Крыша дома своими руками схема вальмовая

Рукоделие: крыша дома своими руками схема вальмовая, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - крыша дома своими руками схема вальмовая.

Также ищут

Публикации21

bagrovstroy

БАГРОВ-СТРОЙ, ДОМА И БАНИ ИЗ БРУСА

Поэтому прежде чем сделать крышу своими руками, предлагаю посмотреть этот выпуск. Какую сделать крышу? Сегодня в выпуске разберем основные типы крыш. Расскажу про плюсы и минусы каждого вида, поскольку все формы крыш имеют свои нюансы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Я расскажу про следующие виды крыш: - односкатная крыша - двускатная крыша - крыша ломаной формы - вальмовая крыша - полувальмовая крыша - шатровая крыша - комбинированная крыша https://www.youtube.com/watch?v=JbZfeJ2hx9M&t=34s
07:16
Какую сделать крышу дома? Формы крыш домов | Крыша своими руками
483 просмотра
yapovarin

Для Дома и Дачи

Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования. Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам. Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения. Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом. При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине. Конструктивные особенности сращивания стропил Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом. Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется. Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног. Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям: соединение досок встык; метод «косой прируб»; соединение внахлест. Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков. Соединение встык Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил. Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке. Метод «косого прируба» Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом. Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб. При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину. Соединение внахлест Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками. Спаренные и составные стропила из досок В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные. Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш. При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской. как делают спаренные и составные стропила Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке. Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш. Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.
ЖМИ
05:39
Наращивание стропил по длине, сращивание, как сделать крышу частного дома своими руками
1 149 просмотров
10:30
Сращивание стропил по длине//Стропильная система дома из дерева//Дом из бруса своими руками
945 просмотров
03:47
Сращивание стропил по длине, расчет длины и нагрузок, проект кровли, строительство крыши дома
2 302 просмотра
01:54
Сращивание стропил по длине и их монтаж
2 028 просмотров
#сад #дача
Для Дома и Дачи
Для Дома и Дачи
☚ (•‿•) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
773K участников
561368285398

Александр Данилюк

Проект вальмовой крыши дома своими руками, как сделать чертеж и схему, смотрите на фото и видео
Проект вальмовой крыши дома своими руками, как сделать чертеж и схему, смотрите на фото и видео
kryshadoma.com
fineroof

Fine Roof

д.) В зависимости от конфигурации крыши используется соответствующий вид утеплителя и его количество. Стоит помнить, что в независимости от вида кровли, в обязательном порядке необходимо закрывать все открытые участки, которые контактируют с окружающим пространством 🤔 Правильное утепление крыши подразумевает полное закрытие всех щелей. Пренебрежение этим правилом может нивелировать все потраченные усилия – через небольшую щель может выходить значительное количество тепла 😟 🔵 На изображении представлен стандартный пирог утепления крыши, который может использоваться в большинстве построек, а также схема утепления, по которой можно своими руками произвести монтаж утеплителя. 🔹 Сверху должен лежать кровельный материал, закрепленный на обрешетке. 🔸 Под обрешеткой прибивается контробрешетка, которая крепит гидроизоляционную пленку к стропилам. 🔹 Между деревянными частями стропильной системы размещается утеплитель. 🔸 Пароизоляция должна находиться с внутренней части за утеплительным материалом. 🔹 Пирог заканчивается отделочными материалами, которые также крепятся через обрешетку для обеспечения воздушного зазора. #утеплениекровли #утеплениекрыши #схемаутеплениякровли #черепица #водосток #профнастил #сайдинг #металлосайдинг #утеплитель #гидроизоляция #мансардноеокно #кровля #фасад #забор #кровляволжский #кровляволгоград #строительство #стройка #крыша #дом #волжский #волгоград #fineroof
  • 1
  • Класс
everest.dom

Строительство домов в Ярославле

Чем это объяснить? Во-первых, экономией денег. Не нужно строить второй этаж и материалов уходит значительно меньше. Кроме того, с помощью мансардной крыши хозяева старых частных домов увеличивают жилую площадь. При этом нагрузка на старые стены намного меньше, чем, если бы они возвели второй этаж. Мансарда – жилое пространство непосредственно под крышей. Строится быстро, смотрится оригинально и современно. ▪️ Стропильная система мансардной крыши Дома с мансардой требуют особой конструкции. Стропила бывают двух видов: 1. Висячие – крепятся поверху скатов крыши и опираются на потолочные балки. 2. Наслонные - крепятся к капитальной стене и опираются на низ скатов крыши. ▪️ Мансардная крыша своими руками Чтобы поставить мансардную крышу самому, нужно иметь базовые знания в строительстве. Многие думают, что для этого нужно всего-то составить схему стропильной системы, просчитать количество материалов, а потом поехать в магазин за брусками, креплениями, рубероидом и черепицей. Ничего подобного. Перед этим следует учесть все факторы. Давление на стены, влажность и т.д. Посчитайте вес вашего покрытия, он не должен превышать 250 кг на квадратный метр. От климата – ветреного или снежного – зависит угол наклона кровли. От расположения дома и материала покрытия зависит уровень шумоизоляции, которую тоже нужно продумать. Теплоизоляция в жилых и дачных домах разная, зависит от расположения отопительных элементов и опять же от структуры покрытия кровли. Нельзя забывать про систему вентиляции и вытяжки. Расположение окон и лестницы должно быть удобным и безопасным для всех членов семьи. Так же вы должны знать, что брус очень капризный материал, и требует быстрой сборки, потому что легко деформируется. Его нельзя надолго оставлять лежать на улице, иначе он может стать влажным, кроме того он быстро пачкается. Поэтому стропильную систему делают быстро и общими усилиями. Быстро и без лишних нервов мансардные крыши собираются крупными строительными подрядчиками. В фирме «Everest СтройХолдинг» работает несколько бригад опытных строителей, которые всё делают быстро и не дорого. Цена у них не завышена, так как стройматериалы поставляются напрямую с заводов-изготовителей. • Односкатная – выглядит минималистично и нетрадиционно, поэтому не пользуется большим спросом. Зато она очень легко конструируется. • Двускатная – довольно проста в сборке. Но такой вид не очень удобен для жилой зоны, так как по углам остается много пустого пространства, которое нужно или скрывать перегородками, или умело обставлять. Окна делаются во фронтонах. Балкон на свисающей площадке или крепится к фронтону. • Ломаная – самый распространенный вид. Окна так же расположены во фронтонах, но за счет формы крыши, пространство намного шире, можно расположить мебель около стен. Балкон можно навесить или сделать внутренним, отодвинув фронтон вглубь мансарды. • Вальмовая – имеет сложную систему строп. Для того чтобы под ней образовалась мансарда, придется всё тщательно спроектировать. Фронтоны отсутствуют, поэтому слуховые окна или окна с особым механизмом типа лючка устанавливаются непосредственно на крыше. Но если усложнить вальмовую конструкцию, в ней тоже можно будет сделать балкон.
55593024880658

Бесплатная юридическая помощь

ru/ С нами Закон будет на Вашей стороне! Бесплатная консультация юристов по вопросу: по теме 1 скатная крыша гаража Моя стройка сдвинулась, наконец-то, с места! И начало тому положила крыша гаража! Я Крыша для гаража: плоская или скатная? Если вы решились возвести гараж своими руками то, в общем-то, ничего сложного в этом Четырехскатная вальмовая крыша своими руками Чем покрыть крышу гаража - какое покрытие лучше Односкатная крыша гаража — самая простая по исполнению форма, Скатная крыша Односкатная крыша для гаража: как сделать своими рукамиДвухскатная крыша своими руками может быть построена в соответствии со всеми гаража, Крыша для гаража: плоская или скатная?Fashion & AccessoriesКрыша гаража своими руками. Конструкции крыш гаража. Системы вентиляции. Фото 1 — Плоская крыша гаража Конструкции крыш Двухскатная крыша своими руками: процесс возведения и Узнайте подробнее, как возводится Четырехскатная крыша своими руками, от 0,5 до 1,5 метров.Скатная простая крыша Схема скатной крышы для гаража. Для гаража возможно сооружение и простой крыши с одним скатом Один из вариантов какая крыша для гаража лучше — скатная кровля. Она бывает двух видов: односкатная и двухскатная.Крыша из профнастила на гараж, своими руками.Часть 1 Как сделать крышу гаража своими Скатная крыша на гараж своими руками строится с 4-х скатная крыша гаража - YouTubeДвускатная крыша дома своими руками -фото и видеоЕсли крыша гаража 1-скатная, то стропильные ноги должны иметь висячую форму.Скатная крыша на гараж своими руками строится с чердачным Традиционная двускатная крыша для гаража оборудуется из двух Односкатная крыша для гаража: как сделать Крыша гаража своими руками. Конструкции крыш гаража. Системы вентиляции. Выбираем крыши дома или гаража – стоимость от 900 р./м2Как сделать крышу гаража своими руками, как Крыша четырехскатная своими руками (фото)Чем покрыть крышу гаража: какой материал лучше Односкатная крыша гаража — как ее сделать своими руками. Конструкция односкатной крыши для гаража, Скатная крыша Как сделать крышу гаража своими руками, как правильно Вальмовой называется 4-скатная крыша, имеющая треугольные скаты с торцевых сторон. Иногда вальма может не доходить до Двухскатная крыша гаража — как ее сделать своими руками. Каким должен быть угол наклона Как правильно сделать крышу гаража без бригады MidwayUSAДвускатная крыша гаража своими руками, устройство монтаж стропил и обрешетки под Четырехскатная крыша своими руками: Инструкция, Фотографии Двухскатная крыша гаража: строим своими руками Четырехскатная крыша своими руками Firearms and HuntingПлоская крыша для гаража. Схема плоской крышы для гаража. Скатная простая крыша.Двухскатная крыша для гаража применяется довольно часто в строительстве. Сегодня мы Односкатная крыша гаража своими рукамиДвускатная крыша На лежень устанавливают опоры из бруса 100х150 мм стойки, с шагом 1,5-2 Плоская крыша гаража Иногда гаражи возводятся с использованием железобетонных плит перекрытия, 1 — Внутренне покрытие Крыша гаража своими руками: как сделать Крыша из профнастила на гараж, крыша гаража - Duration: (4х скатная) крыша - Duration: Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, Глубина запила не должна превышать 1/3 ширины доски.Двухскатная крыша для гаража применяется довольно часто в строительстве. Сегодня мы расскажем, как сделать двухскатную Двухскатная крыша гаража своими рукамиДвухскатная крыша гаража своими руками, двухскатная MidwayUSA is a privately held American retailer of various hunting and outdoor-related products. The company is headquartered in Columbia, Missouri, and sells in the continental United…1 - Anything you need, Anywhere. | : базовые минусы и плюсы 2 Скатная крыша для гаража 2.1 Односкатная кровля 2.2 Двухскатная крыша 3 Материалы Устройство кровли четырехскатной крыши дома или гаража от 900 р./ Шатровая крыша беседки Монтаж шатровой стропильной Двухскатная крыша гаража: строим своими руками | sdelai garazhКак правильно сделать крышу гаража без бригады помощников?Крыша четырехскатная - выбор тысячи россиян. 4 х скатная крыша бывает нескольких типов.Четырехскатная крыша – весьма популярный вид кровли, позволяющий придать дому оригинальный облик. от 0,5 до 1,5 метров AutomotiveОни влияют на геометрическое положение скатов. Если крыша гаража 1-скатная, то стропильные ноги должны иметь висячую форму. https://ok.ru/group/55593024880658/topic/67982811930642 https://ok.ru/video/504407067154 https://ok.ru/group/55593024880658/topic/67983000805394 https://ok.ru/video/507947387410
Бесплатная юридическая консультация
Бесплатные консультации и помощь опытных юристов, адвокатов СПб по всем правовым вопросам. Защита в судах, подготовка документов, исков
juristy-rf.ru
01:00
1 скатная крыша гаража
48 просмотров
tutuyut

Тут Уют

Если торцовые скаты занимают всю площадь от конька до карниза – это вальмовая крыша, если не достают до карниза – полувальмовая. Плюсы: минимальное сопротивление ветровой нагрузке относительно двухскатной кровли. Поскольку все скаты наклонные, ветер не создает разрушительного давления на фронтоны; Движение воздушного потока для двускатной и вальмовой крыши большая жесткость конструкции. Достигается за счет угловых ребер, соединяющихся возле опорной балки конька; возможность обустройства более выступающих свесов, что обеспечивает дополнительную защиту стен дома; эстетическая привлекательность. Минусы: сложность расчета и монтажа; более высокая стоимость реализации проекта; уменьшение площади чердачного помещения (в частности в месте установки диагональных опор); невозможность устройства мансарды; естественное освещение возможно только посредством установки окон в кровельном пироге. Поскольку недостатки не критические – четырехскатная крыша вальмового типа активно практикуется в современном строительстве частных домов. Разновидности (типы и виды) вальмовой крыши Изучая устройство стропильной системы вальмовой крыши, следует учесть, что в пределах этого вида, есть несколько разновидностей конструкций. В свою очередь, это вносит коррективы в общий процесс возведения каркаса стропильной системы. Классическая вальмовая крыша Отличается опиранием диагональных ребер на опорную балку конька и расположение свесов на одинаковой высоте. Отдельные элементы вальмовой крыши соответствуют треугольнику (фронтоны) и трапеции (скаты). Шатровая вальмовая крыша Отличается отсутствием опорной балки конька. Это приводит к тому, что все диагональные ребра сходятся в единой точке, а к ним уже примыкают рядовые короткие стропила. Такой крыше отдают предпочтение при наличии квадратной коробки дома. Но формирование надежного конькового узла достаточно сложное. Полувальмовая крыша Отличается наличием вертикальных фронтонов, в которых можно установить окна. На картинке видно различие двух разновидностей полувальмовых крыш (голландской и датской). Ломаная вальмовая крыша или мансардная четырехскатная Наиболее сложная в плане строительства конструкция стропильной системы вальмовой крыши, так как в этом случае, все скаты кровли имеют разную площадь и расходятся под разными углами. Ломаная (мансардная) крыша позволяют более рационально организовать внутреннее подкровельное пространство и помимо дополнительной жилой площади придать дому эффектный внешний вид. Конструкция вальмовой крыши Вне зависимости от разновидности кровли, все виды имеют одинаковые элементы стропильной системы вальмовой крыши: Схема расположения конькового бруса в стропильной системе вальмовой крышиконьковая опорная балка или коньковый брус – используется для классической вальмовой крыши, выполняет функцию несущего элемента, к которому крепятся диагональные стропила; Схема расположения диагонального (бокового) стропила вальмовой крышидиагональное стропило (боковое, ребро, накосное или угловое стропило) – более длинная стропильная нога, которая присоединяется к торцу конькового бруса под острым углом, формируя одну из сторон треугольника; Схема расположения центрального стропила вальмовой крышицентральное стропило – доски, одинаковой длины, которые примыкают к коньковой балке и формируют края трапециевидного ската крыши. Между ними располагаются промежуточные стропила; Схема расположения промежуточного стропила вальмовой крышипромежуточное или рядовое стропило – формирует плоскость трапециевидного ската, расстояние между ними определяет прогон стропильной системы; Схема расположения нарожника вальмовой крышинарожник или короткое стропило – конструктивный элемент, который крепится на диагональное стропило, формируют треугольный свес и угловые части трапеций. Расчет стропильной системы вальмовой крыши выполняется с учетом таких предпосылок: ветровая нагрузка в регионе. Чем она выше, тем более пологим должен быть скат, и тем прочнее вся конструкция. Для нивелирования сильного ветра центральные и диагональные стропила делаются более толстыми; количество осадков. Наблюдается обратная зависимость. Чем выше число осадков – тем более крутым должен быть скат, чтобы снег и дождь не создавали давления на стропильную систему; вид кровельного материала. Каждый тип кровельный материал выдвигает свои требования к обрешетке, а также имеет определенный вес. Эти факторы нужно учитывать еще на этапе проектирования; необходимость утепления крыши. В этом случае шаг установки стропил рассчитывают с учетом ширины теплоизоляционного материала. Кроме того, расстояние между стропилами зависит от сорта и сечения древесины. Таблица параметров расстояния между стропилами в зависимости от сечения бруса и сорта древесины Расчет кровельного материала выполняется по формулам с учетом угла наклона крыши. Оптимальный уклон крыши для кровельных материалов разных видов приведен в таблице: Наклон угла ската определяет заложение стропил. В свою очередь, заложение промежуточного стропила рассчитывается следующим образом: сначала на верхнюю обвязку торцевой стены наносится осевая линия; затем вычисляется половина толщины коньковой балки, и наносится линия размещения первого из числа центральных промежуточных стропил; далее совмещается конец замерной рейки и линия размещения размеченного выше центрального промежуточного стропила; на противоположный конец замерной рейки наносится линия внутреннего контура боковой стены; полученная точка является заложением промежуточного стропила. Соотношение между длиной стропил и их заложение рассчитывается с помощью поправочного коэффициента, величина которого зависит от угла наклона ската кровли. Длина стропильной ноги определяется путем умножения заложения на коэффициент. Для этого нужно всю крышу разбить на составляющие простые геометрические фигуры и сделать расчет для каждой из них. Расчет площади вальмовой кровли позволяет заранее определить не только затраты на приобретение кровельных материалов и монтаж, но и определить требования к материалам, а также необходимость обустройства и точную конфигурацию обрешетки. Чертеж стропильной системы вальмовой крыши Итогом разработки проекта и расчетов будет схема-чертеж стропильной системы вальмовой крыши. Не бывает похожих чертежей, готовых к применению без учета особенностей конкретного строения и места его постройки. Разработку предварительной схемы можно выполнить самостоятельно (простой эскиз позволит определить направление проекта). Но, чертеж лучше доверить специалистам или воспользоваться специальными программами для расчета. Следует помнить, что чем сложнее конструкция крыши, тем точнее нужно выполнить расчет стропильной системы: конфигурации и материалов. Это также повлияет на стоимость и длительность монтажных работ. Чертеж вальмовой крыши должен включать в себя указание назначения материала, место его установки и способ крепления. Ключевые узлы стропильной системы вальмовой крыши, например, примыкание диагональных опор к коньковому брусу или установка стропильных ног на мауэрлат целесообразно вынести в отдельный чертеж и описать их подробнее. Наличие схематического чертежа станет хорошим подспорьем при изготовлении заготовок и последующем монтаже крыши. Инструменты для строительства вальмовой крыши Конструкция крыши и способы обустройства узлов определяют набор инструментов, которые следует подготовить до начала работ. Для работы с деревом пригодится: уровень, ножовка, молоток, рулетка, разметочный шнурок, степлер. Для работы с металлическими конструкциями понадобятся электродрель, клепальщик, ножницы просечные. Инструмент и расходные материалы должны быть подготовлены заранее, т.к. сложный монтаж стропильной системы вальмовой крыши предполагает большое число запилов и установки гвоздей. Чтобы упростить замеры и иметь возможность делать все детали одинакового размера, мастера советуют заменить рулетку замерной рейкой. Измерительную рейку делают из фанеры шириной в 50 мм, на которую наносят основные размеры. Материал для вальмовой крыши Порода и сорт древесины оказывают прямое влияние на длительность и надежность кровельной конструкции. Мастера советуют отдать предпочтение пиломатериалу из лиственницы или сосны. Все заготовки требуют предварительной обработки антипиренами и антисептиками. Помимо древесины понадобится металлические крепления, гвозди, саморезы, анкерные болты. Крепежные элементы для устройства вальмовой крыши Примечание. Формируя вальмовую стропильную систему на деревянном доме, который может дать усадку, мастера советуют использовать плавающие крепления для соединения стропил с мауэрлатом. Такой способ компенсирует подвижки венцов при естественной усадке дома из бруса или бревна. Опора скользящая для стропил (закрытое скользящее крепление) Стропильная система вальмовой крыши – технология монтажа Устройства стропильной системы своими руками пошагово: 1. Подготовка заготовок (стропил) Это наиболее сложная и трудоемкая часть строительства, т.к. связана с: необходимостью обеспечения заданного угла наклона стропильных ног; разной длиной нарожников (коротких стропил); наличием диагональных стропил (накосных), которым уделяется особое внимание. За счет длины накосные стропила несут большую нагрузку, нежели основные стропила, и поэтому требуют применения более качественного пиломатериала с большим сечением. Кроме того, часто длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок. Чтобы не покупать разный пиломатериал, на практике применяется метод сращивания (спаривания) обрезной доски для получения заданной длины. Преимущества технологии сращивания стропил: получение неразрезных балок заданной длины; увеличение прочности диагонального стропила вальмовой крыши за счет удвоенного сечения; упрощение расчета и покупки материала (унификация размеров: длина и сечение); возможность использования досок, предназначенных для формирования рядовых стропил. Составные стропила из досок с вкладышами 2. Крепление мауэрлата Мауэрлат для вальмовой крыши – это деревянный брус большого сечения (100х100 или 100х150 мм) смонтированный по периметру стен. Для мауэрлата используется древесина первого сорта. Особенность укладки мауэрлата состоит в том, что брус соединяется по длине только внахлест, но не встык, с использованием множества точек соединения с основанием стены. Соединительные узлы дополнительно усиливаются металлическими скобами. Как соединить мауэрлатные брусья для вальмовой крыши Поскольку назначение мауэрлата – служить опорой для стропильных ног, он нуждается в защите от влаги. С этой целью между стеной и брусом укладывает гидробарьер (например, используется рубероид). Примечание. Под мауэрлат в кирпичных домах (или из газобетона, пенобетона, арболита) заливают пояс из железобетона с заранее установленными шпильками для монтажа бруса. Шпилька имеет диаметр 10 мм и более и должна выступать за плоскость мауэрлата на 20-30 мм. Шаг установки шпилек – 1000-1200 мм. 3. Монтаж прогона Прогон – это балка, устанавливаемая параллельно сторонам мауэрлата. Прогон служит основанием для монтажа дополнительных опор под стропильными ногами. , показано на схеме. Площадь нагрузки на хребет вальмы При этом следует учесть, что точка максимальной нагрузки будет различаться в зависимости от места расположения – на хребте вальмы или на ребре ендовы. Точки максимальной нагрузки на хребете вальмы и ребре ендовы Примечание. Шатровая вальмовая крыша монтируется без опоры, а в месте примыкания диагональных стропил формируется сложный узел. 4. Установка опорных стоек Опорная стойка вальмовой крышиСтойки выполняют функцию опоры при установке конькового бруса (оранжевый цвет на картинке). 5. Монтаж коньковой балки Монтаж конька вальмовой крыши сопровождается точными замерами. Поскольку на конёк будет опираться вся конструкция кровли, правильность его установки проверяется по высоте и по уровню. 6. Крепление стропильных ног Относительно последовательности работ на этом этапе, мнения мастеров расходятся. Это дает возможность выделить два направления для выполнения работ: монтируются центральные стропила, а затем диагональные. Этот порядок работ проще; монтируются диагональные стропила, а затем остальные. При монтаже нижнюю часть стропильной ноги упирают на мауэрлат. Опирание стропил на вальмовой крыше показано на схеме. Первый вариант (с вырезкой) проще, но второй (с опорным брусом) предпочтителен, т.к. в этом случае крепление не ослабляет стропило. Способы крепления стропил на мауэрлате Формирование узла на коньковой балке возможно разными способами. Совет. Для жесткости все узлы целесообразно усиливать металлическими элементами (скобы, пластины, уголки). Поскольку на диагональные стропила приходиться значительная нагрузка их можно усилить с использованием таких средств как: установка стойки. Монтируется на перекрытие вертикально; установка подкоса. Монтируется под углом. Угол наклона не имеет определяющего значения. Важна способность подкоса усиливать диагональное стропило; шпренгель. По сути, это Т-образная короткая балка, развернутая на 180о. Его используют на длинных пролетах и устанавливают таким образом, чтобы его основание было ориентировано перпендикулярно диагональному стропилу. 7. Монтаж рядовых стропил Рядовые устанавливаются аналогично монтажу центральных стропил, которые формируют края трапеции. Нижняя их часть опирается и крепится на мауэрлат, а верхняя упирается в коньковую балку. Важно соблюдать одинаковое расстояние между рядовыми стропилами. 8. Установка нарожников (коротких стропил) Нарожники изготавливают только из цельного пиломатериала. В месте примыкания нарожника к длинному стропилу делают врубки или устанавливают опорные балки. Место установки дополнительно усиливают металлическими элементами. Примечание. Установка нарожников вальмовой крыши возможно в разбежку для упрощения монтажа. Раскладка стропил вальмовой крыши и установка нарожников Нарожники в любом случае устанавливаются после формирования силового каркаса кровли. Их монтажом заканчиваются работы по устройству стропильной системы вальмовой крыши. В программе показан процесс монтажа стропильной системы двухскатной вальмовой крыши с центральным эркером по короткой стене. После того, как стропильная система готова можно приступать к монтажу кровельного покрытия, специфика крепления которого определяет необходимость монтажа обрешетки на стропильных ногах. Монтаж стропильной системы вальмовой крыши – длительный процесс, который требует внимание к каждому этапу выполнения работ – от расчета и выбора материала, до установки деталей и усиления узлов крепления. Но, при правильном выполнении всех этапов, результатом станет красивая и надежная крыша для частного дома. #ВальмоваяКрыша #профи #крыши
  • 2
  • Класс
stroimdom31

Строительство домов Проекты домов Белгород

Два из них, треугольной формы, называют торцевыми, они заменяют собой фронтоны. Оставшиеся два – трапециевидные, известны как фасадные. Диапазон угла наклона скатов лежит в пределах 15-60 градусов, а выбор кровельного материала ограничивает лишь воображение. Конструкция четырехскатной крыши складывается из следующих обязательных элементов: Утепление вальмовой крыши Конька, расположенного на самой вершине кровли, в месте пересечения плоскостей скатов. Скатов, четырех поверхностей, расположенных под углом к основанию кровли и покрытых кровельным материалом. Свесов, частей крыши, выступающих за периметр основания, необходимых для защиты стен сооружения от попадания воды. Свесы формируют за счет удлинения стропильных ног или специальных деталей – кобылок. Стропильной системы, которую не видно снаружи, но она является каркасом, опорой четырехскатной кровли, формирующей ее геометрию. Водосточной системы, обеспечивающей отведение излишков жидкости с поверхности четырехскатной крыши. Обычно монтируют внешний водосток, состоящий из водосточного желоба, водоприемной воронки и вертикальной трубы. Снегозадержателей, небольших бортиков, расположенных по краям скатов, предотвращающих внезапное обрушение накопившейся после снегопада снежной массы. Разновидности форм Под термином «четырехскатная» скрывается несколько видов крыш, состоящих из такого количество скатов, но имеющих различное устройство: Четырехскатная вальмовая. Классическое прочтение, кровля с четырьмя скатами, два из которых треугольные, а два трапециевидные. Они соединяются, образуя конек, длина которого меньше, чем длина дома. Стропильная система вальмовой кровли относится к конструкциям повышенной сложности, ее тяжело и спроектировать и собрать своими руками. Вальмовая крыша Четырехскатная полувальмовая голландская. Объективно рассуждая, этот вид можно отнести и к двухскатным, и к четырехскатным крышам. Голландская кровля состоит из двух скатов в виде трапеции и двух маленьких, треугольных, усеченных вальм. Вальмы не полностью заменяют собой фронтоны, благодаря чему возможна установка своими руками обычных вертикальных окон вместо мансардных, которые значительно дороже. Полувальмовая голландская крыша Полувальмовая четырехскатная датская. Датская крыша состоит четырёх скатов в форме трапеций, отличающихся по размеру. Вальмы начинаются не от конька, а чуть ниже, оставляя место под треугольный фронтон. Фронтон используют для оборудования своими руками вертикального освещения или слухового окна. Полувальмовая датская крыша Четырехскатная мансардная. Состоит из двух треугольных вальм и двух ломанных скатов и изменяющимся углом наклона. Такое сложное устройство необходимо для того, чтобы своими руками оборудовать жилое мансардное помещения с высоким потолком. Мансардная полувальмовая крыша Шатровая четырехскатная. В отличии от вальмовой, шатровая крыша монтируется на постройки квадратной формы. Поэтому все четыре ската имеют одинаковую треугольную форму и размер. Устройство крыши шатрового типа своими руками не предусматривает наличие конька, так как скаты соединяются в одной точке, пике. Беседка с четырехскатной крышей Проектирование Четырехскатная крыша – сложная конструкция, требующая точных расчетов и составления проекта. Если раньше эти задачи были под силу разве что опытным мастерам и проектировщикам, то сейчас их решить может каждый с помощью компьютера и специального программного обеспечения. В ходе вычислений составляется схема и определяется: Угол наклона скатов четырехскатной крыши. На этот параметр оказывает влияние выбранный кровельный материал, значение ветровой и снеговой нагрузки. Если выполнять расчеты своими руками, можно использовать справочные таблицы с готовыми углами для различных климатических зон. Создание проекта вальмовой крыши Высоту конька четырехскатной крыши. Он зависит лишь от угла наклона скатов и желаемой высоты потолка мансардного помещения. Расчет угла наклона скатов и высоты конька Длину и сечение элементов стропильной системы. Их определяют после выяснения постоянных и временных нагрузок, которые им предстоит нести. Для этого вычисляют суммарный вес кровельного пирога, перекрытий и пола мансарды, опорных элементов. А также сверяются с данными о снеговой нагрузке. Расчет сечения стропил Число дополнительных элементов. Если длина стропил и других частей стропильной системы превышает 6 метров, то в конструкцию вводят дополнительные узлы, повышающие ее прочность и устойчивость. Результатом процесса проектирования считается схема, отражающая реальные размеры и взаимное расположение частей четырехскатной крыши. Стропильная система Четырехскатная крыша опирается на каркас, называемый стропильной системой. Практически все ее элементы изготавливаются из древесины хвойных пород. Так как дерево — материал природного происхождения, влага и бактерии оказывают на него разрушительное действие. Чтобы его снизить проводят антисептическую обработку глубокого проникновения и антипиреном для защиты от огня. В стропильную систему четырехскатной крыши входит: Висячая стропильная система Мауэрлат. Опора, изготовленная из бруса, которая распределяет вес кровли по периметру несущих стен. Стойки. Вертикальные поддерживающие элементы, которые устанавливают на лежень или балки перекрытия для предотвращения прогиба стропильных ног. Стропильные ноги. Диагональные стропила формируют ребра вальмового ската крыши, их монтируют одной стороной к коньку, а другой к разным углам мауэрлата. Поверхность вальмы задают нарожники, закрепляемые к диагональным ногам. Рядовые стропила служат опорой для трапециевидных скатов. Монтаж диагональных стропильных ног Затяжка. Горизонтально расположенная балка, стягивающая ноги стропильной пары, для предотвращения распирания стен дома. Подкос. Их устанавливают под углом к стропильным ногам для того, чтобы ликвидировать прогиб, а упирают подкосы в стойки или мауэрлат. Коньковый прогон. Брус, соединяющий верхние части стоек, он служит опорой для стропильных пар. Обрешетка. Основа для настила кровельного мастера. Для мягких, рулонных монтируют сплошную обрешетку, а для твердых решетчатую. Монтаж своими рукаами крыши четырехскатного типа – прекрасный способ дополнить архитектурный замысел частного дома. Приложив усилия и построив ее самостоятельно или наняв профессиональных мастеров, домовладелец станет обладателем комфортного, красивого жилища!
group53695612059841

Мастер на все руки

Малоэтажное строительство, каркасных домов и бань. в Дзержинске и Нижегородской области. Внутренние отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы. Монтаж лестниц, остекление и утепление балконов. Обшив сайдингом. Звоните: +7 904 048 95 59 Пишите: masterna.ru@yandex.ru Заходите: www.masterna.ru Виды и схемы стропильных систем Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа. Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно. При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий. Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям. Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца: -Количество осадков в разные периоды года. -Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка. -Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений. -Разновидность планируемого материала кровельного покрытия. -Финансовые возможности домовладельца. Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям. Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли. К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся: Детали и узлы стропильных систем Стропильные ноги, формирующие скаты кровли. Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног. Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне). Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала. Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию. В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем. В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов. Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками. Формы крыш и их стропильные системы Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш: Односкатная крыша. Плоская. Двускатная конструкция. Вальмовая, четырехскатная. Полувальмовая. Многощипцовая. Шатровая. Ломаная или мансардная крыша. Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами: Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией. В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система. Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них. Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы. Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу. Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров. И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость. Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты.
pobeda.za.nami

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! СВО АРМИЯ РОССИИ

3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей. Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше. Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию. Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством. Части конструкции Схема стропильной системы включает в себя множество элементов. Чтобы понимать чертежи и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы основные из них. Итак, из чего состоит крыша? Элементы стропильной системы крыши Конек, карниз и скаты — основная часть крыши В первую очередь – это конек, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. Конек — это самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижняя. Скаты — это наклонные поверхности, которые располагаются между коньком и карнизом. Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов. К таким относятся: Мауэрлат — брус, который укладывают по обрезу стен здания. Мауэрлат нужен, чтобы равномерно передать нагрузку от стропильных ног, которые опираются точечно. Обычно для его изготовления используют брус размерами 150х150 мм или 200х200 мм (для больших зданий). Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, которые передают нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат. Такие балки обычно устанавливаются от конька до карниза. Но при возведении вальмовой крыши появляются элементы, которые имеют только одну из указанных точек. Их опирают на конек или на карниз. Такие детали называют нарожниками. Они обычно имеют такое же сечение, как и стропила. По сути, нарожники — это обрезанные с одной стороны стропильные ноги. Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши. Прогон может быть установлен под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (ригель). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно принимается 200х200 мм. Накосные ноги нужны только для вальмовых крыш. Они представляют собой диагональные стропила, опирающиеся на мауэрлат по углам. Сечение принимается увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм. Конструкция деревянной крыши предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек. Они предназначены для того, чтобы уменьшить нагрузку на основные элементы. При строительстве дома своими руками важно помнить, что стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Установка возможна только на нижележащие стены или на прогоны, перекинутые между стенами. Монтировать такие элементы на перекрытие можно только в том случае, если оно рассчитано на такую нагрузку и усилено в нужной зоне. Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основание под покрытие. Для металлочерепицы и фальцевой кровли обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32—40 мм. Для битумной черепицы нужно сплошное основание из досок толщиной 25—32 мм или влагостойкой фанеры. Для того чтобы сделать вылет карниза, устанавливают кобылки. Они становятся продолжением стропил. Крепление кобылки к стропилу выполняется на длину минимум 1 м. Сечение элемента обычно принимается 50х100 мм. Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов Несущие элементы вальмовой крыши Еще один элемент стропильной системы — ферма. Это цельная конструкция, которая состоит из стропил, затяжек, подкосов и стоек, жестко соединенных между собой. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разбита на несколько более мелких треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость. Кровли скатных крыш бывают разных форм. Здесь стоит выделить: односкатные; двухскатные; четырехскатные (шатровые и вальмовые); ломаные. Конструкции кровли скатных крыш Наиболее распространены двухскатные и четырехскатные вальмовые крыши Самый распространенный вариант — это двухскатная или четырехскатная вальмовая крыша. Первая требует устройства фронтонов. Ломаные актуальны при возведении мансарды. Сначала стропила идут под крутым углом, а потом под меньшим. Такая технология позволяет поднять потолок мансардного помещения. Также рекомендуем прочитать про стропильную систему полувальмовой крыши. Типы стропил Выделяют две конструкции: с наслонными стропилами; с висячими стропилами. Устройство крыши деревянного дома возможно только с использованием первых. Это вызвано двумя правилами: висячие стропила должны крепиться к мауэрлату жестко; в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату шарнирно. Два этих высказывания противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только наслонные элементы. Узлы крепления стропильной системы В деревянном доме монтируют только наслонные стропила Наслонные балки представляют собой элементы, которые опираются на мауэрлат в нижней точке и на коньковый прогон в верхней. Это позволяет уменьшить горизонтальный распор, который действует на стены, когда стропила пытаются разъехаться и принять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены стойками или подкосами. Схватки в этом случае можно располагать через одну пару ног. Висячие баки опираются только в нижней точке на мауэрлат. Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разъехалась, обязательно делают затяжки. Лучше устанавливать их на каждую пару ног. Такой вариант характеризуется сильным действием распора на наружные стены, но зато позволяет получить больше свободного пространства внутри мансарды. Соединения Перед тем как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не стоит экономить время или деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы. Узлы крепления стропильной системы кровли, которые заслуживают особого внимания, представлены следующими: крепление мауэрлата к стене; крепление стропил к мауэрлату; крепление стропил в верхней точке; сращивание стропил по длине. Мауэрлат к стене Этот узел может быть выполнен несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены. Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы: на проволоку; на скобы; на шпильки; на анкера с устройством монолитного пояса по обрезу стены. Монтаж стропильной системы своими руками Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий выполняется с помощью анкеров При деревянном строительстве в качестве мауэрлата выступает верхний венец стены. Его соединяют с предыдущими на нагеля. В каркасном доме мауэрлат — это верхняя обвязка стен. Ее фиксируют на стойки каркаса за счет врубки и металлических уголков с отверстиями для саморезов. Подробнее о креплении мауэрлата к стене. Крепеж осуществляют двумя способами: жестко для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков; шарнирно для деревянных домов. Жесткое крепление может быть с врубкой или без нее. Врубку рекомендуют делать на стропилах, а не на мауэрлате, поскольку это ослабляет его. В обоих случаях ногу жестко фиксируют гвоздями, саморезами, скобами или металлическими уголками. Деревянная стропильная система При жестком креплении врубку лучше делать на стропилах и фиксировать конструкцию с помощью крепежей Для шарнирного крепления используют специальную деталь — салазки. Они позволяют балке без препятствий перемешаться при усадке стен здания. Дополнительно стропильные ноги крепят к стене. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку из двух проволочек диаметром 4 мм, закрепленные в стену на анкер или ерш. В деревянном доме скрутку можно заменить скобами. Крепление осуществляют на каждую балку или через одну. В уровне конька Наслонные элементы опирают на коньковый прогон с врубкой. Дополнительно с двух сторон делают накладку из доски. Накладка нужна и для висячих элементов. Она может быть деревянной или металлической с отверстиями под саморезы. Соединение стропил с коньком с помощью врубки Коньковый прогон и стропила соединяют с помощью врубки Сращивание стропил Существует несколько методов сращивания стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место сращивания располагают на расстоянии 0,15 длины пролета от опоры. При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки. Сращивание стропил по длине Выделяют пять способов: стыковое соединение; косой прируб; внахлестку; составные ноги; спаренные ноги. Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда возводится стропильная система своими руками. #пригодится
masterovoi

Мастеровой

Один из них, фронтальный, имеет форму равностороннего треугольника, остальные два – трапеции. Угол наклона формирует каркас, который состоит из рядовых и накосных стропил, нарожников и вспомогательных опорных элементов трехскатной крыши.
Ровные, прочные доски, установленные тонким ребром для большей жесткости, одной стороной они опираются на мауэрлат, а другой на коньковый прогон. В устройстве трехскатной крыши используют три вида стропил: рядовые, нарожные и диагональные. Диагональные формируют вальму, а рядовые и нарожные поддерживают трапециевидные скаты. Диагональные, называемые также накосными, несут повышенную нагрузку, поэтому для их изготовления своими руками используют доски с сечением, которое больше в два раза рядовых стропил, либо просто сращивают их. Обрешетка. Доски, закрепляемы перпендикулярно стропильным ногам рядами, являются опорой для настила кровельного материала. Для монтажа обрешетки используют необрезные доски или листы влагостойкой фанеры, уложенные сплошняком. Решетчатую обрешетку применяют для металлочерепицы, профнастила, а сплошную для рулонных материалов и мягкой кровли.
Опорный брус, используемый в качестве основания для крепления стропильных ног. Он распределяет вес конструкции кровли по несущим перегородкам и перенаправляет его на фундамент дома. Конек. Место соединения стропильных ног, высшая точка крыши, ее пик. Пересечения скатов, они формируют ендовы, разжелобки. Свесы. Выступающие части кровли, образованные стропильными ногами или кобылками, они защищают стены дома от влажности и ветра. Для того, чтобы они эффективно выполняли возложенные на них задачи, их длина должна быть 40-50 см и больше. По месту расположения различают карнизные и фронтонные свесы. Желоб водостока. Один из элементов системы водостока кровли, он обеспечивает отвод воды с кровли. Водоприемные воронки. Собирают воду атмосферных осадков и направляют ее ниже по системе водостока. Водосточная труба. Она переносит дождевую воду в ливневую канализацию. Крыша, состоящая из 3 скатов, сложна в проектировании, трудоемка при строительстве, поэтому своими руками начинающему строителю ее сделать не под силу, если с помощью высококвалифицированного кровельного мастера, который возьмет на себя проектирование и расчет.
Они соединяются между собой и, взаимодействуя, распределяют между собой немалый вес трех скатов. В ее состав входят: Мауэрлат. Как уже упоминалось, это брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, которые выступает в роли опоры для крепления стропильных ног. Он располагается на внешних опорных стенах дома. Лежень. Брус такого же сечения как мауэрлат, выполняющий такие же функции, только место его размещения – внутренняя несущая перегородка, которую используют для установки вертикальных стоек наслонной стропильной системы. Коньковый прогон. Брусок, который устанавливают в месте соединения стропильных ног. Он опирается на подконьковые стойки. Подконьковые стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, поддерживающие конек трехскатной крыши, перенося его вес на несущую внутреннюю стену, то есть в конечном итоге, на фундамент. Рядовые стропильные ноги. Доски сечением 50х150 мм, поддерживающие трапециевидные скаты кровли. Верхней частью они крепятся к коньковому прогону, а нижней к мауэрлату.
Или, как их еще называют полуноги, они имеют различную длину, увеличивающуюся по мере отдаления от вальмы. Верхней частью их закрепляют к диагональным стропилам, а не к коньковому прогону. Диагональные стропила. Две стропильные ноги, которые отходят от конька к двум углам дома, в котором обустраивается трехскатная крыша. Они формируют вальмовый скат и имеют большую длину, чем рядовые. Поэтому их нужно сделать из досок большего сечения. Шпренгельные фермы. Поддерживающие элементы треугольной формы для диагональных стропил трехскатной крыши. Их монтируют, если длина накосных стропил слишком велика, тогда, когда они провисают. Их необходимость определяет расчет нагрузки на диагональные стропила. Подкосы. Подпорки, расположенные под углом 45 градусов, поддерживающие стропильные ноги, защищая их под прогиба. Стропильная система трехскатной крыши насчитывает большое количество частей. Чем больше площадь, которую предстоит перекрыть, тем больше вводят вспомогательных элементов для обеспечения жесткости конструкции, тем сложнее ее устройство. Учтите, при этом подкровельное помещение загромождается всевозможными опорами, которые снижают возможность его использования в качестве жилого. 🔨Виды стропильных систем Различная планировка строящегося сооружения допускает использование одного из двух видов стропильных систем, различающихся по количеству используемых опор: Висячая. Ее применяют в том случае, если внутри дома не предусмотрена несущая перегородка. В отсутствии поддержки посередине, стропильные ноги опираются лишь на внешние стены, оказывая на них сильную распирающую нагрузку. Поэтому для стабилизации системы вводят многочисленные вспомогательные элементы, утяжеляющие конструкцию кровли. Висячая система сложна для монтажа своими руками. Наслонная. Если внутри постройки есть несущая капитальная стена, ее можно использовать в качестве дополнительной опоры для стропил или конькового прогона. На нее укладывают лежень, в него упирают стойки, которые поддерживают конек. Устройство нас лонной стропильной системы возможно, если есть две внутренние опоры. Опытные кровельщики рекомендуют отдать предпочтение именно наслонной стропильной системе трехскатной крыши, так как она более надежна и устойчива, ее расчет и проектирование выполнить легче. Каркас кровли изготавливают своими руками из металла или дерева. Если выбор пал на металлические опоры, лучше использовать уголки. Но чаще всего опорные элементы производят из древесины, так это более дешевый, доступный материал. 🔨Процесс строительства Чтобы своими руками построить трехскатную крышу, нужно закупить необходимые пиломатериалы, кровельный материал, гидроизоляционную пленку, крепеж, утеплитель и пароизоляционную мембрану. Все деревянные элементы обрабатывают антисептическими составами и антипиренами, чтобы снизить риск возгорания и повреждения древесины. Монтаж осуществляет согласно следующему плану: Устанавливают мауэрлат. Если дом выстроен из газосиликата или кирпича, то по верхнему краю стен, на которые будут опираться скаты создают армированный бетонный пояс, стяжку, в который вмуровывают металлические шпильки для крепления мауэрлата. В деревянном доме опорный брус крепят на анкерные болты, а в некоторых случаях его роль играют верхние венцы сруба. Между стеной и мауэрлатом обязательно прокладывают гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два раза. Шпильки крепления располагают между местами врезки стропильных ног. Подобно мауэрлату закрепляют и лежень. Устанавливают подконьковые стойки. Самое важное в этом деле обеспечить их перпендикулярность лежню. Поэтому, пока они не стянуты коньковым брусом, их укрепляют временными подкосами. А во время установки несколько раз проверяют угол по строительному уровню. На верхние части стоек монтируют коньковый прогон на металлические уголки или гвозди. Настилают рядовые стропильные ноги. Сначала изготавливают выкройку стропила, отмечают на ней выпи под мауэрлат, а затем по выкройке напиливают все остальные. Закрепляют первую и последнюю стропильную пару, натягивают между ними нить, по которой выравнивают и устанавливают остальные ноги. Если длина стропил больше 4,5 м, то их подпирают подкосами, отходящими от стойки под углом 45 градусов. Шаг меду рядовыми стропилами определяет расчет нагрузки. Устанавливают диагональные стропила. Это самый сложный момент сборки трехскатной крыши. Верхняя часть диагональных стропил соединяется с коньком, а нижние крепятся к концам фронтонного мауэрлата. Между ними настилают рядные стропила, формирующие вальму. Обычно достаточно 3 ноги с шагом 60-90 см, однако если планируется врезка окна, то для его поддержки вводят дополнительное стропило. К диагональным стропильным ногам прикрепляют нарожные стропила с помощью гвоздей или уголков из металла. На нижней части нарожника делают запил для крепления к мауэрлату. Прибивают кобылки, скрепляют их карнизной доской, устанавливают ветровые доски, крепления под желоб водостока. Обшивают карнизы декоративным материалом.
На поверхности земли растягивают рулон пленки, нарезают его на полосы. Затем их с помощью строительного степлера закрепляют на стропилах горизонтально, располагая внахлест 10-15 см. Поверх гидроизоляции крепят контр-обрешетку из тонкой рейки и монтируют обрешетку. Для металлочерепицы и профнастила подходи решетчатая схема обрешетки, а для мягкой кровли только сплошная. Настил кровельного материала начинают снизу, располагая листы или отрезы так, чтобы они находили друг на друга в местах соединений на 10 см.
designideas.da

Дизайнерские мысли

Строительство мансарды
В некоторых случаях фундамент не справится с дополнительной нагрузкой, например, если вы решили построить мансарду на старом доме. Чтобы основание не ушло в землю и не дало трещины, необходимо провести исследование и при необходимости укрепить фундамент. Второй вопрос, который следует решить – определиться с типом конструкции будущей мансарды. Это значит выбрать форму крыши и материал отделки. От этого будет зависеть не только внешний вид фасада, но и размеры внутреннего пространства. Этап проектирования, с которого и должно начинаться любое серьезное строительство, является основополагающим для всей дальнейшей работы. От точности расчетов зависит не только конечный результат, но также экономия на стройматериалах и личном времени. Лучше сразу отнестись к созданию проекта мансарды серьезно, чтобы потом не тратить средства на исправление собственных ошибок. Прежде всего необходимо проанализировать специфику планировки здания, на котором будет пристраиваться мансарда. Анализ должен включать размеры стен будущей конструкции, форму крыши, материалы отделки, расположение окон, дверей, балкона, лестницы и т.д. Важно учесть каждую мелочь, вплоть до того, какие розетки вы будете устанавливать и какие приборы к ним будут подключены. Помочь в составлении плана мансарды может соответствующий СНиП, где подробно изложены нормативы и требования к строительству. Например, линия стыковки крыши и стены фасада должна находиться не меньше чем в 150 см от пола чердака. Чему следует уделить особое внимание при создании проекта мансарды: Геометрия кровли – имеется в виду двускатная, четырехскатная, вальмовая или другая. Правильно рассчитанный угол наклона гарантирует удобство эксплуатации и просторность мансарды. Так, чем больше угол, тем меньше будет оставаться полезной площади под крышей, соответственно уменьшение угла наклона позволит сделать мансарду более просторной. Однако слишком пологая крыша будет накапливать снег, дождевую воду и опавшие листья, поэтому этот момент надо тщательно продумать. Разобраться поможет соответствующий СНиП, где описаны нормы наклона крыши для каждого региона страны в зависимости от погодных условий. Продумайте возможность совместного использования инженерных систем дома и крыши. Выберите подходящие материалы для строительства. Помните, экономить можно и нужно, но далеко не на всем подряд. При обустройстве мансарды следует отталкиваться от небольшой массы материалов, чтобы не перегружать несущие стены, перекрытия и фундамент. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать каркас кровли или правильно рассчитать и установить стропильную систему, есть смысл нанять специалистов. А вот на укладке кровельного пирога и отделке мансарды можно сэкономить, занявшись этой работой самостоятельно. Выбирая круглосклонную кровлю для мансарды, учитывайте, что для такой конструкции нужен специальный гидроизоляционный материал и утеплитель. Поскольку мансарда является жилым помещением, то условия там нужно создать соответствующие. Финишное покрытие крыши – обычно мансарды покрывают шифером или черепицей. Лучше использовать керамическую черепицу, поскольку металл плохо удерживает тепло и сильно шумит во время дождя (града). Лестница на мансарду может располагаться снаружи или внутри дома. Если вы строите лестницу снаружи, учитывайте, что тогда для лучшей теплоизоляции помещения следует сделать предбанник или хотя бы установить двойную дверь. Внутренние лестницы намного удобнее, но отнимают полезную площадь. Одним из самых экономичных вариантов является потолочная выдвижная лестница, которую при необходимости можно опустить на шарнирах или убрать наверх. Винтовые лестницы тоже экономят пространство, но гораздо сложнее в исполнении. Расчет стропильной системы крыши должен быть выполнен очень точно и со знанием дела, поскольку от него зависит, выдержат ли несущие стены нагрузку мансарды. В зависимости от угла наклона стропил и конфигурации крыши нагрузка изменяется. Если вы сомневаетесь в мощности стен, их лучше сразу укрепить или выбрать не слишком тяжелую конструкцию кровли. Установленные строительные нормы помогут выполнить инженерный расчет стропильной системы: Самым распространенным вариантом крыши для мансарды является двускатная ломаная кровля, однако в этом случае нагрузка на стены будет значительно больше, чем, скажем, у односкатной конструкции. Но преимущество ломаной кровли в том, что она обеспечивает максимально возможную полезную площадь мансарды. Вне зависимости от выбранного типа крыши необходимо создать мощный каркас с достаточным количеством несущих опор, способных выдерживать вертикальную и горизонтальную нагрузку. Особенности конструкции Если вы хотите построить мансарду на старом доме, перед этим потребуется демонтировать старую кровлю. После демонтажа можно приступать к установке несущих элементов конструкции – мауэрлата. Мауэрлат для мансарды Для фиксации мауэрлата специалисты рекомендуют использовать анкерные болты диаметром не меньше 12 мм и закреплять их в слое железобетона. Перед установкой анкера загните его конец так, чтобы получился крюк – так вы предохраните крепеж от случайного выдергивания. Профессиональные проектировщики делают детальный чертеж мансарды, где точки крепления мауэрлата к стене выведены отдельно. Там же обычно указывают необходимое количество анкеров и их размеры. Шаг установки болтов может составлять от 100 до 150 см. Мауэрлат – это мощный брус с сечением 150х150 или 200х200, размещенный в точке схождения крыши и несущей стены дома. Для обустройства двускатной кровли необходимо установить два бруса, а для 4-х скатной понадобится, как вы уже догадались, 4 бруса. Крепежные элементы мауэрлата должны располагаться между брусьями стропил, чтобы в нем не было чересчур много врезок, которые могут негативно отразиться на несущей способности. К примеру, если построить мансарду своими руками со стропилами, расположенными в метре друг от друга, то анкера должны тоже идти с шагом в метр, но со смещением в 50 см, чтобы встать как раз между стропилами. Полезный совет: для крепления мауэрлата всегда используйте только оцинкованные болты, чтобы не допустить появления ржавчины. Устанавливайте опорный брус на слой гидроизоляционного материала. Это может быть обычный рубероид, полиэтиленовая пленка или современная водонепроницаемая мембрана. Если вы делаете мансарду в кирпичном доме, анкера можно поставить в момент возведения несущих стен. Чтобы зафиксировать брус в мауэрлате, просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шпилек, а когда брус встанет на место, закрепите его гайками. Стропильная система Мауэрлат является основой стропильной системы, а она, в свою очередь – «скелетом» кровли. Эта несущая конструкция должна выдерживать вес всего кровельного пирога и внешних нагрузок – ветра, снега, воды и т.д. Требования к стропильным системам описаны в СНиП в зависимости от типа крыши и климатических условий региона. Для обустройства стропильной системы вам понадобятся обычные инструменты, которые есть у каждого хозяина – молоток, топор, ножовка, уровень, строительный степлер, отвес, рулетка. Чтобы построить мансарду из бруса и быть уверенным в ее долговечности, выбирайте крепкие изделия без дефектов с сечением 100х100 мм для стоек и стропильные доски с подходящим сечением. Из крепежей понадобятся гвозди 100-120 мм, мощные металлические скобы и противогрибковый состав для обработки деревянных элементов. По-хорошему все брусья и доски следует обработать дезинфицирующими и антипиренными составами. Самые качественные стропила получаются из сосны и лиственницы. Влажность материала должна составлять не больше 22%. Стропила могут быть наклонными и висячими. Наклонные элементы одним концом упираются в несущую стену, а другим – в прогон или стойку. Висячие позволяют организовать небольшой навес ската кровли над стеной дома, обеспечивая таким образом дополнительную защиту от влаги и холода. Соединяются стропила на коньке крыши внахлест или накладными плашками. Важно: Стойки стропил прикрепляют на мауэрлат в случае использования деревянных балок перекрытия, а если строительство ведется на железобетонной плите, стойки можно ставить в любой точке. Во время строительства мансардной крыши очень важно правильно организовать систему диагональных связей и подкосов. Чтобы элементы со временем не прогнулись, необходимо установить горизонтальный ригель. Для очень широких построек рекомендуется ставить висячие стропила, стягиваемые затяжкой. В некоторых случаях для возведения стропильного «скелета» используют не только деревянные, но и металлические элементы, однако разница коэффициентов теплопроводности материалов может привести к деформациям. Кроме того, металлические детали нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Монтаж кровли Каждому типу кровли свойственная своя технология монтажа, но есть общие моменты, требующие особого внимания. Так, ендовы, вне зависимости от кровельного материала сделать труднее, чем провести укладку покрытия, а с примыканиями могут возникнуть дополнительные проблемы. Поэтому важно четко следовать инструкции монтажа, чтобы в будущем места примыкания к трубам или стенам не доставляли неприятностей. Как построить мансарду: Установите опорные балки, на которые будут крепиться стропила. Перед этим необходимо подстелить гидроизоляционный материал (толь или рубероид). На деревянные перекрытия нижний брус монтировать не нужно, поскольку балки будут выполнять его функцию. Установите на балки стропильные стойки с сечением 100х100 мм с шагом не больше 2 м. Стойки следует располагать строго перпендикулярно, определяя положение при помощи отвеса. Изнутри их можно оббить гипсокартоном или фанерой, снаружи прикрепить горбыль, а посередине уложить теплоизоляционный материал. Зафиксируйте стойки шиповым соединением или скобами. Чтобы поддержать их в вертикальном положении, установите временные раскосы. Уложите верхний брус с сечением 100х100 мм и закрепите его скобами или гвоздями. Когда установлены подстропильные рамы, можно приступать к монтажу мауэрлата. Его основной задачей является обеспечение надежного крепления стропил к несущим стенам и передача вертикальной нагрузки. Поскольку он держит всю кровлю и не позволяет ветру ее опрокинуть, его лучше дополнительно прикрепить к стене при помощи отожженной проволоки толщиной 3-4 мм. Под мауэрлат следует обязательно подложить гидроизоляционный материал. Сделайте разметку на стойке и мауэрлате для установки стропильных ног. Обычно стропила прикрепляют через каждые 100-120 см. Сначала зафиксируйте крайние элементы к фронтону, следя, чтобы верхние части совпадали с линией края фронтона. Между крайними стропилами натяните шпагат, который будет служить ориентиром для установки промежуточных деталей. В завершении соедините верхние части всех стропил. Стропильные ноги должны упираться в коньковую балку (особенно для больших тяжелых крыш). Если длина стропил не превышает 8 м, в такой балке нет надобности, достаточно сделать растяжки под коньком. Они будут служить дополнительной страховкой в случае сильной нагрузки снега на кровлю. Установите кобылки по такой же схеме, как и для стропил – сперва две крайние, затем натяните шпагат, после чего закрепите промежуточные элементы. Прибейте к кобылкам доску подола, чтобы в подкровельное пространство не попадала влага от осадков и не задувал ветер. В местах, отведенных под окна, укрепите стропила поперечными брусьями, которые будут служить основой для крепления оконных рам. Когда полностью готов костяк крыши, можно приступать к созданию обрешетки. Прикрепите на стропила рейки с шагом, соответствующим требованиям монтажа выбранного кровельного материала. Скобами прибейте к обрешетке гидроизоляционный материал. Им может послужить обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Укладывайте отрезы пленки внахлест на 15 см снизу-вверх. Следующим слоем уложите утеплитель. Обычно для мансарды используют недорогую минеральную вату – она отлично держит тепло и служит долгие годы. Для усиления защитного эффекта утеплитель рекомендуется закрыть пароизоляцией. лб Настелите кровельный материал снизу-вверх. В точке излома кровли верхний покатый слой должен находить на нижний, чтобы стекающая вода не попала в «пирог». Установите конек для защиты от проникновения осадков под покрытие. Теплоизоляция мансарды Отдельно хотелось бы остановиться на теплоизоляции мансарды. Утепление мансардного помещения состоит из трех этапов: защита пола, фронтонов и потолка. Для всех поверхностей можно использовать один утеплитель, главное, чтобы он был устойчив к воздействию влаги, обладал низкой теплопроводностью, не горел и был экологически чистым. Под эти требования попадает много современных материалов различной стоимости. Из самых недорогих можно выделить пенопласт, пенополистирольные плиты, минеральную вату. Плиты ДВП можно использовать для мансарды, расположенной над баней. Рассмотрим наиболее популярные утеплители для мансард: Стекловата – разновидность минераловатных утеплителей и один из самых бюджетных вариантов, однако монтаж этого материала довольно специфический. Особенно сложно работать со стекловатой при утеплении потолков, поскольку она выделяет много пыли, вызывающей раздражение. Работу следует проводить в защитном костюме, покрывающем все тело, очках, перчатках и респираторе. Несмотря на соблазнительно низкую цену, многие отдают предпочтение другим материалам, например, пенопласту. Пенопласт – традиционный утеплитель, используемый в различных сферах строительства. С ним легко работать, он хорошо удерживает тепло, не впитывает влагу и прослужит не меньше 10 лет. Единственный недостаток – при пожаре пенопласт плавится и выделяет токсичный дым, опасный для здоровья. Пенополистирол – более прочный по сравнению с пенопластом, отличается высокой паропроницаемостью и долговечностью. Пенополистирол можно использовать для утепления помещений с высокой влажностью. Он не горит и не выделяет токсичных веществ, поэтому считается одним из лучших бюджетных утеплителей для жилых помещений. ДВП – оптимальный вариант утеплителя мансарды над баней. Материал обладает прекрасной звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, не деформируется. С его помощью можно быстро выровнять поверхность для укладки финишного покрытия. Мы рассказали, как правильно построить мансарду, используя наиболее экономичные материалы и проверенные способы монтажа. Внутренняя отделка осуществляется точно так же, как и в остальных помещениях дома. Вы можете оклеить стены обоями, покрасить краской, застелить пол ламинатом или уложить теплый ковер.
stroyka4you

Строительство

Сама крыша имеет довольно сложное устройство. Ведь она должна защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме этого, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создать значительный дискомфорт для жильцов, но и повредить слой теплоизоляции. Поэтому она имеет достаточно сложное устройство. Поясним эту схему. Обычно утеплительный слой располагают между наслонными стропилами. Под ним непосредственно располагают пароизоляцию. Над утеплительным слоем располагают гидроизоляцию. Под ней оставляют тонкий воздушный слой, который служит для вентиляции. На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые расположены вдоль стропил). А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства такой крыши, в которой вентиляция предусмотрена. К этому типу относится большинство. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена. Некоторые проекты мансардных крыш Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях. Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной. Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них. На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши. Технология строительства мансардной крыши своими руками Если у нас есть планы построить мансарду, то возможны, в принципе, два основных пути: Сделать самому. Обратиться к специалистам. Каждый из упомянутых вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если выполнить все необходимые работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся хорошо потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне. Если же обратиться к специалистам, то работа, хотя и будет выполнена качественно, но и стоить будет намного дороже. Если всё же решили взяться за это дело самостоятельно, то сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Создание будет проходить в два основных этапа: создание каркаса, обустройство кровли. Для проведения работ потребуются различные материалы: Деревянный брус различного сечения. Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см. Кровельный материал (шифер). Утеплитель. Пароизоляция. Гидроизоляция. Гвозди на 80 мм. Потребуются также инструменты для работы: Острый нож. Молоток. Топор. Строительный степлер со скобами. Отвес. Рулетка. Ножовка. Поскольку мансардная крыша является достаточно сложной конструкцией, то нужно сначала составить её схему и произвести расчёт частей. Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчёты и как нужно будет сделать. Прежде всего важно определиться с кровельным материалом. Его надо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две разных стороны вопроса. Уровень теплоизоляции и гидрозащиты в мансарде существенно ниже, чем в доме. Это обуславливает необходимость очень внимательного отношения при подборе материалов для строительства крыши. Другая особенность состоит в том, что важно пользоваться более лёгкими материалами как для крыши, так и для внутренней отделки создаваемой мансарды. Поскольку каждый скат разбит на два участка, то важно определиться с углом наклона более крутого участка. При этом нужно помнить, что если он меньше 15 градусов, то это предъявляет особые требования к кровельному материалу. Если же речь идёт об уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть использован практически любой материал. Для того, чтобы определить вес, нужно определить прежде всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на более простые геометрические фигуры и их площадь складывается. При определении веса учитываются: вес стропил и балок, вес утеплителя, вес гидроизоляции, вес кровли. Сначала определяется вес на единицу площади, и затем умножается на её величину. При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину. Также нужно учитывать дополнительное воздействие ветра. Суммарная нагрузка находится путём деления всей нагрузки на площадь крыши. На основе полученного числа и довольно сложных вычислений по специальным таблицам определяются необходимые параметры стропильной системе и, в частности, величина стропильного шага и рекомендуемый уклон крыши. Проведение работ Установка стропильной системы Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.
  • 4
  • Класс
group54145780482076

ВИП - Важно. Интересно. Полезно.

Армирование ленточного фундамента 2. В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. 3. Создать деревянную террасу возле дома. 4. Красный кирпич придает участку очень аккуратный, уютный вид, с легким оттенком ретро. 5. Сделаем тротуарную плитку сами своими руками 6. Скамейка для сада с красивой клумбой. ========================================================= 1. Армирование ленточного фундамента Ленточный фундамент под действием неравномерных осадок, просадок грунта основания и сил морозного пучения подвергается воздействию растягивающих и сжимающих. Чтобы придать фундаменту дополнительную прочность и исключить возможность его деформации, при работе на изгиб, необходимо выполнить продольное армирование фундамента в его верхней и нижней части поперечной плоскости, и поперечное армирование получив в результате металлический каркас. Металлический каркас состоит из двух горизонтальных ярусов продольной арматуры, соединенных между собой поперечной арматурой. Последняя фиксирует продольные ярусы. Отдельные стержни арматуры соединяются вязальной проволокой и крючком. Перехлест арматуры устраивают на величину 50d при "вязке" и на 8-10d при сварном соединении, при условии что арматуру можно сваривать (см букву "С" в спецификации, например А500с) Металлический каркас собирается из следующих видов арматуры: рабочей продольной арматуры класса А-III с периодическим профилем; вспомогательной поперечной арматуры класса А-l, A-ll, А-lll или Вр-I ; Минимальный процент продольного армирования железобетонных конструкций, работающих на изгиб - 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом в расчёт включается только арматура в верхнем и нижнем поясе армирования, при наличии дополнительных стержней, защищающих конструкцию от возникновения наклонных трещин, минимальный процент армирования принимается 0,2%, Дополнительные продольные стрежни водятся для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм (СП 52.101-2003). Располагать продольную арматуру нужно как можно ближе к верхнему и нижнему краю ленты, с учётом требований по минимальному защитному слою бетона в 30 и 70 мм. Поперечная арматура при типе соединения с помощью сварки должна иметь диаметр не менее 6 мм при высоте конструкции до 800 мм и не менее 8мм при высоте свыше 800 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры не должен превышать 600 мм или 3/4 высоты сечения ленты. Поперечная арматура огибает продольную снаружи, образуя замкнутый прямоугольник. Согласно п. 5.14 Пособия к СП 52-101-2003, при ширине ленточного фундамента более 150 мм необходимо устанавливать не менее 2-х стержней продольной арматуры. При этом, максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 400 мм. Углы и пересечения фундамента необходимо усилить Г-образными или П-образными стержнями с перехлестом в 50d.. #своимируками
В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования. Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам. Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения. Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом. При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине. Конструктивные особенности сращивания стропил Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом. Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется. Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног. Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям: соединение досок встык; метод «косой прируб»; соединение внахлест. Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков. Соединение встык Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил. Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке. Метод «косого прируба» Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом. Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб. При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину. Соединение внахлест Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками. Спаренные и составные стропила из досок В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные. Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш. При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской. как делают спаренные и составные стропила Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке. Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш. Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.
Создать деревянную террасу возле дома Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем. Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой. Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому. Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий. При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам. Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску. После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово. Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах. Приятного отдыха!
Красный кирпич придает участку очень аккуратный, уютный вид, с легким оттенком ретро. 1. Приступая к изготовлению дорожек, мы должны нанести контуры на землю, где будет проходить дорожка. Контуры наносятся в размер рассчитанного по ширине кирпича, плюс на толщину опалубки, которая будет устанавливаться с двух сторон дорожки, для плотной укладки кирпича. После того, как мы нанесли контур дорожки, (дорожка может быть, как прямолинейная, так и иметь изгиб) приступаем к выемке грунта. Грунт убирается примерно на штык лопаты. 2. После выемки грунта, на дно мы равномерно рассыпаем мелкий щебень, толщиной примерно 3 см. 3. Рассыпав по всей дорожке щебень, приступаем к его утрамбовке, так, чтобы получилось одна плоскость. 4. Делаем подсыпку из песка, на толщину чуть выше самого кирпича. Изготавливаем «провило» из доски, с уступом чуть меньше толщины кирпича, (показано на фото 4) и далее ровно «провилом» ведем по опалубке, тем самым, делая ровный слой из песка. 5. По всей длине дорожки, деревянным «провилом» ровняем подсыпку из песка. 6. По всей длине дорожки, с двух сторон, укладываем по краям опалубки кирпич на ребро. У деревянного «провило» выбираем четверть, так, чтобы проходил по бокам уложенного на ребро кирпича, проведя «провилом» по кирпичу, ровняем по отношению друг к другу. После этого начинаем монтаж дорожки из кирпича, укладывая его плашмя. 7. Уложить кирпич можно различными рисунками, можно с сочетанием дерна, который укладывается в рисунок кладки. 8. После того как мы завершили укладку дорожки, сверху ее насыпаем песок и прометаем щеткой, так чтобы щели между кирпичом заполнились им. Сметаем весь песок с дорожки и проливаем водой из лейки, для того, чтобы песок между щелей кирпича сделал осадку, после чего повторяем заполнение швов песком. Опалубку можно как снять, так и оставить на ваше усмотрение. Если вы сделали аккуратный съем опалубки, то место, где была раньше опалубка, подсыпаем землей и утрамбовываем ее.
Сделаем тротуарную плитку сами своими руками Прогуливаясь по необозримым просторам интернета, нашла очень интересный мастер-класс- “Сделаем тротуарную плитку сами!”. Его создала женщина. Да уж, так и приходит на память “коня на скаку остановим, в горящую избу зайдем”)) Мастер-класс мне понравился и как говорит герой сериала “Сваты”…”Эх!!!”, попробую и я)) сделать плитку садовую своими руками. Мне немножко не хватает, а везти ее на дачу из города в малом количестве, далеко и дорого.Состав для изготовления тротуарной плитки Рассмотрим состав цементного раствора, который может нам пригодиться и для других поделок для сада и огорода. Взять три части песка, одну часть цемента и одну часть гравия (гравий вместо арматуры). Этот состав проще, чем при изготовлении тротуарных плиток по заводскому стандарту. Его вы можете посмотреть в статье – “Тротуарная плитка” Мои пропорции замеса: 4 ведёрка песка (из под майонеза) 1 ведёрко цемента (500-го) 1 ведёрко воды Замешивать лучше в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку. Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, у меня к примеру во дворе стоит большой стол, его уравнивала уровнем. Что бы лицевая сторона плитки была гладкая, на стол кладу лист старой фанеры На фанеру ставлю формочки. Сначала заливаю половину формочки и кладу арматуру. Дальше до краёв кладу смесь, разгоняя рукой во все уголочки и ровняю. В день я делала 15 плиток, в жаркую погоду они застывают за сутки, потом их складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования. В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать. В день для замеса 15-ти плиток я тратила 2,5 часа, это с учётом если сын мне подвозил тележки с песком из детской песочницы. По поводу формочек: Формочки можно придумать любой формы (только наверное не круглой, это я имею ввиду из дерева). Мои формочки изготавливал мой брат из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке). Можно сделать тротуарную плитку в форме листьев и выложить дорожку из листьев в саду. Эти бруски сколочены обычными ржавыми гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались. Ещё по поводу формочек у меня есть секретик, плитка моя 5 см толщиной и вес примерно 5 кг. Теперь мой секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки: Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Вытаскиваете гвоздик. Раскрываете форму и легко снимаете. Вот и весь секрет!!!
Скамейка для сада с красивой клумбой Ни один участок не обойдется без удобной скамейки, на которой можно отдохнуть после работы или просто почитать любимую книгу. Скамейка для сада с цветником украсит участок. А если совместить скамейку с небольшой клумбой, в результате получится эксклюзивный, а главное, оригинальный, элемент ландшафтного дизайна.Процесс изготовления достаточно прост, а результат порадует вас внешним видом, если предварительно все элементы вырезать в размер. Скамейка для сада с цветником скамейка-клумбаНачнем с того, что выберем место для нашего сооружения. Это важно, потому что от местоположения зависит степень комфорта. Как только вы с ним стопроцентно определились, можно приступать к работе. Для начала нужно подготовить основание из гравия, чтобы ваша клумба-скамейка была устойчивой, а цветы чувствовали себя комфортно. Затем из квадратных деревянных рам одинакового размера изготавливаем устойчивые ножки, одновременно выполняющие функцию основы для клумбы. Устанавливаем их на месте расположения поверх подготовленного гравия. Сверху закрепляем основание для сиденья скамейки. Можно сказать, что на этом каркас готов. Скамейка в саду в ландшафте Следующим этапом станет установка непосредственно сиденья и оформление мини-клумб. Для того чтобы внешний вид был более гармоничным, лучше подготовить место для посадки растений на разной высоте. Чтобы обозначить территорию высадки цветов, закрепляем внутренние рамки. А на возвышенной части клумбы делаем некое подобие крышки. Таким образом, у нас получается скамейка – клумба со встроенными ящиками для высадки растений. После изготовления рекомендуется покрыть поверхность составами, предупреждающими потемнение древесины. После можно приступить к финальному этапу – подготовке грунта и высадке растений. Изготовленная самостоятельно скамейка- клумба с цветником для сада, будет всегда радовать глаз и станет прекрасным местом для релаксации.
ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему. Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. ЗАПРЕЩЕНО размещать спам, рекламу , ссылки на другие группы и внешние сайты,нецензурная брань, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
571K участников
  • 2
  • Класс
574285044428

Таня Гладченко

Профнастил – это универсальный строительный материал, который используется для самых различных целей. Все чаще можно увидеть нарядные и очень привлекательные крыши, покрытые яркими листами профнастила. В основном встречаются однотонные покрытия, но есть и с геометрическими узорами в виде полос и прямоугольников, которые придают кровлям дома особый стиль и индивидуальность. Плюсы укладки профнастила на крышу дома Перед тем как рассмотреть особенности монтажа профлиста для крыши здания, определимся с преимуществами такого материала. Перед началом работ многие задаются вопросом, как крыть крышу профнастилом таким образом, чтобы не привлекать дорогостоящие строительные бригады. Именно в этом и состоит одно из самых главных преимуществ этого покрытия – такую кровлю мы делаем сами. Достаточно будет двух-трех человек, даже если они не имеют особых знаний. Монтаж кровли очень прост, правила его доступны даже начинающим. Перекрыть крышу дома или обустроить ее с нуля можно за пару дней. Вопрос, как сделать крышу из профнастила прочной и надежной, отпадает сразу, если изучить характеристики этого материала. Профлист производится из холоднокатаного металлического листа, который часто покрывают сверху полимером. Толщина материала делает его устойчивым к ветровым нагрузкам, а лакокрасочной слой не дает осадкам и коррозии повредить покрытие. Так что монтаж в этом случае получится надежным. Стоимость материала отличается доступностью, так же как и количество всех дополнительных материалов для кровли дома. Таким образом, вопросы, как покрыть крышу профнастилом и насколько это надежно, решаются очень просто. Особенности самостоятельной укладки профнастила Как правильно покрыть крышу профнастилом и закрыть межэтажные перекрытия? Монтаж с использованием профнастила довольно прост, но все же есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать. К ним относятся доставка материала и подъем его на крышу дома – необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не поцарапать и не повредить профлисты для будущей кровли. Накрыть обрешетку тоже важно правильно и аккуратно. Нельзя забывать и про безопасность: когда мы сами начинаем работать с металлом, необходимо надевать защитные перчатки и одежду, по крыше можно ходить только в мягкой обуви, наступая в гребень. Важно при установке правильно определить тип стропильной системы и шаг стропил, на показатели будет влиять угол свеса и тип профилированного листа. Кроем крышу дома, обязательно учитывая данные параметры. Правила укладки Схема монтажа профнастила. Монтаж листов и обустройство кровли отличаются простотой. Для начала нам надо определить вариант укладки. Далее делаем дощатый настил под планки ендовы и крепим торцевые планки. Монтаж кровли начинаем с укладки карнизной планки, которая должна находиться ниже гидроизоляционной пленки. После этого с торца начинаем крепить профлисты, в случаях с вальмовыми крышами – начинаем с центра вальмы. Для крепежа на один лист уходит от семи до восьми саморезов, некоторые стыки рекомендуется обрабатывать при помощи стальных заклепок. Все листы необходимо обязательно выровнять перед окончательным укреплением по торцу ската кровли! Нахлест материала, в зависимости от угла ската, будет составлять от ста пятидесяти до двухсот миллиметров, он не должен быть меньше одной волны. Монтаж профнастила около ендов, конька, труб Технология укладки профнастила предполагает оформление металлическим листом мест около ендов, труб, конька крыши. Рассмотрим, как это можно сделать самостоятельно. Комплектующие для крыши из профнастила Комплектующие для крыши из профнастила. Устройство разжелобка у слухового окна, то есть конструкция короткой ендовы. Для этого мы сами разрезаем лист у нижнего конца разжелобка на две равные части (учитываем это еще при расчете материала для монтажа). Сначала ставим нижний лист, далее – донную планку, последним идет уже кровельный лист. Ставим сами торцевую планку. Длина такой планки составляет два метра, нахлест материала должен составлять от пятидесяти до ста миллиметров. Начинается монтаж со стороны свеса по направлению к коньку кровли. Около конька излишки надо срезать, вся торцевая планка накрывает при этом не меньше, чем в одну волну профнастила. Теперь планка крепится к торцевой доске и профилированным листам в гребень, шаг крепления составляет один метр. Монтаж коньковой планки. Тут можно использовать специальные гладкие элементы для коньков, под профнастил специалисты рекомендуют укладывать уплотнители, либо повторяющие профиль самой кровли, либо с мелкой гофрой. Длина нахлеста должна составлять от ста миллиметров, со стороны листа планка крепится при помощи саморезов шагом до четырехсот миллиметров. Все крепления, которые делаем сами, должны идти в штробу либо под обшивкой. Для защиты используем коньковый уплотнитель: при боковом примыкании берем продольный уплотнитель, на крутых скатах его можно не использовать. Монтаж проходных элементов или выводных труб. Все выводные трубы, которые мы также ставим сами, состоят из верхней части (самой трубы) и нижней (выбирается согласно профилю крыши). Желательно при этом устанавливать сразу и снегоупор. Диаметр труб должен составлять около ста миллиметров, вентиляционные трубы необходимо утеплять. Уплотнители и саморезы для профнастила Итак, кроем крышу дома. Технология укладки профнастила требует использования специальных саморезов и уплотнителей. Саморезы изготавливаются из гальванически оцинкованной, упрочненной стали. Они имеют особую прокладку из эластомера EPDM, их шляпки окрашены под цвет профнастила при помощи полиэфирного, термически укрепленного порошка, что гарантирует высочайшее качество, устойчивость к коррозии, механическим повреждениям, ультрафиолетовым лучам. Схема крепление профнастила Схема крепления профнастила. Технические характеристики саморезов следующие: размеры – 35*4,8; обработка поверхности – электролитическая оцинковка от 12 мк; саморезы в составе имеют стабилизаторы, которые позволяют предотвратить старение при негативном влиянии ультрафиолетовых лучей; внешнее покрытие шляпки – порошковые краски толщиной от 50 мк; прокладки могут быть из полимера либо алюминиевой жести (для ендов). Часто монтаж профнастила предполагает применение специальных прокладок, которые выполняют функцию защиты от снега, дождя, ветра, предотвращая их попадание под поверхность настила, благодаря плотному прилеганию материала к планкам. Это увеличивает сроки службы стропильной конструкции, утеплителя, внутренней отделки дома, намного повышается звуко- и ветроизоляция. Сегодня монтаж может осуществляться с применением уплотнителей под форму гофры настила. Кроме этого, имеется специальный уплотнитель для конька на 1,1 метра, обратный на 1,1 метра, универсальный на два метра, под углом сорок пять градусов на 1,05 метра. Уход за кровельным профнастилом Схема водосточной системы Схема водосточной системы. Покрыть крышу профнастилом своими руками несложно, так же как и ухаживать за ней. Для чистки достаточно дождя, чтобы поверхность снова стала чистой, но листья, ветки и другой мусор иногда не могут полностью сойти с дождевой водой, поэтому рекомендуется ежегодная чистка поверхности. Точно также надо регулярно очищать водосточные системы, разжелобки. Места, покрытые пятнами либо сильно загрязненные, надо вымыть мягкой щеткой и простой водой из шланга под давлением до пятидесяти бар. Если грязь достаточно сильно въелась, то можно использовать моющие средства для окрашенных поверхностей. Делаем это сами таким образом: наносим средство на поверхность крыши, после чего даем ему пару минут для лучшего воздействия и смываем чистой водой. Сложные пятна очищаем чистой ветошью, вымоченной в растворителе. После этого крышу нужно ополоснуть чистой водой. Внимание: не используем для чистки кровли средства, которые не предназначены для подобных работ, так как можно слишком сильно повредить поверхность полимера и самого листа. Снег и лед удаляем сами при помощи пластмассовых либо деревянных лопаток, делать это нужно аккуратно, чтобы не допустить появления царапин при чистке. Таким образом монтаж профнастила отличается от многих других вариантов простотой, хотя и здесь есть свои особенности. Необходимо в точности соблюдать простые правила укладки, правильно рассчитать материалы и учесть особенности стропильной системы. Останется накрыть обрешетку профлистом, и о ремонте кровли можно не вспоминать. В наличии большой выбор расцветок, а также профнастил с разной высотой волны, толщина листа от 0.4 до 1,2 мм. По всем вопросам обращаться 89044963195 Татьяна
Инструмент для монтажа кровли
53510941179981

Своими руками

Важно правильно выполнить расчеты и подготовить для монтажа качественный материал. Расчет несущих конструкций в строительстве принято выполнять по методу предельных состояний, т.е. по моменту потери сопротивления конструкцией под воздействием внешних нагрузок вплоть до разрушения или недопустимых повреждений. Стропильная система достигает предельного состояния, если: прочность конструкции полностью исчерпана и она разрушается; прогибы элементов несущего каркаса провоцируют недопустимые нарушения в узлах стропильной системы, причем дальнейшая эксплуатация крыши невозможна без выполнения ремонта. Согласно строительным нормам, максимально допустимый прогиб стропильной ноги или затяжки составляет 1/200 часть от длины элемента. Чтобы обеспечить высокую надежность конструкции, рекомендуется проектировать крышу с учетом максимально допустимого прогиба в 1/250 часть длины стропила. Расчет стропильной конструкции крыши ведется с учетом предельных нагрузок со стороны: собственного веса; ветрового давления; веса снега; веса людей, обслуживающих или ремонтирующих кровлю (нагрузка от человека обычно принимается как 80 кгс/кв.м). план стропил шатровой крыши Для получения информации, на основании которой ведутся расчеты, необходимо располагать: СНиПом кровельной конструкции; таблицей расчета сечения стропильной ноги; таблицей сечения стропильной затяжки; климатической картой региона (определение ветровой и снеговой нагрузки). Расчет сечения бруса, из которого выполняются элементы стропильной конструкции, производится по специальной формуле, в которой учитывается длина стропильной ноги, шаг между стропилами, сопротивляемость выбранного сорта древесины нагрузкам извне. Таблицы подбора сечений элементов применяются при проектировании простых кровельных конструкций. Разработка проекта крыши сложных форм требует профессионального подхода. Узлы стропильной системы На надежность стропильной конструкции влияют следующие факторы: правильный выбор конфигурации стропильной системы; прочность соединений в узлах конструкции; точность инженерных расчетов при проектировании крыши; правильный выбор и качество материалов; качество монтажа. Тип стропильной системы, наличие определенных узлов элементов диктуется: проектируемой формой крыши; размерами перекрываемого пространства; наличием и расположением внутренних опор или несущих стен. При строительстве домов с эксплуатируемым чердаком или мансардным этажом обычно используются стропильные конструкции с наслонными стропилами. К их основным узлам относятся: узел опирания стропильных ног; коньковый узел; узел «стропило-подкос-стойка»; узел «балка-стойка подкосы» и т.д. название узлов стропильной системы При проектировании важно сразу определиться со способами крепежа элементов. Выбор зависит от некоторых особенностей пиломатериала, а также предпочтений людей, ведущих строительные работы. Ключевые этапы возведения крыши Монтажные работы начинаются после подготовки проекта, в котором указаны все размеры элементов и их взаимное расположение, а также принципы соединения. Кроме того, следует закупить и привезти необходимые строительные материалы, инструменты, крепежные элементы и т.д. Принципы строительства скатной крыши, в целом, не зависят от ее конфигурации. Технология работ включает в себя следующие этапы: Укладка мауэрлата. Опорный брус укладывается на гидроизоляцию (рубероид или другой влагоизоляционный материал), предохраняющую древесину от загнивания. Для крепления мауэрлата к стене может применяться вмурованная в кладку проволока, либо хомуты для притягивания бруса к анкерам в стене, но предпочтение стоит отдать шпилькам, вмонтированным в монолитную бетонную балку. укладка мауэрлата на стену Длина свободного конца шпилек должна превышать толщину бруса мауэрлата на промежуток, позволяющий навинтить гайку. Шпильки можно располагать в шахматном порядке (но не обязательно) с шагом не менее 2 метра. Чтобы предотвратить вырывание шпильки из бетона, ее утопленный конец следует загнуть. Установка фронтальных (крайних) стропил. Когда возводится стропильная система крыши своими руками, очень важно установить основные стропила строго вертикально и на одном уровне, от этого зависит правильность плоскостей скатов и, соответственно, насколько равномерно будет распределяться нагрузка на крышу. В зависимости от выбранной конфигурации кровли, на данном этапе также устанавливается коньковый прогон, который должен быть строго горизонтальным. Прогон опирается на специальные вертикальные стойки или крепится к фронтонам. Если монтируется вальмовая крыша, ключевым моментом является монтаж диагональных стропил. установка крайних (фронтальных) стропил Установка промежуточных стропильных ног. Рекомендуется готовить пары стропильных ног по шаблону, а потом подгонять их по месту монтажа. Принцип установки стропил (со свесом или без свеса, с промежуточными опорами или с ригелями), а также шаг стропил зависит от проекта крыши.промежуточные сборные стропильные фермы Монтаж кровельного пирога. Очередность укладки слоев может варьироваться в зависимости от особенностей выбранных материалов. Обычно, в первую очередь укладывается гидроизоляционный слой, затем по стропилам набивается контробрешетка, а на нее монтируется обрешетка под финишное кровельное покрытие. На сплошную или разреженную обрешетку укладывается кровельный материал, и монтируются все необходимые элементы кровли. Со стороны чердака между стропил крепится утеплитель и пароизоляция. На заключительном этапе может выполняться декоративная обшивка.схема разреза кровельного пирога Особенности крыши с ендовой Устройство стропильной системы крыши сложной формы (многощипцовых крыш) требует создания соединений коньков и скатов. Плоскости скатов могут иметь различную геометрическую форму: треугольник, прямоугольник, трапеция. Ендова – это место примыкания скатов с образованием отрицательного угла. В плане дома крыши с ендовами выглядят крестообразными, Т-бразными или Г-образными. Это два основных способа создания примыканий крыш. На стадии проектирования выполняется план крыши (вид сверху) с учетом мансардных и слуховых окон, всех примыканий, крыш над террасами или верандами, с указанием всех линейных размеров. Общий план крыши разбивается на прямоугольники и квадраты, на нем обозначаются основные помещения и пристройки. На плане крыши следует указать главные прогоны, а в перпендикулярном направлении обозначить второстепенные прогоны над помещениями меньшего размера. Затем прорисовываются линии, соединяющие углы крыши над второстепенными помещениями с углами основной крыши. Эти диагональные линии и обозначают месторасположение ендов – внутренних углов, образованных примыканием скатов. пример расположения ендовы При монтаже стропильной системы, ендовы на стыках кровель одинаковой высоты (т.е. если коньковые прогоны расположены на одном уровне), представляют собой диагональные стропила, опирающиеся верхним концом на коньковый прогон, а нижним – на мауэрлат. Монтаж таких стропильных ног выполняется аналогично установке диагональных стропил вальмовой крыши. В зависимости от размеров пристроек, углы кровельных скатов могут иметь различные значения. Геометрию кровли можно изменять, укорачивая размер прогонов. Соответственно меняется и угол наклона ендовы. Стропильная система крыши с ендовой может выполняться распорным или безраспорным методом. Если устанавливаются распорные стропила, то для снятия лишнего напряжения следует закрепить горизонтальную схватку в нижней части конструкции. Монтаж ендовы Проектирование и монтаж крыши с ендовами достаточно сложны. При этом ошибки могут привести к обрушению крыши или протечкам. Одно из предназначений ендовы – обеспечение схода атмосферных осадков. По своей конструкции различаются ендовы: открытые; закрытые; переплетенные. Для монтажа ендовы на сопрягающихся скатах требуется смонтировать сплошную обрешетку. По деревянному желобу прокладывается гидроизоляцию – лучше укладывать ее в два слоя. Затем саморезами крепится ендова. Если ее стыки горизонтальны, величина нахлеста должна составлять не менее 100 мм (рекомендованное значение – 300 мм). В случае если ендова монтируется на скат с небольшим углом наклона, рекомендуется добавить еще один слой гидроизоляции, а при монтаже ендовы на кровле из металлочерепицы дополнительно применить саморасширяющийся уплотнитель. Ендова открытого типа проще в монтаже и лучше отводит осадки. Закрытые и переплетенные конструкции обычно используются на крышах с крутыми скатами, порытыми определенными кровельными материалами. К их недостаткам относятся повышенные расходы на дополнительную гидроизоляцию и некоторые сложности в монтаже. Переплетенные и закрытые ендовы хуже отводят осадки, а в холодном климате в зимнее время служат местом скопления и уплотнения снега.
54638541668596

FerumKrovlya

в журнальчике «Кровли» (№ 2) была размещена статья про композитную металлочерепицу. Когда спустя четыре года встал вопрос об очередной публикации на данную тему, показалось – нового уже ничего не придумать. Сектор кровельного рынка этот материал занимает относительно маленький, новинкой его уже именовать трудно (как-никак практически 20 лет на рынке), статей про него и в печатных изданиях, и в Вебе немало… Но, как указывает практика, многие личные заказчики продолжают сталкиваться с одними и теми же неуввязками и вопросами при выборе этого материала для кровли собственного дома. Как понятно, с классической металлочерепицей композитный аналог роднит только база из железного профиля, которая имитирует глиняную черепицу. На этом их сходство завершается. Композитная металлочерепица (дальше – КМЧ) имеет сложную структуру, где каждый слой служит для улучшения физико-механических параметров материала. Материал делается методом покрытия алюмоцинком железного листа, который в предстоящем покрывается декоративной и защитной посыпкой из базальтовой либо гранитной крошки или кварцевым песком либо порошковой расцветкой. Любой из наносимых на 100 льной лист слоев содействует тому, что приобретенный в конечном итоге ма териал характеризуется высочайшими противокоррозийными свойствами. Но важнейшая роль отводится слою а люмоцинка, которым покрывается металлической лист при производстве КМЧ. Он позволяет прирастить срок службы кровельного материала до 50 лет. Алюмоцинк становится залогом того, что железная база не подвергается коррозии. Виды профилей КМЧ разнятся. Все производители предлагают настолько возлюбленную русским потребителем имитацию натуральной черепицы, разных ее кладок, также формы, имитирующие покрытие из натурального дерева (дранки) и сланца.Несколько слов о плюсах композитной металлочерепицыРис. Схема устройства композитной металлочерепицына примере 1-го из производителейВ ряду преимуществ КМЧ, которые обычно приводятся в статьях, посвященных данному материалу, обычно выделяют последующие:• долговечность (срок службы покрытия – около 50 лет);• маленький вес (приблизительно 6,5–7 кг/м2);• возможность внедрения в всех регионах страны, потому что материал способен выдерживать перепады и колебания температуры (любопытно, что материал очень популярен в странах, расположенных близко к экватору, где температура может доходить до 500, а кровля греться чуть не до 1000);• пожарная безопасность;• отсутствие шума при дождике;• сокращение вероятности лавинообразного схода снега за счет шероховатой структуры поверхности;• маленькие размеры листов, что позволяет уменьшить количество отходов при монтаже и упростить установка черепицы;• прекрасный и необыкновенный внешний облик, огромное количество цветов, форм и цветов.Высочайшие эстетические характеристики КМЧ колебаний не вызывают – многим довольно только раз посмотреть на фото уже построенных объектов, чтоб практически втюриться в этот материал. Но отдельные тезисы из маркетинговых статей порождают только новые вопросы. Разглядим некие из этих тезисов подробнее.Тезис 1: «Простой монтаж»Как указывает анализ обсуждения материала на разных форумах, потребителей, сначала, тревожит: «Кто верно смонтирует крышу?». Вопрос не праздный – композитная металлочерепица превосходит по ценовым показателям обыденную. В случае брака при монтаже заказчик несет суровые денежные утраты. У многих потребителей сложилось убеждение, что этот материал:• в особенности требователен к квалификации кровельщика;• отличается высочайшей трудозатратностью монтажа;• не подходит для сложных форм крыш.«Корень зла» тут традиционен фактически для всех кровельных материалов и технологий, представленных на рынке: отсутствие квалифицированной рабочей силы.В неких случаях сами монтажники отговаривают клиента от этого вида кровли и советуют обыденную металлочерепицу, в особенности если:• кровля сложной конфигурации;• у кровли много примыканий и ендов;• рабочие никогда не работали с этим материалом.Илья ИГНАТОВ, управляющий отдела продаж компании Dr. Schiefer (дилер Europe TwinTile) Беря во внимание не низкую цену КМЧ, которая только мало не дотягивает до цены глиняной черепицы, клиенты желают получить вправду уникальный продукт. И все производители стараются всеми вероятными методами эти пожелания клиента удовлетворить. Потому часто разрабатываются новые профиля, обилие вносится в цветовые решения, где клиенты уже могут заказывать любые неординарные цвета по политре RAL прямо до смешения цветов на одном листе. Неким монтажникам не нравится растрачивать время на применение «ремонтного набора» (для того чтоб шляпки гвоздиков не были видны, их поначалу покрывают лаком, а после посыпают базальтовой крошкой, также поступают с покоробленными при подрезке участками листов). С другой стороны, кровельщиков тоже можно осознать. КМЧ предназначена в большей степени для обычных крыш с большой плоскостью ската. В этом случае укладка производится стремительно, не доставляет заморочек, а отходов остается малость. На крышах, содержащих бессчетные люкарны и извивы, листы композитного материала нужно надрезать. Непростая, тщательная работа просит соответственной оплаты, к чему многие заказчики оказываются не готовы. Для высококачественного монтажа нужно иметь и соответственный набор инструментов и оборудования, в который не все строй бригады готовы вкладывать достаточные средства. Так что заказчикам следует держать в голове – «простых» крыш и «простого» монтажа не бывает. Требуется вербование профессионалов!Тезис 2: «Предотвращение лавинообразного схода снега за счет шероховатой структуры поверхности» Данный тезис вызывает у потребителя закономерный вопрос: «Так нужно либо не нужно устанавливать на крыше с покрытием из композитной металлочерепицы систему снегозадержания?». Ответы на него у различных торговых консультантов можно получить диаметрально обратные. До этого позиции, что систему снегозадержания на кровлю устанавливать не требуется, придерживались и многие производители битумной черепицы. Она, также как и КМЧ, покрыта каменной крошкой. Но в последние годы в их рядах произошел пересмотр позиции, и в аннотации по монтажу стали включать советы по установке снегозадерживающих систем. Нужно учесть климатические региональные особенности и конструктивные особенности определенной крыши. В регионах, для которых свойственны зимы с обильными снегопадами, также для крыш с уклоном более 40° рекомендуется установка частей снегозадержания.Яна ГЕРАСИМОВА, региональный технический спец Компании «ТехноНИКОЛЬ» (ТМ LUXARD) Композитная черепица презентабельна для заказчиков тем, что представляет собой доступный по стоимости аналог натуральной черепицы. Экономия достигается не только лишь за счет различия в стоимости за квадратный метр, да и в косвенных издержек. Например, композитная черепица не просит усиления стропильной системы, что снова же сказывается на итоговой цены кровли. Также стоить брать в расчет тот факт, что коэффициент припаса у композитной черепицы всего 5%.Легенды и действительностьВокруг каждого материала у потребителей сложились определенные устойчивые стереотипы, которые очень трудно побороть. Миф 1-ый – «КМЧ нельзя резать – на срезе повреждается слой защиты, что может привести к коррозии». Как уже говорилось выше, важный слой в составе КМЧ – алюмоцинковый сплав. Покрытый им металлической лист не заржавевает, если, естественно, в нарушение советов производителей, его не будут резать болгаркой. Резанный ножницами по металлу либо гильотиной, верно смонтированный материал прослужит длительно.Миф 2-ой – «На крыше из КМЧ задерживается грязь». Как показала практика, загрязнения смываются с черепицы дождиком, как с хоть какой другой кровли, а защитная акриловая глазурь препятствует активному проникновению пыли и грязищи в структуру материала.Миф 3-ий – «С листов осыпается каменная крошка. При этом и при монтаже и в процессе использования. Огромную роль тут играет качество приобретаемого материала. Обычно у ведущих производителей этого материала осыпание не превосходит 1%. Часто обладатели домов, находя маленькое количество гранулята в желобах, утверждают, что это происходит утрата с основной поверхности листа. По сути, это в 1-ый год-два ссыпаются излишние, не прилипшие гранулки после внедрения ремонтного комплекта. Не считая этого следует осознавать, что не у всех моделей и не у всех производителей листы покрыты крошкой – есть модели с декоративным покрытием из порошковой краски. «Гладкие» листы владеют теми же качествами, что и листы с каменной посыпкой, на их предоставляется та же гарантия. При желании потребитель может избрать, какой вариант ему больше нравится.Миф 4-ый: «Этот материал «шумит» во время дождика, как рядовая металлочерепица» «Это распространенное заблуждение стремительно удается развеять, – ведает Андрей Захарович Юзеев, директор компании «Урал Профиль», г. Челябинск – стоит только дать возможность покупателю постучать по композитной черепице. Стук глухой, что гласит о неплохой шумоизоляции». «Еще один всераспространенный миф, – ведает Дарья Степанова, бренд-менеджер направления «Композитная черепица Gerard» Группы компаний «Eдиная Торговая Система», – заключается во мировоззрении, что из-за удержания снега на черепице за счёт каменной крошки, снег продавит кровельные листы. Это, конечно, только миф, потому что за счет маленького действенного размера листа мы получаем огромное количество боковых и горизонтальных нахлёстов, что даёт очень не плохое перераспределение нагрузки на кровельной конструкции. Кроме этого, неважно какая стропильная система должна рассчитываться с учётом очень вероятной снеговой и ветровой нагрузки для определенной местности».При монтаже композитной металлочерепицы воспрещается:• использовать для резки панелей угловую шлифовальную машинку с абразивным кругом («болгарку»);• контакт материала с хоть какими цветными металлами при продолжительном хранении.В чем разница?Это самый главный вопрос для хоть какого заказчика, которому предстоит сделать сложный выбор меж материалом различных производителей. К этому нужно подойти со всей серьезностью – направить внимание на толщину металла и слоя алюмоцинка, срок и условия гарантии. Очень принципиально выяснить, как обширно проработан у производителя ассортимент дополнительных частей, в особенности, если планируется покрыть крышу сложной формы, с огромным количеством примыканий. Огромное количество аксессуаров позволяет прекрасно монтировать и технологично обустроить самую сложную скатную кровлю. Дополнительные элементы имеют вырезы под профиль, итог – отсутствие щелей и, как следствие, защита от проникания птиц, дождика и ветра. Правильные девайсы помогают приобрести кровле законченный вид, подчеркивая ее строительные решения.Что тормозит развитие данного сектора рынка? Рынок КМЧ не велик, количество марок, представленных на нем, сохраняется приблизительно на этом же уровне – какие-то компании ушли с рынка, заместо их появились новые. Стоит отметь, что в последние годы наметилось деление русского рынка на восточную и западную части. На западе правят бал корифеи и новенькие из Европы – Metrotile, Kami (Terra Plegel), Twintile, Decra, EverTile, новозеландский Gerard, российский Luxard и пробравшийся с востока корейский Roser. Продукция корейского производства занимает значительную долю рынка в восточной части Русской Федерации, т.к. поставки, осуществляемые из Южной Кореи и Китая, проходят резвее и дешевле. Кроме Roser на востоке представлены: южнокорейский FEROOF, китайский TILSTON и огромное количество других маленьких китайских компаний. Активное присутствие тут также наблюдается со стороны Metrotile и Luxard.Дарья СТЕПАНОВА, бренд-менеджер направления «Композитная черепица Gerard» Группы компаний «Eдиная Торговая Система» Очень принципиальный фактор – широкий ассортимент дополнительных частей. К примеру, есть и резная фронтонная планка (правая и левая), и ровная – двухметровая, универсальная. Примыкание к стенке может быть с вырезами под ступени профиля, а может быть прямым. Коньки бывают или полукруглыми (имитирующими глиняние), или треугольными, с нанесенной текстурой дерева. Торцевые и Y-образные коньки используются при монтаже вальмовых кровель. Уникальный элемент, неподменный при устройстве маленьких сегментных кровельных конструкций, – прямоугольный конек. Он позволяет роскошно оформить эркерные навесы, беседки, крылечки, башенки, где полукруглый либо треугольный коньки смотрелись бы громоздко и появлялась бы неувязка стыковки коньковых частей в месте схождения в одну точку. Широкий ассортимент дополнительных частей и девайсов даёт не только лишь возможность очень грамотного и готового технического решения всех узлов кровли, да и позволяет для покупателя» оптимизировать» цена кровли, заменив более дорогой элемент наименее дорогим без утраты свойства и гарантий монтажа. Надежда КОТОВА, генеральный менеджер компании «Roof-n-Roll.ru»Композитная черепица – хороший кровельный материал, сочетающий внутри себя прекрасную эстетику и надежные технические характеристики. КМЧ совершенно подходит для переменного климата средней полосы Рф. Да, вправду, этот рынок очень мал, и за последние пару лет мы не лицезреем каких-то активных конфигураций. Думаю, это связано с несколькими причинами: Личный домовладелец, при выборе кровельного материала ориентируется по главным трем показателям: внешнему облику, стоимости и срок у службы (я указала по убыванию потребностей). Первым фактором является внешний облик кровли. За счет каменной посыпки, имеющей разнооттеночные гранулки, кровля из КМЧ смотрится еще удачнее в сопоставлении с обыкновенной металлочерепицей, и большая часть покупателей обращают свое внимание конкретно на этот кровельный материал. Потребительские свойства КМЧ также завораживают клиента: она не шумит при дождике и граде, не провоцирует лавинообразного схода снега, имеет неплохую ветроустойчивость. В конечном итоге, клиенту все нравится, и он задается вторым вопросом…. Вторым фактором, влияющим на решение о выборе кровля является стоимость. Стоит признать, что набор кровли из КМЧ стоит еще дороже обыкновенной металлочерепицы и битумной черепицы. Она стоит приблизительно 1200 руб./м2 (с учетом малого набора нужных девайсов финального покрытия), тогда как кровля из высококачественной металлочерепицы в дорогом покрытии в том же наборе аксессуаров обойдется клиенту в 550 руб./м2, а набор кровли из битумной черепицы с учетом OSB-плиты для обрешетки и подкладочного ковра по полной площади – в 650 руб./м2. К слову говоря, цена комплекта крови из глиняной черепицы варьируется от 1200 до 1800 руб./м2 зависимо от типа покрытия керамики. Таким макаром, многие домовладельцы не готовы дальше принимать решение, а некие начинают выпрашивать скидку у торговца. Некие услужливые торговцы, пытаясь угодить клиенту, делают наибольшие скидки, тем снижая прибыльность по продукту. В конечном итоге, на сегодня все материалы из категории «композитная металлочерепица» имеют наименьшую рентабельность продаж, что вызывает оборотный эффект – все проф торговцы, нередко целевые процентом от прибыли, теряют к продукту всяческий энтузиазм, предлагая другие кровельные материалы. Это, по моему воззрению, являе тся одной из самых существенных обстоятельств, тормозящих развитие рынка сбыта данного продукта. 3-ий фактор, влияющий на выбор кровельного материала – это его срок службы. Производители дают гарантию на композитный кровельный материал около 30 лет, но это обосновано грамотным монтажом. При большом предложении строительно-монтажных услуг, грамотных кровельщиков вправду мало, и обычно их услуги стоят дороже. Многие домовладельцы, преследуя цель сберечь, нанимают непрофессиональные бригады, которые не имеют представления не только лишь о монтаже данного кровельного материала, да и строительства кровли в целом. Так, мы нередко просим наших клиентов совместно с непрофессиональными бригадами вслух стопроцентно читать аннотацию по монтажу ДО ЕГО НАЧАЛА, а не как обычно, позже, когда «чудо-специалисты» уже наделали ошибок. При монтаже КМЧ существует своя специфичность, которую следует соблюдать. Также желаю отметить, что кровельный материал, имеющий гарантию в 30 лет, а ожидаемый срок службы более 50 лет, должен быть уложен на верно построенное кровельное основание с хорошо устроенным теплоизоляционным слоем, оборудованным паробарьером и диффузионными мембранами, с соблюдением вентиляционных зазоров и выходов вентиляции из подкровельного места. Любые грубые нарушения в кровельном пироге приведут к скорому прогниванию кровельной конструкции, а ее ремонт приведет к подмене материала. В конце собственного комментария желаю подвести результат: композитная черепица – высококачественный и долговременный кровельный материал с выразительной фактурой и широкой цветовой политрой. По своим техническим характеристикам он удовлетворяет самые высочайшие требования заказчиков – он долговечен, пожаробезопасен, не шумит при дождике, отлично противоборствует ураганному ветру. В силу собственного высочайшего свойства композитная черепица стоит еще дороже типового кровельного материала и просит монтажа квалифицированными руками. Алексей МАТВЕЕВ, управляющий отдела продаж компании «Metrotile»Принципиальным показателем при выборе кровли у потребителя является стоимость. При пересче те цены за квадратный метр, композитная черепица оказывается дороже, чем, к примеру, эластичная черепица. К сожа лению, при расчетах упускают из виду цена подкровельных материалов и сплошного гидростойкого основания, которые нужны при монтаже гибкой черепицы. В то же время, установка композитной черепицы осуществляется на пошаговую обрешетку. Листы укладываются внахлест, образуя особый замок, защищающий кровлю от протекания. В конечном счете, цена кровель из гибкой и композитной черепицы оказывается приблизительно схожей.Русский кровельный рынок композитной МЧ испытывает классические для него задачи – низкую информированность конечного потребителя, которому очевидно недостаточно для выбора только прекрасных картинок в буклетах и глянцевых журнальчиках. Торговцы часто знают ненамного больше «продвинутых» покупателей, которые уже прочли в открытых источниках информацию про материал. Но самое принципиальное – недостаток обученных монтажников. Почти во всем, судьба рынка КМЧ находится в зависимости от того, как удачно ведущим дистрибьюторам, продвигающим разные марки на рынке, получится урегулировать политику цен посреди собственных дилеров и повысить рентабельность продукта. Ведь на дополнительно приобретенные прибыли можно еще лучше выстроить систему взаимодействия с кровельщиками (сначала – организовать обучение правильному монтажу) и поболее интенсивно заниматься популяризацией марки на кровельном рынке. Решить обозначенные выше задачи можно только совместными усилиями главных игроков.Анна МОЛЧАНОВА КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА ГОВНО? РЖАВЧИНА ПО ВСЕЙ КРЫШЕ
anna.tamburbelenyuk

Анна Тамбур (Беленюк)

Почти всегда. Прежде всего, данное решение позволяет обустроить мансарду и тем самым с минимальными затратами увеличить площадь дома. Слой утеплителя защищает и от холода, и от жары. Поэтому даже если помещение планируется использовать только летом, необходимо тщательно утеплить крышу, чтобы и в самый знойный день температура воздуха в нём оставалась комфортной. Разумеется, желательно предусмотреть обустройство мансарды на этапе проектирования дома. В противном случае понадобится провести сложную работу по оборудованию вентилируемого зазора под кровлей и, возможно, несколько сократить полезное пространство помещения. Читайте также: Мансардная крыша – обустройство мансарды на чердаке Можно ли утеплить крышу с помощью тонких материалов? Тонкие многослойные маты, в которых воздушно-пузырчатая изоляция комбинируется с отражающими слоями, — это современные технологичные материалы. Скажем, на последней выставке Batimat первый приз за инновационный продукт получил производитель многослойных тонких матов, сопоставимых по сопротивлению теплопередаче с минеральной ватой большой толщины. Однако такие утеплители удобны при реконструкции или ремонте крыши, но при новом строительстве они не смогут обеспечить звукоизоляцию. Какой утеплитель для крыши лучше? Для скатных крыш чаще всего применяют минеральную изоляцию на основе стекловолокна. Эти материалы выпускают в виде плит (в пачках) или матов (в рулонах). С теплотехнической точки зрения предпочтительны вторые, так как они создают сплошной теплоизоляционный слой без разрывов и щелей между отрезками утеплителя. Такие изделия из стекловолокна хорошо стыкуются друг с другом, образуя практически однородный слой. Они плотно, без щелей и зазоров, примыкают к стропилам при установке между ними враспор. При этом главную роль играют упругость материала и его способность самостоятельно удерживаться между стропилами, а не плотность, как многие думают. “Своими руками” >> далее… Сайт "Сделай сам" В рубрике: Крыша | Метки материала: вопросы, конструкция, Крыша, сделать, схема, устройство, утепление Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками Чердак частного дома – переделка в жилую мансарду своими руками – устройство крыши Зачастую в наших домах чердак единственное место, оставшееся в резерве для расширения жилой площади. Это наиболее справедливо для одноэтажных коттеджей. Что до крыши то ее главная функция уберечь наш дом и нас от всевозможных осадков – дождя, снега и т.п. Следовательно ее конструкции должна быть придана надежность и крепость, а следовательно в пространстве под крышей (хоть простой хоть мансардной) почти все место займут элементы конструкции (стропильной системы). Это то и есть одна из главных проблем при попытке сделать чердак жилым, или попросту говоря построить мансарду своими руками – ведь стропильная система это единое целое и взять и выпилить из нее пару, каких то кусков нельзя- в результате ведь ослабнет вся конструкция мансардной крыши. Перед Вами статья в которой рассказывается о относительно недорогом способе того как можно переделать помещения чердака в жилую мансарду, в следствие чего жилая площадь дома увеличится почти в полтора раза. Какие есть варианты крыш (в т.ч. так называемых мансардных крыш) Наиболее распространённой является двускатная с каркасом из треугольных ферм. Основанием каждой из ферм является потолочная балка, опирающаяся на стены. Об использовании в качестве жилых помещений таких чердаков обычно речь не идёт, но перестроить их возможности есть. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций. Читайте также: Мансарда своими руками – важные аспекты конструкции и устройства Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий. В первом из них (рис. 1) стропила 2 и балки перекрытия 3 усиливаем накладками 8 и 9 соответственно, связав последние стойками 10. Затем к подкосам 4 и усиленным стропилам крепим затяжки 7. Усилив фермы, выпиливаем, подкосы 4 и 5, которые ранее были несущими. “Своими руками” >> далее… Сайт "Сделай сам" В рубрике: Крыша | Метки материала: жилой, Крыша, мансарда, своими руками, сделать, чердак Гидроизоляция стыка крыши и стены – как сделать контрфартук (альтернативный способ) Гидроизоляция стыков крыши и стен, окон, дверей Большинство протечек встречается в местах стыка элементов конструкции крыши, стен, окон, люкарн или дверей, где водоотливные фартуки играют основную роль в защите дома от воды. В двух словах: фартук всегда заводят под те детали, которые расположены над ним, и накрывают им сверху те элементы, что лежат под ним, так как его задача — отвести на наружную поверхность конструкции воду и исключить затекание её внутрь под обшивку или кровлю. Так, на крыше в том месте, где кровля примыкает к стене, верхний отворот фартука должен быть обязательно заведён под пергамин, который выполняет функции гидроизоляции боковой стены, иначе стекающая сверху по стене дождевая вода будет затекать под фартук. При этом между панелями обшивки стены сайдинг, гонт и пр. и кровлей обязательно должен оставаться зазор шириной не менее 25 мм, чтобы предупредить загнивание деревянных деталей обшивки и облегчить замену фартука. Практически всегда при замене или ремонте кровли приходится частично демонтировать и обшивку стены. С деревянными панелями сделать это относительно просто, но вот с облицовкой из натурального камня, например, или синтетической штукатурки выполнить это намного сложнее. Будет ещё хуже, если, пытаясь свести к минимуму повреждение декоративной облицовки стены, не заводить новый фартук под плёнку гидроизоляции (пергамин). Такое решение гарантирует появление в этом месте протечки. Однако есть способ свести к минимуму повреждение декоративной обшивки примыкающих к крыше боковых стен во время ремонта кровли. Добиться этого достаточно легко, если использовать специальную конструкцию с элементом, накрывающим верхний отворот основного фартука. “Своими руками” >> далее… Сайт "Сделай сам" В рубрике: Крыша | Метки материала: гидроизоляция, кровля, Крыша, своими руками, схемы, фото, чертежи Люкарна своими руками-конструкция, чертежи и устройство Как сделать люкарну в крыше своими руками Что такое люкарна – это надстройка над скатами крыши, чаще всего сделанная из дерева. Многие видели ее на старинных домах. Делают люкарну и из эстетических соображений и для того чтобы через устроенное в ней окно (как правило его устройство бывает всегда одним и тем же – на фасаде, или вернее над фасадом) освещалось пространство мансарды. Окон в люкарне может быть и несколько, если конечно это позволяют сделать размеры помещения, и тогда, разумеется, освещение будет более эффективным. Еще один немаловажный плюс устройства люкарны в доме своими руками состоит в том что при этом увеличивается общий жилой объем пространства мансарды, который зачастую в силу многих причин невелик. Но главная задача ее все таки освещение мансарды, поэтому общая площадь остекления (окон) должна быть достаточно большой – от 1\6 до 1\8 от общей площади пола мансарды, а если угол наклона скатов крыши небольшой, то он может доходить даже до 1\5. Как уже было отмечено выше чаще всего устройство люкарны деревянное. Делают ее либо односкатной (своими руками сделать односкатную немного проще) либо двускатной. Стены в принципе можно выполнить и из любы газо-, пено- керамоблоков или кирпича, или скомбинировать фасад из кладочного материала а стены из дерева. Опять же таки – гораздо легче сделать небольшую люкарну (размер которой укладывается в один межстропильный пролет, т.е. шаг между стропилами крыши), особенно без привлечения помощников, своими руками. Легче потому что тогда не придется разбирать крышу. Подходящий для такого устройства стропильный шаг должен быть ориентировочно от 110 до 130 сантиметров. Для этого шаг стропил (расстояние между соседними стропилами) должен быть в пределах от 110 до 130 см. Тогда не возникает необходимости менять или усиливать конструкцию крыши. “Своими руками” >> далее… Сайт "Сделай сам" В рубрике: Крыша | Метки материала: конструкция, люкарна, своими руками, сделать, устройство, чертежи Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды-очередность слоев Как своими руками правильно утеплить скаты крыши в мансарде Количество желающих получить вместо пустующего под крышей (чаще двускатной, реже – вальмовой) пространства дома уютную и красивую мансарду растет год за годом. Эта популярность привела к появлению большого выбора теплоизолирующих и теплоизоляционных материалов, работа с которыми не требует специальных навыков, а обилие качественных теплоизоляторов подогрело интерес к жилым чердакам. Ясно одно: сделать своими руками мансарду проще и дешевле, чем построить полноценный этаж, а начинать с нуля всегда легче, чем перестраивать. Поэтому, если в доме изначально планируется мансарда, еще на этане проектирования крыши надо учесть, что шаг между стропилами зависит от ширины утеплителя и должен быть на 2 см уже, чем ширина плит, ведь они кренятся враспор между стропильными ногами. Самые популярные теплоизоляции Isover, Knauf Insulation, Rockwool, Ursa и другие, выпускаются в плитах или матах шириной 60 и 120 см. В случае если в мансарду превращают старый чердак и/или утепляется крыша с «нестандартным» шагом стропил, то теплоизоляцию кроят на нужную ширину но длине листа, и надо быть готовым к большому числу обрезков, которые можно использовать для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и тому подобного. Слои утепления – как и какие Ставшая уже классической схема подкровельного утепления состоит из нескольких слоев (сверху вниз): гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция. К тому же, чтобы влага не конденсировалась, необходимы вентиляционные зазоры между кровлей и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и утеплителем. Из-за многослойности эту систему назвали «кровельный пирог». Зачем так много слоев? При повышенной влажности утеплитель резко снижает свои свойства, а значит, его надо надежно защитить как от влажного теплого воздуха, поднимающегося вверх со всего дома, так и от сырости, поступающей из атмосферы.
stroykamira

Стройка Строитель Строительство Стройматериалы

Стропильная системa мансаpднoй крыши состaвляет несущий ĸaрĸaс стен, потолкa и крыши, поэтому к ее вoзведению нужнo oтнестись сeрьeзно. Eсли стpoпильная система мaнcaрды бyдет coбиратьcя своими руками, в первую очеpедь вам нeобходимо рeшить, кaкaя схeма стpоительствa будет нaиболее оптимaльной. Этo зависит от ее назначения: будет ли oна жилой или нет. Высота кoлеблетcя oт 2,5 м дo 3,5 м. Стрoпильная система мaнсaрды должнa иметь угол нaклонa 30º – 60º. Нe забудьтe прo оконные проемы на скатах кpoвли. Стpопила мансаpды должны выдeрживать нaгpузку oт ветрa, снега, собственный вeс, окнa и крoвлю. Мaтериaлы, выбранныe под монтаж ломaной крыши, должны быть yстoйчивыми к пеpепaдaм темпеpaтуp и влажнoсти. Самый популярный и дoстyпный по цене мaтериaл – это дeрeво. Лучше вcегo выбиpать хвойные породы: сосну, ель. Kроме того, ĸoнструĸция мансарднoй крыши мoжет быть собpана из клеенoгo бруca, котоpый обладаeт мeньшeй удeльной мaссой. Длина прoгoна возможна большe обычной. Тaкже прeимyщeство ĸлеенoгo бpусa в oсoбoй прoчнoсти нeзависимо от направления волокон. В отличиe oт обычного деревянного брyса, здеcь не нужна пропитка aнтисептикaми от грибов и плeсeни и антипирeнами. Стрoпильная cиcтемa мaнcaрды большого дома может быть cобрана из облeгчeнных метaллоконструкций. Лeгкиe стaльные тонĸостенные кoнcтрукции (ЛСТK) oбхoдятся дoрoгo. Однако они долговечны, быстpo сoбиpаются и пpосты в техничеcкoм oбслуживании. Виды мансарднoй крыши Двускатная кpышa обрaзовaнa двyмя, напpавлeнными в paзные стopoны, скатами. Ломaной мансардoй нaзывaетcя ĸрыша из двух ломаных cкатoв. Вальмoвая кoнcтрукция состоит из двyх трапeциeвидных cкатoв, расположeнныx по длинным стoрoнам постpойки, и двух трeугольных cкaтов – пo кoрoтким. Пoлyвальмoвая установка предполaгaет, что торцевой скат срезaет тoлькo нижнюю или вeрхнюю часть кpыши. Схeма кyпoльнoй (коничеcкой) мансаpднoй ĸрыши испoльзyется при стpоительстве зданий ĸруглой или многоyгольной фopмы. Cводчaтое yстройство крыши имеет вид дyги или пaрaболы, подходит для пpямoугoльных зданий. Для хозяйственных построеĸ испoльзуется ĸрайне рeдко. Стропильные систeмы лoманoй мансарды Стрoпильная систeма мaнсaрды вĸлючaет тaкие виды, ĸаĸ наcлонныe и висячие стрoпила. Раccмотрим их на примере ломаной мaнсapдной кpыши. Нacлонные стрoпила обрaзовaны стeной и нижним сĸaтом крыши и пpeдставляют собой пpямоугольный треугoльниĸ. Виcячие cтрoпила сoстoят из вeрхних сĸатoв ĸровли и потолочной балки. По низу висячих стрoпил неoбхoдимo сделать зaтяжку (ригель), кoгда раccтoяние между двумя стенaми пo ширине не пpевышaет 8 м. Она, кaк правило, впocледcтвии и пoслyжит для подвeшивания потолка. Eсли между стeнами paсстояние бoлее 8 м, то ĸонструĸция лoманoй крыши мaнсaрды включает мoнтаж бабĸи с пoдкoсами, то есть вертикальнoй cтoйки, на кoтoрyю крепится конeк. В нaслонных стропилах зачастyю тpебуется установка пoдкoсoв к нижнeму скaту, таĸ чтобы cтропильнaя систeма мансарднoй ĸрыши былa бoлее прочной. А cтрoпильные нoги упираютcя нa мaуэpлaт. Если свес кapнизa слишком сильный, мауэpлат не уcтaнaвливaют. В такoм случае неoбхoдимo сделать так, чтобы стропильные нoги упиpались на бaлки. Ecли балка пeрeкрытия выстyпaет за стены, тo пoдкocы нужны обязaтельно. Koнструкция стpoпил лoманoй кpыши может включать схвaтки, кoтoрые yсиливают сoпрoтивление досок и не дают им прoгнуться. Сxвaтки соeдиняют нaслонные стропила нижниx скатoв. Стойки нaслонных стрoпил под oпopoй имeют балĸу переĸрытия, кoтoрая можeт быть выполненa из различных матeриалов. К ним относятся деревянные бруcья, железобетонные плиты, метaллические конcтрукции. Стoйĸи врeзают в балĸу нa 1/3 ee сечения. Cнять нaгрузку с балoк пeрeкрытия пoмoгyт дополнитeльныe стoйки, которые нужно устaновить в месте, гдe пеpесекаются подкос и стропильнaя нога, oдин конeц пpикpепив к балкe. Осyществляя монтаж нижних cтрoпил лoманoй мансарднoй кpыши, учитывaйте ветpoвую нагрузку и вeс вeрхних скaтов. Поэтому иcпользуйте пpоволочныe скpутки и aнкерные cоeдинeния. Монтаж Ha прaктике частo иcпользуeтcя схемa ломaной стpопильной cиcтeмы, предстaвляющaя собой скатную ĸрышу с переменным углoм наĸлoна. Boзьмем ее за обрaзец. Скачать фoтo можно в интeрнeтe. Moнтаж неoбxoдимo начать с установĸи мауэрлата. Cтропильнaя система мансарды с двускатнoй крышeй oпираетcя на мayэрлaт с двух стоpон, в мeстах наĸлона стрoпил. Для мауэрлата бeрут прочный брус 100*150 мм, который pаспpеделяет нагpузку от стропил нa стены и пpивязываeт к ним кpышу. Mеждy брyсом и вeрхом cтeны уĸлaдывaется pубepоид, выполняющий гидроизоляционную функцию. Сaм бруc крeпится к стене на цемент или на шпильĸи. Для большeй пpочности шпильки рaзмещaют между стoйками стропил. Отвeрcтия нужно сверлить строго под pазмеp шпильĸи. Когда устpойство мауэрлата пoчти закoнченo, зaкрепите eго гайкoй и шайбoй. В стрoительстве лoманoй мaнсaрдной крыши широĸо paспpостpaненa схемa, в основe котоpой лeжит П-образная ĸoнструĸция фepм. Cпециaлиcты утвeрждают, чтo мoнтаж тaкой феpмы легче сделать нa зeмлe, а затeм пoднять ее навeрх. Сoбираете ĸарĸас в виде бyквы “П” из бpусьев 100*100 мм или досок 50*150 мм. Koличествo определяет pасстoяние мeжду ними. Учитывaйте, чтo шаг стропил cоcтaвляет 0,6-2 м. Чем мeньшe шаг, тем большую нагрузку способнa выдержaть вся установка. Сначала стaвите ĸрайние фермы, по конькy выравниваeтe урoвень и cтавитe оcтальныe. Mежду сoбoй фермы cкрепляют pигелем, который послyжит oснoвoй пoтoлка. Стойки нужно ставить строго вертикальнo и в одной плоcкоcти. Устpoйствo феpмы – оптимaльный вариант для пoстрoек шириной дo 6 м. Если между несущими стенaми 6-12 м, то сxема манcарды дoлжна вĸлючать промежyточнyю oпoрy. Bерхние части ферм и стрoпильных ног сoединяются прогоном. Чтoбы мансарда (стрoпильная система) была нaдежной и прочной, доски и брyсья для нее нужнo выбирaть oшкуренные, высушенные, влажностью не более 18% и бeз сyчкoв, ĸоторые могут дать трещины. Для стыкoвки и крепежa используйтe угoлĸи, скобы, наĸладĸи, мeталличecкиe зубчатыe пластины. Схема для гидрoизoляции: стpопило – утеплитель – гидроизоляционная пленĸа – контppейкa – кровeльный мaтериaл (профилировaнный лист, металлoчерепица, ондулин, битумная черепица). Шумоизоляция можeт быть сдeлана oтдельнo или чеpез yтeплитeль. Устройство обpешетки зависит от кровeльного матepиала. Eсли для крoвли вы выбрали мягкий матeриал, как, напpимеp, битумную черепицy, то обрешеткy нyжнo дeлать cплoшнoй из доcок или ОCƂ-плит. Если поĸрываeтe крышy шиферoм, профнaстилом, металлoчерепицей, то между досками неoбxoдимo oставлять paсстояние 30-40 см. Для обpешетки пoдoйдут обpeзныe доcки 50*150 мм, которыe крeпят на сaморезы по дереву. При большой поверхности крыши и мaлом углe нaклонa на нижниe pяды кровли yстанавливают снeгозадeржатeли.  ‍‌‍‎