Обработка автомобиля антигравием своими руками порогов

Рукоделие: обработка автомобиля антигравием своими руками порогов, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - обработка автомобиля антигравием своими руками порогов.

Также ищут

Публикации6

reinwell

reinWell. Профессиональная автохимия

Защитить днище автомобиля от сколов и коррозии!

Антигравий reinWell - профессиональное антикоррозионное средство на органической основе для обработки порогов, колесных арок и кузова автомобиля. Защищает от реагентов, сколов и вмятин. 💠 После высыхания образует эластично-упругое покрытие, устойчивое к механическому воздействию. При обработке колесных арок и днища в машине становится существенно тише.
reinWell - профессиональный уход своими руками
Черный антигравий reinWell Профессиональный состав для защиты от сколов и коррозии
Антикоррозионные составы Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе, предназначенное для обработки колесных арок и кузова автомобилей. Антигравий (черный)
reinwell.ru
#антигравий #антикор #защитаднища #автохимия #раптор #защитакузова #стопкоррозия
magazinins

магазин Инструменты 45-46 г.Щекино

Мелкие камешки, вылетающие из-под колес машины – настоящая боль автомобилиста, поскольку именно из-за них появляются царапины на краске.

Учитывая состояние отечественных дорог, с подобными неприятностями приходится сталкиваться довольно часто. В будущем даже мелкие царапины могут послужить причиной образования коррозии. Чтобы уберечь свою «ласточку» от ссадин, следует использовать АНТИГРАВИЙНОЕ покрытие, которое сохранит автомобилю его роскошный внешний вид.👍 👌 ☝

Антигравийные краски обладают уникальными особенностями и свойствами.

Материалы этой группы отличаются от большинства красок и лаков для авто. Среди основных характеристик выделяют высокую адгезию к большинству покрытий, это делает состав максимально универсальным. Наносить защитное покрытие можно на любые участки и поверхности. Покрасить антигравием можно совершенно любые поверхности, при этом какой-либо серьезной подготовки не требуется. Все подготовительные процедуры – это шлифовка наждаком и грунтование. После обработки антигравием на поверхности создается специальный барьерный слой, который по своим свойствам напоминает твердую резину. Появляется упругое покрытие, амортизирующее удары от небольших камней и другого мусора с дороги. Слой имеет оптимальную плотность для окрашивания. В составе имеются специальные добавки, позволяющие хорошо сцепляться краске с любыми типами оснований. Также антигравий применяют для ремонта и заделки небольших сколов и трещин. После полного высыхания защитный слой можно будет удалить только механическими способами.  Современный антигравийный материал сохнет в естественных условиях, а для полного высыхания нужно не более 60 минут. За это время покрытие наберет полную прочность. Покраска антигравием – это не только защита от сколов и трещин, но и консервация. Так можно нивелировать воздействие неблагоприятных факторов. За счет этого срок эксплуатации автомобиля возрастает. Такие краски выпускают в аэрозольных баллонах – это упрощает процесс покраски своими руками. Для нанесения защитного покрытия не потребуется наличия специального оборудования. Кроме того, антигравий в баллончиках дает равномерный слой без разводов. Расход значительно ниже, чем если бы использовались валик или кисть. Что важно знать Специалисты не рекомендуют приобретать недорогие средства в надежде сэкономить. В результате за небольшую сумму можно получить продукт сомнительного качества. Лучше выбирать среди известных брендов, которые уже хорошо себя зарекомендовали среди автовладельцев. Советы по выбору Практически все краски идентичные по составу. В качестве основы используют акрил с каучуком, которые придают покрытию упругость. Модифицированные добавки увеличивают прочность и долговечность защитного слоя. Краска может давать гладкую или фактурную поверхность. Для каждого изделия и материала существует оптимальный вариант. Так, для обработки пластика рекомендуется выбирать фактурные решения. Материал с эффектом шагрени имитирует кожаную поверхность. Покрытие может быть глянцевым или матовым, соответственно краску следует выбирать с учетом своих пожеланий. При необходимости последующей окраски порогов или других элементов лучше выбирать определенные виды антигравия под покраску. Для разных поверхностей существует разный антигравий – выпускают варианты продуктов для кузова, днища, пластиковых деталей. Есть и универсальные решения. Производители предлагают широкую цветовую палитру. Можно выбрать прозрачный, белый, черный, серый антигравий или краску других оттенков. Если цвет не устраивает, то обработанную поверхность можно окрасить автоэмалями из баллончика. Существуют также составы для профессионального и домашнего применения. Профессиональный состав отличается тем, что для работы нужен покрасочный пистолет. Работать с ним сложнее – требуется опыт. Краски под пистолет либо слишком густые, либо слишком жидкие.
mars76avto

ИНТЕРМАРС - автозапчасти в Ярославле

Как эффективно бороться с ржавчиной на кузове Как предотвратить коррозию кузова?

Что делать, если на ЛКП проявились первые следы ржавчины или машина уже вовсю «зацвела»? Нужно ли ехать для этого в сервис или можно решить проблему своими силами? Автоэксперты детально разобрались во всех этих нюансах Причин, по которым металлические элементы кузова автомобиля могут начать ржаветь, — великое множество: от воздействия дорожных реагентов, оставления без внимания царапин, вмятин и сколов, до качества изготовления машины. Ведь не секрет, что премиальные модели ржавеют куда медленнее, чем массовые автомобили, из-за применения более дорогого металла и более совершенных технологий его цинкования, грунтовки и окраски. Как бы то ни было, в этом материале мы суммировали основные случаи, провоцирующие коррозию кузова, а также собрали полезные рекомендации экспертов, позволяющие как предотвратить появление на лакокрасочном покрытии «рыжиков», так и грамотно избавиться от ржавчины на кузове на долгое время. Почему машина начинает ржаветь Достаточно внимательно взглянуть на машины, припаркованные в вашем дворе, чтобы понять, что автовладельцы делятся на две категории. Представители первой ухаживают за своим транспортом, регулярно проводя антикоррозийную обработку днища и не допуская и намека на деградацию лакокрасочного покрытия (ЛКП). Других же мало заботит состояние их авто — их машины практически всегда грязные и в дорожных «шрамах» — сколах, царапинах, вмятинах. Хорошо еще, если такие автомобили умеют держать удар. К примеру, не секрет, что представители немецкого автопрома противостоят коррозии очень достойно, даже если не уделять их обслуживанию должного внимания — спасибо добротной оцинковке, грунтовке и многослойной окраске. Другое дело, скажем, азиатские бюджетники и отечественные машины выпуска до «нулевых» — у такого транспорта кузов за 10−15 лет эксплуатации может буквально прогнить насквозь. Добавим, что в последние годы едва ли не главным провокатором коррозии стали дорожные реагенты. Если эксплуатировать автомобиль зимой в крупных городах, где для борьбы со снегом на дороги высыпают тонны едкой химии, да еще и не заезжать на мойки, можно приговорить кузов буквально за пару сезонов. Чем опасна коррозия кузова Если не смывать с кузова и днища грязь и реагенты, или, скажем, не чистить и не сушить машину после внедорожных «покатушек», химия, грязь и влага медленно, но верно начнут подтачивать даже самый добротный металл. И дело тут не только и не столько в вопросе эстетики. Если, к примеру, начнут подгнивать встроенные силовые элементы, основания стоек крыши или пороги, это повысит риск серьезных последствий в случае аварии. Кроме того, из-за ставших ветхими лонжеронов и других силовых элементов уже не будет обеспечиваться должное крепление двигателя и трансмиссии, что ухудшит управляемость — появятся нежелательные рыскание, вибрации и стуки в подвеске. Также, если дать ржавчине волю, на какой-нибудь «легковушке-ветеране» можно в один прекрасный день просто-напросто провалиться сквозь днище. Причем хорошо, если это произойдет где-нибудь во дворе. Куда хуже, если машина начнет разваливаться на шоссейных скоростях. Какие детали кузова подвержены коррозии сильнее всего У большинства автомобилей коррозии хуже всего противостоят пороги, крылья, капот и нижние части дверей. Менее явные, но столь же распространенные места появления очагов ржавчины — район сочленения лобового стекла и крыши автомобиля, места сварки крыши и кузовных стоек, петли дверей и крышки багажника, а также точки крепления бамперов к крыльям. Также сильно страдают элементы днища, включая детали подвески и компоненты системы выпуска. В связи с этим специалисты рекомендуют провести профилактическую обработку, как минимум, днища сразу после покупки новой машины и повторять ее раз в пять лет. Кроме панели пола, рекомендуется провести защитную консервацию колесных арок и моторного отсека. Для этого, применяются специализированные составы на основе битума, смол, моторного масла или воска. Также настоятельно рекомендуется регулярно (перед летним и зимним сезонами) покрывать ЛКП кузова защитным воском. Превентивные меры борьбы с коррозией Один из главных виновников коррозии кузова — влага. Соответственно, необходимо предпринять ряд мер по устранению ее из кузовных полостей. Следует регулярно извлекать листья, пух, песок и прочие загрязнения из дренажных отверстий. В противном случае внутри технологических полостей будет скапливаться влага и образовываться ржавчина. Кстати, не все автовладельцы в курсе, что следует чистить в том числе и дренажные отверстия люка в крыше. Как правило, такие отводы находятся вблизи уплотнителя по углам панорамной крыши или люка. Чаще всего, для прочистки нужно отогнуть резинку уплотнителя или снять специальные заглушки. Еще один действенный способ борьбы с коррозией — обработка кузовных порогов антигравием. Речь, прежде всего, о резиново-полимерных составах, которые нужно распылить на внешние поверхности порогов для создания защитной пленки. Защитная пленка автомобиль Пороги, капот и крылья можно защитить от воздействия камней, реагентов и грязи специальной антигравийной пленкой. Помимо создания барьера от ржавчины она предохранит кузовные элементы от летящих с дороги камней и песка. Следует помнить, что поверхность кузова в этом случае следует тщательно очистить и обезжирить. В противном случае пленка со временем потеряет эластичность, начнет отставать от кузова, и из-за влаги и грязи в полостях начнут возникать очаги ржавчины. Упомянем также и такой экзотический способ профилактики коррозии, как активная электрохимическая защита. Речь о закреплении на кузове так называемого «жертвенного анода» — специальных пластин из цинка, алюминия или меди. Как правило, такие нашлепки устанавливают в самых уязвимых для коррозии местах: на днище, в арках колес, на полу салона под ковриками и на внутренних частях дверей. К такой конструкции из металла подключают слабый постоянный электроток, для чего задействуют разгрузочный резистор. Через него плюсовая клемма аккумулятора соединяется с защитными электродами. «Жертвенный анод» в результате будет постепенно активно окисляться и разрушаться, а вот деградация стального кузова из-за разности потенциалов между защищенной поверхностью металла и анодом, наоборот, приостановится. Как задержать процесс коррозии консервацией ржавеющего участка Случается, что в длительных поездке или из-за отсутствия времени не получается оперативно провести ремонт пораженных коррозией участков кузова. В этом случае на помощь придет консервация — временная защита проблемного места без окраски. Как правило, специалисты используют в этих целях обычное моторное масло и автомобильный пластилин. Разумеется, кузов предварительно моется, после чего места обработки пропитываются любым лубрикантом, лучше всего — синтетическим маслом. После этого на промасленную основу наносится автопластилин — состав на основе обычного пластилина для лепки с ингибиторами коррозии и нейтрализаторами ржавчины. Вместе моторная смазка и автопластилин успешно изолируют проблемную поверхность от действия кислорода и влаги. Кстати, такая нашлепка хорошо держится как на голом, так и на окрашенном металле и способна заполнять мелкие поры и зазоры глубиной до 1 см. А поскольку автопластилин на масляной основе не затвердевает полностью, он успешно предотвращает растрескивание и отслоение защитной корки, а также подходит в том числе и для герметизации стыков деталей с относительной подвижностью. Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками Убираем ржавчину с помощью автохимии. Если процесс коррозии не зашел слишком далеко, и кузов покрыт поверхностными рыжиками, вполне можно обойтись без радикальных мер в виде шлифовки, грунтовки и окраски. Достаточно вооружиться не самой агрессивной автохимией — преобразователем ржавчины, которые бывают аэрозольными, жидкими или гелевыми, а то и просто обычным столовым уксусом, раствором пищевой соды или растворенной в воде лимонной или щавелевой кислотой. Такие средства нужно нанести на поврежденный участок и дать им высохнуть. Как правило, на это уходит от получаса до часа, но лучше свериться с инструкцией. После этого нанесенное средство нужно обязательно смыть, в противном случае лакокрасочное покрытие, нанесенное поверх химикатов, не будет прочным, и коррозийные процессы могут продолжаться. Наконец, после просушки обрабатываемого участка место ремонта нужно подкрасить. Убираем ржавчину механическим способом Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, одной лишь обработкой кузова преобразователем ржавчины не обойтись — придется обратиться к классической схеме ремонта с шлифовкой, грунтовкой и окраской. Вооружаемся металлической щеткой и наждачной бумагой, чтобы снять поврежденный слой до чистого металла. Если же ржавчина проела кузов основательно и во многих местах, логичнее применить шлифовальную машинку — это сократит время обработки поверхности. Во всех случаях обязательно удалите остатки металлической пыли и промойте обрабатываемый участок растворителем. На следующем этапе, если обработанная поверхность получилась неровной, понадобится грунтовка и шпаклевка. Сначала на проблемный участок наносится обычный акриловый грунт, а затем — выравнивающая паста с двухкомпонентным составом. Перед применением в основной материал (смолу) добавляют отвердитель, выступающий в роли катализатора. После грунтовки и шпаклевки следует, собственно, нанесение краски, подобранной под цвет кузова по индивидуальному номеру. Небольшие участки можно подкрасить из баллончиков, для больших же лучше подойдет краскопульт. Финальным же штрихом станет покрытие области ремонта бесцветным лаком. Убираем ржавчину батарейкой Батарейка обязательно должна быть солевая в цинковом корпусе. Снимаем с нее наклейку, после чего берем медный провод, зачищаем один его конец и наматываем на батарейку. Другой конец провода подсоединяется к зажиму- «крокодилу». Далее обматываем один из концов батарейки ватой, смоченной в ортофосфорной кислоте. После этого нужно отсоединить положительную клемму от автомобильного аккумулятора и подсоединить к плюсовому контакту «крокодил». Затем несколько минут удерживаем батарейку на обрабатываемом месте, периодически смачивая вату в кислоте. В результате этих манипуляций следы коррозии исчезнут, а цинк с корпуса батарейки перейдет на кузов. Добавим, что такой способ подойдет для устранения точечных следов коррозии — очистить так раму или, скажем, подгнивающее днище не получится. В заключение отметим, что лучшая защита кузова автомобиля от коррозии — это своевременная профилактика. Уже на стадии покупки машины следует озаботиться антикоррозийной обработкой. Не менее важно регулярно мыть и сушить машину, а также не забывать наносить на кузов защитный воск, тем более что такие покрытия выполняют еще и эстетическую функцию, выравнивая цвет и делая его более интенсивным. #автосоветы #ржавчинанакузове #чтоделать #своимируками #ИНТЕРМАРС #intermars76 ИНТЕРМАРС - автозапчасти в Ярославле 
garagebatya

Гаражбатя

Зачистил до металла и убрал «рыжики» - чем обработать сверху, чтобы кузов больше не ржавел.

Средство, которым пользуюсь сам За прошедшую зиму на многих автомобилях в больших городах от реагентов и солей на дороге появились новые очаги коррозии, а те, что были до зимы, стали еще больше и обширнее. Сейчас холода миновали и появилась возможность уделить внимание своему авто - самое подходящее время для того, чтобы убрать "жучки" и "рыжики" с кузова машины. В прошлом году для меня эта проблема стояла довольно остро, 20-ти летний "немец" уже не первый год "цвел" под краской и очагов коррозии было немало.

На самом деле никакой сложности в том, чтобы убрать ржавчину и зачистить металл проблем ни у кого не возникает.

Кто-то пользуется корд-щетками в качестве насадок на дрель, кто-то зачищает банально наждаком вручную, а если есть электро (или пневмо) инструмент по типу шлифовальной машинки - вообще отлично. Я пользуюсь орбитально-шлифовальной недорогой моделью, для полировки такая не подходит, а вот убрать ржавчину с кузова машины подходит в самый раз.

Однако если ничем не обработать металл после удаления поверхностного слоя, а сверху положить лишь грунт и краску - то обработанный участок вновь заржавеет - это лишь вопрос времени.

Зачастую в этих случаях маляры используют специальные составы по типу кислотных грунтов, под которыми металл не подвергается дальнейшей коррозии. В обычных "гаражных" условиях, когда все делается бюджетно, своими руками и условий подходящих нет, хочется сделать все "побыстрее и забыть надолго". Но, как я уже говорил, банально "подкрасить и забыть" не получится. Пару дождей и под свежеокрашенным участком вновь будет ржавчина. По поводу всяких "Цинкарей" я уже не раз писал на своем канале. К большому сожалению, положительного опыта от использования я не получил, в "Цинкаре" высокое содержание ортофосфорной кислоты, которую сложно удалить после обработки и металл вновь начинает ржаветь с удвоенной силой.

Я же покажу средство, которым обрабатываю металл сверху после удаления ржавчины, чтобы в этом месте вновь не выскочил никакой "рыжик" или "жучок".

Во-первых, после удаления краски и ржавчины с поврежденного коррозией участка медлить не нужно и уж тем более оставлять "на потом/на завтра" и т.д., это лишь добавит работы, придется все зачищать вновь. Лучше сразу приступать к делу. Вот пример - неокрашенный участок под открытым небом, который я оставил на ночь.

Средство, которым я пользуюсь, называется "Короцин" и в комплекте идет целый комплект для удаления ржавчины, а так же для цинкования поверхности.

Удалять нам уже нечего, поэтому приступаю сразу ко второму этапу - цинкованию поверхности. Процедура происходит электро-химическим способом, в комплекте есть специальная "отвертка" с цинковым наконечником. Провод, идущий к ней, нужно "повесить" на "плюс" аккумулятора.

Затем на наконечник надеваю фетровый наконечник и окунаю его в раствор для цинкования.

Быстрыми круговыми движениями начинаю водить по зачищенному металлу, он плавно покрывается слоем сероватого цвета.

Это и есть тот самый цинк, который покрывает металл, перекрывая ему доступ к кислороду и внешней среде.

Обработку повторяю 2-3 раза, этого хватит для того, чтобы на поверхности образовался достаточный защитный слой из цинка.

Выглядит это приблизительно так - поверхность больше не блестит, становится матовой.

Таким методом я обработал массу поврежденных участков на своем прошлом автомобиле и на нем до сих пор не появилось новых очагов коррозии. Использую это средство и на на нынешнем автомобиле, средство вновь зарекомендовало себя с хорошей стороны.

На своем канале я уже рассказывал, что даже если поверхность ничем не обработать сверху, то металл все равно не начинает ржаветь даже спустя несколько недель.

Прилагаю фото до и после обработки для наглядности (листаем галерею).

По итогу получается, что процедура несложная, средство есть в продаже и хватает его надолго.

Мне хватило обработать им с пару десятков участков на кузове и средства осталось больше половины, пользуюсь им до сих пор. Естественно, после этой обработки необходимость в нанесении лакокрасочных материалов не отпадает. Рано или поздно даже мелкие повреждения от воздействий внешней среды смогут разрушить и такой защитный слой, поэтому покрасить сверху металл все же придется. Лично я в местах, где цвет и качество окраски не имеет значения, например, на порогах, наносил кордон или битумный антигравий. Сейчас полно разнообразных средств, которыми можно перекрыть металл сверху.

Какими средствами для остановки ржавчины пользуетесь вы, пишите в комментариях, будет интересно узнать.

Делитесь опытом использования разных средств и не забывайте подписаться на канал. Спасибо за внимание.
520788682223

Елена Федотова (Филиппова)

Маскировка царапин и погрешностей кузова: полировка кузова автомобиля "Блестит, как новая" - так многие говорят о своей машине после ремонтной покраски.

Но далеко не все знают, что новый автомобиль ещё не эталон - намного лучше смотрится хоть и старый, но натёртый полиролем. Создаваемая им прозрачная плёнка оптически менее плотная, чем эмаль кузова, что и даёт зеркальный эффект. Полировка кузова маскирует царапины, заполняет микротрещины, препятствует выгоранию лакокрасочного покрытия и в целом защищает кузов от всевозможных атмосферных воздействий. Подробные описания свойств и составов автополиролей можно найти в журнале "За рулём", 12/2001. Со временем краска на машине тускнеет, появляется сеть мелких царапин, пылятся панель и чехлы, скрипят ремни и кресла, на обивке - какие-то пятна и даже следы от бутербродов. В общем, душераздирающее зрелище! Но не огорчайтесь, все поправимо. Выбираем теплый, солнечный день - и за работу. В первую очередь, следует позаботиться о руках: работа со всевозможными моющими средствами и полиролями требует защиты. Для этого можно взять простые резиновые перчатки или воспользоваться специальными средствами для защиты рук. Современные производители автокосметики предлагают всевозможные составы для рук: от т.н. "невидимой перчатки" (когда руки обволакиваются средством, которое имитирует и выполняет защитные функции перчатки) до жидких и гелеобразных паст для защиты и очистки рук. При выборе защитных паст следует руководствоваться не только ценой, но и их качеством. Пасты или жидкости для защиты рук должны быть безопасны (дерматологически проверены), эффективно защищать руки не только от грязи, но и масла, жиров, клея, грунтовки, воска и т.п., они должны легко смываться даже холодной водой. Начинать обновление внешнего вида своего автомобиля следует с его мытья. Даже если накануне вы воспользовались автомойкой, небольшой слой пыли и грязи на поверхности кузова уже появился. После мойки ваш мустанг уже выглядит лучше, но все еще видна сеть мелких царапин, кроме того, хочется, чтобы так свежо и нарядно он выглядел как можно дольше. Продолжим обработку, ведь именно для этих целей существуют полироли. Следует обратить внимание на то, что полироли бывают разные: с воском, для покрытий с эффектом "металлик", для новых поверхностей, лаковых, глянцевых, окрашенных и хромированных. Поэтому при выборе полиролей для вашего автомобиля обратите внимание на то, какая у него поверхность и в каком эта поверхность состоянии. Например, сеть мелких царапин, необходимо обработать дважды: сначала использовать "Полироль для очистки окрашенных поверхностей", а уж затем "Полироль для новых поверхностей". Для блеска слегка матовых цветных поверхностей и поверхностей с эффектом "металлик" достаточно "Полироля для глянцевых поверхностей". Кроме того, все полироли хорошего качества не только полируют, но и восстанавливают цвет, придают блеск, защищают автомобиль от воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и коррозии. Наносить полироль лучше с помощью байковых салфеток (платков) или ваты. Окончательный блеск лучше наводить с помощью специального платка для полировки из замши или натуральной кожи. Выбор полиролей огромен. При их покупке в магазине проконсультируйтесь на предмет их назначения, применения, расспросите о свойствах этого товара. А купить все в целом для ухода за автомобилем: от средства для защиты рук до полироля, можно в любом из автомагазинов. Там же вы найдете средства для полировки передней панели (или "торпедо" как его называют). Большинство водителей, впрочем, пользуются обычными губками для обуви. Они придают блеск, хватает надолго, удобны и зимой, и летом. А теперь вылезайте из салона, отойдите и посмотрите со стороны: вид вашего автомобиля разительно изменился и он выглядит как новый! На будущее выберите для постоянного ухода за своим авто минимальный ассортимент автокосметики, и ваш автомобиль будет выглядеть свежо не только весной! Рекомендуемая автокосметика: 1-2 раза в год - Turtle Wax Color Back (абразивный полироль) с обязательной последующей обработкой Turtle Wax Color Magic (восстановитель цвета) или Turtle Wax Premium Plus PTFE (полироль с тефлоном для длительной защиты). Последние два вида полиролей - наиболее часто используемые, но, как показала практика, Color Magic менее устойчив к мойке машины, так что Premium предпочтительнее. Как пользоваться полиролями - указано в инструкции. Бамперы, наружные зеркала и детали наружной пластмассовой облицовки полируются при помощи "Новойла" путём простого нанесения тонкого слоя с последующей выдержкой 10 мин. Излишки стираются салфеткой. Периодичность полировки - в среднем 3 недели. Для очистки стёкол используется "Секунда", можно использовать "Нику". Панель приборов и все остальные пластмассовые детали салона (обшивка дверей, тоннель и т.п.) полируются при помощи аэрозольного полироля Asya или аналогичного, производства г. Казань. Никаких ароматизаторов воздуха не использую, т.к. считаю, что у машины должен быть свой запах. Курить в машине запрещается, исключение только в случае движения по трассе. Впечатление нового автомобиля создаётся, конечно, не только одной полировкой. Облезлые рамки дверей, отпескоструенные пороги, ржавый глушитель и держатели фартуков - это те мелочи, которые основательно портят всю картину и придают машине "бэушный" вид. На покраску рамок дверей хватит одного баллончика матовой чёрной краски ABRO ($2.00), пороги, если не облезли до металла и не тронуты ржавчиной, лучше не подкрашивать краской, а использовать "антигравий" Body, по баллончику на каждый порог. Если ржавчина всё же есть, предстоит работа по её зачистке, обработке преобразователем ржавчины, грунтовке и только после этого обработке "антигравием". Глушитель и держатели фартуков готовятся к покраске по описанной выше технологии, а красятся высокотемпературной "серебрянкой" ABRO. Внутренняя сторона держателей фартуков, их рёбра и резьба винтов перед установкой обрабатываются "Мовилем".
samara.163rus

САМАРА РУЛИТ!

СОВЕТЫ ПРИ ПОКУПКЕ ПОДЕРЖАННОГО АВТО.

Вы решили купить подержанный автомобиль. Не смущайтесь попросить помощи у человека, хорошо разбирающегося в автомобилях, или знающего ту марку, какая вам приглянулась, да и самому не мешало бы подготовиться. В данной статье дается в кратком виде порядок оценки покупаемой машины, а ниже некоторые пояснения. Мы постарались изложить пункты которых следует придерживаться, чтобы не попасть впросак приобретая автомобиль. Описаны характерные «подводные камни» по разным частям автомобиля Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет «давить», расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет, во всяком случае, снизить цену покупаемого автомобиля. Если вы столкнулись с нижеизложенными проблемами, можете аргументировать свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги, смело торгуйтесь и указывайте на недостатки. Имейте ввиду: Следует задуматься если двигатель свежепомыт, масло свежесменено; машина свежепокрашена, продавец не дал свои координаты, а например только мобильный. Часто различные аксессуары (пластиковых порогов, намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), ставят для маскировки кузовных дефектов. Если есть фаркоп, то двигатель имеет больший износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют, например, с помощью антикоррозийной обработки, место его установки. Не берите на первый осмотр деньги. Что с собой взять: Права (возможно вам дадут покататься). Зеркальце (заглянуть в труднодоступное место). Фонарик (некоторые места требуют подсветки). Как выбрать из объявления: Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить достоверно эту информацию невозможно. Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу Общение с продавцом: В телефонном разговоре, необходимо уточнить следующие моменты: - Число владельцев автомобиля с момента его приобретения - Был ли автомобиль битым (крашенным). - Наличие вмятин, царапин и ржавчины. - Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе). - Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца). - С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца). - Наличие техосмотра на следующий год. - Возможные варианты оформления покупки. - Комплектация машины (дополнительное оборудование). Внешний осмотр кузова: Кузов самая дорогостоящая часть в автомобиле, именно с него стоит начать осмотр. То что осмотр начинают с кузова, известно многим. А вот на то , чтобы он был «родным», не все обращают внимание. К машинам с замененным кузовом возникает слишком много вопросов. Да и просят за них обычно дороже: дескать, кузов новый. Обойдите пару раз вокруг машины, «пожирая» ее глазами: ни одна вмятина, царапина и другие доказательства неаккуратного вождения не должны ускользнуть от вашего взгляда. Все перекрашенные и докрашенные места на кузове могут свидетельствовать о том, что кузов рихтовали. Заметить это бывает очень сложно. Убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками. Если автомобиль перекрашивался, нужно определить - целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, был в аварии или проржавел. Все это снижает срок службы автомобиля и его цену. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Определить толщину лакокрасочного покрытия можно специальным прибором. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно, быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях, под резиновыми уплотнителями. Если автомобиль с видимой коррозией, осмотрите пороги и оцените, насколько они проржавели, исправить эту проблему будет очень сложно, обширные ржавые места, а тем более дыры (как правило в районе порогов, рядом с колесными арками) говорят о необходимости кузовного ремонта ,а это самый сложный и дорогой вид работ. Постучите(ладонью) по нижним частям дверей, по порогам, внутри ничего не должно сыпаться. Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то вероятно нарушена геометрия кузова в следствии аварии. У автомобиля с нормальным кузовом щели должны быть одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине. Убедиться в этом можно с помощью «сантиметра», штангенциркуля. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника. Немного отличающийся цвет фурнитуры (бамперов, порогов и др.) может говорить о замене или даже о серьёзной аварии, в которой побывала машина. Не забывайте что в современных автомастерских могут склеить и покрасить пластиковый бампер, так что вы его не отличите от нового. Двигатель: Расстелите газету под автомобилем со стороны капота. Заведите холодный двигатель, он должен пускаться с первого раза, никакого скрежета стартера не допускается. При запуске дизельного двигателя, стартера вообще не должно быть слышно. Если стартером двигатель провернул и он не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в регулировке или ремонте. Открыв капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина быть не должно. Послушайте двигатель, звук должен быть равномерным без посторонних звуков. Попросите «погазовать», не должно быть металлического звука. Проверьте, насколько двигатель вымазан маслом. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. При включённом двигателе осторожно откройте пробку заливки масла. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин. выходит гарь и двигатель потихоньку будет скидывать обороты, а также изменится звук значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В случае сомнений обязательно продиагностируйтесь на СТО. Если масло свежее и очень густое, то возможно его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Через несколько минут работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит, неисправен термостат или его вообще нет. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится, а через некоторое время выключится. Если все сработало, значит, система терморегулирования работает. Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, ровно без перебоев или стуков набрать обороты. Плавно раскрутите двигатель примерно до 4000 об/мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт) Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится, виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. На автомобилях с катализатором летом дыма из выхлопной системы вообще не должно быть видно. Заглушите двигатель и снова поверните ключ зажигания. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе около 5 сек. Выкрутите свечи и обратите внимание на их цвет и состояние электродов: Тёмный нагар, - перенасыщенный состав смеси. Очень светлый - обедненный состав смеси, -Среднего цвета - проблем нет -Свеча залита маслом - цилиндр не работает: требуется либо заменить свечу, либо проблема с электропроводкой. -Свеча как бы криво вкручена, вся заляпана маслом: испорчена резьба оправы - тяжёлый случай придется нарезать резьбу, в других случаях заменять дорогостоящие детали! По возможности проверьте компрессию. После замера капните пару капель масла и попробуйте еще раз. Компрессия не должна сильно возрасти. Если она изменяется сильно это свидетельствует об износе двигателя. Особенно стоит уделить внимание дизелям. Если гайки или болты на двигателе с примятыми гранями, значит в него «лазили». Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное без примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло темное, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался, также не должно быть белой эмульсии. У полностью исправного двигателя все, что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя. Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности. Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно. Проверьте состояние электропроводки. Провода должны быть гибкими, без болтающихся «потрохов», хорошо закреплены. Закройте капот убедившись в чёткости работы замка. Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует ремонта. Из под машины, оснащенной кондиционером при его работе, может стекать жидкость, это конденсат. Ходовая часть: Качните кузов машины вертикально над каждым колесом. Если кузов после снятия нагрузки возвратился в исходное положение без дополнительных колебаний, значит амортизаторы в порядке. Можно проехать по «лежачему полицейскому» чем меньше колебаний сделает кузов, тем лучше. На автосервисах есть специальные стенды измеряющие износ амортизаторов. Но даже на новых бывает эффективность процентов 70. С подобными характеристиками автомобиль может пройти и сто тысяч км. С чуть изношенным амортизаторами ход может стать даже плавней. Пошатайте руками каждое колесо в стороны и проверьте, нет ли люфта. Сидя за рулём, поверните колёса в разные стороны, люфта не должно быть. Сделайте полный оборот от «упора» до упора". В пробной езде на скорости 90-100 км в час определите, не вибрирует ли рулевое колесо. Если есть вибрация, значит: - неотбалансированы колёса, «кривые» тормозные диски, или у автомобиля неправильные развал-схождение колёс. -машина была в аварийном состоянии и кузов её сильно искривлён. На некоторых машинах невозможно сделать нормальный сход-развал, потому что поведен кузов , или закисла система регулировки. -Проверьте не ведёт ли машину при торможении, если этот дефект наблюдается значит: -Неравномерно стёрты тормозные колодки -Развал-схождение колёс нарушены Поставьте на «ручник», под хороший уклон, должно быть 3, максимум 5 щелчков, выйдите из машины и толкните - если тронулась, «ручник» неисправен. -Плохие тормозные барабаны Тросик ручного тормоза растянут Осмотр деталей салона: При открытых дверях потяните их за вверх-вниз убедившись в отсутствии люфта. Плохо закрывающиеся двери бывают у автомобилей-извозчиков. Проверьте остекление автомобиля, от одного ли производителя все стекла? Например, «чужое» стекло может свидетельствовать о том, что машина была битой. Степень «поцарапанности» водительского стекла свидетельствует о частоте им пользования. Ветровое («лобовое») стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - неприятность, доставляемая кривым, поведенным кузовом. Обязательно осмотрите все резиновые уплотнители, стекла бывают негерметично пригнаны, которые потом протекают во время дождя. Внимательно изучите место под ковриками в салоне. Там должно быть чисто и сухо, без посторонних запахов. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться». Если есть чехлы сидений, снимите их. Очень потёртые сиденья свидетельствуют о почтенном возрасте автомобиля или, например, о том, что машина эксплуатировалась в качестве такси. Осмотрите накладки педалей - стёртые накладки говорят о длительной эксплуатации, осмотрите рулевое колесо - система оценки та же. Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Проверьте работоспособность поворотников, кнопку аварийной остановки, ближний и дальний свет, сигнал, работу щеток, омывателя, печки, обогревателя заднего стекла, нажмите на тормоз. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно. На подъемнике: Загоните на подъемник и осмотрите внимательно чистое днище. В первую очередь лонжероны. Если их вытягивали остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла, их могут маскировать антигравием и антикором. Убедитесь в отсутствие трещин в силовых элементах. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. Не должно быть следов сварки. Погнутых деталей, картер двигателя без вмятин. Обследуйте опорные точки домкрата. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек. Осмотрите буксировочные проушины. Глушитель должен быть цел, без коррозии. Не обращайте внимания что из него капает жидкость, часто там может быть сконденсированная влага. Это не дефект. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Чехлы шаровых опор, резиновые отбойники, пыльники амортизаторов и деталей подвески должны быть эластичные, без надрывов и трещин. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Амортизаторы должны быть без масляных потеков. Тормозные шланги эластичные, без трещин. Загляните на внутреннюю часть колёс, здесь не должно быть потёков торм. жидкости. Осмотрите резину. Она должна быть одинаковая, в том числе размерность, и равномерный износ протектора. Сравните с «запаской». Проверьте, нет ли боковых порезов. Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса «вашего» автомобиля и других. Так вы определите, просели пружины и рессоры или нет. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Попробуйте осмотреть тормозные диски. Его поверхность должна быть гладкой и равномерно отшлифованной, блестящей, без задиров и радиальной волнистости. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется к 100 тыс. км. пробега. Проверка на дорогах: Для начала пусть владелец вас покатает. Попросите выключить магнитолу, все внимание сосредоточьте на выявлении посторонних звуков и шумов. Оцените общий уровень комфорта: нет ли запаха бензина или выхлопных газов, не дребезжит ли приборная панель, обивка, не слишком ли велик шум от дороги. На скорости 60 км/ч попросите включить высшую передачу и нажать газ до упора. К шуму двигателя не должны примешиваться посторонние звуки, а само движение машины - ровное, без рывков, с увеличением ускорения по мере роста скорости. Разгоните до 60км/час, выключите двигатель и слушайте как катится ничего не должно стучать и поскрипывать ехать должна прямо. На заднеприводном авто, если со стороны заднего моста слышен шум или гул, редуктор может потребовать замены или ремонта. Автомобиль с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен пробуксовать колесами на месте. Проверив, что автомобиль способен взвизгнуть резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии. Положение педали сцепления, при котором машина трогается, должно быть примерно равно половине общего расстояния от пола до ограничителя педали наверху. Если сцепление «схватывает» сразу, оно отрегулировано неверно; если же наоборот, в самом конце хода - диск сцепления изношен. Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме), если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. Таким образом Вы проверите состояние шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов). Звонкие щелчки, «перекатывающиеся» звуки и потрескивания в зоне передних колес выдают изношенные шарниры. Сядьте за руль, отрегулируйте сиденье, руль, зеркала. Вас ничто не должно раздражать Поверните ключ зажигания, всмотритесь внимательно в приборный щиток, может какую-либо из аварийных лампочек вывернули, после того, как вы завели двигатель все лампочки должны погаснуть. Проедьте по брусчатке, трамвайным путям. Подвеска не должна стучать. Исправный автомобиль должен разгоняться легко даже в гору. Переключая передачи на повышенных оборотах прислушайтесь, переключитесь на пониженные, они должны включаться четко, без хруста. Иначе проблема в синхронизаторах.. Попробуйте проехать задним ходом. Поверните под прямым углом сначала налево, потом направо. Гул, возникающий во время поворота со стороны одного из передних колес, свидетельствует об изношенности подшипников ступицы Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. На машинах без ABS при плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Тормозной путь должен быть равномерным от всех четырех колес. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. Не краденый ли автомобиль? Очистите и осмотрите пространство возле номера кузова - если в пределах 10-15 см есть какие-либо неровности, участок перекрашен или есть обгорелая краска, значит, это может быть кусок с номером, вырезанный с другой машины. Если же номера перебивались профессионально, всё выше написанное вы вряд ли заметите… Попробуйте сделать следующее: аккуратно бензином очистите большой участок возле номера двигателя (особенно, если этот участок выглядит удивительно грязно), если есть хоть какие-то царапины, следы шлифовки, неровные или невыразительные цифры, значит могла быть перебивка. Если вам очень важно знать, не ворованный ли автомобиль, выясните способ кодирования VIN у данного производителя автомобиля, вы точно будете знать, не был ли перебит номер «на халяву» и не содержит ли он глупость Попробуйте «пробить» по милицейской базе. Современные автоугонщики отрезают «морду» авто, до брызговиков и меняют на вполне законопослушную, очень внимательно проверьте стыки, лакокрасочное покрытие. Не стоит покупать автомобиль по доверенности. В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). Продавец должен на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны серьезные проблемы, с таким автомобилем лучше не связываться Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами. Если Вас насторожило что-то в этом пункте, лучше откажитесь от покупки. Если все пункты Вас устраивают, не пожалейте денег, на диагностику в автосервисе. Потраченные 20-30$ сэкономят гораздо больше, в том числе нервов и времени. Зачастую состояние машины можно понять по цене за нее. Но бывают исключения. Как правило об усиленном режиме эксплуатации говорит пробег, а это более 30 тыс в год. Конечно иногда и новый, (особенно Российский) автомобиль может не подойти под эти требования. Машина без вышеперечисленных неисправностях - отличная покупка. Удачи в приобретении автомобиля!