную системуНа половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения. На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален. Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом. Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей. Сарай без фундамента Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так. Фундамент для каркасного сараяВсе типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги. Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте. Вырытые котлованы под столбы При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит). Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка. После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют. Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см. В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200 В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости. Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину. В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие. Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм. Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать. Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются. Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами. Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками» В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию). Настелен пол в сарае Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм. Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм. Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок. Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм. Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки. Обрешетка под ондулин Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием). Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной. Процесс наружной обшивки сарая Установили двери, сделаны небольшие ступеньки. Двери установлены старые, приведенные в порядок Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц. Окончательный вариант сарая...красиво Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай. Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут. Сарай с двускатной крышей из металлочерепицыЭтот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные. Фундамент под сарай из кирпичных столбиков Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться. Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики. Лаги крепились тоже на пластины Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий. Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках. Каркас собран Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача. Собранная стропильная система с обрешеткой Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево. Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой. Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами. Каркасный сарай обшивается доской Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такое основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.