Как сделать ворота и калитку из профнастила своими руками

Рукоделие: как сделать ворота и калитку из профнастила своими руками, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - как сделать ворота и калитку из профнастила своими руками.

Также ищут

Публикации10177

stroylayf

Строй - Лайф

Многие строители-профессионалы и владельцы загородных участков оценили преимущества профлиста и легкость работы с ним. Достаточно быстро и легко изготавливаются ворота и калитка из профнастила своими руками, важно лишь обладать базовыми навыками сварки и резки по металлу. Разнообразие вариантов расцветки и формы материала позволяют создавать совершенно разные по внешнему облику ворота и калитки, благодаря чему их можно вписать в любую уже существующую композицию загородного участка. Выделяют несколько видов ворот по механизму их открывания и закрывания: Распашные ворота (наиболее популярный вид ворот, единственным недостатком которого является необходимость большого свободного пространства для открывания; для самостоятельного изготовления это самый подходящий вариант). Откатные ворота (вариант, при котором экономится место при открывании; для него необходимо предусмотреть верхние и нижние «рельсы» вдоль забора для движения полотна). Подъемные ворота (используются для гаражей или прочих сооружений; необходимо место сверху для подъема полотна). Декоративные ворота (профнастил дополняется коваными деталями, что не только улучшает внешний вид ворот, но и делает конструкцию более прочной). Подробнее: http://happymodern.ru/vorota-i-kalitki-iz-profnastila-51-foto-prostoj-i-dostupnyj-sposob-zashhity-uchastka/ #gate@stroylife19
177831476708

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко
Сергей Николаенко
37:12
Ворота из профнастила своими руками #деломастерабоится
2 516 просмотров
6 комментариев
28 раз поделились
112 классов
Я буду делать распашные ворота с отдельной калиткой с кованными металлическими элементами. Необходимые инструменты: - шуруповерт, дрель, шлифовальная машинка; - расходный материал: отрезные и шлифовальные круги, сварочные электроды или проволока, мел или маркер; - сварочный аппарат; - измерительный и разметочный инструмент: угломер, рулетка, металлическая линейка; - земляной бур, лопаты, если опоры не установлены заранее; - слесарный инструмент для установки замков и ручек; - метчик, вороток; - клинья и струбцины для фиксации изделия, малярный инструмент. 1 этап - чертим чертеж будущих ворот. На чертеже отражаем: - габаритные размеры рамы (каркаса) с учетом толщины профильных труб; - усилительные перекладины внутри рамы, обеспечивающие жесткость конструкции; - для встроенной и отдельной калитки – место установки. - рамки для смотрового окна, видеокамер и другие. - места врезки (крепления) замков, петель, крепежа роликовых опор, ручек и других элементов; - места установки ограничителей и шпингалетов. По составленному чертежу рассчитываем необходимые трубы, профильный лист, шурупы. 2 этап - установка опор: - бурим лунки в местах установки опор на глубину 0,7– 1,2 метра. Для ворот высотой до 2 метров достаточно 1 метра заглубления. Ворота высотой более 2, 5 метров требуют усиленной конструкции опор с устройством фундамента; - опоры из профильной труба 80*80 миллиметров устанавливаем в лунки, предварительно приварив ограничительные пятки. Края ямы рекомендуем застелить рубероидом или полиэтиленовой пленкой для исключения смешивания земли с цементным раствором. - столбы заливаем бетонным раствором марки М300; -.монтаж ворот производим не раньше 7 дней с момента установки. 3 этап - монтаж каркаса ворот: - раму изготавливаем из профилированной трубы размером 40*20 миллиметров с толщиной стенки 2 миллиметра; - к стоечным металлическим профилям прихватываем сваркой горизонтальные и вертикальные профиля рамы ворот; - трубы свариваем между собой строго под прямым углом (используем угломер или измерительный металлический уголок). Перекос каркаса в дальнейшем негативно отразиться на закрывании ворот, установке профилированного листа и замков. Корректировку неправильно изготовленной рамы делаем петлями и подгонкой облицовки; - между элементами рамы ворот и калитки наваривает вертикальные профильным трубы 17*17 миллиметров с шагом, который равняется шагу металлического профиля; - привариваем металлические петли фиксации створок ворот и калитки; - на переднюю часть каркаса ворот привариваем кованные металлические элементы; - разрезаем сварные временные фиксаторы ворот и калитки между собой; - окрашиваем краской каркас ворот и ждем полного высыхания краски. 4 этап - монтаж профилированного лист: - профнастил предварительно разрезается. Разрезаем материал шлифовальной машинкой, на которую устанавливаем отрезной круг или используем электрический лобзик с пилой по металлу. Лист для монтажа внутри рамы режем размером на 2-3 мм меньше внутреннего периметра. Затем вырезаем места, на которые будем прикручивать петли, замки, стойки опор и прочее. - на установленный каркас монтируем профилированный лист при помощи шурупов. Саморезы вкручиваем в нижнюю волну профилированного листа. Шурупы устанавливаем через одну волну. Между собой профнастил стыкуем внахлест. Места стыка скрепляем при помощи заклепок. Планка, перекрывающая щель между створками приваривается сваркой. 5 этап - установка замка: - размечаем место врезки замка на раме калитки; - с помощью угловой шлифовальной машинки вырезаем в профиле рамы калитки проем и хорошо шлифуем; - привариваем с внутренней и внешней стороны калитки металлические пластины или уголки; - высверливаем в приваренных элементах отверстия под сердцевину замка и квадратную ось ручек; - окрашиваем приваренные элементы и ждем полного высыхания краски; - монтируем замок и ручки замка на элементы рамы калитки шурупами по металлу; - на стойке калитки размечем место крепления ответной планки замка и сверлим отверстия под защелки; - крепим ответную планку замка и проверяем легкость открытия замка. Подписывайтесь на наш канал "Дело мастера боится" #деломастерабоится и смотрите видео по этой теме #ворота, #воротасвоимируками, #воротаизпрофнастила, #металлическиеворота, #каксделатьворота, #распашныеворота, #самодельныеворота, #воротаизпрофнастиласвоимируками, #профнастил, #кованныеворота, #калитка, #каксваритьворота, #заборизпрофнастила.
vsechtomas

Мастерская - Гараж 220-380Вольт

Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д. Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание. Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами. Выбираем размер створок Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота. Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м. Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной. Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции. Делаем фундамент Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок. Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор. Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции. Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку. Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции. Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно: бруса сечением 15х15 см; круглого бревна диаметром от 20 см; швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см; профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм. Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем. Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб. Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца. Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса. Делаем каркас Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы. Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку. Процесс предельно простой: нам нужно сварить прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника. Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли. Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам приваривается горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши. Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы. Подгоняем створки к стойкам Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала. Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям. Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам. Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы. Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения. Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт. Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы. В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора. Крепим профнастил Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон. Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым. При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей. Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки. Полезные замечания Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции. Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением. Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками. Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом. Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится. #Статья
centrfasad

Центр Кровли и Фасадов

👀 Забор, ворота и калитка из профнастила своими руками🙌
19:55
Забор, ворота и калитка из профнастила своими руками
2 556 просмотров
domashniyumelets

Домашний умелец

Ворота из профнастила устанавливают на дачном участке, в элитном поселке или на открытой автостоянке, при въезде в гараж или ангар. Рассмотрим достоинства и недостатки используемого полотна, классические конструктивные решения, их особенности и технологию монтажа. После прочтения статьи вопросов по обустройству въезда в крытый гараж, на автостоянку или через ограждение участка практически не останется.
Дополнительно для придания цвета или рисунка наносится слой из полимерного состава с одной или двух сторон. В продажу поступает материал трех классов: C. CH. H. Различия заключаются в высоте волны, прочностных показателях, толщине полотна и массе (по нарастающей соответственно перечислению). Для ворот допустимо использование всех типов несущего профлиста, но всё же чаще предпочитают дополнительно усиленные. К плюсам устройства заборов из профлиста и калитки, и ворот относят следующее: легкий вес; достаточно высокая жесткость; легкий раскрой; быстрота сборки конструкции; долговечность результата; сохранение внешнего вида в течение длительного времени, возможность его менять; эстетичность. Из недостатков стоит отметить слабую механическую устойчивость к ударам и прочим механическим воздействиям. Полотна деформируются или образуются сквозные повреждения. В результате нарушается защита от коррозии, которую необходимо будет обновить. Еще один минус – металл не заглушает звуки. А малый вес листов вынуждает прибегать к усилению и утяжелению каркаса с опорными столбами. Это обосновано тем, что сплошным полотнам конструкции дополнительно нужно будет сопротивляться переменчивым воздушным потокам. Конструкции ворот Ворота устанавливают в месте для проезда на автомобиле. Это может быть часть забора или строения (гараж, ангар, крытая автостоянка). Выбор конструктивного решения базируется на способах управления створками и наличии либо отсутствии встроенной калитки для забора из профнастила. Распашные Классический вариант исполнения – ворота с двумя одинаковыми створками. Также допустимо навешивание одного полотна или разной ширины (на усмотрение владельца). Они навешиваются на опорные столбы на цилиндрические петли. Управление воротами осуществляется вручную или с помощью механизмов с электроприводом и дистанционным пультом. К достоинствам подобного решения относят простоту монтажа, минимальное количество комплектующих. К недостаткам можно отнести необходимость в свободном пространстве для створок. Особенно этот вопрос актуален для регионов со снежными зимами. В целях экономии свободного пространства нередко калитку из профлиста размещают в одной из створок ворот. Однако в этом случае важно продумать каркас, чтобы не перешагивать через нижнюю перекладину. Если часто ходить через калитку вы не планируете, то разделять направляющую не обязательно. Откатные Откатные ворота нуждаются в свободном пространстве по бокам для установки рельсовых направляющих. Они должны быть расположены в одной плоскости со створками. Такая конструкция актуальна для плотно застроенных участков, где места для створок распашного типа недостаточно. Управление откатными воротами обычно осуществляется автоматизированно. Среди массы достоинств откатной конструкции отмечается необходимость в строгих расчетах для установки роликовой системы и устройству опор. Кроме того, срок службы ниже, чем у классического исполнения. А на строительные работы уходит больше материалов, времени и денежных средств.
Она способствует сохранению положения столбов в заданном положении, но может стать помехой для проезда высоких автомобилей и специализированной техники. Также рассматривается вариант кованых ворот. Это роскошь, высокая прочность и оригинальность, авторский дизайн. Размеры Ширину въездной зоны определяют габаритами машины с учетом выступающих зеркал. Дополнительно рекомендуется брать запас в 100 см для маневров или проезда более крупной техники. Как правило, в итоге получается 3-5 м. Для калитки оставляют 0,9-1,2 м для свободного прохода двух людей среднего телосложения. Высота, как правило, аналогична длине профлиста. Так, если полотно имеет размер 2 м, то ворота из профнастила с калиткой приподнимают на 20-50 см над землей для защиты кромки листа от осадков и растительности. На заказ некоторые изготовители предлагают разные варианты с шагом 0,5 м. Столбы Материалом для опорных элементов может служить металлический профиль квадратного или круглого сечения, деревянный массив. Первый вариант считается более надежным и долговечным решением. Как правило, это труба со стенками 3мм, поперечным сечением около 80 мм. Заготовки предварительно обрабатывают антикоррозионным составом длительного действия, который защищает металл при прямом контакте с грунтом. Установка проводится на глубину не менее ⅓ от общей длины столба, но ниже уровня промерзания почвы. Заготовки должны иметь строго вертикальное положение. Для надежности дно лунки (ширина равна трем диаметрам столба) укрепляют утрамбованной насыпью из щебня с песком слоем 15-30 см. Остальное пространство заполняют цементным раствором (то же делают с полостью в профиле, если отсутствует верхняя герметичная заглушка). Стенки ямы рекомендуется укрыть рубероидом для защиты бетона. Дополнительно опорные элементы можно задекорировать. Это может быть кирпичная кладка или обшивка с имитацией природных материалов. В таком случае будет заужен въездной пролет, поэтому в проекте нужно учитывать размеры готовых столбов заранее. Каркас Для каркаса ворот из профлиста применяется металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения. Это могут быть заготовки размером 4020 или 6040 мм, – какую использовать, зависит от расчётов ветровой нагрузки. Для перемычек можно использовать трубы 20*20 мм. Толщина может составлять 2-3 мм. Торцевой разрез проводится под прямым углом или в 45 градусов. Второй вариант увеличивает площадь сварного шва, что положительно сказывается на прочности соединения. Электроды, как правило, берут диаметром в 3 мм. Усиление створок осуществляется посредством перемычек. Их приваривают горизонтально, по диагонали либо перекрестно. Дополнительно по периметру можно закрепить уголки из листового железа. На готовой конструкции сварные швы зачищают и шлифуют. Всю конструкцию обезжиривают и покрывают грунтовочным составом. В завершение каркас окрашивают ЛКМ с антикоррозионными добавками. Последовательность работ Установка столбов проводится с применением бетонного раствора, на высыхание которого уходит не менее 28 дней. В результате проведение работ по монтажу ворот возможно не ранее, чем через 14 суток, чтобы набор прочности составлял минимум 50%. Сначала приваривают петли (2 или 3 в зависимости от веса конструкции и нагрузки на ворота). Лучше использовать гаражные петли, так они справляются с высокой механической нагрузкой и долго служат. Расположение выбирается с учетом отступа от горизонтальных направляющих дверцы на 20-30 см. Для одностороннего открывания петли накладывают на опору и раму, для двухстороннего – монтируют встык к столбу.
Для этого используют кровельные саморезы с уплотнительными герметичными шайбами. Вкручивают их во все элементы каркаса, включая перемычки. Шаг равен ширине двух волн. Нахлест полотен проводится на 1 выступ. В завершение монтируется дополнительная фурнитура. К ней относятся замки, крючки и шпингалеты с ответными проушинами, ручки и механизмы для автоматизированного управления створками. Подобные детали нуждаются в периодической чистке, смазывании или окрашивании антикоррозионными составами. Профилированное полотно стенового типа из тонколистовой стали мало весит, долго служит и справляется с высокими механическими нагрузками со стороны ветра, что актуально для устройства заборов и ворот с калитками. Ворота и калитка из профнастила строят на каркасе из металлопрофиля. Опираются створки на столбы. Управление может быть ручным или автоматизированным. Конструктивное исполнение может быть представлено одной или двумя створками распашного или раздвижного типа. Калитку либо отдельно располагают, либо встраивают в ворота.
newdomik

NEW-DOMIK Строительство и продажа загородных домов

Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д. Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание. Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами. Выбираем размер створок Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота. Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м. Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной. Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции. Делаем фундамент Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок. Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор. Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции. Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку. Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции. Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно: бруса сечением 15х15 см; круглого бревна диаметром от 20 см; швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см; профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм. Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем. Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб. Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца. Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса. Делаем каркас Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы. Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку. Процесс предельно простой: нам нужно сварить прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника. Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли. Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам приваривается горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши. Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы. Подгоняем створки к стойкам Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала. Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям. Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам. Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы. Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения. Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт. Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы. В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора. Крепим профнастил Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон. Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым. При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей. Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки. Полезные замечания Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции. Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением. Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками. Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом. Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.
izhtorgmetall

Ижторгметалл

"Ижторгметалл" рассказывает: Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление, простые распашные ворота своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно. За профессиональной консультацией по данным вопросам - милости просим к нам. Всю трубу, любой металлопрокат и профнастил для изготовления ворот Вы можете приобрести в "Ижторгметалл" _______________________________________ Адрес: г. Ижевск, ул. Мельничная, 46 Телефон: 8 (3412) 63-23-23. Наш сайт: www.itm.su #ижторгметалл #стройка #ижевск
ЗАО «Ижторгметалл»
Компания «Ижторгметалл» известна в Удмуртии и за её пределами, как одна из крупнейших поставщиков металлопроката и строительных материалов.
www.itm.su
basiss.profnastil

ООО Базис Профнастил - кровля, забор, перекрытия

В набор к заборам и ограждениям, часто можно увидеть также калитки и ворота из профлиста. Они легкие и достаточно практичные. Эти качества очень хороши для подвижных элементов, чтобы петли не расшатывались, а привод быстро не изнашивался, если речь идет об откатных автоматических воротах. Задумались над тем, как сделать калитку и ворота из профнастила? Основой ворот будут служить два опорных столба из металлической трубы сечения 80х100 мм или 100х100 х 5-7 мм. Для каркаса створок следует использовать профильную трубу сечением 60х30 х 2 мм, а для места крепления профлиста 40х20х2 мм, которая достаточно распространена и стоимость ее вполне приемлемая. Если вам необходимы въездные ворота и калитка из профнастила, знайте, что ширина грузового автомобиля не превышает 2 м, легкового еще меньше. Поэтому достаточно сделать каждую створку длиной по 1,5 м. Перед установкой главных опор закрепите на них петли с помощью сварки. -Разметьте место для ворот; -Выройте по краям ямы для опорных столбов, h=1,2-1,5 м; -Установите столбы, закрепите их вертикально с помощью бута (обломков кирпича или камней) и строительного уровня; ------- Подготовьте не очень густой раствор бетона – 1:3:5 (цемент, щебень и песок); -Залейте его в ямы со столбами и протромбуйте, чтобы он заполнил все полости; -Подождите 3 дня, пока бетон «схватится». Сразу устанавливать ворота нельзя, чтобы не нарушить вертикальность опор. -Смонтируйте створки: Угловой шлифовальной машинкой (УШМ) («болгаркой) с кругом по металлу отрежьте необходимую длину внешнего каркаса (4 для одной и 4 для другой); -Положите их на ровную поверхность и закрепите, чтобы получился квадрат (углы в 90˚ измеряйте строительным угольником); -Сваркой закрепите их, но не проваривайте шов полностью. Снова проверьте углы; -Закрепите соединения окончательно; -Установите и закрепите сваркой на углах «косынки» для жесткости; -Приварите электросваркой внутреннюю часть створок; -Закрепите сваркой навесы; -Установите для жесткости одну или две внутренние перегородки; --Приварите кронштейны для крепления ворот к земле (можно использовать обычные стальную трубку на 1/2″, в которую вставлять нужно железный штырь); -По центру с задней части створок приварите засов, так вы придадите воротам большую жесткость. -Только после схватывания бетона можно створки навесить на основные опоры. К ним с помощью специальных саморезов прикрепите профлист. В полную силу пользоваться воротами на заборе из профнастила можно спустя 30 дней, а до этого старайтесь соблюдать осторожность.
dachnyeza

ДАЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

.......📌📌📌 Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
masterovoi

Мастеровой

Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
  • 6
  • Класс
pervystro

Первый Строительный

Cxeмы вοpοт из пpoфнacтилa
Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
finishworker

Finish Worker

Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Комнатные Растения и Цветы (разведение и уход)
Комнатные Растения и Цветы (разведение и уход)
Побеги и листья скручиваются, покрываются липкими выделениями тлей, на которых поселяется сажистый гриб. Выглядит все это так, как будто на растении перхоть, цветы деформированы. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются выделениями. Особенно опасны тли весной, поражая кончики молодых побегов. Меры борьбы. При не значительном поражении розы обрабатываются 2-3 раза мыльным раствором, при сильном поражении инсектицидом - актеликом (20 капель на 1 литр воды). Паутинный клещ на розе Паутинный клещ на розе Паутинный клещ – вредитель, появлению которого способствует слишком сухой и теплый воздух в помещении, скученность растений. Клещ поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах и бутонах. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Если вы не уверены, есть ли на розах клещ, положите на почву кружок свежего огурца. Клещи соберутся на обед черз минут 20-30. Меры борьбы. Повысить влажность в помещении, обмыть растения от паутины с помощью шампуня от клещей для животных (продают в зоомагазине). Против клещей применяют препараты аккарициды - актелик, неорон, фитоверм, палочки Etisso Blattlaus-Sticks (втыкают в землю). Трипс - главным фактором, способствующем размножению трипсов, является высокая температура и низкая влажность воздуха. В комнатных условиях трипс может вредить розам круглый год, но особенно в весенне-летний период. Повреждаются главным образом листья. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Кроме того, трипсы загрязняют растение своими липкими черными выделениями, на которых поселяется сажистый грибок. Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир,), либо поливать с добавлением в воду препаратов конфидор или актара.
Показать еще
0 комментариев
5 раз поделились
17 классов
Показать еще
yakor.blog

Якорь - Мужской журнал

Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
#якорь
yakor.blog

Якорь - Мужской журнал

Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
#якорь
pryamueruki

МУЖИК с прямыми руками

Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
  • 1
  • Класс
svoizabor

Заборы и ограждения для дачи своими руками

ru/vorota/kak-sdelat-vorota-i-kalitku-iz-profnastila.html
Как сделать ворота и калитку из профнастила своими руками с элементами ковки и без нее
Как правильно сделать ворота и калитку из профнастила своими руками. Варианты установки откатных и распашных конструкций
svoizabor.ru
podkova7

ТД Подкова

В настоящее время все чаще из профлиста изготавливаются обычные ворота для загородного дома, которые быстро конструируются, а их создание не требует вложения большой суммы денег. Благодаря подробным схемам, выложенным в сети, вами могут быть сделаны калитка и ворота из профлиста своими руками. Достаточно приобрести нужные материалы и строительные аксессуары. Как только подготовительные работы будут окончены, приступайте к сборке ворот и их установке. Соорудив цельную конструкцию из труб и оцинкованного материала, нужно подготовить основу, на которой она будет закрепляться. Для этого возьмите плотные трубы, выкопайте на месте ворот ямы, в которые будут вставлены трубы. После вертикального выравнивания ямы заливаются раствором цемента. Следить за ровностью труб нужно постоянно, до момента полного затвердевания цемента. На приваренные к трубам петли вешаем ворота. Многие строители спорят, нужно ли обшивать рамы полотном профнастила сразу или же стоит работать с основным материалом после того, как ворота будут повешены? Работать с полотнами, располагая их горизонтально, намного удобнее. Калитка и ворота получатся более ровными, прочными и качественно выполненными, если вы сможете провести операцию на ровной поверхности, используя саморезы и инструменты, работающие на небольших оборотах.
masternavsir

Мастерская Добрый Столяр

В первую очередь различается расположение перемычек: наискосок; горизонтально; крестообразно. Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным. Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны. При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше. Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки. Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки. Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок. Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части). Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно. Материалы Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно. Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе. Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет. К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной. Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах. Точно также прихватываем трубу по низу. Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм). Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их. По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем. Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим. Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру. Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра. Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть. Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы. Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные. Можно сказать, что ворота готовы. Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях. Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок. При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки. Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. #ворота
567895046797

Владислав Макеенко

д. Чтобы смастерить калитку из профнастила, потребуются лишь несколько инструментов, большинство из которых найдутся в любом гараже. Ну и прямые руки, конечно – сложно сделать что-либо своими руками, если они растут не из того места. Приступаем!
2) Электропила по металлу или болгарка. 3) Шуруповерт – им мы будем крепить листы профнастила к каркасу с помощью саморезов. 4) Скрайбер – у нас более известен как чертилка по металлу. Необходим для нанесения линий на металле. Карандаш плохо виден и легко стирается с поверхности материала. 5) Садовый бур – в случае если надо установить столбы для забора. Простой лопатой узкую яму глубиной в метр вам не вырыть, а широкая яма в разы увеличивает расход бетона. 6) Бетономешалка – необходима, если бетона много. Если же нет – его легко заменят ведро и дрель со спец насадкой, или же перфоратор. 7) Лом – пригодится, когда надо будет трамбовать щебень. 8) Чертежные принадлежности – рулетка, линейка, угольник с углом в 45 градусов 9) Профильные трубы – для столбов рекомендуются с сечением 60х60, либо 80х80. Больше можно, меньше нежелательно. Для каркаса – 40х20 либо 40х40. 10) Листы профнастила. 11) Щебень, цемент, песок, вода. 12) Замок. 13) Саморезы по металлу 35 мм. 14) Петли для замка и калитки. Необходимые размеры Стандартная калитка имеет в ширину 95 см – 1 м. Этот размер позволяет проносить внутрь различную мебель и прочие габаритные объекты. Высота калитки делается меньше или равной высоте забора. Сам забор со стороны улицы не должен быть выше 2.20 м – требования СНиПа. Столбы забора должны быть заглублены в землю примерно на 0.7 – 1 м. Тут все зависит от грунта, куда они будут заглубляться. Чем тяжелее грунт – тем устойчивее столб. Рекомендуется узнать среднюю глубину промерзания грунта в вашем климатическом районе, и заглублять фундамент ниже ее. Замок врезается в дверь на высоте 90 см. Отклонения допустимы – главное, чтобы вам было удобно. Навесы привариваются по обоим краям профнастила – сверху и снизу, с отступом в 25 сантиметров от краев. Процесс сборки Здесь в качестве примера приведена простая калитка. Бывают, конечно, и покрасивее, с ковкой как с наружной, так и с внутренней стороны, но такие делают профессионалы, и своими руками у большинства наших читателей сделать ее не получится.
1) Определяем расположение ям под фундаменты столбов. Для этого вдоль линии ограждения протягивается шнур, и колышками отмечается их положение. 2) Вырываем отверстия для фундамента при помощи бура. 3) Устанавливаем столбы, и засыпаем яму щебнем. Контролировать положение столба следует при помощи отвеса, и периодически проверять его на протяжение всей установки. Трамбуйте щебень. 4) Заливка ямы смесью цемента, песка и воды. Соотношение 1:3. Сборка каркаса Каркас собирается своими руками. Концы горизонтальных и вертикальных труб, из которых будет состоять наш каркас, должны быть отрезаны под углом в 45 градусов. Для разметки пригодится наш угольник и скрайбер. Профильная труба 20х40 (если вы ее используете) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть перпендикулярна плоскости настила. В противном случае ваша конструкция рискует оказаться слишком слабой, плюс возникнут проблемы с установкой замка. Найдите ровную поверхность, чтобы выложить на нее каркас из труб, после чего прихватите его сваркой в нужных местах. Проверяются диагонали – они должны быть равны, с очень малой погрешностью. Если все хорошо – можете окончательно заварить углы конструкции. Затем очередь горизонтальных перемычек. Их можно вварить как посередине, так и выше или ниже, отрезав по месту. Последними идут навесы – их приваривают по вертикальной оси. Монтаж каркаса Перед монтажом следует подождать минимум 3 дня – столько нужно для того, чтобы фундамент в ямах приобрел частичную прочность. Под каркас устанавливают жесткое основание, которое будет держать его на нужной высоте. После этого навесы нужно легко приварить к столбу, и посмотреть, плавно ли открывается и закрывается ваша калитка. Если нет – значит где-то был допущен перекос, и стоит переваривать. Если все нормально – смело варите окончательно. Замок Процедура установки вполне выполнима своими руками. Купить замок необходимо такой, чтоб предназначался для наружного применения – они, как правило, делаются с защитой от коррозии. Лучший вариант – узкопрофильный замок, сделанный специально для установки в профильную трубу. Они лучше всего защищают механизм от грязи и воды.
Дрелью высверливаются круглые отверстия, после чего обрабатываются фрезой. Прямоугольные прорези делаются болгаркой, после чего обрабатываются напильником. Установите паз. Для того, чтобы узнать его положение, намажьте ригель замка пастой. После того, как вы откроете и закроете замок, его положение будет легко определить по отметинам. Накладки устанавливаются последними – только после того, как калитка обшита листами профнастила. Обшивка Лист профнастила отрезается по ширине Края листа крепятся к каркасу саморезами Вдоль труб каркаса натягиваются веревки, либо чертятся линии для ориентации По линиям лист притягивается к каркасу. В этой статье вы узнали, как своими руками изготавливается калитка из профнастила – это совсем не сложно, и вполне по силам любому мужчине, обладающему навыками использования инструментов. Вообще, делать что-либо своими руками дешевле и качественнее, чем доверяться незнакомым «профессионалам» из фирмы. Удачи и успехов вам! Но, вы должны понимать, если у вас нет времени и навыков, то лучшим решением будет обратиться к специалистам, которые уже проделали эту процедуру много раз. Да это будет стоить денег, но это сэкономит ваше время, нервы и не придется потом что-то переделывать. #хозяйкеназаметку
56641474461908

Спец-металл

В зависимости от способа открывания, можно сделать распашные или откатные ворота. Исходя из типа расположения классифицируют встроенные и стоящие отдельно калитки. РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ВОРОТ ИЗ ПРОФНАСТИЛА Установка распашных ворот на участке целесообразна, если размер территории позволяет их свободно открывать. Ширина конструкции зависит от параметров автомобиля, который въезжает на территорию. Оптимальными габаритами считается расстояние, равное ширине машины с боковыми зеркалами плюс 1 м. Для установки ворот с калиткой, стоящей отдельно, необходимо изготовить 3 опоры. Между опорными элементами и каркасом предусматривается зазор, равный по параметрам используемым навесам. Универсальными показателями ширины проемов считаются: 4,5-5 м для ворот; 1,2 м для калитки. Во время монтажа распашных ворот из профильного листа, предусматривается зазор между почвой и основанием, который обеспечивает нормальное функционирование даже в зимнюю погоду. Летом такой проем может закрываться декоративной накладкой. Для заборов чаше всего выбирается профнастил высотой 2 м, хотя производители предлагают самые разнообразные параметры, вплоть до 12 м. Высота ограждения может также увеличиваться за счет кованых и гнутых деталей. ПРОЦЕСС СООРУЖЕНИЯ ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО ЛИСТА СОБСТВЕННОРУЧНО Ворота могут оснащаться одной большой створкой, но такой вариант не отличается эргономичностью и удобством. Рекомендуется изготавливать конструкции на две створки равных или разных (крайне редко) размеров. Такие сооружения отличаются повышенной стоимостью, однако считаются более устойчивыми к влиянию окружающей среды и механическим нагрузкам. Чтобы изготовить высокопрочные и устойчивые к износу ворота из профнастила, необходимо соорудить каркас из квадратных или прямоугольных труб с усилением. Существуют такие разновидности конструкций, как: -состоящие из уголков косыночные или распорочные конструкции (актуальны при небольшой ширине створок, не превышающих 1,5 м); -оборудованные дополнительной поперечной рамой варианты (если конструкция отличается повышенным весом); -аналоги с поперечными и диагональными перемычками (позволяют увеличить надежность и устойчивость конструкции). КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО МОНТИРОВАТЬ ВОРОТА ИЗ ПРОФИЛЯ? Изготавливая ворота из профнастила, необходимо подогнать размер листов под параметры рамы. Для этого используются ножницы для работы по металлу. Заусенцы удаляются наждачной бумагой с мелким напылением. Использовать УШМ или различные абразивы не рекомендуется, так как: -в месте разрезания сталь нагревается, вследствие чего разрушается устойчивое к коррозии покрытие; -повышается риск распространения искр, из-за чего портится поверхность профильного листа; -на разрезанных краях стремительно появляются очаги ржавчины, которые распространяются по всей площади листа. Чтобы монтировать разъемные соединения, рекомендуется приобрести саморезы с шайбой, покрытой резиной, и головками, окрашенными в оттенок профиля. Впрочем, такой вариант неприемлем для дачного участка, так как зимой повышается риск воровства: злоумышленники могут снять конструкцию без существенной деформации. Именно по этой причине лучше профнастил крепить к раме методом клепки.