Монтаж панелей пвх на деревянную стену своими руками

Рукоделие: монтаж панелей пвх на деревянную стену своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - монтаж панелей пвх на деревянную стену своими руками.

Также ищут

Публикации341

mservicegroup

Metal Service Group

Предстоящие работы способен выполнить любой человек, имеющий первичные навыки работы с инструментом. Утепление лоджии в ряде случаев требует предварительного согласования и получения разрешений от уполномоченных государственных органов. Но это тема отдельной статьи. Преимущества утепления лоджии Прежде всего стоит определиться, какое утепление подходит в конкретном случае – внутреннее или наружное. Последний вариант имеет такие преимущества: Решение о проведении работ принимается с учётом целого ряда преимуществ, которые получает владелец квартиры после их завершения: - дополнительная отдельная комната в несколько квадратных метров для её последующего использования в качестве кабинета, зимнего сада, в иных целях; - повышается комфортность микроклимата в квартире, благодаря дополнительной защите от сквозняков, промерзания и отсыревания; - снижается вероятность поражения патогенной микрофлорой наружной стены, выходящей на лоджию. Но добиться всего этого можно, только если использованы качественные материалы и все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН. Варианты утеплителей Правильный выбор теплоизоляционных материалов – один из важнейших критериев получения тёплой лоджии. Производители предлагают утеплители трёх разных типов: - рулонные утеплители – сюда относят полосовые рыхлые покрытия, скатанные в рулоны (стекловата, минвата, шлаковата). Также это фольгированные тонкие материалы, используемые в качестве дополнения к выбранному утеплителю (пример – пенофол). Их применение, благодаря наличию металлизированного покрытия, повышает теплоотражающую способность, сохраняя тепло внутри помещения. - плитные материалы – включает больше всего разновидностей теплоизоляторов. Наиболее известные – пенопласт, пеноплекс, ППС, уплотнённые ваты. - напыляемые материалы. Классический представитель – жидкий пенополиуретан, для нанесения которого применяют специальное оборудование. Застывая, материал формирует бесшовный слой с высокими теплозащитными свойствами. При работах по обустройству лоджии, утеплять её чаще всего решают материалами второй, реже первой группы. Напыляемые утеплители для лоджии не востребованы, в силу экономической нецелесообразности подобного решения. В нашем каталоге заказчик может подобрать теплоизоляционные материалы с требуемыми характеристиками. Мы предлагаем: Пенополистирол (пенопласт) – представляет плитные материалы толщиной 50-100 мм. К преимуществам материала относятся: малый вес, высокий уровень тепло- и гидроизоляции, гигиеничность, экологическая чистота, простота обслуживания и монтажа, высокие прочностные характеристики и продолжительные сроки эксплуатации, которые у отдельных марок могут достигать 30 лет. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – предлагается в различных модификациях, используемых для решения разных задач. Плюсы выбора: малая теплопроводность, достигаемая благодаря равномерной пористости материала, меньшая, в сравнении с ППС, пожароопасность, высокая прочность. Вспененный пенополиуретан. Минеральная вата – выпускается в рулонах и плитах. Применение ваты исключает возникновение патогенной микрофлоры. Материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, хорошую звукоизоляцию, воздухопроницаемость, плавится только при температурах от +1000°С. Устойчив к химически активным веществам, экологически безопасен. Пенофол – вспененный полиэтилен, фольгированный с одной стороны. Выпускается в рулонах в трёх вариантах исполнения: «А» – односторонняя отражающая поверхность; «В» – фольгированные слои с обеих сторон; «С» – самоклеящийся. Изолон – разновидность ранее рассмотренного пенофола. Отличается более низкой горючестью, повышенными характеристиками тепло- и шумоизоляции. К плюсам материала относят: стойкость к температурным перепадам, длительный заявленный срок службы (до 100 лет), высокие показатели гидроизоляции. Обратите внимание. Каждый из материалов имеет определённые недостатки. Поэтому выбор лучше доверить профессиональным строителям. Это исключит вероятность приобретения теплоизолятора, который не подходит для утепления лоджии. Процесс утепления лоджии своими руками Ответ на вопрос, как утеплить лоджию, достаточно прост. Работы производятся в несколько этапов. Подготовка Любые работы начинаются с проектирования. Требуется понять назначение будущего помещения, выбрать вариант утепления. Их три: изнутри, снаружи, комбинированное. Своими руками можно выполнить только первый вариант. Далее следует определить ассортимент и нужное количество материалов, подготовить инструмент. При необходимости, получить все необходимые согласования и разрешения, рассчитать несущую способность конструкции, определить её фактическое состояние. Далее лоджия освобождается от находящихся в ней предметов. Затем проверяются все ограждающие конструкции (потолок, стены, парапет, полы). Удаляют старую отделку, заделывают трещины, шпаклюют выбоины, демонтируют имеющиеся выступающие элементы. 1. Выполнение остекления Высота верхнего профиля должна быть ≥60 мм. В противном случае могут возникнуть проблемы с утеплением потолка. 2. Монтаж каркаса для укладки утеплителя Оптимальное решение – деревянный брус сечением 30*30 – 50*50, уложенный с шагом в 500 мм (возможна коррекция с учетом геометрических размеров утеплителя). Ряд плитных материалов (пример, пеноплекс) можно крепить на стенах без обустройства каркаса. 3. Монтаж утеплителя Самостоятельно работы выполняются в следующей последовательности: потолок, стены, включая парапет, полы. 4. Герметизация стыков Оптимальное решение – использование монтажной пены. 5. Настил пароизоляции. Финишная отделка ограждающих конструкций. Утепление потолка лоджии Основным этапом работ является обработка поверхностей антисептиками, а на верхнем этаже рекомендуется уложить дополнительно слой гидроизоляции. Дальнейший алгоритм работ определяется типом выбранного утеплителя: - пенопласт, минвата – предварительно обустраивается обрешётка, в неё закладывается теплоизоляция, фиксируется монтажной пеной; - жёсткие плиты (пример, пеноплекс) можно просто наклеить на потолок, затем заделать стыки между плитами. После завершения работ выполняется финишная обшивка. Чаще всего для этого применяют вагонку либо панели ПВХ. Утепление стен Технология работ похожа на рассмотренную выше (с потолками). Набирается каркас с требуемым шагом, укладывается утеплитель, заделываются стыки и щели. Предварительно на основной потолок рекомендуется уложить фольгированный ППЭ (слоем фольги внутрь, к лоджии), что решает сразу две задачи: гидроизоляция, теплосбережение. При использовании пеноплекса каркас можно не собирать. Хотя профессиональные строители его ставят. После монтажа утеплителя настилается пароизоляция. Клеится скотчем или фиксируется скобами (степлер). Затем осуществляется декоративная отделка. Утепление пола Работы начинаются с укладки слоя гидроизоляции внахлёст (ПЭ либо пенофол фольгированный). Стыки проклеиваются, что устраняет мостики холода. Затем настилают лаги (деревянный брус) с шагом на 10-15 мм меньше ширины применяемого утеплителя. Укладывают утеплитель, настилают пароизоляцию. Кладут чистовое напольное покрытие. Заключение В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор недорогих теплоизоляционных материалов. Купить их можно онлайн. Предусмотрена доставка на адрес, указанный заказчиком. При необходимости, менеджер бесплатно проконсультирует клиента по вопросам подбора требуемых материалов.
lentaorenb

Лента Оренбурга

Для тех, кто планирует ремонт или уже делает его, рассказываем, на чем можно сэкономить. Ремонт квартиры, даже «однушки», — не самое дешевое удовольствие. За последний год цены на строительные и отделочные материалы выросли на 20-30%. Владельцы собственности знают, каково это, когда планируешь в магазине оставить одну сумму, а на кассе озвучивают в несколько раз больше. Фирмы, предоставляющие услуги «под ключ», заламывают ценник от двух тысяч рублей за квадратный метр. Если делать самому, то нужно учесть несколько нюансов. Например, что обязательно придется сделать, а на чем все же получится сэкономить. Бригада или сам? Когда думаешь про ремонт, в голову сразу приходит мысль о найме бригады, которой отдашь деньги, а через время придешь в новенькую квартиру с полным ремонтом. Не нужно пачкать руки, ломать голову над материалами. Строитель Рудольф Гиб рекомендует все же не торопиться и не искать бригаду подешевле. Лучше все же набраться терпения и сделать все своими руками. — Чаще всего самое дорогое в ремонте — работа. От 2 до 10 тысяч рублей за квадратный метр. В таком деле нет «дороже» и «дешевле». Все зависит от того, какие материалы ты используешь и чему отдаешь предпочтение. Это как телефон выбирать, ведь в магазинах большой выбор этого товара, — объяснил Рудольф. Монтаж коммуникаций Мебели в квартире больше нет, обои со стен сорвали. Теперь время подумать о замене проводки. Нужно заранее продумать, где в однокомнатной квартире будут располагаться розетки и как разместить свет. Оренбургские мастера просят за свои услуги от 10 тысяч рублей. Можно сэкономить, найдя среди друзей или родственников электрика, но за розетки все же придется заплатить самому. Многие мастера отмечают, что самые дорогие места в квартире — ванная и кухня. Конечно, из-за замены сантехники. Здесь тоже можно оставить деньги в кошельке и по видео попытаться установить самостоятельно краны и смесители, ведь мастера просят за свою работы от 1500 рублей. Окна Время подумать и про окна, если вы заехали во «вторичку» и там все еще деревянные рамы. Здесь тоже можно сэкономить, найдя заманчивые акции или фирму, которая предоставит свои услуги подешевле. Например, стандартное двухстворчатое окно в известном строительном магазине областного центра стоит от 13 тысяч рублей. Но не стоит забывать про монтаж, который тоже стоит денег Стены и потолок Стены первыми бросаются в глаза, когда человек попадает в квартиру. На них можно сэкономить по-разному. Например, многие специалисты отмечают, что лучше всего сберегут деньги обычные обои. — Нужно делать так, чтобы это не выглядело, как «колхоз». Если красить стены, то нужна идеально ровная поверхность, а на это нужно тратить деньги. Можно поклеить обои, но они сейчас уже смотрятся немного старомодно, хотя стены для них ровнять не придется, — отмечает Рудольф. Также при ремонте возникает вопрос: а нужно ли выкладывать плиткой фартук на кухне. Не обязательно, ведь есть декоративные стенные панели. А чтобы сэкономить на отделке стен в ванной, можно отдать предпочтение панелям ПВХ. Что касается потолка, то самый бюджетный вариант — обклеить самому панелями ПВХ или потолочной плиткой. Пол Хорошо сэкономить получится на поле, если его не ровнять, а постелить чистое покрытие прям на старое, например, линолеум. Цена самого дешевого в известном строительном магазине — от 230 рублей за квадратный метр. Если класть ламинат, то необходимо выровнять пол. За финишное выравнивание наливных полов оренбургские мастера просят от 150 рублей за квадратный метр. А вот выравнивание до трех сантиметров обойдется дороже почти в два раза. В любом случае, ремонт мастера рекомендуют делать по карману и так, чтобы он служил верой и правдой хотя бы лет пять.
Оренбуржцам рассказали, на чем сэкономить при ремонте «однушки» в 2023 году
В современных реалиях ремонт может влететь в копеечку, особенно если покупать «убитую вторичку». Для тех, кто планирует ремонт или уже делает его, рассказываем, на чем можно сэкономить.
56orb.ru
  • 1
  • Класс
gosstroy

РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДИЗАЙН

Основной целью отделки балконного помещения является утепление и обеспечение его привлекательного внешнего вида. Владельцы квартир проводят, как внешнюю, так и внутреннюю отделку балконов, используют современные отделочные материалы для облицовки — и внутренней, и внешней. Внутренняя отделк💥 💥 Для отделки балконных помещений современные потребители используют различный материал, среди которого: пластиковые и деревянные панели, вагонка, сайдинг, гипсокартон и другие. Выбор отделочного материала остается за владельцем квартиры в соответствии с его вкусами и финансовыми возможностями. Наружная отделка Главной целью наружной отделки балкона является его теплоизоляция, а также создание эстетичного внешнего вида. Наиболее востребованным материалом для этих целей признан виниловый сайдинг и пластиковая вагонка, которые отличаются высоким уровнем морозостойкости и устойчивостью к 💥 💥 температурным перепадам. Это нетоксичные и огнеупорные материалы. Отделочные работы можно проводить, прибегнув к услугам специалистов или самостоятельно, ведь имея небольшие навыки в этом деле, каждый хозяин дома может своими руками сделать ремонт балкона, обшить его пластиком, сайдингом или панелями ПВХ или МДФ своими руками, обеспечив 💥 💥 минимальные денежные затраты и удовольствие от результата своего труда. Виды отделочного материала💥 💥
При наличии необходимого инструмента и незначительных навыков эта работа будет выполнена быстро и без особых физических усилий. В качестве крепежного материала используются гвозди, которые прибиваются с небольшим зазором (1-1,5мм) между самим материалом и шляпкой гвоздя. Если панель незначительно сдвигается в горизонтальном положении – монтажные работы выполнены правильно. Гвозди вставляются в центр крепежных отверстий, которые находятся на каждом листе. Сайдинг монтируется быстро, а в последующем не требует особого ухода и легко очищается от возникших загрязнений влажной салфеткой. Он считается одним из самых долговечных материалов (эксплуатационный период до 50 лет), поэтому и цена его значительно выше других. Сайдинговые панели для отделки балкона или лоджии привлекают разнообразием цветовых решений и являются отличным вариантом для декорирования. Такие панели устанавливаются исключительно горизонтально, чем отличаются от вагонки. Конкурентом по качественным показателям может служить лишь профнастил, который значительно крепче и долговечнее.
- широким спектром цветовых оттенков; - простотой в монтаже и уходе. Огромный ассортимент расцветок, среди которого существует имитация древесины, керамической плитки, обоев, позволяет подобрать каждому мастеру, который проводит отделочные работы на балконе, наиболее подходящий для его интерьера оттенок. Панели монтируются довольно легко, так как оснащены специальной системой «шип-паз». Их крепление осуществляется к обрешетке саморезами специальной крепежной пластиной. Обшивка балкона панелями ПВХ осуществляется лишь в случае его капитального утепления, так как под воздействием температур панели могут быть деформированы и повреждены. Низкие температуры в зимнее время негативно влияют на обшивку, особенно если ширина панелей составляет 200-250 мм. Панели ПВХ шириной 96 мм более прочные и морозостойкие в отличие от широких пластиковых полотен. МДФ панели Панели МДФ используются для обшивки всевозможных каркасов, потолков, стен. Материал годится для выполнения фасадов встроенной мебели. Кроме стандартных способов использования, можно придумать и множество новых. Отделка балконов МДФ панелями набирает ход, так как мастера оценили основные достоинства МДФ и нашли практичное применение прочному, эластичному, практически универсальному и недорогому материалу. Критерии прочности МДФ панелей сравнимы с обычной древесиной, а гибкость плит – важное преимущество, которое по достоинству уже оценено даже начинающими мастерами. Важно! Внутренняя отделка балкона или лоджии панелями МДФ отнимет сил и времени гораздо меньше, чем оштукатуривание и шпатлевание поверхностей. Ваш ремонт балкона своими руками будет чище и пройдет быстрее. При создании обрешетки стен получить ровную поверхность удается далеко не всегда из-за неровных реек под каркас или изначальной кривизны стен. Эластичность МДФ панелей позволит скрыть погрешность в перепадах поясов обрешетки в пределах 5-7 мм. Панели МДФ для отделки балкона на сегодняшнем рынке можно приобрести любых расцветок, форм и размеров, имитирующих и мрамор, и древесину. Это отличный отделочный материал для облицовки. Вагонка Большой популярностью для обшивки балконов своими руками пользуется в наше время вагонка, представляющая собой натуральный деревянный материал высокого качества, благодаря которому можно создать уютное и комфортное помещение. Это экологически чистый продукт, который не оказывает негативного действия на здоровье человека. Порода дерева, из которого изготовлена вагонка, играет немаловажную роль в процессе эксплуатации. Чаще всего это может быть дуб, сосна, ель, ясень. В зависимости от процентного соотношения сучков существует несколько сортов вагонки, которые обозначаются буквами А, В, С. Отделка балкона вагонкой своими руками проводится на предварительно установленный деревянный каркас, который при помощи саморезов крепится к стене. Брусья каркаса находятся перпендикулярно к вагонке на расстоянии 0,6 м и 0,5 м к стене и потолку соответственно. Каркас обрабатывается специальной пропиткой для защиты от влаги. Использование строительного уровня позволяет определить его горизонтальность и вертикальность. Пустоты каркаса заполняются утеплительным материалом, благодаря которому на балконе сохраняется комфортная температура в холодное время года. При необходимости вагонку можно резать без особых усилий, используя нож, ножовку или лобзик, а возникшие зазоры заполняются цветным герметиком. После завершения обшивки вагонка покрывается двумя слоями лака для защиты ее от внешнего воздействия, а также для привлекательного внешнего вида. "Отделочные" советы и рекомендации Перед началом отделочных работ на балконе необходимо поверхность стен и потолка выровнять и очистить от загрязнений. Рекомендуется использовать гипсокартонные листы с влагоустойчивым эффектом, которые устанавливаются под отделочным материалом. Следует с особой щепетильностью выровнять положение первой отделочной панели при помощи уровня, чтобы избежать к моменту завершения работ их перекосов. Монтажные работы по обустройству балкона можно начинать на ваше усмотрение, как с потолка, так и со стен. Покупая материал для обшивки балконного помещения, обязательно учитывайте 10% на прирезку. Благодаря значительному ассортименту современного отделочного материала, можно подобрать наиболее подходящий его вариант и осуществить отделку балкона своими силами с использованием индивидуальных дизайнерских решений за короткое время и с минимальными материальными расходами. Благоустроенный балкон подчеркивает свою красоту и обеспечивает комфортную температуру в любое время года.
dockeru

Дёке. Сайдинг, фасады, кровля, водостоки.

Отделка сайдингом – это самый простой и экономичный способ облицевать фасад нового дома или отреставрировать старый. Панели сайдинга – это практичный и долговечный материал. Качественно изготовленные панели устойчивы к перепадам температуры и коррозии, не гниют и не боятся огня. К тому же, монтаж сайдинга почти не требует специальных навыков – обшить дом можно своими руками, без привлечения профессиональных монтажников. Главное здесь – четко следовать инструкции производителя. СКОЛЬКО СТОИТ САЙДИНГ ЗА 1 КВ.М? Цена панелей зависит от материала изготовления и от происхождения панелей. КАКИМ БЫВАЕТ САЙДИНГ: МЕТАЛЛ, ВИНИЛ, БЕТОН И ДЕРЕВО Облицовочные панели изготавливаются из нескольких типов материала. Металлические тяжелее и дороже, и используются, как правило, для облицовки промышленных объектов. Фиброцементные панели очень прочные, но их стоимость начинается от 850 рублей за квадратный метр. Деревянные панели изготавливаются из натурального дерева – это тоже не самый экономичный вариант облицовки. Для отделки небольших зданий, коттеджей и загородных домов лучше купить виниловый сайдинг – он легче, дешевле и практичнее. Стоимость заводского, профессионально изготовленного ПВХ-сайдинга начинается от 200 рублей за квадратный метр полезной площади. На рынке можно купить и более дешевый сайдинг, но его качество, как правило, оставляет желать лучшего: толщина панелей может «гулять», панели неплотно прилегать друг к другу и пропускать влагу. Цена цокольного сайдинга, имитирующего отделку под камень, выше: стоимость панелей начинается от 300 рублей и выше. ЦВЕТ ПАНЕЛЕЙ: СВЕТЛЫЙ САЙДИНГ ВЫИГРЫШНЕЕ Лучше выбирать сайдинг пастельных тонов: дело в том, что темные панели часто выгорают на солнце. А панели, устойчивые к выгоранию, как правило, стоят значительно дороже. СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОЖЕ ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ САЙДИНГА Если три основных региона – производителя сайдинга: это Россия, Европа, а также США и Канада. Родина сайдинга (что понятно даже по названию siding) –США. Американский и канадский сайдинг приходится везти из-за океана, что соответствующим образом влияет на стоимость. Последние валютные катаклизмы также не в лучшую сторону отразились на цене импортного материала. При схожем качестве, продукция, произведенная в России, значительно доступнее по цене. ТИП САЙДИНГА: ОТДЕЛКА ПОД ДЕРЕВО И ПОД КАМЕНЬ По типу установки существуют два вида сайдинга: вертикальный и горизонтальный. В России вертикальный сайдинг менее привычен и используется чаще все фрагментарно: для отделки эркеров, башенок, либо приземистых строений, чтобы визуально вытянуть их. В России гораздо большее распространение для отделки жилых получил горизонтальный сайдинг, панели которого имитируют два типа деревянной обшивки: «корабельная доска» и «ёлочка». Еще одна популярная форма винилового сайдинга — «под бревно», также называемый блокхаус. В этом случае он имитирует фактуру натуральных бревен, при этом являясь более прочным, легким, а главное – гораздо более дешевым и простым в монтаже материалом. Так называемый сайдинг «под камень» или сайдинг «под кирпич», который еще называют «цокольным сайдингом», - это на самом фасадные панели. Это совершенно другой вид отделки, который принципиально отличается от винилового сайдинга всем – начиная от материала (не ПВХ, а полипропилен), заканчивая способом окраски. Фасадные панели позволяют выгодно обыграть фасад и так же легко монтируются. Купить фасадные панели - хорошее решение, хотя они стоят дороже (их цена начинается от 350 рублей и может превышать планку в 1000 рублей), зато они прочнее, и идеально подходят к российским климатическим условиях СКОЛЬКО СТОИТ ОБШИТЬ ДОМ САЙДИНГОМ? От чего зависит цена облицовки дома сайдингом? На итоговую стоимость влияет не только качество и тип, но и стоимость комплектующих, цена утеплителя и обрешетки, а также цена монтажа и даже архитектурная сложность здания. СЛОЖНОСТЬ ФАСАДА ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ САЙДИНГА. Стоимость сайдинговых панелей – это еще не вся цена, которую придется заплатить за отделку фасада. Для установки панелей необходимы соответствующие комплектующие. Комплектующие нужны для отделки проемов, стыков панелей между собой, на стыках с цоколем и с крышей. Доборные элементы, как правило, стоят в пересчете на квадратный метр дороже, чем сами панели, а понадобиться их может достаточно много. Соответственно, чем сложнее фасад здания, чем больше окон и дверей тем больше может понадобиться доборных элементов, для того, чтобы обшивка выглядела целостной и без видимых стыков. Иногда вместо фирменных комплектующих пытаются использовать подручные средства, но делать это очень рискованно: во-первых, велика вероятность, что дом сильно потеряет во внешнем виде, а во-вторых, можно потерять гарантию на сайдинг. СТОИМОСТЬ ОБРЕШЕТКИ ДОМА ПОД САЙДИНГ Обшивку дома начинают с обрешетки. Не рассчитывайте на то, что у вас ровные стены, и обрешетку делать не придется: идеально ровные стены встречаются крайне редко, а сайдинг может лечь неправильно из-за малейшей неровности стены. К тому же, наличие обрешетки позволит установить под панели утеплитель. СТОИМОСТЬ МОНТАЖА САЙДИНГА Стоимость монтажа винилового сайдинга может формироваться по-разному: как правило, это от 60 до 100 % от стоимости материала, либо фиксированная стоимость за квадратный метр от 400 до 1000 рублей. Будьте внимательны, договариваясь с монтажниками: дело в том, что часто заявленная цена «за квадратный метр» не учитывает, например, отделку дверей или установку водостоков. Монтаж обрешетки или утепления сами по себе могут стоить от 80 рублей за кв. м, а установка откосов – от 180 рублей за кв. м. Поэтому важно уточнять у монтажников «цену под ключ». На стоимость монтажных работ влияет и удаленность дома – чем дальше придется ехать монтажниками, тем дороже стоимость. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ДОМА САЙДИНГОМ В среднем, обшивка одного квадратного метра стены (с утеплителем, доборными элементами) вместе с работой обойдется от 1000 за кв. м. (если Вы планируете нанять монтажную бригаду). При самостоятельном монтаже Вы заплатите только за материал.
54308501258344

Ремонт квартир в Краснодаре

Такая процедура является достаточно простой, и с ней по силам самостоятельно справиться любому потребителю. При проведении самостоятельного монтажа первым делом нужно закупить необходимое количество панелей определенной модели. Их ширина, как правило, составляет от 25 до 50 см, а длина – 260-300 см. Исходя из таких габаритных размеров, можно подсчитать нужное для облицовки количество материала. Далее нужно определиться с методом монтажа. Если стены в помещении, в котором проводится облицовка, идеально ровные, а также если в нем исправно работает вентиляция, то панели можно просто приклеить к стенам при помощи «жидких гвоздей» или другого современного клея. Однако гораздо чаще используется монтаж на специальный каркас, который помогает быстро и качественно выровнять любую поверхность и обеспечить идеально ровное основание под установку панелей. Каркас можно соорудить из деревянных брусков, толщиной в 10-20 мм. Вертикальные стойки обрешетки закрепляются к стенам саморезами, установленными с шагом не более 5-7 см. К ним после этого закрепляются три горизонтальные рейки: сверху, снизу и точно посередине. Они должны обязательно располагаться параллельно для обеспечения привлекательного внешнего вида и долговечности облицовки. При правильной установке каркаса монтаж панелей проводится быстро и легко. Для этого используются специальные держатели, которые вставляются в кромку стыка, после чего держатель прибивается к каркасу. Затем в него вставляется следующая панель. Чтобы замаскировать стык между отдельными элементами используются специальные молдинги. Для оформления углов применяются наружные и внутренние стыковочные профили.
group55743773999131

Своими руками

ru/kak-pravilno-postroit-banyu/ Подшивка карниза крыши Работы по обшивке кровельного свеса рекомендуется выполнять после монтажа стропильной конструкции, но до начала обустройства обрешетки для укладки кровельного покрытия. Перед подшивкой карниза следует уложить гидроизоляцию кровли и желательно выполнить утепление крыши со стороны чердака. Кроме того следует учесть, что свес кровли предпочтительно зашить до начала наружного утепления стен дома, чтобы во время работ с карнизом не повредить стеновое покрытие. На первом этапе работ следует отпилить выступающие части стропил по одной линии, которая должна быть параллельной примыкающей стене здания. Свесы скатной крыши зашиваются таким образом, чтобы можно было установить водостоки, обеспечить вентиляцию кровельного пирога. Для этих целей могут использоваться различные материалы и технологии монтажа. Выбор материалов Традиционно обшивка карниза крыши выполняется с помощью обрезной и строганной доски. Чтобы кровля выглядела эстетично, следует использовать доски, одинаковые по толщине и ширине. Помимо доски сегодня широко применяются различные материалы, которые должны: обеспечивать надежную защиту карнизной части крыши от влаги, мороза, атмосферных осадков; обеспечивать необходимую вентиляцию кровли; обладать устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью; обладать эстетической привлекательностью. В число популярных материалов для обустройства карнизного свеса входят: вагонка (деревянная и ПВХ); софит (виниловый и алюминиевый); профнастил. Обрезная и строганная доска толщиной 1,5-2 см – практичный материал для монтажа подшивки, которая дает возможность обеспечить качественную и равномерную вентиляцию кровли. Для этого элементы следует набивать с зазором в 1-1,5 см. Деревянная вагонка. Выбирать данный материал следует с особой тщательностью: подшивка карниза крыши эксплуатируется на открытом воздухе, соответственно, вагонка должна быть выполнена из качественной древесины средней влажности и иметь достаточно большую толщину – это позволит избежать коробления. Рекомендуется использовать деревянную вагонку, хранившуюся на открытом воздухе не менее месяца, так как ее влажность соответствует влажности окружающей среды. Вагонка ПВХ. Это недорогой и простой в монтаже материал. Влагостойкая вагонка рассчитана на долгий срок службы. Для монтажа данного материала следует сразу приобрести пластиковые полоски П-образной формы для обшивки краев и специальные уголки для крепления стыков. Софит. Это специальная алюминиевая или пластиковая панель, с помощью которой выполняется подшив карниза крыши. Внешне софит напоминает сайдинг, но он изготавливается из более толстого пластика и снабжен перфорацией, которая позволяет создать необходимую вентиляцию воздуха под кровлей. К преимуществам алюминиевого и пластикового софита относится высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность. В пластик для изготовления софитов добавляются УФ стабилизаторы. Панели софита нарезаются по длине карнизного свеса и устанавливаются перпендикулярно стене. Профнастил. Профилированный лист из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием обычно применяется для подшивки кровель, выполненных из того же материала. Профлист имеет достаточно высокую жесткость, устойчив к внешним воздействиям и к экстремальным температурам. Панели из профнастила нарезаются в соответствии с размером карнизного свеса. Вентиляционный зазор такой подшивки равен высоте волны профлиста. Каркас обшивки карниза Подшивка карниза крыши выполняется после установки кровельного каркаса и подгонки выступающих краев стропил под размер. После отпиливания стропильных ног по линии монтируется первая доска обрешетки, которая в дальнейшем служит ориентиром для работ на следующих этапах. Далее следует выполнить обшивку свесов, выбрав подходящий тип конструкции: Прошивка по стропилам. Такой вариант монтажа характерен для крыш с относительно небольшим углом наклона скатов, либо в случае, когда требуется увеличить высоту здания. Чтобы зашивать карнизный свес по стропилам, нижние части стропильных ног должны находиться в одной плоскости. В противном случае требуется выравнивание при помощи дополнительных досок, которые прибиваются стропилам внахлест. После этого монтируют первую и последнюю планку подшивки карниза, а между ними натягивают нити. Остальные элементы монтируются в соответствии с данным ограничителем уровня.обшивка карниза по стропилам Второй способ более распространен. Стропильные ноги обрезаются по горизонтали и вертикали. Внизу стропил закрепляется доска, к стене монтируется брус, причем он должен располагаться на 1 см выше лобовой доски, чтобы обеспечивался сход влаги. При ширине свеса более 450 мм посередине следует закрепить дополнительную доску. В местах схода свесов вальмовой крыши доски крепятся встык плашмя.прошивка по низу стропилин Подшивка карниза крыши своими руками включает создание короба свеса крыши. В обоих вариантах устройства обшивки он выполняется одинаково: на обрешетку вдоль фронтона набивается доска, от нее требуется отмерить расстояние, которое должно соответствовать ширине свеса. Затем доска прибивается параллельно стене фронтона. Монтаж подшивки Обшивка карниза крыши софитом требует использования J-образной планки, которая закрепляется при помощи саморезов вдоль карниза и вдоль стены. Листы софита монтируются между планками. Длина каждой панели должна равняться расстоянию между смонтированными планками минус 6 мм для термического расширения материала. Если свес крыши превышает 900 мм, следует вычесть 12 мм. Лобовая доска закрывается специальной лобовой планкой. Использование софита и специальных элементов позволяют выполнить долговечный, функциональный и привлекательный свес крыши. Перед тем, как обшить карниз крыши обрезной доской или деревянной вагонкой, следует нарезанный в размер материал пропитать антисептическими, огнестойкими и водоотталкивающими составами. Это позволяет продлить срок службы подшивки. Ширина обрезной доски подгоняется в зависимости от размеров свеса. Элементы следует монтировать с шагом в 10 мм, создавая вентиляционные зазоры. Если карнизный свес зашивается вагонкой, планки укладываются с соединением шип-паз, при этом через каждые 1,5 метра следует установить специальные вентиляционные решетки. Чтобы зашить свесы кровли профнастилом, необходимо прикрутить предварительно нарезанные листы к каркасу параллельно стене и вдоль карниза. В качестве крепежа используются саморезы. Стык стены и листового материала закрывается внутренним уголком и лобовой планкой. Внутренний уголок следует прикрепить к профлисту, лобовую планку – к лобовой доске. Крепление наружного уголка выполняется по внешним стыкам профилированного листа. По фронтону профнастил монтируется вдоль стены, по наружной кромке кровельного свеса. Затем устанавливаются уголки и торцевая планка. Чтобы обеспечить доступ воздуха для вентиляции кровли, ширина листа профнастила должна быть 2 см меньше, чем ширина свеса. Важно учитывать, что подшивка, выполненная из металлического листа, склонна к коррозии в местах скопления влаги и срок ее службы уступает другим вариантам отделки карнизного свеса.
62426259587276

Караван Удачи

Если вы всегда хотели создать акцентную стену в интерьере с имитацией кирпичной кладки, но цена настоящего кирпича вас не устраивает, да и не в каждой квартире есть возможность использовать этот тяжелый и громоздкий материал, благодаря нашим идеям вы можете получить желаемый результат без особых хлопот и затрат. Виниловые панели: Панели - отличный вариант для создания, казалось бы, реального фактурного вида кирпичной кладки без капитального ремонта. Что самое приятное? Панели, имитирующие кирпичную кладку, доступны в широкой цветовой гамме и стоят намного дешевле кирпича. Обои: Да, вы правильно прочли. Обои прошли долгий путь за эти годы, и обои с кирпичным принтом не исключение. Просты в использовании, их может наклеить человек без профессиональной подготовки, но теперь предлагаются в текстурированных вариантах. Вам понравится то очарование, которое они добавляют дому. Найдите несколько отличных идей для вдохновения ниже. Самоклеющаяся пленка: Освободите место для нового брата обоев. Самоклеющаяся пленка выглядят так же стильно, как и традиционные обои, но при этом ее монтаж гораздо проще. А через некоторое время, когда рисунок вам надоест, вы без особых проблем можете поменять их на новые. Облицовочная плитка: Если вы твердо настроены создать кирпичную стену, но не испытываете симпатии примерам выше, то стоит обратить внимание на облицовочную плитку. Это тонкая плитка под кирпич, которую кладут поверх существующей стены на специальный клеящий состав, как показано на фото ниже. Она может быть изготовлена из гипса, бетона или керамогранита. Этот способ наиболее дорогостоящий, но отличить от настоящего кирпича будет сложно. Самоклеющиеся 3D панели: Главный плюс интерьерных панелей из ПВХ - удобство в использовании. Вы можете использовать их для любой поверхности, будь то одна из разновидностей обоев или просто окрашенная стена, деревянная панель или пластиковая вставка. Единственная нежелательная поверхность - стены с шероховатой текстурой, которая повлияет на готовый вид изделия. Основное преимущества клейких панелей – за ними очень просто ухаживать. Поверхность легко мыть, она не боится воздействия влаги. Пенопласт: Сделайте свой собственный вариант облицованного кирпича с помощью пенопласта и фактурной аэрозольной краски. Это крутой проект, который может воплотить в жизнь каждый домовладелец! Мне также нравится отсутствие стыков, которые могут быть видны при облицовке панелями. Взгляните на полное и подробное руководство. Трафарет и шпатлевка: Это также достаточной простой и интересный способ создания стены с имитацией кирпичной кладки. Для воплощения проекта в жизнь нам надо будет изготовить трафарет, поверх которого мы будем наносить шпатлевку, а потом при помощи мочалки придайте вид кирпича. Этот вариант прекрасен тем, что материалы взаимозаменяемы. Вместо трафарета вы можете использовать малярную ленту, а если нет под рукой шпатлевки, то этот материал можно заменить цементом. Фактурный валик: Текстурированные валики могут создать потрясающую структуру, имитирующую натуральный камень, а ролик с режущей кромкой подойдет для создания аккуратных краев кирпича. Этот вариант более дорогостоящий, так как требует специализированных инструментов, но также имеет право на жизнь.
51843026518170

Холдинг КИН

Большинство покрытий не может ложиться вплотную к стене, в связи с чем, шов между стеной и примыкающей к ней поверхностью неизбежно будет иметь достаточно неприглядный вид. Установка деревянных, пластиковых и металлических плинтусов — это достаточно простой процесс, который вполне реально осуществить своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Еще в недавнем прошлом основным материалом для изготовления плинтуса служила натуральная древесина, однако ввиду существенных недостатков, среди которых наиболее ощутимыми были высокая цена и чрезмерная жесткость – наиболее рациональным стало использование пластиковых напольных панелей. Плинтуса из ПВХ гораздо дешевле деревянных аналогов и обладают высокой гибкостью, что позволяет осуществлять процесс монтажа более эффективно. Как и в любом другом случае, монтаж пластикового плинтуса имеет ряд определенных особенностей, среди которых, особое место занимает процесс нарезки панелей, который необходим для формирования углов или линейных соединений. ПВХ панели имеют гибкую полую структуру – традиционный способ резки для них не подходит, так как обычная пила по дереву будет оставлять неровный край среза и образовывать сколы. Первый и вполне естественный вопрос, возникающий у человека, который собирается самостоятельно осуществить процесс монтажа — чем резать пластиковые плинтуса? От выбора инструмента, будет зависеть, насколько ровной получится кромка распила. ПВХ панели обладают полой структурой, в связи с этим, использовать полотна с крупными зубьями или широкой волной нежелательно, так как это может привести к неровностям и сколам. Наиболее оптимальным вариантом считается применение ножовки по металлу – ее зубья достаточно мелкие, а развод имеет допустимую ширину. Однако ее применение ограничено панелями, структура которых достаточно жесткая – для тонкостенных плинтусов она не подходит, так как зубья могут порвать поверхность плинтуса и сделать срез недостаточно ровным. Менее радикальный инструмент для распила – ручной лобзик. Это самый щадящий способ резки плинтуса, который оставляет идеально ровный рез и подходит для любого типа пластиковых изделий. Однако у лобзика есть один существенный минус: ввиду небольших габаритов полотна процесс распила будет осуществляться достаточно медленно и использование стусла будет не совсем уместным. Если плинтус тонкостенный, то возможно осуществление обрезки посредством канцелярского ножа. В данном случае подразумевается его строительная модификация с укрепленным лезвием. У данного варианта есть определенные минусы: чтобы сделать четкий и ровный рез, необходимо иметь определенные навыки. Без надлежащего опыта осуществить процесс резки будет достаточно сложно. http://www.kinplast.ru/catalog/?ID=16#all
Напольный плинтус ПВХ. Купить по цене производителя
Напольный плинтус ПВХ. Продажа в Москве и других регионах России по ценам производителя, компании Холдинг КИН. Купить товар напольный плинтус пвх оптом и в розницу
www.kinplast.ru
zmkstalkom

ЗМК "Сталькомплект"

Одним из материалов, который отлично подходит для этой цели, является профнастил. Это недорогие и прочные листы из рулонной стали с волнистым сечением. Их установка на стены позволяет придать эстетичность зданию. Такая облицовка позволяет также защитить фасад и утеплитель от влияния атмосферных осадков. О том, как обшить дом профлистом, расскажем в этой статье. Перед тем, как обшить дом профнастилом, необходимо выбрать материал, подходящий по назначению, характеристикам и декоративному виду. Профнастил – это универсальное изделие. Его можно монтировать на стены, возводить самонесущие конструкции, укладывать перекрытия или монтировать кровли. По назначению данный металлопрокат бывает нескольких видов. Отличительной характеристикой профнастила является высота волны металлического листа. Чем выше высота волны, тем более жесткой будет облицовка. Если дом находится в ветреной местности, то порывы ветра могут провоцировать создание шума. В таком случае лучше крепить профлист НС-21. На здание в тихом месте можно подшить профлист с меньшим профилем НС-8 – НС-10. Современный профлист производят с полимерным покрытием. Оно может быть с одной или двух сторон. Листы с двухсторонней покраской более дорогие. Закрепляют их таким образом, что внутренняя поверхность изделия направлена к стене дома. Поскольку внутренняя сторона остается визуально не просматриваемой, то покупать для обшивки здания рациональнее профнастил с односторонней покраской. Отличается профнастил и типом лакокрасочного покрытия. Самые доступные по цене – листы с полиэстеровым покрытием. Дорогие модели делают с нанесением пуруала, ПВХ и ПВДФ. Поскольку чаще профлистом обшивают старые бревенчатые дома и небольшие бытовки, дачи, технические сооружения, то покупать дорогостоящую продукцию не имеет смысла. Профнастил с полиэстеровым покрытием не уступает более дорогим аналогам по декоративности и прочности, обеспечивает срок службы до 50 лет. Чтобы правильно обшить дом профлистом, важно подготовить стены для проведения монтажных мероприятий. На подготовительном этапе, перед тем как облицевать дом, выполняют следующие мероприятия: • Выполняется демонтаж выступающих и навесных элементов. Нужно снять светильники, подоконники, дверные наличники и прочее. • Деревянные поверхности проверяются на наличие повреждений. Очищается грязь, плесень, грибки и гниль. • Все стены обрабатывают защитными составами. Такими являются антисептические средства, а также противопожарные – антипирены. • При необходимости делается шпатлевание стен на поврежденных участках, в местах, где обнаружены трещины. Перед обшивкой выполнять капитальный ремонт стен с их выравниванием нет необходимости. Это связано с тем, что профнастил устанавливается только с устройством вентилируемого фасада. Поэтому требований к качеству поверхности фасада нет. Перед тем, как обшить деревянный дом профлистом, устанавливают обрешетку для создания опорной конструкции и вентилируемого фасада. Монтировать каркасную конструкцию нужно исходя из того, в каком положении предполагается закрепление листов – в вертикальном или горизонтальном. С практической точки зрения способ крепления не имеет значения, зато имеет с эстетической. Поэтому технологию следует выбрать по личным суждениям о красоте будущей обшивки. Прикручиваемый каркас может быть двух типов: 1) Деревянный. Для его изготовления используется брус. Данный материал имеет небольшое сечение 40х40 мм, 50х50мм. Этого недостаточно, если обшивать деревянный дом планируется с установкой утеплителя. 2) Металлический. В данном случае применяется практичный и недорогой профиль под гипсокартон. Подходит стоечный профиль, поскольку он обладает более высокой жесткостью и прочностью. Его крепят на подвесы, таким же образом, как и при выполнении монтажа каркаса для подшивки потолка или стен из гипсокартона. Гибкость подвеса позволяет задать нужный вылет профиля при креплении, с расчетом на монтаж утеплителя. Обшить дом профлистом вполне возможно своими руками с привлечением всего одного помощника. Вдвоем легче устанавливать и ровнять панели на обрешетке. Закрепление профилированного листа на деревянной обрешетке выполняется при помощи кровельных саморезов, на металлической – саморезов по металлу с пресс-шайбой. Другой крепеж использовать не рекомендуется. Работы выполняют пошагово так: Изначально отделывать нужно проемы окон и дверей. Прежде всего устанавливают доборные элементы – откосы. Следующим монтируют цокольный отлив. Он должен покрывать полностью весь периметр нижней части стены. Планки такого добора соединяют с нахлестом в 2-5 см. крепление выполняется саморезами. На углах дома закрепляют специальные уголки с пазами, в которые при установке помещаются края профнастила. За счет паза полка уголков закрывает боковую кромку листа. Прикручивают данные доборные элементы саморезами с шагом 30-40 см. Чтобы обшить стены дома профлистом горизонтальным способом (направление волны параллельно земле), то крепить панели начинают от угла и низа. Первый лист заводят в паз уголка и цокольного отлива. Обратите внимание, что профилированный лист имеет разные размеры боковых полок. Монтаж выполняют с нахлестом таким образом, чтобы длинная полка перекрывала короткую. Поэтому важно правильно расположить первый элемент на стене. Короткая волна должна быть направлена к следующему закрепляемому листу. Далее выполняют прикручивание профлиста к обрешетке кровельными саморезами. Их устанавливают через две волны. Вкручивание выполняют только по нижней волне. Следующий лист располагают внахлест по одной волне к предыдущему. При стыковке листов по длине, обязательно делают нахлест на 10-15 см. В месте стыка листов по боковой волне выполняют также крепление саморезами. Вкручивание выполняется по верхней волне. Метиз должен попадать в обрешетку и прочно крепиться к ней. Поэтому для прикручивания двух листов между собой нужно выбирать правильный, более длинный крепеж. Шаг крепления – 40-50 см. На этом отделка фасада дома профлистом завершается и можно наслаждаться результатом работы. Тем более, что обшить деревянный дом профнастилом не так сложно, как может показаться изначально. Профнастил в Перми: http://perm.profnastilzmk.ru/ Профнастил в Казани: http://kazan.profnastilzmk.ru/ Профнастил в Ижевске: http://izhevsk.profnastilzmk.ru/ #сталькомплект #кровля #фасад #профнастил
http://kazan.profnastilzmk.ru/
Наш поставщик, Завод МеталлоКровли «Сталькомплект» на высококлассном оборудовании производит профнастил НС-8, НС-9, НС-10, НС-20, НС-21, НС-35, профиль декоративный — «Монтеррей Супер» и «Каскад Элит», металлосайдинг — «Корабельная доска», «Двойное бре...
kazan.profnastilzmk.ru
Профнастил, профлист в Перми. Купить по цене производителя.
Профнастил металлический от производителя в Перми с доставкой по всему Пермскому краю. Низкие цены. Бесплатный замер. Расчёт 10 минут. Изготовление за 1 день. Размеры, цвета, фото, инструкция п...
Профнастил в Перми
saddachaogorod2

Сад, дача, огород

В качестве его положительных свойств выделяют легкость, гибкость, удобство в обработке и широкий спектр применения. Физические свойства могут варьироваться в зависимости от примесей. В чистом виде представляет собой белую твердую пластину, напоминающую по консистенции пластик. В современной промышленности вытесняет ПВХ и пластмассу. Подготовка к постройке бассейна Для того чтобы построить бассейн из полипропилена своими руками, будет достаточно листов толщиной от 8 мм. Преимущества материала: эластичность; простота в обработке; наличие гидроизоляционного шва на стыках деталей; прочность на местах сварки; возможность укрепления бетоном без поддержки; не требует герметизации при установке деталей; экологичность; шероховатость; низкая теплопроводность; низкая стоимость; быстрый монтаж; длительный срок эксплуатации. Среди отрицательных качеств отмечают неудобство работы и потерю цвета от длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для соединения требует наличия сварочного экструдера. Перед проведением строительных работ необходимо выбрать место для установки емкости, провести замеры и составить схему, на которой будут отмечены все необходимые детали и места соединения листов. Рядом с будущим бассейном не должно быть кустарников и деревьев, чтобы они не наносили повреждения сооружению своими корнями. Кроме того, падающие листья будут загрязнять водоем. Рекомендуется расположение рядом с домом и водопроводной системой для удобства смены воды.
Для постройки потребуются листы полиэтилена разной толщины, щебенка, железные прутья, кирпич, песок, цемент и вода для бетонной смеси. Для обустройства дна используются более тонкие листы, чем для стен. Боковые панели укрепляются прутьями и ребрами жесткости. Площадь стандартных листов может составлять 1500х3000 и 2000х4000 мм, на эти размеры следует ориентироваться при расчетах. Рекомендуется предусмотреть запас. Для упрощения расчетов вычисляется объем чаши бассейна. Например, на 9 м³ потребуется 5 листов 1500х3000 мм, а на 36 м³ – 10 размером 2000х4000. Этапы строительства В первую очередь выкапывается котлован в форме прямоугольного параллелепипеда, который будет на 1 м шире планируемой чаши и на 0,5 м глубже. На дне чаши нужно предусмотреть установку: системы подачи воды; насоса; фильтров с возможностью замены; сливов. Превосходящая глубина забивается цементным раствором, чтобы создать бетонную подушку. Перед этим почва выравнивается, застилается геотекстилем, а сверху насыпается слой щебня высотой 30 см. Затем создается каркас из арматурных прутьев, который будет обеспечивать крепость бетонной плите. После того как раствор был залит, необходимо дождаться его полного высыхания – 5 суток (если погода солнечная и без осадков). Для создания чаши нужно подготовить листы, нарезав их по площади котлована и подготовив для соединения, обозначив детали дна, бортов, ступенек, ребер жесткости. Если чаша небольшого размера, ее можно собрать отдельно, после чего спустить, но большие бассейны рекомендуется собирать на месте. В первую очередь сборке подлежит дно чаши, вокруг кромок которой должно быть оставлено место для дальнейшей заливки бетона. Когда дно готово, к краям привариваются бортики на запланированные участки швов. Крепления должны находиться с двух стороны для надежности. Во время работы удобно использовать деревянные подпорки для устойчивости. После этого устанавливаются ребра жесткости, лестницы и перечисленное выше оборудование. Трубы, подающие воду, должны быть теплоизолированы при помощи рукавов. Перед окончательным монтажом следует убедиться в правильности работы систем. Финальный этап – сборка опалубки внутри и снаружи для придания чаше формы и последующая заливка бетоном свободного пространства котлована. Раствор заливается постепенно, слоями по 30-50 см.
natalya.kalsinakislitsyna

Наталья Ёлкина(Кислицына)

Дело в том, что даже при самой аккуратной работе неминуемо разрушение оконного проёма, появление выбоин и трещин, нуждающихся в заделывании. И их заделывают, после того как вставят стеклопакет, сообразуясь с климатическими особенностями, наличием денег и требованиям к отделке. Возьмём, к примеру, деревянные откосы. Они сами по себе указывают на элитарность, ведь для их изготовления потребуется натуральные материалы: щиты из древесины хвойных (сосны, лиственницы) или благородных (дуба, бука, красного дерева) пород от 18мм в толщину, и квалифицированные специалисты, которые доставят их на объект, нарежут и подгонят индивидуально к каждому окну. А после пропитают откосы, прогрунтуют и окрасят их в два слоя. Простая штукатурка и окраска Штукатурка откосов отличается, прежде всего, дешевизной. Сухая смесь, основанная на цементе или гипсе, разбавляется водой, и можно приступать к работе: Поверхность вокруг стеклопакета скрупулёзно очищается и выравнивается (удаление грязи, пыли и битумных пятен, срубание наплывов бетона по углам); Идёт расширение швов стен углов и откосов расширяются на 10мм для обеспечения хорошей адгезии штукатурке и стене, представляющей собой кирпичную кладку; Оштукатуриваются стены, и уже после этого оштукатуриваются откосы. Сперва покрывают стены штукатуркой, затем выравн6ивают углы откоса, а, выделывая усенки, пользуются правилом. При этом укладка каждого нового слоя возможна исключительно после высыхания слоя предыдущего. Этим, кстати, объясняются долгие сроки оштукатуривания, длящегося в течение двух – трёх дней; Заделываются зазоры между стеклопакетами при помощи монтажной пены. Кстати, в частных домах, чтобы получить тёплые откосы и заделать данные зазоры, могут пользоваться самыми разнообразными материалами, в том числе антисептированным войлоком и паклей. Материалы смачивают в гипсовом растворе и уплотняют по оконному периметру. Но при этом до поверхности торцов оконной коробки оставляют расстояние в 20 – 30мм в качестве углубления для раствора. Заделка пенозаполнителями нужна для обеспечения звукоизоляции. Послек того как пена нанесена, ждут, когда она высохнет, чтобы перейти к следующему этапу работ; В паз откоса наносят немного раствора и выравнивают его, дожидаясь затем частичного подсыхания этого фрагмента; Затем наносят ещё чуть-чуть штукатурки, разравнивают и аналогичным образом поступают до полного заполнения пазух откоса. В течение одного приёма наносят слой примерно 5 – 7мм в толщину. Разравнивают слой снизу вверх, двигаясь в стороны, а для того, чтобы выровнять линии, пользуются полутёрком; При оштукатуривании обязательно сохраняют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. При этом углы рассветов должны быть одинаковы; Верхняя часть откоса перед оштукатуриванием фиксируется деревянной рейкой с точно горизонтальной ровной гранью. Она фиксируется гвоздями или гипсовой штукатуркой, а её строго горизонтальное положение проверяется с помощью уровня. На боковых сторонах откоса также устанавливают рейки, при этом ровное положение их вертикальных направляющих проверяется отвесом; Разравнивается штукатурка лучше всего при помощи деревянной малки с закругленной ручкой. Длина малки зависит от ширины откоса. А с одного её конца делается небольшой вырез, благодаря которому этот инструмент может двигаться вдоль оконной коробки, причём один его конец устанавливают на коробку, другой – на деревянную рейку. Выравнивают кромку угла между стеной и откосом только после схватывания раствора. Затем идёт нанесение накрывочного слоя штукатурки на откосы и его затирание; Чтобы сохранить целостность усенок, пользуются плоскими фисками или закруглениями. После того как слои штукатурки высохнут, рейки снимаются. Обработка оставшихся сторон идёт аналогично. В идеале, оштукатуренный угол должен быть притёрт без намаза с поверхностью стен, а толщина накрывочного слоя в 22 мм должна быть одинаковой по всем откосам. Установка откосов из пластика Установка пластиковых откосов отличается, прежде всего, популярностью, как отличается популярностью само использование панелей ПВХ. Именно с их помощью стало возможно создание оригинальных интерьерных решений. Кроме того, пластиковые откосы очень легко установить и затем использовать. А поскольку профиль ПВХ, точнее его материал, соответствует материалу стеклопакета, при перепадах температуры и профиль, и стеклопакет расширяются одинаково, в откосах не возникает излишнего напряжения. Отделка откосов своими руками в этом случае тоже не нужна: здесь уже всё готово, так что панели не нуждаются в покраске и дополнительной обработке, а для удаления пыли и грязи с них довольно простой влажной тряпки. Монтаж откосов длится приблизительно два часа: Из ПВХ вырезаются полосы нужной ширины; После этого идёт фиксация панелей к очищенной поверхности откоса при помощи жидких гвоздей; Посредством специальной рейки, имеющей защёлкивающийся уголок, панель фиксируется в определённом положении. Впрочем, можно воспользоваться деревянными рейками по бокам и сверху от окна. В этом случае идёт прикрепление полос панелей к брускам при помощи степлера; Сверху торцы между откосом и стеной покрывают специальными пластиковыми уголками. Благодаря таким уголкам продлевается срок жизни обоев около окна, очень часто обдираемых животными или детьми. При этом для монтажа пластикового откоса подходит отнюдь не любая ПВХ-панель. Её поверхность должна быть неуязвима для ультрафиолетовых лучей и устойчива к механическим повреждениям. Как правило. Это сэндвич панели, включающие в свой состав верхний слой, внутренний слой утеплителя (обычно пенополистирол) и влагостойкий лист ПВХ. Отделка оконных откосов гипсокартоном Откосы из гипсокартона являются уже традиционными. Как правило, предпочтение отдают влагостойкому гипсокартону, устойчивому к возникающему на окнах конденсату. Или, в крайнем случае, обрабатывают обыкновенный гипсокартон, нанося грунтовку в несколько слоёв или влагозащитный состав. Алгоритм установки следующий: Устанавливают современный оконный блок со специальными профилями по бокам, служащими основой для вставки гипсокартона; Перед установкой блока фиксируют профиль в паз на окнах для облегчения монтажа и придания конструкции большей жёсткости и надёжности. Но даже если подобные профили не предлагаются, установить гипсовые откосы на окнах своими руками вполне реально: берут L-образный профиль и прикручивают его по краю оконной рамы. Он будет основой для вставки отезанныхь полос гипсокартона. Иногда берут материал с запасом , чтобы, в случае появления неровностей. Их можно было бы подкорректировать. Но если неровной является сама стена, гипсокартонная полоса вырезается максимально точно. После того как она будет установлена, все неровности выровняют штукатуркой; в профиль наносят акриловый герметик, а после этого вставляют гипсокартонную заготовку; получившееся расстояние со стороны окна до откоса закладывают, используя минеральную вату; по тому краю, который находится ближе, проводят полосу колея; пользуясь уровнем, равномерно придавливают гипсокартон к стене. Отделывать примыкание в этом случае очень легко, но придётся не допускать чересчур плотного прилегания гипсокартона к механизму петли. При установке дорогих деревянных стеклопакетов откосы устанавливаются по-другому: Местом установки становится кромка профиля окна. Допускается создание специального шаблона, позволяющего получить одинаковый рассвет по всему периметру окна; примыкающий к окну фрагмент заполняют пеной, а оставшийся кусок фиксируют с помощью клея; оформляют примыкание; на профиль окна, расположенный ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеят скотч, так, чтобы отступ по периметру равнялся 2 – 3 мм; пистолетом наносят акриловый герметик, задавливая его со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем заглаживают герметик и удаляют излишки; затем удаляют малярный скотч.
177831476708

Сергей Николаенко

Лучше всего такой потолок смотрится в небольших комнатах - в ванной, туалете, коридоре, кухне. Его легко отремонтировать в случае повреждения. Он не повредится от влаги при протечке трубопровода соседа сверху. Порядок монтажа потолка из пластика следующий: 1. Сделайте обрешетку на потолке из металлического профиля или деревянных реек. - Выполните по уровню (желательно — водяному или лазерному) разметку положения профиля на стенах. Минимальное расстояние между нижней точкой перекрытия и линией разметки — ширина профиля (27 мм). Расстояние может быть увеличено при необходимости разводки над подвесным потолком освещения, прокладки воздуховодов и т.д.; - Дюбель-гвоздями с шагом 500 мм закрепите профили ПНП; - Отметьте на перекрытии положение элементов обрешетки; - Зафиксируйте на перекрытии дюбель - гвоздями профиль ЕС; - Зафиксируйте на профилях EC по уровню профиль CD с помощью шурупов - "блошек"; 2. По всему периметру потолка зафиксировать стартовый пластиковый профиль с помощью шурупов - "блошек"; 3. Разрезаем ножовкой или электрическим лобзиком пластиковые панели и все полости заполняются панелями из ПВХ. Предварительно на данном этапе монтажа следует установить все запланированные электро коммуникации, а также просверлить дыры под осветительные системы. - По всей боковой стороне первая панель крепиться на профиль при помощи шурупов, что касается остальных, то они соединяются с предыдущими одна за другой и таким же образом прикрепляются при помощи шурупов. Концы панелей заводятся в стартовый пластиковый профиль, начиная от настенных поверхностей. - В качестве финального этапа процесса монтажа, закрепляется финишная панель. Как правило, многие специалисты считают данный шаг самым сложным, так как очень тяжело соединить панели со стеной без образования щели. Для того чтобы максимально ровно соединить две завершающие части, последнюю панель следует подрезать вдоль и сделать ее как можно более подходящей под необходимое расстояние. - Подогнанная панель вставляется в профиль, и основной процесс монтажа можно считать завершенным. Подписывайтесь на наш канал "Дело мастера боится" #деломастерабоится и смотрите видео по этой теме #подвеснойпотолок, #подвеснойпотолокизпластика, #потолокизпластика, #потолок, #пластикпаталоклар, #панели, #пластик, #пластиковыепанели, #пвх, #отделкапотолка, #потолокнабалконе, #потолокизпластиковыхпанелей, #монтажпластика. https://youtu.be/55DIUW139nE
17:36
Подвесной потолок из пластика #деломастерабоится
179 просмотров
v.roof

ВАША КРЫША: центр кровельных решений

Его характеризует достаточно длительный срок эксплуатации – порядка 25 лет, устойчив к повышенной влажности, высоким и низким температурам, не выгорает на солнце. Виниловые панели применяются для облицовки деревянных, каменных и каркасных строений. Они придадут виду здания новую жизнь, а при правильном монтаже без проблем прослужат в течение всего срока использования. Достоинства обшивки из винила Можно сочетать совместно с другими отделочными материалами; Наиболее подходит в применении для устройства вентилируемого фасада – надежно защищает внутреннюю часть стены от атмосферного воздействия, а воздушная прослойка обеспечивает постоянную вентиляцию и препятствует гниению; Максимально адаптирован практически к любым климатическим условиям, выдерживает большой диапазон температур, влажности, устойчив к выцветанию и механическому воздействию; Легок в монтаже не только в промышленных масштабах, но и своими руками; Широкая цветовая гамма придется по вкусу любому потребителю; Низкая цена; Материал изготавливается согласно ТУ 2247-002-56850934-2003. Морозостойкость Компания «Терна Полимер», выпускающая сайдинг Файнбир, позаботилась о его применении в разных климатических поясах. И в первую очередь, при низких температурах. Образцы материалов проходят испытания по морозостойкости, не разрушаясь при температурах до -50 градусов по Цельсию. Долговечность Сайдинг Файн Бир позиционируется как очень долговечный материал, по сроку службы способный конкурировать с деревом и металлом. Долговечность обусловливается тем, что продукция из ПВХ обладает преимуществами и того, и другого материала. Не подвергается гниению, разложению, коррозии, растрескиванию, к тому же не требует специального ухода. Для обеспечения свежего вида фасаду, обшитому сайдингом, достаточно лишь периодически смывать загрязнения с поверхности. Устойчивость к солнцу Виниловые панели изготавливаются с особым наружным покрытием, которое надежно защищает сайдинг Финебер от пагубного действия атмосферных явлений. И в первую очередь речь идет о солнечных лучах. Доказано на практике, что виниловый сайдинг Файнбер не подвержен выгоранию на солнце, в том числе и при длительном периоде использования. Даже по истечению времени, внешний вид продукта не теряет своих качеств, а пигменты, применяемые в покрытии, не теряют своего яркого цвета. Прочность Сайдинг Файнберг не подвержен механическому воздействию благодаря эластичному и упругому покрытию. К тому же верхний слой панели не вздувается и не отслаивается, в отличие от обыкновенной окраски по дереву или по металлу. Поверхность устойчива к царапинам и потертостям. Безопасность Виниловые панели изготавливаются из безопасных, экологичных материалов, гипоаллергенны. В зданиях, обшитых сайдингом, значительно улучшаются теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. И, как утверждает производитель, при использовании облицовки из ПВХ во большей мере уменьшаются затраты на обогрев, а качество жилища улучшается. ok.ru/v.roof Заказывайте: v.roof@mail.ru krisha.pro Звоните +7 (921) 121-98-21 #ваша_крыша #крыша #кровля #фасад #забор #вологда #коноша #каргополь #няндома #металочерепица #сайдинг #профнастил #теплоизоляция #уплотнители #фасонны #водосток #черепица
70000003983784

Дневник архитектора

В этой статье я поделюсь советами как правильно сделать внутреннюю отделку на даче. В этой статье вы узнаете: - Какие материалы выбрать для отделки - Каким образом производить монтаж электропроводки - Как подготовиться к работе
Подготовка к работе Перед началом отделки нужно подготовить помещение. Для этого лучше убрать все лишнее и сделать уборку - в чистом помещении работать приятнее.
Выбор материалов Для внутренней отделки можно использовать различные материалы. Например гипсокартон, дерево, плитку обои и т.д. Но важно, чтобы материалы были безопасны и негорючими. Моя рекомендация использовать натуральные материалы и избегать пластиков. ПВХ-панели бюджетные, но лучше отказаться от них в деревянном доме. Натуральные материалы позволят сохранить экологию в доме и дача будет "дышать" 3. Каркас перегородок Если использовать для перегородок гипсокартон или дерево (вагонку), то необходимо установить каркас. Для каркаса можно использовать металлический профиль или деревянные балки.
4. Монтаж электропроводки На даче электропроводку лучше проводить открытым способом, а провода прятать в специальные короба-пеналы.
5. Отделка потолков и стен Потолки можно окрасить или обшить гипсокартоном. Если вы обшиваете внутренние стены и потолки гипсокартоном, то можно в пустоты каркаса добавить утеплитель - это позволит использовать дачу в межсезонье и сэкономить на отоплении.
Так дача сохранит атмосферу уютного деревянного дома. Стены можно окрасить в светлый цвет или можно использовать тонировку на водной основе. Тонировка подчеркнет текстуру дерева, а ее водная основа обеспечит безопасность.
6. Отделка полов Для полов я рекомендую использовать широкоформатный керамогранит с текстурой. Большие фрагменты керамогранита позволят сделать полы дачи ровнее, а поверхность с текстурой не станет скользкой и поможет удержать равновесие.
Кроме того керамогранит очень прочный и его легко поддерживать в чистоте.
Дневник архитектора
Дневник архитектора
Как правильно делать ремонт и перепланировку? Как создать стильный интерьер? Дневник архитектора - мой авторский проект в котором я делюсь ценными и практичными советами, которые помогут вам в обустройстве собственного дома. Руслан Кирничанский.
125 участников
  • 1
  • Класс
dachaendog

ДАЧА энд ОГОРОД

Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки. Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной. Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра. Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта. Если вы планируете устроить септик для летнего душа, то возможна еще одна ошибка – это расположении септика под самой душевой кабинкой. При больших объемах воды септик для летнего душа может заливаться и дренаж работает все хуже, что не добавляет приятных запахов. Возможно так же разрушение грунта и даже фундамента кабинки. Поэтому сток с летнего душа следует делать в нескольких метрах от душевой кабинки и септик с дренажем рядом. Сток воды следует обустроить водоупорным слоем. Это можно произвести с помощью ПВХ-пленки, которую укладывают на наклонную насыпь. Вместо ПВХ-пленки можно использовать рубероид или гидростеклоизол. Или же просто бетонную стяжку с желобом, которая армируется металлической сеткой. Уклон располагают так, чтобы сток с летнего душа шел в сторону дренажной емкости или траншеи. Для создания водоупорного слоя не следует использовать глину, потому что она со временем размоется и может залить дренажную канаву. Водосток следует делать проветриваемым, это позволит избежать возникновения неприятных запахов. Каркас кабинки для летнего душа обычно изготавливается из дерева. Однако при повышенной влажности древесина подвергается гниению, поэтому ее следует обработать специальными средствами. Высота летнего душа для дачи достигает 2,5-3 метра. Из-за небольшой площади опоры такая конструкция может быть не устойчивой. Чтобы конструкция не завалилась, желательно организовать свайный фундамент. Свайный фундамент для летнего душа лучше всего сделать из труб длиной 1,5-2 метра. Для этого специальным приспособлением пробуривают в земле отверстия глубиной 1-1,5 м, учитывая, что труба должна торчать над уровнем грунта на высоту 20-30 сантиметров. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр трубы должен составляет примерно 90-100 мм. Бруса для каркас следует брать 100х100 мм. Прежде чем заняться установкой душевой кабинки следует сделать проект летнего душа для дачи. Необходимо учесть, чтобы кабинка была удобной и чтобы человек смог мыться в душе в любое удобное для него время. Душ для дачи не должен представлять собой конструкцию туалета с бочкой на крыше. Само пространство в кабинке должно быть не меньше 100х100 см, чтобы можно было не только поднять вверх руки, но еще и нагнуться без лишних проблем. Так как душ принимается в обнаженном виде, необходимо организовать защищенное от воды место, где можно оставить свою одежду и полотенце. Для раздевалки достаточно 60 см. Итак, получились внутренние размеры кабинки для летнего душа 160х100 см. Более удобная конструкция будет с размерами 190х140 см. Такие размеры удобны для постройки, потому что учитывая толщину стенок мы получаем размеры 200х150 см, для стандартных размеров доски это отличный безотходный вариант. С размерами определились, теперь необходимо отметить на земле прямоугольник 170х110 см или 190х140 см. По углам устанавливаем фундамент из столбов. Далее устанавливаем обтесанные бруса и перевязываем столбы. Лучше всего начать перевязку с верха. Для удобства следует собрать раму на земле и затем уже с помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают и для скрепления используются длинные болты, конструкция должна быть прочной. Это позволит установить на крыше бочку объемом около 200 литров. Теперь необходимо сделать перевязку внутри каркаса, она будет служить лагами пола душевой. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы (укосы), которые устанавливаются не в накладку, а в толще самой стены. Пол для летнего душа может быть выполнен двумя вариантами. Во-первых, можно укладывать доски с наличием щелей, через которые будет выходить вода. Но часто через такие щели задувает холодный воздух в душ, и создает дискомфорт. Второй способ заключается в установке поддона в моечном отделении летнего душа. Слив воды можно производить через шланг. При таком способе нет необходимости делать под душем водоупорный слой. В принципе эту воду можно выпускать на траву, это будет как орошение. Моечное отделение летнего душа следует отделить от раздевалки высоким порожком, чтобы не затекала вода. Чтобы вода не брызгала на одежду необходимо повесить водонепроницаемую шторку. Чтобы не проникали сквозняки в летний душ, следует устанавливать плотно закрывающуюся дверь. Но в то же время от влаги ее не должно расклинивать. Для этого на дверь устанавливаются специальные накладные уплотнители. Зазор между уплотнителем и дверью достаточно большой, поэтому дверь не будет расклинивать, а два контура, которые имеются в уплотнителе, позволяют сохранить тепло. Для наружной обивки летнего душа можно использовать любой материал. Можно обить душевую кабинку влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой и т.д. Чтобы не портить стиль вашего двора, следует оформить душ в стиле соседних помещений. Если посадить влаголюбивые растения вокруг душа, они помогут быстрейшему освобождению дренажа. Чтобы обеспечить купание в душе весь сезон, можно утеплить душевую кабинку, используя для этого пенополистирол. Для этого пространство каркаса заполняется пенополистиролом и обивается с помощью степлера полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Для внутренней отделки следует использовать материалы с водозащитными свойствами, это может быть прочная ПВХ-пленка, которую крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, линолеумом и т.д. Если покрытие будет деревянное, его следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить. Бочка для воды устанавливается на крыше душевой кабинки. Бочку душевой кабины для дачи наполняют водой, используя насос или подключая к водопроводу. На бочку необходимо установить уровень измерения воды или же сантехнический клапан, который позволяет перекрывать воду при полном наполнении бочки. Вода в бочке нагревается солнечными лучами. Для лучшего прогревания воды необходимо установить теплицу. Для этого изготавливается каркас из бруса, на который затем натягивают пленку. При этом бочка не будет переохлаждаться ветром, и температура будет на 5-10 градусов больше. Северную сторону так называемой теплицы следует оклеить фольгой. Можно использовать зеркало, это позволит нагреть воду еще на 5-10 градусов. Чтобы пользоваться душем в любую погоду следует установить какой-нибудь водонагреватель. Это может быть электрический или дровяной нагреватель, который устанавливается рядом с душем. Теплообменник можно изготовить из обычной старой батареи. Строительство летнего душа для дачи требует творческого подхода и для постройки необходимы не только средства, но и желание. ● Если понравилась статья, присоединяйтесь http://ok.ru/dachaendog
ru/dachaendog
ДАЧА энд ОГОРОД
ДАЧА энд ОГОРОД
Все об огороде, о комнатных растениях, о дизайне сада.
17K участников
stroybaz

"Строй-База"

Но на этом достоинства пластика не заканчиваются – дополнительно можно выделить следующие моменты.Широкая область применения. Легче, наверное, перечислить, где не используется ПВХ пластик – его стандартной областью применения считается отделка стен и потолков, но мастера придумали ему массу других предназначений. Не будем перечислять их все, а остановимся только на наиболее известных – из них делают дверные и оконные откосы, экраны под ванну, их применяют для изготовления опалубки для ступеней сложной формы. С их помощью даже формируют грядки на огороде. В общем, кто как придумает, так и использует.Огромное количество расцветок. Традиционно пластиковые панели изготавливаются в белых тонах, но существует и масса других вариантов, которые, к слову говоря, технологически вообще не ограничены. Всевозможные рисунки могут наноситься на пластик разными способами – в продаже можно встретить как цветной однотонный материал, так и с рисунками, причем иногда даже весьма впечатляющими. При необходимости на пластик можно нанести даже фотопечать – делается это исключительно под заказ.При соблюдении стандартов качества – прочность и стабильность размеров. Именно этот момент повлиял на мнение людей о том, что стеновые ПВХ панели являются отнюдь не долговечным материалом. Все дело в том, что многие не знают о таком разделении пластика, как потолочный и стеновой – последний более мягкий и легко подвержен повреждениям. Устанавливая его на стены, мы и получаем хрупкий и некачественный материал.Быстрый и простой монтаж даже своими руками. Установить пластик на стены сможет любой мастер, особенно если поверхность является ровной – в таких ситуациях он просто приклеивается посредством клея «жидкие гвозди». С кривыми поверхностями дела обстоят немного сложнее – здесь понадобится создавать деревянный или металлический каркас, с которым у многих людей могут возникнуть проблемы.Простота в уходе. Получаемая после монтажа поверхность является гладкой и легко очищается тряпкой – грязь к ней практически не прилипает. Единственное в этом отношении слабое место ПВХ панелей – это швы. Но тут, опять же, все зависит от качества изготовления – некоторые из них собираются без швов, а некоторые, как бы вы ни старались, стыкуются очень плохо.
Показать еще
  • 1
  • Класс
group52068752621715

Кровля крыш любой сложности в Туле и области

Все материалы укладываются на ровной поверхности прямо под ноги. У плоской кровли лучше теплопередача. Площадь крыши равномерно прогревается в течении всего солнечного дня. Возможность полезного использования пространства. На крыше можно сделать летнюю террасу, установить небольшой бассейн и т.д. Но есть и минусы: Плоская крыша изнашивается быстрее. Ремонтировать ее придется чаще, хотя это не вызывает большого труда. На плоской крыше в зимний период скапливается большое количество снега. Во-первых, это создает лишнюю силовую нагрузку. Во-вторых, если его не убирать, со временем он начнет таять, и воды может стать столько, что она, так или иначе, найдет себе путь через кровлю. Существует мнение, что плоская крыша дешевле скатной. Это не так, и если подсчитать все затраты, куда входят: плиты перекрытия; уклонообразующая стяжка; утеплитель, испытывающий большие нагрузки на сжатие, а от того более дорогой, чем на скатной кровле; гидроизоляция; устройство парапетов – становится ясным, что плоская кровля обойдется дороже. Традиционная, или инверсионная кровля Перед тем, как сделать плоскую крышу своими руками необходимо выбрать тип кровельного пирога. Он может быть традиционным или инверсионным. Принципиальная разница заключается только в очередности укладки элементов плоской крыши. Традиционный тип предполагает обустройство сначала пароизоляции, затем теплоизоляции, и только потом гидроизоляции. Это позволяет защитить утеплитель, но ставит под удар гидроизоляционный материал. Инверсионный тип предполагает обустройство гидроизоляции, а за ней теплоизоляции. Таким образом, гидроизолирующий материал защищен от перепадов температур и чрезмерного давления. Подготовка основания Подготовка основания начинается сразу после возведения несущих стен. Напрямую зависит от того, будет ли крыша эксплуатируемой, или нет. Может быть выполнено из: Железобетонных плит, при условии возведения стен из кирпичей, блоков или бетонных панелей. Если крыша неэксплуатируемая допускается монтаж основания из профнастила по железным балкам. Профилированные листы должны иметь достаточную высоту волны, типа Н-153. Плоская кровля в частном доме допускает устройство деревянных плит перекрытия по деревянным же балкам. Применяются только на неэксплуатируемых крышах малой площади. Укладываются с промежутком в два миллиметра, которые впоследствии компенсируется за счет теплового расширения. Возможно использование деревянных досок минимальной толщиной 40 мм и максимальной шириной 180 мм. Они также укладываются с небольшим промежутком. Применяется для эксплуатируемой крыши. При использовании древесины не забывайте обрабатывать ее антисептиками и антипиренами, для повышения показателей долговечности и устойчивости к возгоранию. Устройство разуклонки Следующий этап – устройство разуклонки. Необходимо для отвода воды к водосточным желобам. По железобетонным плитам заливают стяжку с приблизительным уклоном в 2-5 градусов. Это примерно 2 сантиметра уклона на 1 метр. Возможен вариант, когда стяжке будет предшествовать засыпка керамзита. Также, уклон можно создать при помощи специального клиновидного утеплителя. Строительство плоской кровли с использованием профнастила подразумевает выполнение разуклонки на этапе монтажа основания. То есть профилированные листы изначально укладывают с уклоном в 2 сантиметра на один метр. Если этого сделано не было допустимо использование клиновидного утеплителя или выполнение уклонообразующей стяжки из полистеролбетона. Деревянные плиты также изначально укладывают с уклоном. При его отсутствии используют клиновидный утеплитель. При устройстве основания крыши из профнастила или деревянных плит стены коробки изначально делают с уклоном в нужную сторону, чтобы облегчит последующий монтаж плит перекрытия. Отметим, что использование клиновидного утеплителя обойдется Вам дороже, чем обустройство разуклонки с помощью стяжки, и тем более, дороже, чем устройство уклона на этапе монтажа плит перекрытия. Пароизоляция Пароизоляция используется только при строительстве плоской крыши традиционного типа. Нужна для предотвращения проникновения паров из помещения к утеплителю. Для пароизоляции используют специализированные пленки. Они укладываются с нахлестом в 10 см. Места стыков тщательным образом проклеиваются липкой лентой. Не менее тщательно проклеивают пленку в местах примыкания к разного рода выступам (парапет, ступеньки и т.д.). К основанию она крепится при помощи строительного степлера или специальных оцинкованных гвоздей. В качестве пароизоляции могут использовать битумосодержащие материалы, типа рубероида. К основанию их крепят при помощи газовой горелки, таким же образом проклеиваются стыки. Также, современный рынок стройматериалов предлагает самоклеящиеся пленки, для монтажа которых не потребуется дополнительных материалов. Обращаем внимание, что для балластовой кровли не требуется механическое крепление пароизоляции к основанию. В свою очередь, балластовая кровля – это кровля, для финишного покрытия которой используют утяжеляющие материалы – тротуарная плитка или насыпной мытый гравий. Теплоизоляция Не забываем, что перед тем, как сделать плоскую крышу дома необходимо определиться с уклонообразующим слоем. От этого будет зависеть тип утеплителя. Утеплитель укладывается в несколько слоев. Для предотвращения образования мостиков холода, каждый следующий слой должен перекрывать стыки нижнего. Для приклейки слоев один к одному используют полиуретановый клей. За его отсутствием допускается применение монтажной пены. Также, монтажной пеной заделываются все возможные дырки и полости. Перед монтажом теплоизоляционного слоя необходимо убедиться в отсутствии влаги на пароизоляции. Сам монтаж лучше осуществлять частями. То есть, уложить несколько квадратов термоизоляции, а за ней наверх сразу гидроизоляцию. Это необходимо, чтобы в случае дождя утеплитель не намок. Гидроизоляция Один из самых важных этапов устройства плоской крыши своими руками – гидроизоляция. Может быть выполнена из: Битумных материалов, рубероида. Битумно-полимерных материалов, еврорубероида. ПВХ пленки. Жидкой резины. Рассмотрим подробней каждый из материалов. Рубероид самый простой, дешевый, но и самый недолговечный из всех. Укладывается на бетонное основание, либо утеплитель, устойчивый к воздействию высоких температур. Срок его службы составляет всего 5-10 лет. Для его монтажа понадобится: газовая горелка, малярный нож, шпатель, кисточка и грунтовка под рубероид. Порядок работ следующий: Уборка основания от пыли, грязи и влаги. Обработка грунтовкой. После полного ее высыхания рубероид раскатывают и дают отлежаться в течение суток. Клеят его при помощи мастики. Не забываем тщательно заводить гидроизоляцию на выступы. Места стыков (минимальны нахлест 7 см) обрабатываются горелкой. После первого слоя укладывают второй. Последовательность действий та же, за исключением обработки грунтовкой. Чем ниже уклон, тем больше слоев, вплоть до четырех. Битумно-полимерная гидроизоляция прослужит на порядок дольше. Порядок ее монтажа следующий: Уборка основания от пыли, грязи и влаги. Обработка грунтовкой. Монтаж материала при помощи газовой горелки. Если рубероид приклеивали мастикой – то здесь этого делать не нужно. Горелкой разогревается вся ширина рулона, но очень важно не переплавить материал, иначе он станет слишком хрупким. Специально для этого на рулоны наносят рисунок, как только он начинает деформироваться – можно раскатывать дальше. К основанию гидроизоляция приживается деревянной шваброй. Минимальный нахлест 8 мм. В некоторых случаях, при устройстве плоской кровли своими руками монтаж первого слоя с помощью горелки трудноосуществим. Тогда используют механическое крепление с шагом в 50 см. Из-за необходимости использования узкоспециализированных инструментов монтаж ПВХ мембраны и жидкой резины становится практически невозможным, без привлечения специалистов. Поэтому подробно рассматривать эти материалы не имеет смысла. Отметим только, что оба вида гидроизоляции достаточно долговечны. Система водоотвода Плоская крыша в частном доме может иметь несколько видов систем водоотвода: Внутренний. Наружный контролируемый. Наружный неконтролируемый. Последний вариант сразу отбросим, так как он применяется в основном для хозпостроек. Наружный контролируемый, водосток предполагает сбор и отвод воды при помощи желобов, расположенных с наружной стороны. Для стока воды в парапете проделываются специальные отверстия. Внутренний монтируется непосредственно в кровельную систему, еще до того, как был собран кровельный пирог. За счет этого, его монтаж более сложен, но зато водосток в таком случае можно спрятать внутри здания. В связи с этим, вопрос об отводе воды необходимо решить перед тем, как сделать плоскую крышу. #кровля #89065358560 #кровля #89065358560 #мягкая #установка #мастера
eximol

Eximol

Беседка — самый приятный уголок сада. Место отдыха и бесед с друзьями за чашкой чая. Значит, и место на участке нужно выбрать самое привлекательное, защищённое зеленью от яркого солнца. Очень удачным будет расположение беседки возле декоративного водоёма. Красивый пейзаж с водной гладью принесёт спокойствие и умиротворение. Кто-то предпочитает делать из этого строения летнюю кухню — беседку. Кто-то место для игры в шахматы или шумного отдыха с веселой компанией. Какой будет ваша постройка — решать только вам. Но нужно учитывать, что чем меньше свободной площади у вас на даче, тем миниатюрнее стоит планировать летнюю беседку. А ее конструкцию желательно сделать «ажурной» и лёгкой. Тогда она улучшит общую гармонию ландшафта. Типы беседок: сборно-разборные, их собирают с наступлением летного сезона и убирают на хранение, когда возвращаются холода; стационарные, такие беседки устанавливают надолго. Для их изготовления можно воспользоваться различные виды стройматериалов. Вот самые распространенные из них: дерево — это и беседки из бурса, со срубом из брёвен, и лёгкие каркасные конструкции; металл, либо изысканная узорная кованая конструкция, либо простое надёжное сооружение с каркасом из профильной трубы; кирпич или камень. В зависимости от материала, используемого в строительстве, беседки могут устанавливаться сразу на грунт, или на стационарный фундамент свайного или ленточного типа. Советы по конструкции летней беседки. Конструкционно беседки могут быть как открытого, так и закрытого типа. Стиль выполнения таких дачных построек тоже может быть разнообразным. Главное, чтобы он хорошо сочетался со стилем, в котором выполнен дом, и другие постройки. Летние беседки могут представлять собой лёгкую тентовую конструкцию. Каркас беседки в таком случае может быть изготовлен как из металлических элементов, так и из деревянного бруса и досок. Сам тент — либо из брезента, либо из более долговечной ткани и ПВХ. Такой вариант беседки устанавливается очень просто. Он делается буквально за несколько часов. Поэтому при необходимости её можно перенести на другое место в саду. Тент с наступлением холодов снимают и укладывают на зимнее хранение. Ещё один вариант простой, но оригинальной летней беседки — круговая скамья под большим тенистым деревом. На её устройство уйдёт совсем немного времени, а выглядеть такая беседка-скамья будет очень декоративно. Преимущество кругового расположения скамьи ещё и в том, что почва вокруг дерева окажется в полной сохранности. Удачный вариант летней конструкции — просторный навес. Стойки и обвязку можно сделать из деревянного бруса, или из металлопроката. А навес — из парусины или тентовой ткани. Беседки такой конструкции целесообразно оборудовать деревянными квадратными сидениями. Из них при необходимости можно собрать импровизированный лежак. Комплект с дачной мебелью можно дополнить поролоновой подушкой со съёмным ярким чехлом. Место, где будет установлен такой навес, нужно предварительно замостить тротуарной плиткой. Установка летней беседки Лёгкую беседку удобнее всего устанавливать на стойках, которые необходимо вогнать в землю на необходимую глубину для устойчивости строения. Для них понадобятся брусья с сечением 100х100 мм. В качестве материла для строительства подойдет дуб, сосна или лиственница. Не забудьте подготовить дерево, обработав его специальными антисептиками. Ту часть конструкции, которая может соприкасаться с землёй, обрабатываем особенно тщательно. И используем масляные варианты защитных пропиток. Теперь нужно вырыть ямы под столбы опоры. Глубина ям должна составлять примерно четвёртую часть от самого столба. Дно ям засыпаем щебнем и хорошо утрамбовываем. Устанавливаем стойки. И по отвесу проверяем их вертикальность. Увлажняем землю под опорными столбами, чтобы она не впитала воду из бетонного раствора. И заливаем ямы свежеприготовленным бетонным раствором. Несколько дней бетон должен затвердевать. Следующая стадия работ — верхняя и нижняя обвязка из тех же брусьев. Крепятся они между собой на специальных крепёжных уголках или саморезами. Теперь каркас постройки приобрёл прочность и жёсткость. Осталось укомплектовать его лёгкой съёмной крышей, и украсить беседку удобной садовой мебелью и элементами декора. Беседка — терасса Ещё один вариант уже более масштабной летней конструкции — пристроенная к дому терраса-беседка из дерева. Постройке такого типа обязателен ленточный или свайный фундамент, и бетонная стяжка в качестве базовой части беседки. Для облицовки основания используем любой вариант плитки. Нижняя обвязка выполняется прямо по основанию из досок 150х50 мм и фиксируется к бетонной части строения. Для фиксации можно задействовать дюбеля. До того, как начать монтировать беседку, все пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиками. Необходимо сделать это заранее, так как конструкции сложной формы после установки обработать будет сложно. Колонны сечением 150х150 мм – главный элемент конструкции. Они фрезеруются, проходят шлифование. Снятая фаска придаст колоннам рельеф и объёмность. Затем их крепят к нижней обвязке. А те из них, которые примыкают к стене дома, дополнительно фиксируют дюбелями. Между колоннами закрепляют панели блок-хауса (это вид панелей из дерева с полукруглым сечением, — имитирует оцилиндрованные брёвна). Горизонтальная доска над панелями завершит конструкцию, и будет служить подоконником террасы-беседки. Осталось сделать верхнюю обвязку и настелить крышу. Целесообразно сделать её в данном случае из битумной черепицы. Настилается черепица легко и просто, стоит недорого. Кроме того, она прочна и долговечна. Готовая беседка покрывается корабельным (алкидно-уретановым) лаком. Теперь всё готово для комфортного отдыха.
51982256767133

РиС (Ремонт и Строительство) в г. Ейске

коммуникации. Способы монтажа пластиковых панелей: Непосредственно к стене. Этим способом можно воспользоваться, если стены ровные. Малейшие изъяны на их поверхности могут привести к скорому растрескиванию клеевого состава. Использование этого варианта монтажа невозможно в помещениях, имеющих повышенную влажность воздуха. На каркас (обрешетку). Изготовить каркас можно из деревянного бруса, пластикового периметра или металлического оцинкованного профиля. Для качественного и быстрого монтажа необходимо произвести расчет требуемого количества: отделочного материала (панелей); материала для обустройства каркаса; расходного материала для крепежа панелей к обрешетке; утеплителя (если планируется утепление стен). Инструменты для установки обрешетки и монтажа панелей: электродрель и набор сверл; шуруповерт или отвертки; электролобзик; ножовки по металлу и дереву; уровень строительный; отвес; угольник; стусло; строительный степлер (если панели будут крепиться скобами); молоток; пассатижи; рулетка; карандаш, мел; стремянка или лестница. Установка несущего каркаса Установка каркаса для последующего монтажа панелей – наиболее сложный и ответственный этап. В большей степени именно от качества обустройства этой несущей конструкции будет зависеть внешний вид помещения. По желанию владельца панели можно смонтировать вертикально, горизонтально или под каким-либо углом к горизонтальной линии. Исходя из этого, элементы конструкции каркаса должны размещаться под углом 90 градусов относительно крепящихся на них панелей. Для обустройства деревянного каркаса рекомендуется использовать брус шириной 4-6 см, толщиной 2-4 см. Желательно, чтобы длина брусков соответствовала длине стены. Крепление элементов конструкции, назовем их прожилинами, к облицовываемой поверхности производится шурупами и дюбелями. Расстояние между деревянными прожилинами рекомендуется выдерживать в пределах 400-500 мм, а при установке пластикового периметра –300 мм. При нанесении разметки для каркаса и в процессе его установки обязательно использование уровня и отвеса. Всю конструкцию обрешетки необходимо выровнять в одной плоскости, для чего применяются прокладки соответствующих размеров под прожилины. В местах размещения таких прокладок брус (рейка, профиль) фиксируется на поверхности. Элементы конструкции обрешетки, не зависимо от материала изготовления, нужно крепить непосредственно у основания стен (около пола) и под потолком, а также вокруг окон, дверей и иных проемов. В местах, где планируется монтаж, поверх панелей ПВХ каких-либо конструкций или предметов обихода, конструкция обрешетки должна быть усилена установкой дополнительных брусков. Если в помещении высокая влажность воздуха, то на элементах конструкции деревянной обрешетки необходимо сделать пропилы небольшого размера для циркуляции воздуха, а весь каркас обработать специальными противогрибковыми составами. Образовавшиеся после установки каркаса полости можно заполнить утеплителем. Монтаж пластиковых панелей Рекомендации по монтажу панелей ПВХ: Перед началом монтажа панели должны отлежаться в помещении, где проводятся работы, не менее 2 суток в зимнее время, и не менее 12 часов летом. Облицовочный материал следует разрезать ножовкой с мелкими зубьями. Размер обрезанной панели должен быть на 5-10 ммменьше необходимого фактически. Поперечная резка панели производится с утолщенной части. Перед установкой декоративных молдингов, их следует обрезать, когда это необходимо, при помощи стусла. Монтажу панелей на подготовленную обрешетку должна предшествовать установка потолочного или стартового молдинга в углах, образуемых стенами и полом, стенами и потолком. Возможна и их совместная установка. Если на уровне пола устанавливается потолочный молдинг, то финишная отделка пола должна быть уже завершена. При установке стартового молдинга № 6 имеется возможность дальнейшей чистовой отделки пола с последующим креплением плинтуса. Затем скобами к каркасу крепится планка для внутренних углов. Немного изогнув подогнанную по длине панель, необходимо вставить ее в пазы стартового и конечных молдингов, а затем завести в паз внутреннего угла. Перед тем, как закрепить первую панель, нужно выровнять ее в вертикальной плоскости при помощи строительного уровня. От того, насколько правильно и точно выставлена стартовая панель, будет зависеть качество установки остальных элементов облицовки. Все последующие элементы облицовочного материала устанавливаются аналогично первому. Способ фиксации ПВХ панелей на каркасе (обрешетке) зависит от материала, из которого он изготовлен. Последняя панель к каркасу не крепится. Она заводится в паз декоративной планки и фиксируется в замке с предыдущей панелью. Пластиковые панели крепятся через монтажную кромку: на деревянный каркас скобами при помощи строительного степлера или мелкими гвоздями с антикоррозийным покрытием; на каркас из металла – саморезами; на пластиковый периметр – фиксируются специальными скобами (клипсами). При оформлении дверных и оконных проемов используются торцевые или стартовые молдинги, а панели подрезаются в соответствии с необходимыми размерами. В завершение крепится напольный плинтус.
Показать еще