Оидиум на винограде фото

оидиум на винограде фото - советы и рекомендации как избавиться. Откуда и почему появляется, какой вред наносит, как не допустить появления. Народные способы борьбы и применение химических препаратов, что делать, если ничего не помогло

Also searched

Publications77

Что делать? Вот настала осень - пора, когда заканчивается вегетация на нашем винограднике. Но может случиться так, что наш виноградник посетят непрошеные гости, например оидиум. Как определить оидиум, как бороться с оидиумом. Мероприятия по борьбе с этим заболеванием винограда. Фото оидиума на гроздях винограда. Всё это в видео об осеннем оидиуме. Как бороться с оидиумом и возможно ли его победить осенью?
  • Like
#дача Виноград не самая популярная культура средней полосы. Теплолюбивая лоза родом из Средиземноморья с его субтропическим климатом при нашей погоде в открытом грунте имеет все шансы вымерзнуть в холода или вымокнуть и выпреть под неудачным зимним укрытием. Поэтому виноградарство в том же Подмосковье, да и вообще в средней полосе, помимо терпения и тщательного соблюдения агротехники, требует в первую очередь грамотного подбора сортов. Особенно, если в приоритете малоуходный виноградник. Самым удачным географическим расположением виноградников считаются полосы близ 30-50° северной или 20-30° южной широты. Если винограду будет холоднее, то ягоды просто не вызреют, а если слишком жарко, то созревание произойдет слишком быстро и испортит вкус сырья. Во-первых, в средней полосе и более северных регионах целесообразно выращивать только сверхранние, ранние и среднеранние сорта винограда. Лоза более поздних сортов просто не успеет полноценно вызреть – ей не хватит солнечных и теплых дней. Во-вторых, сорта должны быть районированными для нашего климата – морозо- и зимостойкими, способными без проблем переносить капризные зимы Подмосковья и схожих по погоде регионов. Желательно, чтобы такой виноград можно было выращивать в средней полосе в неукрывной или хотя бы полуукрывной культуре (снятие со шпалеры и прикрытие ветками или присыпка землей). Вашему вниманию – список таких лучших неукрывных сортов винограда для средней полосы, по мнению и отзывам опытных виноградарей (с фото и описанием особенностей сорта). Виноград Вэлиант - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Раннеспелый сорт лабрускового винограда американской селекции (созревает в конце августа). Кусты сильнорослые, очень урожайные. Грозди среднего размера, очень плотные, массой по 200-250 г. Ягоды мелкие (3-4 г), округлые, фиолетово-черные с сизым налетом, с крупными косточками. Назначение плодов – универсальное. Сорт чрезвычайно и зимо- и морозостойкий (до –45°С). Относительно восприимчив к милдью (особенно в сыром климате). Виноград Супага - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Раннеспелый сорт столового винограда латвийской селекции (созревает в конце августа – начале сентября). Кусты большой силы роста, с хорошей вызреваемостью побегов. Грозди крупные, конические, средней плотности, массой по 350-400 г. Ягоды среднего размера (4-5 г), округлые, зеленовато-желтые с плотной кожицей, мякоть сочная, с легким "изабельным" ароматом, приятного землянично-ананасного вкуса. Плоды используются в основном в свежем виде. Морозостойкий, выдерживает температуру до –25°С. Устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Ягоды быстро набирают сахар, при перезревании на кустах не осыпаются и не теряют вкусовые качества, хорошо транспортируются. Виноград Муромец - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Очень ранний сорт столового винограда российской селекции (созревает в начале августа). Кусты сильнорослые, быстрорастущие, с большим количеством побегов, урожайные. Грозди крупные, конические, плотные, массой по 400-450 г. Ягоды среднего размера (4-5 г), овально-округлые, темно-фиолетовые с сизым налетом, мякоть сочная, сладкая. Плоды используются в основном в свежем виде. Морозостойкий, выдерживает температуру до –26°С. Комплексно устойчивый ко всем заболеваниям, включая милдью, но восприимчив к оидиуму. В дождливую погоду возможно растрескивание ягод. Виноград Восторг - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Ранний сорт столового винограда российской селекции (созревает в конце августа – начале сентября). Кусты крайне неприхотливые, средне- и сильнорослые, с хорошим вызреванием побегов, высокоурожайные. Грозди крупные, конические, рыхлые, массой по 500-1000 г. Ягоды крупного размера (5-7 г), овально-округлые, бело-зеленые с "загаром" на солнце, со слабым восковым налетом, мякоть сочная, хрустящая, очень сладкого гармоничного вкуса. Плоды используются в свежем виде, идеальны для соков и варенья. Морозостойкий, выдерживает температуру до –30°С. Комплексно устойчивый ко всем грибковым заболеваниям, но неустойчив к филлоксере. Ягоды при перезревании на кустах не осыпаются и не теряют вкусовые качества, отличной транспортабельности. Виноград Буффало - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Среднеранний сорт изабельного винограда американской селекции (созревает в начале сентября). Кусты сильнорослые. Дает высокие урожаи при арочной формировке (при наличии многолетней древесины). При хорошем уходе рыхлые грозди могут достигать массы 500 г. Ягоды фиолетово-синего, почти черного цвета, массой 4-5 г, вкусные. Довольно устойчив к милдью, зимостоек, морозостойкость – до –27°С. Из недостатков – плохая укореняемость черенков. Виноград Алешенькин (Алеша) - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Ранний сорт столового винограда российской селекции (созревает в августе). Кусты сильнорослые, отличаются высокой плодоносностью побегов, высокоурожайные. Грозди крупные, конические, средней плотности, по 500-1300 г. Ягоды среднего размера (3-4,5 г), овально-округлые, зелено-янтарные с белым налетом, быстро набирают сахар, мякоть сочная, "мясистая", сладкая, без выраженного аромата. Морозостойкий, выдерживает температуру до –25°С. Устойчивость к серой гнили и к милдью средняя. Черенки укореняются хорошо. Плодовые почки закладывает ежегодно. Устойчив к растрескиванию ягод, но имеет склонность к их горошению. Виноград Амурский (Потапенко 1) - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Среднеранний сорт технического (винного) винограда российской селекции (созревает в начале сентября). Кусты средней и высокой силы роста, с отличным вызреванием лозы, урожайные. Грозди некрупные, широко-цилиндрические, плотные, массой по 150-200 г. Ягоды среднего размера (4-5 г), округлые, темно-синие с сизым налетом, мякоть сочная, сладкая, не слизистая. Плоды используются в свежем виде, применяются для изготовления вина, сока. Высоко морозостойкий, выдерживает температуру до –35°С и даже до –40°С. Комплексно устойчивый ко всем заболеваниям, обладает отличным иммунитетом. Устойчив к растрескиванию ягод. Виноград Московский устойчивый - лучший неукрывной виноград для средней полосы сорта фото описание Ранний сорт технического (винного) винограда российской селекции (созревает к началу сентября). Кусты весьма сильнорослые, с отличным вызреванием лозы, урожайные. Грозди мелкие, конические, рыхлые, массой до 100 г. Ягоды малого размера (3-4 г), овально-округлые, янтарные, с плотной кожицей, мякоть сочная, мясистая, с выразительным мускатно-ананасным ароматом. Плоды используются в основном в свежем виде и для сока. Морозостойкий, выдерживает температуру до –28°С. Устойчивость к болезням средняя. Ягоды невысокой лежкости, средней транспортабельности. Также можете обратить внимание на следующие хорошо зарекомендовавшие себя ранние морозостойкие сорта неукрывного винограда для средней полосы: Таежный, Маркетт, Подарок Шарова, Виктория, Неретинский, Русвен, Агат Донской, Гарольд, Аметистовый, Циравас Аграа, Сукрибе, Альфа, Хасанский сладкий, Юбилейный Новгорода, Надежда Аксайская, Довга, Мариновский… Напоминаем вам, что все заявленные в описании ценные способности ягодного кустарника переносить наши зимы без вреда для себя напрямую зависят от грамотной агротехники и особенно этапа подготовки виноградной лозы к зиме! С помощью правильных мер подготовки к зимовке можно "повысить" климатическую зону участка на 1, а в некоторых случаях даже на 2 единицы.
Но далеко не всегда удаётся уберечь его от болезней и других опасностей. Одно из самых распространённых заболеваний винограда, способное погубить значительную часть урожая — оидиум, который иначе называется мучнистой росой. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Мой мир Оглавление: Признаки заражения и фото оидиума […]
Только благодаря постоянному контролю и своевременно принятым мерам удается сохранить урожай и справиться с болячками на винограде — милдью и оидиумом. В этой статье разберем популярные болезни винограда и методы борьбы с ними, также рассмотрим способы борьбы оидиумом и милдью на винограде https://antonovsad.ru/kak-ya-boryus-s-boleznyami-na-vinograde-573/ Фото: pixabay/jplenio
Я сам вначале впопыхах посадил те, которые считал лучшими. Кисти их были крупными, фотографии – самые яркие, которые увидел в интернете. Поэтому теперь советую всем для начала обойтись пятью кустами: столовыми четырьмя (белый, черный, розовый, кишмиш) и одним кустиком технического. По срокам созревания виноград не делю, так как для каждого региона индивидуально. Большинство мастеров советуют сажать начинающим сорта, специальные для них. То есть максимально устойчивые до болячек, выносливые зимой, не требующие особой заботы. К примеру, Плевен, Восторг, Талисман… Но если выращиваете виноград не для себя, а для продажи, то надо сажать более товарные сорта. Время для посадки выбирать вам. Одни предпочитают это делать осенью, другие весной – разница может и есть, но некритичная. А вот место для виноградника должно быть максимально идеальным – полностью освещено солнцем, без ос, с хорошей почвой и т.д. У меня таким местом является южный пристенок, здесь виноградник развивается лучше, быстрее созревают ягоды, меньше беспокоят болячки. Есть также много «посадочных» нюансов. Вот, например, умные ямы – траншеи, заправленные необходимым удобрением для куста, и многое другое. Обойтись можно 0,5-1-м3 ямой, заправленной перегноем, или просто хорошим черноземом с песком для лучшего доступа воздуха корням. Можно закопать также трубу для полива, 100 мм будет достаточно. Лозу, посаженную, допустим, весной, летом бережем от вредителей, болезней, погодных катаклизмов. Пробовал обойтись без химических средств защиты – очень непросто сохранить кусты здоровыми. Поэтому три профилактические обработки я все-таки советую делать. В прошлом году пробовал использовать вместо химии биопрепараты – милдью косила по полной, оидиум тоже наседал. Поэтому я считаю, что без химии на виноградниках не обойтись. Во всех регионах, кроме немногих на территории Краснодара и южнее, лозу нужно укрывать от морозов. Каким образом это делать – выбирать каждому в отдельности. Я, например, пригибаю лозы к земле и закапываю слоем 15-20 см. Пройдет зима, придет тепло – снимите укрытие (только следите за возвратными заморозками!) и подвяжите лозы. Итак, итог – посадочный материал, место для выращивания, защита от болезней, вредителей, погодных катаклизмов, зимнее укрытие – являются краеугольными столбами в виноградном деле. Остается только пожелать удачи, вдохновения, радости от чрезвычайно интересного занятия. Работа с лозой очень увлекательная и интересная. Недаром виноградарство назвали болезнью (в хорошем смысле слова), ведь, начав, почти невозможно остановиться.
Мы поделимся с вами секретами успешного выращивания перца. Если вы учтете все эти тонкости – хороший урожай вам будет обеспечен! 1. Соблюдаем сроки посева Нередко в литературе на огородную тематику можно встретить совет, что перец нужно сажать на рассаду в начале февраля. Но, как показывает практика, рано посаженные растения быстро стареют. Поэтому семена лучше высевать в первой половине марта. 2. Проращиваем семена Чтобы всходы появились быстрее, перед посевом семена нужно прорастить. Для этого их достаточно положить между двумя увлажненными ватными дисками и поместить в тепло. Каждый день нужно проверять семена и при необходимости опрыскивать водой из пульверизатора. Также семена можно проращивать во влажной салфетке Спустя 3-4 дня семена должны проклюнуться, тогда они будут готовы к посеву. 3. Сажаем в индивидуальные емкости Поскольку перец не любит тесноту и плохо переносит пикировку, лучше сразу сеять его в большие емкости (объемом около 500 мл) или торфяные таблетки, которые потом можно просто перенести в контейнер или грунт в теплице. Так корневая система не пострадает. При этом тара для рассады не должна быть прозрачной: корни перца не любят свет. 4. Не заглубляем семена Оптимальная глубина посева семян – 2 мм. Их достаточно слегка присыпать землей. 5. Своевременно поливаем рассаду Очень важно не допускать пересыхания грунта. Если вы забыли полить молодые растения, и листочки успели подвянуть, то на хороший урожай рассчитывать не стоит. Ежедневно проверяйте, достаточно ли увлажнен грунт 6. Выбираем подходящее место Перец любит тепло, хорошее освещение и плодородную почву с нейтральной реакцией. А еще при выборе места для растения нужно помнить, что оно не выносит сквозняков. Учтите эти важные моменты при строительстве теплицы для перцев. 7. Выращиваем сладкий перец на теплых грядках Для перца наиболее оптимальная температура воздуха и почвы – 25-27°С. И если надземная часть растения еще может приспособиться к более прохладным условиям, то с корневой системой этот номер не пройдет. Поэтому перец рекомендуется выращивать на теплых грядках, а еще лучше – в теплицах. Кроме того, нужно учесть, что растение не любит резких перепадов температуры. Чтобы этого избежать, можно разместить в теплице пластиковые бутылки с водой. Благодаря этому днем жидкость будет нагреваться, а ночью – отдавать тепло. С этой же целью вместо бутылок можно использовать большие камни. 8. Правильно ухаживаем за растениями Взрослые перцы, как и рассаду, нельзя оставлять без влаги, поэтому необходимый уровень влажности рекомендуется поддерживать с помощью мульчирования. Как только после высадки перца на постоянное место появятся первые сорняки, замульчируйте растения слоем 20 см. И раз в 3-4 недели обновляйте мульчу. Чтобы растения быстро развивались, еженедельно подкармливайте их настоем золы (2 стакана золы на 10 л воды) или настоем крапивы с добавлением навоза и ЭМ-препаратов Мульчирование, своевременный полив и подкормки обеспечат богатый урожай сладкого перца 9. Формируем крепкие растения В формировке не нуждаются лишь низкорослые сорта. А с остальными растениями придется повозиться. Если на рассаде перца появились первые цветки, их нужно оборвать: это позволит растению направить все свои силы на наращивание зеленой массы. После высадки рассады в грунт необходимо дождаться, когда на каждом кусте образуется по 3-4 разветвления, и прищипнуть веточки у пятого листа. На каждом разветвлении следует оставить столько завязей, сколько вам нужно. Тогда перец успеет полностью созреть. На высокорослых растениях также можно удалить нижние листья. В сентябре на кустиках перца нужно оставить плоды, которые успели завязаться к этому времени, а вновь появившиеся цветки – удалить. Это даст последнему урожаю возможность полностью вызреть. Если ваш участок располагается в регионе с нестабильным и довольно прохладным климатом, выращивайте ранние сорта сладкого перца. Иначе в таких условиях к окончанию сезона плоды не успеют вызреть. Хорошего вам урожая!
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления. 2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями. 3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. 4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. 5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. 6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь 7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов. 8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня. 9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют. 10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко. 11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год. 12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы. 13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота. 14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. 15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника. 17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица. 18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая. 19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью. 20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. 21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. 22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови. 23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. 24. Хорошим спутником для огурца является укроп. 25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. 26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется. 27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни. 28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. 29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной. 30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. 31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. 32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. 33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. 34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков. 35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. 36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. 37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки. Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими... Памятка садовода-огородника Лук - Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа. - После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть. - От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки. - Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить. - Прореживай шалот, не жалей. - Заканчивай поливать, разгреби земельку. - Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак. Огурец - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Полив только теплой водой вечером. - Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу. - Сделай каркас для плетей по верху. - Не рыхлить, подсыпай землю. - Поставь ведро с навозной жижей или травой. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки. Томаты - Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. - Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. - Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. - Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки. - Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. - Наруби ботву, заправь в землю. - Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров. - Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. - Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды. Малина - Не развязывай малину пока не проведешь обработку. - Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку. - Первая обработка - бордосская жидкость веничком. - Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки. - От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались. - Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. - Поливай, поливай и еще раз поливай. - Прополоть, обрезать, пригнуть. Гладиолус - Закрой черной пленкой для прогрева. Подкормки: - 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней. - 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата. - Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды. - После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить. - Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю. - От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм. - Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай. - Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется. - Посади вдоль грядки настурцию и бархотки. - Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой. Ирис Подкормки: - ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1; - в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3; - через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1. Актинидия - Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности. - Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу. - Защити от котов. - Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг. - Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается. - Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок. Клематис - Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. - На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести, - Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба. - Закрой ноги цветочками 50-6-см. - Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды). - Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов. Вереск - Расправь корни горизонтально. - В яму добавь хвою и песок. - Поливать подкисленной водой. - Весной кормить кемирой. - Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью. - Замульчируй сосновой щепой. - На зиму укрыть. - Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см. Рододендрон - Ямка неглубокая. - В яму добавь хвою и песок. - Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать. - Изредка опрыскивать. - На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой. Древовидная гортензия - Подкормка весной - кемира цветочная. - Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия. - Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения. Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков. - За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне. - Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов - Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином». - Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили - Поставь в капусту палки с полистиролом - Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу - Черенкуй растюхи
Немного теории Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии. В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня. Куст формируется 5 лет Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега. при обрезке очень важно вырезать сухие побеги При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины. Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков. Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению. В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек. Правила осенней обрезки Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить. Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы. Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек. Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень. Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей. Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках. Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки. Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени. Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения. Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле. Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов. Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек. Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод. При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано. Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход: Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются. Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах. Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями. Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора — открытые ворота для вредителей. Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей. Правило 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов. Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст. Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей. Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания. Для удобства можно воспользоваться сучкорезом
Чтобы яичница была пышной можно добавить две ложки холодной воды на один стакан яиц и хорошенько взбить; 2. Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного коньяка. При этом тесто станет ароматней, а выпечка вкусней; 3. Белок яйца быстрее взобьется в пышную пену, если его предварительно охладить и добавить несколько капель лимонного сока или немного лимонной кислоты. С желтком же поступают наоборот - он любит тепло и сахар. 4. Чтобы обжарить или запечь мясо с золотистой корочкой его надо обмазать медом; 5. Лук потеряет горечь и будет гораздо вкуснее, если после его нарезки положить в дуршлаг и обдать кипятком; 6. Печенка будет мягкой, если перед обжариванием посыпать ее сахаром; 7. Чтобы яйца при варке не лопались их надо вымыть перед этим в холодной воде; 8. Чтобы молоко при варке не подгорело кастрюлю надо сполоснуть холодной водой, и варить на среднем огне; 9. Овощи чистят или моют непосредственно перед тем, как опускают в суп; 10. Чтобы у морковки был хороший вкус ее надо варить 5-10 минут. Морковку также как и другие овощи варят на хорошем огне и солят в конце варки; 11. Чтобы рис был рассыпчатым его надо перед варкой замочить в холодной воде на 30 минут; 12. Чтобы соль в посуде не увлажнялась следует добавить в нее несколько зерен риса; 13. Чтобы рис не разваривался его можно немного обжарить, однако следует учесть, что в этом случае он не очень увеличится в размерах; 14. Чтобы молоко не убегало надо бросить туда кусочек сахара и накрыть, помешивая каждые 3-4 минуты; 15. Чтобы рис был прозрачным, нужно на 5 минут опустить его в кипяток; 16. Чтобы рис или макароны не слипались при варке, нужно добавить в воду немного подсолнечного или оливкового масла или обдать в дуршлаге холодной водой после варки; 17. Увядшие укроп и петрушка станут вновь свежими. если положить их в воду слегка разбавленную уксусом; 18. Если вы хотите получить вкусные овощи при варке, надо опустить их в воду после того, как вода закипит. Если же вы хотите чтобы вкусным был бульон - надо начинать варить овощи в холодной воде.
Сохраняйте себе, готовьте с удовольствием! Таблица объёмов 1 стакан = 240 мл 3/4 стакана = 180 мл 2/3 стакана = 160 мл 1/2 стакана = 120 мл 1/3 стакана = 80 мл 1/4 стакана = 60 мл 1 ст.л. = 15 мл 1 ч.л. = 5 мл 1 ст.л. = 3 ч.л. 1 стакан = 16 ст.л. 1 литр = 4 стакана 2 ст.л. Соотношение-вес/объём различных продуктов. Масло 1 стакан растительного масла = 200 г 1 стакан сливочного масла = 240 г 1 с.л. сл.масла = 15 г Мука, какао, крахмал 1 стакан муки = 140 г 1 ст.л. = 10 г 1 ч.л. = 3 г 1 стакан цельнозерновой муки = 125 г Сахар белый 1 стакан = 200 г 1 ст.л. = 12 г 1 ч.л. = 4 г Сахарная пудра 1 стакан = 120 г 1 ст.л. = 8 г 1 ч.л. = приб. 3 г Яйца Большое яйцо = 65 г и больше Среднее яйцо = 60 г Маленькое яйцо = 50 г Разное 1 стакан миндаля/орехов измельч. в муку = 85 г 1 стакан орехов/миндаля измельчённых в крошку = 100 г 1 ст.л. орехов/миндаля - крошка = 6 г 1 стакан овсянки = 100 г 1 стакан удлинённого риса = 200 г 1 стакан круглого риса = 210 г 1 ст.л. сухих дрожжей = 10 г 1 стакан соли = 200 г 1 ст.л. соли = 20 г Желатин 1 упаковка = 14 г 1 ст.л. = 10 г 1 лист желатина = 4 г Разрыхлитель, сода 1 упаковка = 10 г (прибл. 1 ст.л.) 1 ст.л. без верха = 8-9 г 1 ч.л. = 3 г
  • Like
Я сам вначале впопыхах посадил те, которые считал лучшими. Кисти их были крупными, фотографии – самые яркие, которые увидел в интернете. Поэтому теперь советую всем для начала обойтись пятью кустами: столовыми четырьмя (белый, черный, розовый, кишмиш) и одним кустиком технического. По срокам созревания виноград не делю, так как для каждого региона индивидуально. Большинство мастеров советуют сажать начинающим сорта, специальные для них. То есть максимально устойчивые до болячек, выносливые зимой, не требующие особой заботы. К примеру, Плевен, Восторг, Талисман… Но если выращиваете виноград не для себя, а для продажи, то надо сажать более товарные сорта. Время для посадки выбирать вам. Одни предпочитают это делать осенью, другие весной – разница может и есть, но некритичная. А вот место для виноградника должно быть максимально идеальным – полностью освещено солнцем, без ос, с хорошей почвой и т.д. У меня таким местом является южный пристенок, здесь виноградник развивается лучше, быстрее созревают ягоды, меньше беспокоят болячки. Есть также много «посадочных» нюансов. Вот, например, умные ямы – траншеи, заправленные необходимым удобрением для куста, и многое другое. Обойтись можно 0,5-1-м3 ямой, заправленной перегноем, или просто хорошим черноземом с песком для лучшего доступа воздуха корням. Можно закопать также трубу для полива, 100 мм будет достаточно. Лозу, посаженную, допустим, весной, летом бережем от вредителей, болезней, погодных катаклизмов. Пробовал обойтись без химических средств защиты – очень непросто сохранить кусты здоровыми. Поэтому три профилактические обработки я все-таки советую делать. В прошлом году пробовал использовать вместо химии биопрепараты – милдью косила по полной, оидиум тоже наседал. Поэтому я считаю, что без химии на виноградниках не обойтись. Во всех регионах, кроме немногих на территории Краснодара и южнее, лозу нужно укрывать от морозов. Каким образом это делать – выбирать каждому в отдельности. Я, например, пригибаю лозы к земле и закапываю слоем 15-20 см. Пройдет зима, придет тепло – снимите укрытие (только следите за возвратными заморозками!) и подвяжите лозы. Итак, итог – посадочный материал, место для выращивания, защита от болезней, вредителей, погодных катаклизмов, зимнее укрытие – являются краеугольными столбами в виноградном деле. Остается только пожелать удачи, вдохновения, радости от чрезвычайно интересного занятия. Работа с лозой очень увлекательная и интересная. Недаром виноградарство назвали болезнью (в хорошем смысле слова), ведь, начав, почти невозможно остановиться.
Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают. #СекретыВинограда #СекретыМалины
http://www.xn--80aaoge1afuwy.su/market/novinki/
  • Like
🍇Поговорим о заболевании винограда – #оидиум или «пепельница» - как оно выглядит и что он поражает? 🍇Обратите внимание на листовые пластины винограда – такое ощущение, что кто-то посыпал их пеплом, на листочках белый налёт. И этот же порошок (бактерия) поражает плоды. 🍇Это вот сорт Алёшенкин – абсолютно не устойчив к оидиуму. 🍇Сорт Галахад, тоже частично подвержен этому заболеванию, но он устоял и дал плоды. 🍇Почему это произошло? 🍇Во-первых, в прошлом году я привезла крымские сорта, видимо на них были споры этого грибкового заболевания. 🍇Во-вторых, это лето было очень жарким, а теплица мало проветривалась. 🍇Какие сорта устойчивы к оидиуму? Зилга и БЧЗ. А с какими трудностями при выращивании #винограда сталкивались вы? 🍇🍃🍇 #виноград #виноградик #виноградарь #виноградник #виноградвсаду #grape #grapes #всаду #саддача #сибирскийогород #втеплице #сибирь #урожайныегрядки
СЕКРЕТЫ ЕЖЕГОДНОЙ УРОЖАЙНОСТИ ЛОЗЫ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ВИНОГРЯДАРЯМ
Я сам вначале впопыхах посадил те, которые считал лучшими. Кисти их были крупными, фотографии – самые яркие, которые увидел в интернете. Поэтому теперь советую всем для начала обойтись пятью кустами: столовыми четырьмя (белый, черный, розовый, кишмиш) и одним кустиком технического. По срокам созревания виноград не делю, так как для каждого региона индивидуально. Большинство мастеров советуют сажать начинающим сорта, специальные для них. То есть максимально устойчивые до болячек, выносливые зимой, не требующие особой заботы. К примеру, Плевен, Восторг, Талисман… Но если выращиваете виноград не для себя, а для продажи, то надо сажать более товарные сорта. Время для посадки выбирать вам. Одни предпочитают это делать осенью, другие весной – разница может и есть, но некритичная. А вот место для виноградника должно быть максимально идеальным – полностью освещено солнцем, без ос, с хорошей почвой и т.д. У меня таким местом является южный пристенок, здесь виноградник развивается лучше, быстрее созревают ягоды, меньше беспокоят болячки. Есть также много «посадочных» нюансов. Вот, например, умные ямы – траншеи, заправленные необходимым удобрением для куста, и многое другое. Обойтись можно 0,5-1-м3 ямой, заправленной перегноем, или просто хорошим черноземом с песком для лучшего доступа воздуха корням. Можно закопать также трубу для полива, 100 мм будет достаточно. Лозу, посаженную, допустим, весной, летом бережем от вредителей, болезней, погодных катаклизмов. Пробовал обойтись без химических средств защиты – очень непросто сохранить кусты здоровыми. Поэтому три профилактические обработки я все-таки советую делать. В прошлом году пробовал использовать вместо химии биопрепараты – милдью косила по полной, оидиум тоже наседал. Поэтому я считаю, что без химии на виноградниках не обойтись. Во всех регионах, кроме немногих на территории Краснодара и южнее, лозу нужно укрывать от морозов. Каким образом это делать – выбирать каждому в отдельности. Я, например, пригибаю лозы к земле и закапываю слоем 15-20 см. Пройдет зима, придет тепло – снимите укрытие (только следите за возвратными заморозками!) и подвяжите лозы. Итак, итог – посадочный материал, место для выращивания, защита от болезней, вредителей, погодных катаклизмов, зимнее укрытие – являются краеугольными столбами в виноградном деле. Остается только пожелать удачи, вдохновения, радости от чрезвычайно интересного занятия. Работа с лозой очень увлекательная и интересная. Недаром виноградарство назвали болезнью (в хорошем смысле слова), ведь, начав, почти невозможно остановиться.