Предыдущая публикация
Станок для резки металла болгаркой своими руками
Рукоделие: станок для резки металла болгаркой своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - станок для резки металла болгаркой своими руками.
Публикации43
Как сделать своими руками отрезной станок с протяжкой Рассказываем, как сделать своими руками отрезной станок с протяжкой на базе маленькой болгарки.
Этот станок отлично подойдет для резки как листового металла, так и профильных или круглых стальных труб. Необходимые материалы: * С-образный профиль; * профтруба; * стальной пруток; * листовой металл; * подшипники; * круглая труба; * болты с гайками. Основные этапы работ Первым делом изготавливаем основание. Отрезаем два куска С-образного профиля длиной по 50 см и свариваем их вместе. По торцам привариваем заглушки. Далее надо будет сделать шарнирное соединение. Отрезаем кусок круглой трубы, вставляем в нее кусок трубы меньшего диаметра и устанавливаем по торцам подшипники. К основанию привариваем крепежные «уши» с отверстиями под стальной круглый пруток, на который будет надеваться втулка с подшипниками. На следующем этапе отрезаем кусок профильной трубы подходящей длины и привариваем его к втулке. Снизу и сверху профильной трубы необходимо будет приварить направляющие для каретки, к которой будет крепиться болгарка. Затем приступаем к изготовлению каретки. Отрезаем две металлических пластины. Соединяем их вместе с помощью болтов и гаек. Внутри каретки на болты надеваются подшипники. Надеваем каретку на профильную трубу. После этого привариваем к боковой части каретки крепежные «уши», чтобы можно было установить болгарку. К основанию станка привариваем упор для заготовок. Его можно сделать из строительного уголка или профтрубы. Устанавливаем пружину. В завершении останется только покрасить все элементы конструкции, после чего можно приступать к сборке самоделки.14:36
☝😏 Пильный диск по дереву… для УШМ.
Как относиться к этому явлению, и зачем вообще он нужен? Первое, что важно отметить – установка дисков от циркулярных пил на УШМ категорически запрещена. Это очень опасно, особенно если учесть, что в этом случае приходится снимать защитный кожух, потому что диск обычно больше штатного. Интернет переполнен историями о том, как кто-то поставил на УШМ диск от циркулярной пилы и причинил себе серьёзные увечья и травмы (вплоть до летального исхода). Во всех наших материалах, где затрагивалась эта тема, мы всегда говорили и писали: «Используйте только ту расходку, что предназначена именно для УШМ». Второе – пильные диски по дереву для УШМ (болгарки) существуют. Мы не присматривались к этому сегменту рынка, и до прошлого года знали только о «бошевском» диске, а именно Bosch Multi Wheel, которым можно резать древесину (в том числе с гвоздями), пластик, гипсокартон и даже медь, используя УШМ под круги 115 или 125 мм. Но весной 2017 года нам предложили протестировать пильный диск Graff SpeedCutter для УШМ (болгарки), и он поначалу вызвал очень противоречивые чувства. Весь предыдущий опыт работы с «болгаркой» говорил, что мы сейчас своими руками сделаем то, от чего всегда предостерегали читателей – установим циркулярный диск на УШМ. В то же время этот диск сильно отличается внешне от расходников для циркулярных дисковых пил. Да, у него тоже зубья с твердосплавными напайками, но их всего три. В остальном – сплошные различия. Внешний диаметр 125 мм, посадочный – 22,23 мм, то есть точно под «болгарку», защитный кожух снимать не придётся. И сама форма тела диска такова, что не позволяет ему слишком уж сильно заглубляться. То есть служит своеобразным ограничителем глубины пропила. Взвесив все «за» и «против», приняли решение – тестируем! ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? Как появилась эта разновидность оснастки – пильные диски по дереву для УШМ (болгарки)? А вот так – спрос рождает предложение, и вот вам подтверждение того, что законы рынка всё-таки работают. Если есть люди, которые ставят циркулярные диски на болгарку, причём их довольно много – значит, на них есть спрос. Почему такой спрос возник – вопрос отдельный. Наиболее обоснованным выглядит предположение, что УШМ (болгарка) – один из наиболее распространённых инструментов, и ситуация, когда у пользователя нет ничего другого, а ему вдруг понадобилось отрезать две-три доски, достаточно распространённая. Вариант с покупкой лобзика, дисковой или сабельной пилы по каким-то причинам не подходит, вот народ и выкручивается. В такой ситуации, конечно, проще купить специализированную оснастку к тому инструменту, что уже есть в твоём распоряжении. Но при этом необходимо быть уверенным, что это безопасно. НЕМНОГО О СЕРТИФИКАЦИИ Безопасность кругов SpeedCutter подтверждается декларацией соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). Нам прислали копию этой декларации, а также копию протокола испытаний, на основании которых она оформлена. За основу для испытаний был взят ГОСТ 9769-79 «Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов». Выглядит логично, но этот ГОСТ распространяется на инструменты, предназначенные для работы на «автоматических линиях и позиционных станках», а не на ручном электроинструменте. У нас в принципе нет ГОСТа, который бы точно соответствовал тем условиям работы, для которым предназначен SpeedCutter. Ни один российский стандарт не предусматривает возможность работы циркулярным диском на УШМ. В те времена, когда их писали, такой продукции не было, соответственно и не было необходимости разрабатывать ГОСТ на неё. Очевидно, что те, кто проводил испытания, были вынуждены искать что-то наиболее подходящее к своей ситуации. Если говорить о сути испытаний, то она включала в себя проверку диска на механическую прочность с его разгоном до скорости, в 1,5 раза превышающей рабочую, и измерение дисбаланса. Оба испытания пройдены успешно, из этого можно сделать два вывода. Первый – диск гарантированно не «рванёт» у вас в руках, если вы поставите его на УШМ. Второй – можно не бояться сильной вибрации, при которой инструмент невозможно удержать в руках. Но при этом остаётся открытым вопрос – что будет, если диск попадёт на металл? Для резки металла он не предназначен, значит, эта ситуация для него является нештатной. Если он отскочит – это опасно. Если он лопнет – ещё опаснее: металлические осколки, летящие со скоростью 80 м/с, могут нанести очень тяжелые раны. В принципе, специальные пильные диски с твердосплавными напайками по металлу – вполне обыденное явление, их можно встретить, например, на некоторых монтажных пилах. Так что сам факт «твердосплавом по металлу» пугать никого не должен, это обыденное явление. Но если принять во внимание очень высокую скорость движения этого твердосплава, и тот факт, что инструмент держат в руках, а не закрепляют стационарно, то беспокойство всё-таки возникает. Поэтому мы решили при испытаниях сделать акцент именно на этих вопросах. Проверить, насколько легко и плавно режет УШМ, велик ли риск отскока при попадании на сучок или металл. Можно ли резать все те материалы, что заявляет производитель (а там, помимо дерева, упомянуты пластик и газобетон)? На какие моменты нужно обращать внимание, чтобы полностью обезопасить себя? Ещё один важный момент – по заявлениям производителя, диск SpeedCutter подходит не только для резки, но и для фрезеровки. То есть возможна безопасная работа боковой кромкой зубьев. Это заявление было тоже проверено. Весь процесс тестирования показан на видео.08:56
Какие электроинструменты можно считать самыми необходимыми?
Ответ на этот вопрос не так прост, ведь спектр ремонтных работ в доме и на даче огромен! Мы собрали для вас список самых популярных инструментов среди покупателей ОБИ. Всего 7 позиций в списке. Согласны с ним или добавили бы что-то еще? 🔩 Перфоратор — без него как без рук. Он выполняет три основные функции: сверление, бурение и функцию отбойного молотка. Он сверлит бетон, твёрдый камень, кирпич. Нужно сделать подрозетник, повесить картину или полку — этот инструмент легко справится с задачей. 🔩 Дрель-шуруповерт — незаменимая вещь как для мастера по ремонту, мебельщика, так и для домохозяина, которому время от времени приходится сверлить отверстия, чтобы повесить картину, или собрать элементарный предмет мебели: полку или простой шкаф. 🔩 Углошлифовальная машина или УШМ больше известна как «болгарка». Сфера ее применения широкая: отрезные, шлифовальные, полировальные работы. Инструмент подходит для обработки металла, камня, плитки и дерева. Однако основной сферой применения УШМ является резка металла и кирпича. 🔩 Электролобзик — с его помощью можно распиливать множество материалов: фанеру, ДСП, алюминий и даже сталь. Современные модели позволяют самостоятельно создавать корпусную мебель и ее элементы. 🔩 Дисковая пила — очень распространенный инструмент, она же «циркулярка». Среди таких пил ест модели в виде специального крупногабаритного станка для удобства резки длинных досок и в виде совсем небольшой конструкции ручного типа, основой которой является режущий диск с зубьями. Этим диском удобно резать бревна вдоль и поперек, выравнивать края досок, подгонять их по ширине под определенный размер. Такие пилы справятся не только с древесиной — металл и пластик им тоже по плечу. 🔩 Электрорубанок — инструмент, основным назначением которого является выравнивание поверхностей из дерева после первоначальной грубой обработки. В результате заготовка становится гладкой. Ее останется только обработать, а затем сразу можно использовать. 🔩 Фрезер — с его помощью можно сверлить слепые и сквозные отверстия, выбирать пазы и выемки любой формы, подрезать кромку, обрабатывать торцы досок, вырезать и копировать детали. В общем, незаменимый инструмент для DIY'щика. 🧔🏻 Хотите продолжить список? Ждем вас в комментариях! #ОБИ #ОБИРоссия #OBIRussia00:17
📌 Стойка для болгарки (УШМ) для стационарной резки.
Советы при выборе В статье Отрезной, точильный и циркулярный станок из болгарки своими руками были показаны несколько примеров, как сделать простые конструкции для болгарки (УШМ) для стационарной резки металла.Это всегда удобно. Искры не летят на Вас, заготовка зафиксирована, нет риска заклинивания УШМ из-за того, ч Полностью 👉 https://zendiar.com/stoyka-dlya-bolgarki-ushm-dlya-statsionarnoy-rezki-sovety-pri-vybore-40169/Как правильно резать кирпич вручную?
При кладке стен, печей и каминов, при облицовке зданий иногда приходится обрезать кирпич, чтобы придать ему нужные размеры и форму. Сделать это точно и аккуратно совсем непросто. Обычная ножовка или пила для кирпича не подходит. Она быстро затупится, да и времени на каждый камень будет уходить слишком много. Поэтому, если нужно просто уменьшить размер кирпича по прямой линии, пользуются способом колки. Ручная кирочка Для этого понадобятся карандаш, строительный уголок и небольшая строительная кирка. Для раскола выбирают кирпичи без трещин и других видимых дефектов. На них с помощью угольника наносят разметку по всем граням, и с помощью острого инструмента делают бороздку на одной из них. Затем поворачивают кирпич бороздой вниз, берут его в левую руку, чтобы большая половина оказалась в ней, и резким и сильным ударом кирки по разметке раскалывают его. Инструмент при этом должен находиться строго перпендикулярно к поверхности кирпича. При ударе под углом скол получается неровным. Это же происходит и тогда, когда мастер держит кирпич за меньшую половину или в месте раскола. На картинках показана последовательность работы. Последняя картинка – пример неправильного захвата и удара Обратите внимание. Этот способ подходит для хорошо обожженного кирпича. Если он не лучшего качества, бороздки глубиной 5 мм придется сделать на всех гранях. Опытные мастера обходятся одной киркой и не делают бороздки. Но если вы впервые своими руками пытаетесь делить кирпичи, лучше все делать по правилам. У ручного способа есть недостатки: Невысокая точность. Место раскола в любом случае не получится идеально ровным. Чтобы получить ровный скол, нужны опыт и тренировка Совет. Если его не удается оставить внутри кладки, можно аккуратно отбить выступающие части и потереть срез о другой кирпич. Кирпич можно расколоть только под прямым углом. Инструментальная резка Дело пойдет гораздо быстрее, точнее и качественнее, если использовать инструмент для резки кирпича. Его выбор не слишком обширен: обычно для этого применяют углошлифовальную машину (болгарку), бензорез или специальный станок для резки кирпича. Без строительного угольника и карандаша для нанесения разметки не обойтись и в этих случаях. Кроме того, вам потребуются индивидуальные средства защиты, так как процесс резки сопровождается образованием большого количества пыли и мелких осколков. Это перчатки, очки и респираторная маска. Рассмотрим каждый вариант отдельно. Болгарка Чем распилить кирпич, если вам нужно небольшое количество нестандартных камней? Для этой цели лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина, которую в народе называют болгаркой. В отличие от оборудования, речь о котором пойдет ниже, такой инструмент есть практически у каждого домашнего мастера. Совет. Рекомендуется использовать болгарку мощностью около 2 кВт. Менее мощный инструмент может не справиться с задачей, а слишком мощным тяжело работать. Устанавливаемый на машину диск для резки кирпича может быть двух типов: - Абразивный – недорогой, но и не слишком практичный. Он быстро «стирается» и может деформироваться или треснуть в процессе распила, что повлияет на качество среза и безопасность мастера. - Алмазный – диск из прочной стали с алмазным напылением очень надежен и долговечен. Он больше подходит для выполнения данной операции, так как легко режет кирпич, делая ровный и аккуратный срез. Но цена его намного выше абразивного. В любом случае оптимальный диаметр диска – 23 см. Круг меньшего размера не прорежет кирпич на всю толщину, поэтому его в процессе придется переворачивать. А слишком большими кругами не так удобно работать. Алмазные диски, в свою очередь, различаются по виду кромки и бывают: Со сплошной кромкой. Самые дешевые из аналогов, дают на срезе ровную поверхность. Но нагреваются во время работы и быстрее изнашиваются. С зубчатой турбированной кромкой. Зубчики на ней расположены по спирали, поэтому пыль и прочие отходы хорошо отводятся от рабочей зоны. Такие диски можно использовать для сухой и влажной резки, они обладают самым длительным сроком эксплуатации и лучшими рабочими характеристиками. С сегментной кромкой. У таких дисков по кромке сделаны пропилы, разделяющие рабочую плоскость на отдельные участки. Зона разреза при работе таким диском постоянно вентилируется, поэтому медленнее нагревается. Но при влажной резке возникает риск залипания отходов в прорезях, поэтому его используют преимущественно для сухой резки. Чем пилить кирпич, и какой использовать диск – решать вам. Теперь вы знаете об особенностях любой режущей насадки. Нужно лишь помнить, что пилить нужно не точно по разметочной линии, а немного отступив от неё, чтобы разметка осталась «в теле» нужной вам части. Иначе за счет люфта инструмента и толщины режущей части диска она получится меньше необходимого размера. Держа болгарку на весу, сделать качественный срез сложно. Лучше закрепить и её, и кирпич в зажимной станине. С её помощью можно делать аккуратный распил не только вдоль или поперек кирпича, но и под любым углом. Очень важно при выполнении подобных работ не забывать о технике безопасности. Инструкция требует выполнения следующих пунктов: Инструмент необходимо держать двумя руками, чтобы при обратном ударе он не вырвался из рук и не нанес травмы вам или окружающим. Это требование также обеспечит и более высокую точность реза. При работе очень важны устойчивое положение и правильный захват инструмента Электрический питающий кабель должен находиться на максимально возможном удалении от рабочей зоны во избежание его разрезания или наматывания на диск со всеми вытекающими негативными последствиями. Выпускать болгарку из рук и класть на землю или другую поверхность можно только после полной остановки вращения диска. Режущий круг обязательно должен быть закрыт защитным кожухом. Совет. Чтобы уменьшить пылеобразование, в рабочую зону при резке кирпича можно лить воду. Станок для резки кирпича Специальные машины для резки кирпича стоят дорого, покупать их для разовой работы не имеет смысла. Это сложное оборудование предназначено для тех, чья деятельность связана с кладочными работами. Состоит оно из следующих узлов и элементов: Металлическая станина; Силовой агрегат с электродвигателем и алмазным кругом; Система фиксации кирпича или камня; Большинство моделей также оснащаются системой подачи воды в зону распила. Такое оборудование позволяет быстро и с высокой точностью выполнит распил любой сложности. При этом мастеру всегда виден процесс резки, он может его контролировать. А система орошения минимизирует количество выбрасываемой в воздух кирпичной пыли, делая работу максимально комфортной и безопасной. Как распилить кирпич с помощью этого станка? На него нужно нанести разметку и установить в рабочей зоне, зафиксировав в нужном положении; Режущая часть инструмента опускают к рабочей зоне и ориентируют на разметку; Затем включают двигатель и настраивают скорость вращения, после чего осуществляют резку. Иногда возникает необходимость в резке не отдельных кирпичей, а в прорезании в кирпичной кладке различных ниш, дверных и оконных проемов. В таких случаях самым эффективным инструментом станет бензорез, с помощью которого осуществляется алмазная резка кирпичных стен. Обладающий большим весом и немалыми габаритами, он не удобен для штучной работы, но незаменим для распиливания кладки и демонтажных работ. Бензорез – это, по сути, циркулярная пила с бензиновым двигателем, режущим инструментом в котором может быть диск или цепь с алмазным напылением. Пила с диском внешне напоминает большую болгарку, а с цепью – бензопилу. Такое оборудование справляется с самыми сложными задачами, включая резку толстых наружных стен. А принудительная подача воды в рабочую зону избавляет от образования пыли. Заключение Чаще всего домашние мастера для резки кирпича используют болгарку. Им будет полезно посмотреть видео в этой статье о том, как делать это правильно.Как сделать ножницы для резки листового металла из подшипников Чтобы не тратить деньги на покупку ножниц по железу в магазине, их можно изготовить самостоятельно из двух подержанных шарикоподшипников и куска старого швеллера.
Для этого не нужны какие-то теоретические познания и профессиональные навыки. Достаточно уметь обращаться с обычными инструментами для работы по металлу. Понадобится Материалы: отрезок старого швеллера; 2 подшипника качения; болты с круглой головкой под шестигранник и шайбы; 2 втулки с кольцевым выступом на одном конце; изогнутая под 90 градусов круглая труба; аэрозольная краска. Инструменты: слесарные тиски, штангенциркуль, болгарка, сварочный аппарат, сверлильный станок, метчик с воротком, 2 большие гайки и короткая шпилька, разводной ключ и др. Процесс изготовления универсальных ножниц по металлу своими руками С помощью штангенциркуля намечаем срединную линию на спинке швеллера и болгаркой разрезаем по ней швеллер на 2 равные части. Половинки спинки уменьшаем по ширине вдвое, отрезая болгаркой по длине соответствующие полоски. Скругляем все углы полученных из швеллера заготовок. Прикладываем одну заготовку к другой ножками и поворачиваем верхнюю вокруг общего угла относительно нижней на расчетный угол и прихватываем в двух местах сваркой. Сверлим 3 отверстия в зоне соприкосновения заготовок и нарезаем в них резьбу метчиком. Соединяем заготовки тремя болтами с круглыми головками под шестигранник. На свободных концах заготовок из швеллера с учетом геометрических размеров подшипников также сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу. Закрепляем в тисках большую гайку с вкрученной в нее короткой шпилькой, диаметр которой соответствует внутренним отверстиям подшипников. На шпильку поочередно надеваем подшипники, затягиваем второй гайкой и болгаркой стачиваем торец наружного кольца подшипников на высоту фаски или радиуса скругления. Закрепляем подшипники с помощью втулок с кольцевыми выступами и болтов так, чтобы они соприкасались от торцованными сторонами наружных колец. Если между торцами обнаружится зазор, то для его устранения под ближний к подшипникам болт между заготовками из швеллера подкладываем необходимое количество шайб и вновь затягиваем болты крепления. Отрезаем болгаркой от трубы, плавно изогнутой под 90 градусов, часть и привариваем к внешней стороне заготовки в продольном направлении. Окрашиваем самодельные ножницы в 2 цвета аэрозольной краской в соответствии с правилами техники безопасности и эргономики. Для резки листовой металл заводим между подшипниками и перемещаем ножницы по направлению резки, т. е. вперед. Смотрите видео Источник #МастерскаяОсобенности отрезного станка из болгарки своими руками Болгарка – это удобный инструмент, который для каждого мужчины просто незаменим.
Именно это оборудование в умелых руках может выполнять большое количество самых разнообразных операций. Часто многие домашние мастера, выполняя какую-либо работу шлифовальной машиной, понимают, что иногда резка металла может быть выполнена намного быстрее, проще и качественнее, если такой отрезной станок не приобретен в магазине, а сделан, например, дома, своими руками. Читать далее....https://stanok.guru/stanki/otreznye-stanki-i-pily/osobennosti-otreznogo-stanka-iz-bolgarki-svoimi-rukami.html#&hcq=W28O44r #болгарка#отрезной_станок#шлифовальная_машинаПростое настольное крепление для маленькой УШМ Болгарка давно перешла из разряда обычного бытового электроинструмента в разряд инструмента универсального.
Маленькая УШМ способна заменить собой множество других инструментов (но главное соблюдать технику безопасности). Угловую шлифовальную машинку можно использовать не только для резки, заточки или шлифовки металлических заготовок вручную, но и в качестве настольного мини-станка для работы с металлом или даже деревом. В первую […] БольшеСообщение Простое настольное крепление для маленькой УШМ появились сначала на Сделай своими руками — Сделай сам.Производство габионов: выбор технологии При работе с подпорными сооружениями часто возникает вопрос, какие габионы лучше: произведенные заводским способом, либо легче и дешевле сделать габионы своими руками.
В данной статье постараемся раскрыть технологические процессы при производстве габионов, показать плюсы и минусы каждого способа. Для промышленного производства используется специальное оборудование: станки для изготовления габионной сетки, кромочный станок для формирования ребра жесткости конструкции, станок для выправления и резки полотна (гильотина) и упаковочный пресс-станок. На начальном цикле из проволоки на станке выплетается габионная сетка, являющаяся основой для изготовления габиона. Процесс аналогичный ткацкому станку, только вместо нитей подается проволока, которая сплетается в шестиугольные ячейки с двойными скрутками. От ширины производственной линии зависит мощность производства и возможности изготовления тех или иных конструкций. Обычно ширина линии составляет от 3-х до 4,5м2. Большая ширина станка позволяет одновременно выпускать несколько полотен габионной сетки. К примеру, основание конструкции с левой и правой боковинами, а также полоску под диафрагмы. Так, для производства матраца Рено 4х2х0,23 потребуется одно полотно шириной 2,46м (основание и боковины) и одно полотно шириной 0,23м под диафрагмы. Далее полотно рубится в данном случае через каждые 4,46м и отправляется на кромочный станок, на котором вплетается кромочный провод, выполняющий функцию ребра жесткости конструкции за счет большего диаметра. После этого, заготовка поступает на рабочий стол, где вручную завершается изготовление габионной карты и пристегиваются диафрагмы. В процессе крепления диафрагм для ускорения работы используется пневмостеплер и кольца. По завершении, готовая карта складывается и прессуется в пачки на пресс-станке, что позволяет сократить высоту пачки до 30%. Пачки перетягиваются проволокой либо металлическими лентами в двух местах для удобства погрузки/разгрузки вилочным погрузчиком, либо автокраном. Средние размеры пачки обычно составляют 2,0х1,5х0,5м. Подобные габариты наиболее оптимальны для последующей транспортировки готовой продукции. Так, в стандартную 20-и тонную фуру соответственно войдет 19т габионов и 1т вязальной проволоки. В завершении отметим, что все габионы изготавливаются в соответствии с ГОСТом на габионы, имеют сертификаты и паспорта качества, проходят выходной контроль. Выпуск габионной сетки производится также в соответствии с ГОСТом на габионную сетку, рулоны сопровождаются паспортами качества и сертификатами. Как изготовить габионы с шестиугольными ячейками самостоятельно? Вначале нужно купить габионную сетку, которая послужит основанием для будущей конструкции. Обычно используется ширина полотна 3м под основание и боковины. Цена на габионную сетку немного ниже, чем цены на сами габионы, поскольку трудозатраты на ее производство гораздо ниже: полотно выходит из станка и закатывается в рулоны. Конечно же, можно изготовить габионную сетку вручную, используя дощечки с гвоздиками, вбитыми равноудаленно местам скрутки проволоки. Каждая скрутка делается вручную, что делает этот "средневековый" процесс трудоемким и затратным. Здесь о качестве габионной сетки говорить не приходится. Итак, вы купили габионную сетку и вручную с помощью бокорезов и вязальной проволоки изготовили тело конструкции – габионную карту. В чем минусы подобного изготовления? В данном случае конструкции не имеют ребер жесткости и будут бесформенными. Габариты конструкций будут явно нарушены. Все элементы привязаны монтажной проволокой вместо скоб. Соответственно подобная "хохлома" не будет сертифицирована, и максимум, что вы сможете предоставить заказчику - это сертификат на купленную габионную сетку. Как вариант, сэкономить без потери качества можно, используя габионную сетку шириной 2м вместо крышек на матрацы Рено. И даже в таких случаях могут возникнуть сложности при сдаче объекта. При изготовлении габионов своими руками, скорее всего, речь идет о сварных габионах. Подобные конструкции не несут функций подпорных стенок и используются преимущественно для изготовления заборов, а также в качестве декоративного оформления в ландшафтном дизайне. Из сварных габионов также можно конструировать клумбы, столы и тумбовые стулья на приусадебном участке. Заполнителем в данном случае могут выступать камень всевозможных цветов, иногда для красоты используется цветное стекло с подсветкой. Сварные габионы получили широкое распространение в Европе, однако, в России это направление является новым и ГОСТа на данную продукцию пока не существует. По конструктиву эти габионы имеют небольшие размеры и состоят из прямоугольных либо квадратных панелей с четырехугольными ячейками. Во избежание деформации толщина проволоки имеет больший диаметр, нежели в габионной сетке с шестиугольными ячейками. Панели производятся из оцинкованной проволоки методом контактной сварки, сделать такие вручную невозможно. Итак, нужно вначале купить габионную сетку с четырехугольными ячейками и с помощью "болгарки" нарезать на панели по размерам. Затем берем оцинкованную монтажную проволоку и "змейкой" притягиваем панели по кромке друг к другу, завершая конструкцию. За рубежом для соединения панелей используются пружины из вязальной проволоки, которые без труда накручиваются по боковому ребру. В завершение отметим, что в случае с габионами из сетки двойного кручения, конечно же, надежнее использовать конструкции, изготовленные промышленным способом. Это позволит избежать проблем со сдачей и дальнейшей эксплуатацией объекта. Касательно сварных габионов, как мы видим, изготовление не составит труда, тем более что Ваша личная дизайнерская задумка будет оригинальной и выполненной в единственном экземпляре. #габионы #МатрацыРено #макмат #ГабионыДешево #ГабионыКупить #ГабионыСвоимиРуками #ПодпорнаяСтенкаДля тех, кто работает с металлопрокатом, мы представляем разработки умельцев.
Отрезной станок из болгарки. Много поработав болгаркой, пришел к выводу, что эксплуатировать этот полезный инструмент можно эффективнее. И вот что для этого придумал. Слабые места болгарки - - Сложно нарезать несколько деталей одинаковой длины из маленьких труб, прутков и т.п. На подравнивание уходит лишнее время, при этом каждый раз приходится выставлять новую метку. - Нужно постоянно контролировать перпендикулярность резки, учитывать толщину диска по отношению к трубке и метке, чтобы не было погрешности. - Вибрация детали во время резки в считанные секунды приводит к разрушению диска. Переведя ручной инструмент в разряд стационарного, я исключил перечисленные недостатки. Станок состоит из двух рам на об щей оси. Нижнюю жестко закрепил на плите из ДСП. Верхняя, с прикрученной болгаркой Б, вращается по вертикали, как маятник, относительно нижней. Исходное положение инструмента фиксируется пружиной на растяжение. Чтобы опустить диск для резки, нажимаю на ручку болгарки вниз. При отпускании режущая часть возвращается обратно. К нижней раме приварен разборный узел крепления, состоящий из подвижной струбцины и прижимного уголка. Ниже находится подвижная измерительная линейка с ограничителем, приваренная к трубке. Застопорив планку торцевым винтом, только один раз выставляю размер (с точностью до 1 мм), после чего нарезаю нужное количество абсолютно одинаковых деталей любой величины — вплоть до колец. Запускаю станок педалью с коммутацией через низковольтное реле (12 В), которое своими мощными контактами подает на Б напряжение 220 В. Соответственно, ни педаль, ни провод, находящийся на земле, даже в случае повреждения изоляции не представляют опасности для человека. Устанавливаю, снимаю и фиксирую Б с помощью зажима, который применяется на верхних крышках ящиков для хранения и перевозки аппаратуры (типа накладки). Вес и размеры станка позволяют перевозить его в ящике легкового автомобиля. Достоинства разработки - Не нужны тиски - Получается очень ровный срез - Благодаря педали высвобождаются руки - Экономия времени - Безопасность на порядок выше Важный нюанс - При работе с педалью основную кнопку на ручке болгарки следует нажать и оставить включенной. Нижняя рама (уголок 25 мм) 1 — планка крепления пружины (приварена), 2 — стойки для установки верхней рамы с осью вращения (оно должно быть без люфта, чтобы резка была точной), 3 — разрезаемая заготовка (вид сбоку) Верхняя рама (уголок 25 мм) 1 — ось, приваренная к верхней раме, 2 — планка крепления пружины, 3 — узел жесткой фиксации болгарки (вид сбоку), 4 — пластина, к которой приварен узел установки болгарки http://www.metallotorg.ru/info/bases/vladikavkaz/Для резки заготовок из металла (полосы, уголки, швеллеры и т.
д.) в домашней мастерской удобно использовать отрезной станок, который можно сделать своими руками.Для этого потребуется маленькая болгарка и маятниковый рычаг с кронштейном от ВАЗ. В первую очередь необходимо отделить сам маятнико... Читать далее на сайте «ЛАБУДА БЛОГ» https://labuda.blog/196073 #СамоделкиЗаточка сверла по металлу своими руками Арсенал любого мастера, как начинающего, так и опытного профессионала, включает в себя сверла.
Острота режущей части со временем снижается, а сверло изнашивается и затупляется. Когда требуется проделать отверстия в металлических изделиях, становится очевидным, что использовать такой инструмент не только неудобно, но даже опасно. Поэтому так важно вовремя восстанавливать геометрию буравчика и понимать, как заточить сверло по металлу в домашних условиях. Чтобы режущие приспособления хорошо функционировали, каждый мастер обязать изучить информацию о правильной заточке сверла. Работа этого режущего инструмента заключается во вращательных движениях при осевой подаче. С его помощью возможно просверлить как сквозные отверстия в металле, так и уже существующие. Диаметр и глубина отверстий могут сильно различаться в зависимости от размеров самого сверла и угла его наклона. Виды сверл по металлу: Плоские. С их помощью можно проделывать глубокие отверстия большого диаметра. Спиралевидные. Центровые. Применяются для центровки элементов. Кольцевые. Абсолютно все приспособления со временем притупляются и теряют остроту, что мешает работе. Но как понять новичку или еще неопытному мастеру, что уже необходимо производить заточку? Рассмотрим ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что сверло стоит срочно наточить: Появление неприятного гула и резкого скрипа говорит об изношенности режущего приспособления. Кромки быстро нагреваются во время работы сверла, не происходит отвод тепла от режущего уголка. Уголок в свою очередь затупляется, теряя остроту и становясь закругленным. После чего истираются грани и кромки, что способствует перегреву инструмента. Отверстия в металле становятся недостаточно глубокими, нечеткими, снижается их качество. Металлическая стружка при этом выходит неправильно. Оборудование Заточка должна выполняться на специализированном оборудовании с соблюдением техники безопасности. Чтобы не навредить себе, следует помнить о нескольких нюансах: Защита глаз. Наличие емкости с жидкостью для охлаждения инструмента. Научиться работать в точильными агрегатами просто необходимо, ведь проводить эти работы следует регулярно. На видео ниже показано правильное использование подобного оборудования. Для бытовых целей можно пользоваться простыми станками: Устройство с точильным камнем. Электрический точильный станок. Электрическая дрель. Болгарка. Используется в том случае, если нет жестких требований к углу заточки. Точильная насадка на дрель. Все эти станки отличаются высокой производительностью, точностью заточки и простой технологией применения. Они просты в использовании и оснащены комфортной системой управления, благодаря которой вы имеете возможность отслеживать скорость заточки. Дополнительными преимуществами считаются доступная цена и небольшие габариты. Особенности заточки сверл спирального типа После того, как вы определили, что сверло изношено и нуждается в оперативной наточке, скрипит и сильно нагревается, необходимо приобрести набор специальных инструментов. О том, как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях, можно узнать из видео мастер-класса ниже. Кроме того, важно ознакомиться с параметрами, напрямую влияющими на процесс заточки, ведь контроль угла на глаз недопустим: Передний угол между сверлом и режущей частью в основании. Желательный наклон угла режущей части – 20 градусов. Задний угол аналогичный переднему, но на задней части. Значение наклона заднего угла – 10 градусов. Угол при вершине приспособления. Он одинаков во всех сверлах, имеет постоянное значение 118 градусов. Виды заточки сверл: Конический. Предназначен для сверл с диаметром от 3 мм. При этом изделие необходимо удерживать двумя руками (одной за рабочую режущую часть, а другой за хвостовую), прижимается к рабочей шлифовальной поверхности, сопровождаясь легким покачиванием инструмента. Движение должны быть плавными и не сильно быстрыми, сверло затачивается неотрывно от камня на станке. Одноплоскостной. Это один из видов ручной заточки, подходит для сверл с диаметром до 3 мм, задний угол наклона при заточке может составлять от 28 до 30 градусов. Сверло необходимо приставить к кругу точильного приспособления, при этом следить за тем, чтобы режущая сторона была параллельно кругу. Ручной способ заточки Чтобы произвести работы самостоятельно, используя наждачные приспособления, стоит придерживаться инструкции. 1 метод: Берем сверло левой рукой за рабочую сторону, а правой – захватываем хвостовую. Так удобнее производить заточку инструмента в упрощенном виде. Заднюю часть буравчика прижимаем к рабочей поверхности точильного аппарата, плавными и медленными движениями аккуратно покачиваем рукой, раскачивая при этом сверло. Движения должны быть мягкими и непрерывными в направлении от режущей кромки, буравчик нельзя отрывать от камня на станке. Задняя часть торца должна приобрести конусообразную форму. Аналогичные действия производим и со вторым зубом. В процессе работы нельзя забывать об охлаждении инструмента, помещая сверло периодически в емкость с холодной жидкостью (вода, масляный раствор или смесь воды и соды). 2 метод: Сверло берем аналогичным образом, как и в первом способе заточки. Буравчик со стороны режущей кромки прижимаем к плоскости шлифовального круга и медленно вращаем по кругу вокруг своей оси. Движения также должны быть непрерывными, не отрываясь от точильного аппарата. Получаем хвостовую часть конусообразной формы. При этом должна быть видна симметричность кромок относительно центральной оси вращения. Необходимо, чтобы они имели одинаковую длину и были ровными. В некоторых случаях после того, как была произведена заточка сверл, необходимо произвести доводку. Это позволит вам устранить все зазубрины и неровности, а также сделать все кромки максимально гладкими и однородными, подточив сверло. Советы новичкам Если вы проводите заточку буравчиков для металла впервые, вам следует знать о некоторых важных моментах: Если у вас плохое зрение, специалисты рекомендуют надевать очки с большими диоптриями и устанавливать яркую подсветку в рабочей зоне. Существует также специальный точильный станок для людей с плохим зрением. Используйте болгарку только в крайних случаях, так как ее положение нельзя зафиксировать, что может стать причиной неприятных ситуаций и травм у новичков. Старайтесь не производить заточку всухую, используйте охлаждающую жидкость для предотвращения перегрева станка и инструмента. Иначе сверло может быстро нагреться при высокой интенсивности вращения. Не забывайте также убирать периодически слой металлической стружки. Заточку сверл возможно произвести и дома самостоятельно, если подробно изучить все правила работы с приборами и учесть нюансы самой техники заточки. Не пренебрегайте также мерами предосторожности и используйте средства защиты, чтобы избежать неприятных последствий.Грамотный ремонт кухонного пола своими руками Рано или поздно напольное покрытие в кухне начинает терять свои первоначальные качества.
К тому же постоянная влажность, или жирные пятна, оставленные в процессе приготовления, дают о себе знать. Все это отражается на внешнем виде материала. Иными словами, требуется капитальный ремонт. Но как его сделать правильно и грамотно? Типы напольных покрытий Современный выбор материалов позволяет создать индивидуальный дизайн в любой отдельно взятой комнате. Но если речь идет про ремонт пола на кухне, то нужно учитывать множество факторов: прочность пола; возможность чистки; влагостойкость; перепады температур; стойкость к возгоранию; долговечность; тип поверхности. Что касается покрытий, то в основном используются следующие стройматериалы: линолеум; ламинат; плитка; керамогранит. Каждый обладает своим набором особенностей, включая преимущества и недостатки. Но каким бы идеальным ни был материал, без хорошей ровной подложки вы не добьетесь никаких результатов. Подготовка пола Сегодня становится модным многоуровневое покрытие, но оно только развивается, поэтому остановимся на классике, т. е. ровном варианте пола, который возьмем за основу. Изначально потребуется демонтировать все старые покрытия, подложки и другие атрибуты, в частности смолу, столь любимую советскими строителями. Сделать это будет проблематично, но придется. Нужно добраться до плиты. Также ремонт пола на кухне подразумевает идеально ровную поверхность. Хотя это свойственно всем комнатам. Для этих целей возьмите строительный уровень, чтобы увидеть общую погрешность. Если она составляет как минимум 1,5–2 см, т. е. одна часть плиты выше/ниже, потребуется дополнительный слой цементной стяжки. При невысоких габаритах комнаты, лучше всего воспользоваться самовыравнивающими смесями, поскольку стандартная толщина стяжки составляет 3–4 см, что в купе с конечным облицовочным покрытием «отнимет» не менее 5 см высоты. Наливные же полы хоть и более дорогие, но не требуют дополнительных навыков выравнивания правилом и заливка по маякам. Да и сохнут не более суток до полной готовности. Особенности укладки материалов Когда подготовительные работы завершены, наступает черед укладки конечного элемента покрытия, будь-то ламинат, линолеум и не только. Помните, что у каждого есть свои особенности, которые нужно учесть. Линолеум Начнем с линолеума, который стелет подавляющее большинство обывателей постсоветского пространства. Времена, когда он представлял собой унылый материал без какого-либо разнообразия расцветки уже давно прошли. Современные технологии позволяют добиться практически любой фактуры и рисунка. Всегда берите материал с запасом, чтобы не «дотачивать» отдельные куски. Во-первых, картина будет смотреться не совсем эстетично, а во-вторых, между швов станет просачиваться влага, разрушая текстуру изнутри. Поскольку линолеум полностью синтетический, то вода не нанесет никаких ощутимых последствий лицевой части, но грибок никто не отменял, да и сырость тоже. Замерьте общую квадратуру, чтобы не ошибиться с покупкой линолеума, а также закупите дополнительно плинтуса, уголки и остальную фурнитуру. В качестве вспомогательного материала вам понадобится кассетный нож, который похож на канцелярский, перфоратор, дюбеля и шурупы. Последними прикручиваются плинтуса к стене, которыми и крепится покрытие. Подложка не потребуется, поскольку качественный линолеум имеет собственную. Главное условие – грамотно разметить и вырезать нужные контуры, чтобы не возникло недоразумений. Ламинат Что касается ламината, то здесь картина уже иная. Начнем с того, что стелить его на кухне можно лишь в том случае, если вы там практически не готовите. Текстура материала боится воды, которая проникает в щели и деформирует текстуру. Как результат, в месте швов начнется набухание, усиливаемое трением ног. В итоге ламинат пролежит не более 3–4 лет, даже 34 класса. Но раз вы уже захотели именно его, не смеем перечить. Сразу скажем, что без подложки стелить ламинат глупо. Он будет реагировать на любые шероховатости и неровности характерным треском. Подложка должна быть либо полиэтиленовой с пористой структурой и толщиной не менее 5 мм, либо же пробковой. Последний вариант стоит дороже, но он экологичнее, к тому же отлично поглощает звуки. В процессе подготовки с поверхности пола тщательно выметается весь мусор, после чего стелется подложка. Отдельные компоненты между собой скрепляются скотчем. Стелить ламинат нужно тремя способами: параллельно окну; перпендикулярно; диагонально. Нужно учесть одну ключевую особенность: материал «дышит», поэтому между ламинатом и стеной крайне необходимо оставить порядка 1 см пустого пространства, которое с легкостью перекроется плинтусом. При расширении стройматериала он не будет упираться в препятствие и деформироваться в области швов. Из вспомогательных элементов вам потребуется такой набор: ножовка по металлу (электролобзик); карандаш; линейка и уголок; рулетка; молоток; специальная насадка для «пристукивания» листов друг к другу. Чтобы не оставалось зазоров между швами, аккуратно простучите их деревянным молотком, но будьте предельно осторожны, иначе можете повредить замки. Плитка и керамогранит Эти материалы имеют схожую структуру укладки, поэтому расписывать подробно каждый не имеет смысла. Все они ложатся на специальный строительный клей, схожий по составу с цементом, но обладающий более сильным сцеплением. Технология укладки не столь критична, как в случае с ламинатом, но каждую плитку необходимо проверять уровнем, чтобы не допустить крена. Если дело касается кафеля, то между плитками необходимо прокладывать специальные монтажные «крестики», которые помогают добиться шва единой толщины. Мрамор и керамогранит укладываются впритык друг к другу, после чего тщательно полируются. Из рабочего инструмента понадобится: насадка «миксер» на дрель для замешивания раствора; ведро; зубчатый и ровный шпатель; болгарка с отрезным кругом для обрезки отдельных элементов плитки (если нет специального станка для резки кафеля); строительный уровень; «крестики»; мастерок. После того как раствор полностью высох, между швами плитки закладывается специальная затирка. Подбирается она или в тон цветовой гамме кафеля, или на усмотрения хозяина.4 способа резки керамогранита: плиткорез, болгарка, гидроабразив Подрезку плитки многие недолюбливают.
Это занятие довольно сложное для новичка. Если вам не доводилось сталкиваться с ним, потренируйтесь для начала на глиняном кафеле. Он намного мягче и податливей, чем керамогранит. Инструменты используются одни и те же, и, набив руку на обычной керамике, вы сможете уверенней обращаться с искусственным камнем. Резка керамогранита подразумевает использование механических и электрических «помощников». Выбор орудия труда зависит как от плитки, так и от задачи. В арсенале идеального плиточника присутствует ручной и электрический инструмент. Чемоданчик неспециалиста проще, поэтому резка керамогранита в домашних условиях требует или похода в магазин, или аренды инструмента. Хотя если места реза будут в итоге скрыты, можно ограничиться болгаркой. Но о том, чем резать керамогранит, по порядку. Механический плиткорез Это самый популярный исключительно плиточный инструмент. Вариаций существует немало, но плиткорез для керамогранита должен быть относительно мощным и прочным. Представляет собой станину, рельсовые направляющие, режущий ролик и лапки для разламывания плитки. Широкое распространение получил станок (подшипниковый или цилиндровый) с двумя направляющими. Ручной плиткорез подходит для прямолинейной резки керамики, но ему не под силу фигурная подрезка. Исключение — Г-образный рез, однако это не самый удобный способ. Чтобы разрезать керамогранит: Наметьте границы реза. Установите плиту на стан инструмента так, чтобы одна метка соответствовала центру станины, а другая — режущему ролику. Проведите равномерно роликом от одной метки к другой. Аккуратно надавите лапками на место реза. Проводите один раз, повторное действие почти всегда приводит к браку. Ролик должен быть острым, полозья смазаны, иначе процесс будет сильно затруднён. Ручной плиткорез имеет один серьёзный недостаток — со временем у направляющих появляется люфт, ведущий к неровной подрезке. Затягивание крепёжных болтов помогает слабо, в результате чего инструмент годится только для подрезки, которая будет скрыта настенным кафелем или плинтусом. Речь идёт о «стандартных», популярных, плиткорезах с относительно невысокой стоимостью. Дорогой инструмент, особенно монорельсовый, этого недостатка лишён. Но для домашней работы, по понятным причинам, он не подходит. Ручной инструмент хорош для быстрой подрезки большого количества плит, место реза которых впоследствии будет спрятано. В этом он намного лучше, чем электрический аппарат. Учитывая, что он идёт в комплекте с шаблоном, помогающим не отвлекаться на разметку керамики при подрезке одинаковых кусков, это лучшее решение для объёмной и чистой работы. На видео показано как легко отрезать керамогранит ручным плиткорезом:00:03