Формирование клумбы из многолетников своими руками на даче фото

Рукоделие: формирование клумбы из многолетников своими руками на даче фото, хочу научится шить или вязать. Миллионы ответов на вопросы в ОК. В Одноклассниках вы найдете полезные советы и идеи, которые помогут вам раскрыть свой потенциал в мире рукоделия, независимо от ваших интересов и уровня мастерства, здесь же ответ - формирование клумбы из многолетников своими руками на даче фото.

Также ищут

Публикации27

zarechyeso

Заречье, Сосновский район, Тамбовской области

Травянистые многолетники: Примула (первоцвет) – известно около 550 видов.

Эти многолетние цветы бывают всевозможных окрасок. Высаживать нужно растение на второй год жизни осенью, во влажный грунт, на местность с рассеянным светом. Прямых солнечных лучей она не переносит поэтому хорошо растет под деревьями, особенно фруктовыми. За формой и расположением цветов, выделено пять групп примул: подушковидные; зонтиковидные; ярусовидные; колокольчиковые; головчатые. Примула: фото цветов В народной медицине используют корневища для отваров при кашле, а листья – кладезь витаминов весной, из них делают салаты. Морозник (геллиборус) – раннецветущее растение. Цветёт в марте и апреле. Цветки большие, в зависимости от сорта: Восточный – имеет цветы белого и розового окраса; Черный – сиреневые цветы; Кавказский – бледно – зелёные цветы, иногда белые. Очень морозостойкий, даже на зиму не сбрасывает листву. Сильно ядовитый! Вонючий – красивые зелёные цветы, но неприятный запах. Морозник (геллиборус) – раннецветущее растение. Морозник, фото дачных цветов Посадку лучше производить под кронами деревьев (он не любит солнечные участки), почва должна быть влажной, богатой гумусом. Медуница (пульмонария) – тенелюбивое многолетнее растение с цветами разной окраски на одном стебле (розовыми и синими). Листья зелёные с белыми пятнами. Цветёт в апреле – мае. Является медоносом и лекарственным растением. Предпочитает полутень, прохладу, влагу, но не застой воды. К почве неприхотлива. На солнце листья подгорают, а растение увядает. Фото: цветение пульмонарии. Розовые цветы медуницы Барвинок – растение с вьющимися и стелящимися вечнозелёными стеблями. Зацветает в апреле. Цветы светло-синие. Барвинок очень прост в выращивании. Любит тенистую местность, влажную почву. Рассаживать лучше всего в апреле. Используется и на альпийских горках, и на клумбах. При необходимости, можно подстригать и придавать форму. На фото — цветение барвинка Бадан (бергения) – низкорослое многолетнее растение с зимующими листьями. Весной склонное к болезням, поэтому нужно обрабатывать защитными препаратами. Бадан теневыносливый, но лучше садить на участках слабо затенённых, поскольку период цветения будет позже. Цветёт в мае – апреле. Цветы розовые, лиловые мелкие колокольчики. После деления куста, высаживать в нейтральные, садовые почвы в конце лета. Семена высевать весной. Фото Бадана в ландшафтном дизайне Бадан: фото цветка Анемона (ветреница) – многолетний цветок устойчивый к болезням и не требует особого ухода. Главное посадить в хорошо удобренный грунт. А также, обильно поливать в жару, а на зиму присыпать шаром сухих листьев. Рассаживать весной, делением кустиков или отростками. Можно выращивать из семян. Цветёт анемона всеми радужными красками с апреля по октябрь, в зависимости от сорта: Разные раскраски цветов анемон Весенние анемоны: анемона дубравная (цветы белые, синие, розовые); лютичная (цветёт ярко-желтым цветом, цветы махровые); нежная (белая, синяя, кремовая). Летние и осенние анемоны (цветут с конца лета до средины осени): Анемона корончатая (цветки голубые, синие, красные); Гибридная анемона (ярко-розовые, пурпурные, белые цветы); Японская (бордовый, кремовый, розовый окрас). Печеночница (перелеска) – вечнозелёное лесное растение, которое хорошо приживается на новом месте. Предпочитает умеренное увлажнение, тенелюбивая, зимостойкая. Цветёт в апреле – мае синими одиночными цветами. Есть садовые разновидности с махровыми бутонами, а также с розовой, белой, фиолетовой окраской. Нуждается в плодородной почве. Фото цветения песочницы Разновидность песочницы садовой Ландыши – засухоустойчивое растение с ароматными белыми цветочками-колокольчиками. Любит полутень, в сильной тени цветов становится меньше, а листьев больше. Любит влажную почву, но может выдерживать засуху. Грунт необходимо подбирать слабокислый, богатый органическими удобрениями. Цветёт с конца апреля до средины лета. Пересаживать делением корневищ осенью или весной. Фото цветов ландыша Бруннера (незабудка) – растение с голубыми цветами и сердцевидными листьями. Теневыносливая, светолюбивая, зимостойкая незабудка, нуждается в постоянном умеренном увлажнении. Подходит почва садовая, глинистая. Цветёт с конца апреля до средины лета. В садах выращивают два вида: Бруннера Кавказская Бруннера Сибирская Бруннера: фото цветов в саду Различаются кустистостью и окрасом листьев. Фото: цветки бруннеры Читайте также: Дачные клумбы своими руками для начинающих Многолетние цветы, цветущие летом В летний период цветёт большинство садовых растений. Начиная с мая месяца и до августа, они радуют своих хозяев. Примеры наиболее распространённых описаны ниже. Их можно разделить на две группы: одни привлекают красотой цветов, а другие – декоративностью листьев. Красивоцветущие летние многолетники Пионы – большие красивые многолетние цветы с яркой окраской. Растение имеет две жизненные формы: травянистые и древовидные. Для декоративного выращивания, в основном, используют вторую. Кустики около метра высотой, цветы большие, яркие от белого до бордового окраса. Цветёт в мае – июне. Для массового цветения в следующем году, следует обрезать куст сразу, после цветения. Пионы зимостойкие, светолюбивые, предпочитают умеренное увлажнение, не любят застоя воды. Пересаживать лучше осенью – корневищами. Стоит учесть, что корневая система быстро углубляется и может достигать больше метра в глубину. Фото цветения цветков пиона Фото кустов пионов в ландшафтном дизайне Люпин – декоративное растения до метра высотой, с большими красивыми соцветиями. В переводе с латинского – «волк»: из-за способности переносить неблагоприятные условия. Любит плодородную, слабокислую почву – от этого цветки становятся больше и пышнее. Высаживать на солнечных территориях, но может переносить и полутень. Хорошо зимует. Летом нужно хорошо поливать под корень. Цветет с мая до средины лета. Некоторые сорта – с июня по август. Фото цветения люпина Тысячелистник – окультуренное дикорастущее растение. В природе встречается в основном с белыми цветами, редко – розовыми. Декоративные виды имеют разный окрас цветов. Наиболее популярными являются четыре: Тысячелистник обыкновенный – устойчивый к неблагоприятным условиям, кусты высотой 50-60 см. Выведено много сортов с яркими цветами: ярко-желтые, вишнево-красные, ярко-красные, розовые. Таволговый – ярко-желтые соцветия очень привлекают взгляды на клумбах. Высота до 1 метра; Птармика – куст с высотой до 70 см, цветы кремовые, махровые. Розовые цветы тысячелетника Это теневыносливое, светолюбивое растение. Может с легкостью переносить как жару, сухость, так и холод, зимующие в открытом грунте. Предпочитает садовые почвы. Период цветения: с мая по август. Дицентра – растение с сердцевидными цветами, свисающими с дугообразного стебля. Куст высотой от 30 до 100 см. Цветёт в мае – июне. Не любит сырые почвы, в остальном не прихотлива к грунту. Для более пышного цветения, следует вносить органическое удобрение. Произрастает на солнечных и полутенистых местах. Нуждается в постоянном увлажнении. Фото цветков многолетней дицентры При пожелтении листьев, рекомендуется срезать всё растение. Размножать делением корневищ в апреле – мае. Фото Дицентры в ландшафтном дизайне Флоксы – очень душистые и яркие цветы. Эти красивые растения любят солнечные местности, садовые почвы с примесью песка и глины, органические удобрения. Не любят кислые почвы, при кислотности рН меньше 6,5, начинают опадать нижние листья. Может расти в полутени. Цветовая гамма очень разнообразна. Период цветения: с мая по август (в зависимости от сорта). Пересаживать лучше всего делением куста, в августе – сентябре. Фото цветков флоксов Садовые флоксы многолетние Фиалка (виола) – декоративные растения с красивыми разноцветными цветами. Множество видов различаются периодами цветения и цветовой гаммой. Некоторые садовые виды: фиалка виттрока (анютины глазки); фиалка клобучковая; фиалка рогатая; фиалка алтайская; фиалка душистая. Фиалки садовые, фото цветения Для этих многолетних цветов необходима плодородная суглинистая почва. Любят солнечные местности, но могут переносить небольшую тень. Не любят застоя воды, подходит умеренное увлажнение. Подкормку производить минеральными удобрениями. Фото раскрасок фиалок Период цветения зависит от вида. Некоторые виды расцветают в апреле, некоторые – в мае, а есть и в июне — июле. Рассаживать кустики лучше на третий год, в августе. Можно высевать семена. Астильба – тенелюбивые кусты с метельчатыми соцветиями. Идеально подходит для посадки под деревьями, на богатой перегноем почве. Не допускать перегрева корней, регулярно поливать. Оголённые корневища прикрывать шаром грунта. На зиму дополнительно прикрыть растение укрывным материалом. Цветёт растение в июне – июле. Фото цветения астильбы После цветения, срезать цветоносы. Для размножения проще использовать деление корневища ранней весной. Можно выращивать из семян, почкованием, но это более трудоемкий способ. Вербейник (лизимахия) – высокие или стелющиеся травы с желтыми, редко – белыми цветами. Период цветения с мая по август, в зависимости от сорта. Это светолюбивое растение, может переносить небольшую временную тень. Влажная, садовая почва с периодичной подкормкой – залог успеха в выращивании вербейника. Размножается вегетативно, отростками весь весенне–летний период. Фото цветения вербейника Гипсофила – кустистое растение с мелкими цветочками. Любит известковые почвы, не прихотлива к удобрениям, поэтому используется для создания красивого фона в общих композициях клумб, альпийских горок, рокария. Наибольшей густоты цветения достигает на третий год жизни. Цветёт всё лето. Полив должен быть регулярным. Выращивание из семян или рассаживанием кустиков. Гипсофила, фото Нивяник (ромашка) – нежные цветы с сильным корневищем. Неприхотливое, светолюбивое, зимостойкое растение. Любит умеренное увлажнение, садовые почвы. Цветёт с июня по август. Размножается рассаживанием кустов, семенами. На одном месте растет 5-7 лет, но лучше пересаживать через каждые три года. Ромашка садовая или нивяник Пиретрум – розовая ромашка. Теневыносливое, светолюбивое растение, любит умеренное увлажнение, постоянный полив и садовые почвы. Цветёт в июле – августе. При недостатке освещения, сильно вытягивает побеги с цветами. Наиболее распространённые в садовом выращивании пиретрум розовый, гибридный и красный. Размножать делением куста или черенками. Можно высевать семена в парник в мае и высаживать в августе молодые растения. Садовые цветы: Пиретрум Дельфиниум (шпорник) – растение с высоким стеблем и красивыми соцветиями. Может достигать 150 см в высоту. Есть и низкорослые сорта. Следует помнить, что это ядовитое растение. Поэтому лучше просто им любоваться на клумбах и не давать трогать детям. Любит светлые участки, засухоустойчив, предпочитает умеренное увлажнение, прикорневой полив. Почва должна быть богатой органическими веществами, суглинистой или супещаной, нейтральной кислотности. Размножать можно высеванием семян или делением куста весной. Дельфиниум, фото цветовой раскраски Клематис (ломонос) – вьющаяся лиана с крупными цветами. Период цветения с июня по август. Яркие цветки от белых до темно-фиолетовых, разновидностей очень много. На зимний период нужно дополнительно укрывать корни. Высохшие ветки весной обрезать для лучшего цветения. Растет на солнечных участках, не любит застоя влаги, поливать часто, под корень. Может переносить временную затенённость. Почва должна быть с хорошим дренажом, рыхлая плодородная. Рядом с кустом нужно установить опору, по которой будет плестись клематис. Расстояние между соседними растениями должно быть не меньше метра. Фото клематисов на даче Рассаживать кустики лучше весной. Посадку проводить на глубину 2-5 см, присыпать песком (защита от вымокания). Для посадки полезно приготовить смесь из песка, торфа и перегноя в соотношении 1:1:3. Горечавка (генциана) – низкорослое растение с цветами-колокольчиками. Цветет в мае – июне, а летние сорта с июня по август. Окрас цветов в основном синий и голубой, но есть сорта с белыми, розовыми, желтыми колокольчиками. Для цветов нужна влага, много света. В тени цвести растение не будет. Разделять кустики и рассаживать горечавку лучше после цветения. Можно выращивать из семян. Подходит для альпинариев, клумб, для высаживания вдоль бордюров. Горечавка, фото в ландшафтном дизайне Лилия – луковичное многолетнее растение с ароматными большими цветками. В зависимости от расположения цветка по отношению к оси стебля, лилии разделяют на группы: Цветки, направленные вверх. Цветки, направленные в сторону. Цветки, направленные вниз. Цветок лилии садовой Период цветения с июня по август, в зависимости от сорта. Цветовая гамма очень разнообразна. Луковицы высаживать, лучше с конца августа до начала октября. Можно и весной рассаживать лилии делением куста или детками-луковицами. Для посадки выкапывают яму, глубиной 20-25 см, на месте, укрытом от ветра, в полутени или на светлых участках. Хороший дренаж, перепревший навоз в сочетании с торфом, дадут отменный результат. Регулярный полив необходим. На зиму прикрывать. Ирис (касатик, петушки) – корневищное растение с яркими цветами. В зависимости от сорта, цветёт с мая по август. Предпочитает садовые почвы, солнечные места. Отношение к влаге разное, в зависимости от вида: Влаголюбивые, нуждаются в постоянной влаге (ирис желтый, ирис Кемпфера). Нормальное увлажнение (ирис сибирский и его разновидности). Любители хорошо дренированной почвы (ирис бородатый и его разновидности). Фото цветка Ириса Окрас цветов разнообразный цветовая палитра всевозможных оттенков. По высоте разделяются на низкорослые, средние, высокорослые. Размножается делением куста в июле-августе. Рудбекия – долго цветущие растения с эффектными цветами. Период цветения: с июля по сентябрь. Окрашены цветы во всевозможные оттенки желтого. Середина, как правило, темная. Неприхотлива к почве, любит солнечные места, умеренное увлажнение, частый полив и ежегодное подсыпание земли под корни. Если стебли высокие, то нуждается в подвязке. Для продления цветения, нужно удалять уже отцветшие соцветия. Осенью срезать всё растение и прикрыть на зиму толстым шаром листвы. Рассаживать кусты можно и весной, и осенью. Семена высевают весной. Фото: Рудбекия Мальва (шток-роза) – травянистые многолетние растения, высотой от 30 до 250 см. Расцветает в июне и до сентября радует пышностью красок. Цветы окрашены в яркие цвета: белые; розовые; желтые; лиловые; красные. Фото: Мальва (шток-роза) Высаживать на светлых участках, можно с частичной затенённостью. Любит умеренный полив, садовые почвы, зимостойкая, неприхотлива. Если место не ветреное, то в подвязке не нуждается. Размножается семенами, высеванием в землю или парник, в мае. На основное место молодые растения высаживать в августе – сентябре. Плетистая роза – растение с длинными побегами и пышными бутонами. Для обильного цветения с мая по август, нужно обеспечить розу соответствующими условиями: Правильная посадка: хорошо проветриваемое место без застоя воды и с хорошим солнечным освещением. Расстояние до стен и заборов, а также до других растений, не должно быть ближе 50 см. Тщательная подкормка при посадке и в период цветения. Перегной, гумус, почвенные бактерии, фосфорные удобрения – это всё нужно для буйства цветения розы. Своевременная обрезка. Защита от вредителей и зимнее укрытие. Фото плетения плетистой розы Гладиолусы – высокие красивые растения с большим соцветием колос. Зарегистрировано более 10000 сортов этих цветов. Отличаются они по высоте, по форме и размеру цветка, по окрасу, по периоду цветения, длине соцветия и др. Предпочитают гладиолусы солнечные места, но в жаркие дни и в полуденное время нужна полутень. Хороший дренаж, регулярный полив, суглинистый или супещаный грунт обеспечат хорошее цветение. В зависимости от сорта, гладиолусы цветут с июня по сентябрь. Особенностью выращивания этих цветов является постоянное выкапывание клубнелуковиц на зиму. Лаконос (фитолакка) – многолетник с крупным корневищем и высотой куста до 200 см. Период цветения припадает на июль-август, мелкие цветы собраны в соцветия кисти, длинна которых около 25 см. Декоративными выступают не только цветы, но и плоды растения. Ягодные кисти фиолетового цвета, красиво смотрятся на кустах. Но есть их нельзя, так как все части лаконоса (и ягоды, и сок) ядовитые. Это светолюбивое, но и теневыносливое растение. Любит умеренное увлажнение, садовые почвы. Нужно высаживать на укрытые от ветра местности, на зиму обрезать стебли и прикрыть торфом или перегноем. Размножать делением корневищ или семенами, весной или осенью. Газания – декоративные травянистые летнецветущие растения. В широтах с мягким, теплым климатом, растет как многолетник. В более суровых местностях – на зиму выкапывается в горшочки, а весной высаживается. Для хорошего цветения, газанию нужно высаживать на солнечные места, умеренно поливать, периодически подкармливать минеральными удобрениями. Период цветения приходится с июня по август. Некоторые сорта цветут ещё и в сентябре, и до заморозков. Размножать растение посевом семян в парник или контейнеры в марте. Высаживать молодые растения в мае. Декоративно-лиственные растения Хоста – тенелюбивый, крупно-лиственный многолетник. Красивые листья – это главное достоинство хосты. Растет в виде кустика, высотой до 90 см. За окрасом листьев, растения разделяют: Однотонные хосты – листья с оттенком желтого, голубого или зелёного цвета. вариегатные – листья с узорами разных цветов: с белой каймой; золотистой каймой; желтой каймой; кремовой каймой; цветной центр и зелёная или золотистая кайма; трехцветные. Сорта – хамелеоны – меняют окрас в течении сезона. Хоста в ландшафтном дизайне Предпочитает хорошо дренированную суглинистую, нейтральную почву. Для красивого, сильного куста, нужно оставить его в покое на 5 лет – не пересаживать и не делить. На одном месте может расти до 20 лет. Размножать делением куста весной, но можно и в летнее время. Живучка – растение, стойкое к негативным погодным условиям. Неприхотлива, хорошо приживается как на светлых, так и на затенённых участках, за что и получила своё название. Может произрастать на влажных и на сухих почвах. Плотный лиственный покров живучки, может заглушить более нежные сорта растений, поэтому нужно это учитывать при посадке цветов. Живучка ползучая — низкорослые цветы для дачи Хорошо подходит для декорирования альпийских горок, обсаживания окружности деревьев, бордюров, изгородей. Кроме декоративных листьев, в массовых посадках радует глаз яркими цветами. Популярные виды: Живучка ползучая – вечнозелёное растение, высота 7-10 см. Цветёт синими цветами. Листья могут быть окрашены сочетанием красного, зелёного, серого, желтого, белого цветов. Живучка пирамидальная – вечнозелёное растение, высота около25 см. Цветы фиолетовые или розовые. Листья большие, зелёного, коричневого, серого оттенков. Живучка женевская – многолетнее растение с голубыми цветами. Покрыта ворсинками, за что получила второе название «мохнатая». Размножать делением куста можно весь вегетативный период. Молодило – низкое приземистое или стелющееся растение с суккулентными листьями. Посадку стоит производить на солнечных участках. Затенение не подходит для суккулента. Почва должна быть бедная, каменистая, песчаная. Плодородную, садовую почву, следует развести песком, отсевом. Молодило имеет красивые листья с окрасом от зелёного, сизого до бурого, коричневого оттенков. Можно размножать высеванием семян весной в контейнеры, или молодыми кустиками весь теплый период времени. Молодило: разновидности растения Купена – декоративно-лиственное растение семейства ландышевые. Тенелюбивая купена плохо себя чувствует на солнечных местах. Любит умеренное увлажнение, садовые почвы. Цветы мелкие, белые, невзрачные. Разделяется на две группы: Купена с прямостоячим стеблем. Листья ланцетные, цветы мелкие растут с пазух (купена мутовчатая, купена розовая, купена узколистая). Купена с аркообразным стеблем. Листья овальные, мелкие цветы свисают с пазух листьев (купена душистая, купена широколистная). Купена Размножать лучше всего, делением корневищ в конце августа, но можно и высеванием семян. Молочай – как декоративно-лиственное, так и красивоцветущее растение. Это очень различные растения, насчитывают более 2000 видов. Среди многолетних молочаев садоводы используют следующие: молочай кипарисовый; молочай длиннорогий; молочай многоцветный; молочай чешуйчатый; молочай огненный. Можно подобрать соответствующий вид, под определённую местность. Например, на солнечных территориях хорошо произрастает молочай многоцветный, кипарисовый. Для тенистых мест подойдут молочай чешуйчатый и длиннорогий. Но для всех этих растений нужны хорошо дренированные почвы. Следует помнить, что млечный сок, который выделяется из стеблей – ядовитый. Работать нужно в перчатках. Осенью следует обрезать молочай. Рассаживать кусты, лучше всего, весной, делением молодых корневищ. Ещё можно высевать весной семена. Способен к самосеву. Молочай садовый Папоротники – споровые растения с большими листьями – вайями. Делятся на три основные группы: Крупные папоротники, которые разрастаются в заросли. Длинна вайи больше 50 см (орляк, оноклея, страусник обыкновенный, щитовник светлый). Крупные кустистые папоротники. Листья длинной более 50 см, предназначены для одиночных посадок (кочедыжник, осмунда, многорядник, щитовник). Мелкие папоротники с листьями длинной меньше 50 см. Наиболее известные: адиантум, асплениум, вудсия, гимнокарниум и др. Все папоротники растут в тени, нуждаются в постоянной влаге. Земля должна быть рыхлой, без навоза и компоста. Природные грунты без всяких удобрений – идеальная почва для этих растений. Высаживать весной и в конце лета. Лучше под деревьями, рядом со стенами и заборами, с северной стороны возле дома. Устойчивы папоротники к болезням и вредителям. Садовые папоротники — тенелюбивые растения Овсяницы – многолетние злаковые травы. Формируют кустик из длинных, жестких листьев. Красиво смотрятся как в отдельных посадках, так и в цветочных композициях. Высокорослые виды (30-70см): овсяница сизая; овсяница Калье; овсяница Майра; овсяница ледниковая овсяница сибирская; овсяница валийская. Низкорослые виды (15-30см): овсяница лесная; овсяница овечья; овсяница метельчатая; овсяница колючая. Овсяница сизая Идеально подходят для альпийских горок, так как любят каменистую, сухую, песчаную почву и солнечные местности. Не любят застоя влаги, чрезмерного увлажнения, удобрений. Устойчивы к холодам и болезням. Недостатком является быстрое вырождение куста. Уже через несколько лет густота куртин уменьшается. Размножать растение делением кустика, весной. Сухие листья следует убирать по мере их отмирания. Фалярис (двукисточник тростниковый) – декоративный злак, высотой 90 – 120 см. Листья длинные зелёные с белыми или кремовыми полосками. Устойчивый к болезням и вредителям. Легко переносит морозы, засуху, подстригание на высоту 20-40 см. Можно высаживать у водоемов, в тени, хотя любит солнечные места. Грунт должен быть рыхлым и влажным. Это растение-агрессор – быстро разрастается и «выживает» другие, более слабые растения. Для близкого соседства с такими видами, нужно ограждать металлическими пластинами кусты фаляриса, вкапывая их на глубину до 20 см. Размножать, лучше всего, делением куста, но можно и семенами, черенками. Двукисточник японский (Phalaroides japonica) или Канареечник тростниковый (Фалярис) Роджерсия – экзотическое растение с неприхотливым характером. Декоративные большие листья будут радовать до поздней осени разными оттенками, меняя их с зелёного – летом, до бордового, красного – осенью. За формой листа, делят на две группы: с пальчатыми листьями (конскокаштанолистая, подофилловая роджерсия), с перистыми листьями (перистая и бузинолистая роджерсия). Растение любит полутень, но при частом поливе, может произрастать и на солнечных местностях. Роджерсия Подходящая почва – суглинок, удобрение – перегной, компост. В жаркие периоды нужно часто поливать, мульчирование поможет удерживать влагу. Период цветения припадает на средину лета. После месяца цветения яркие метёлки нужно срезать и продолжать радоваться красотой роджерсии. Размножать лучше делением куста весной. Но можно и в конце лета – листовым черенкованием. Осенние многолетние растения для дачи К этой группе относится наименьшее количество растений, так как природа готовится к зимнему сну, то цветоносов найдется немного. В этот период времени радуют глаз декоративно-лиственные растения многообразием красок, вечнозелёные растения, а также те редкие цветы, которые не успели доцвести в августе. Гелениум осенний – травянистое растение с высотой куста до 160 см. Цветет с конца июля по октябрь. Цветы крупные желтые и красные, средина соцветия – темная. Побеги у гелениума сильно ветвятся, каждый заканчивается цветком, поэтому куст имеет обильное цветение. Корневище развито слабо. Растение предпочитает солнечные участки, но могут расти и в полутени. Подходит рыхлая, влажная почва, поэтому в жаркие дни нужен хроший полив. Размножается весной из семян или молодыми побегами. Пересаживать лучше через 3-4 года. Посконник – многолетник, цветущий с августа по октябрь. Высота растения от 100 до 150 см. Соцветия розовые или лиловые. Высаживается как одиночный куст или в композиции с другими цветами. Любит солнечные места, но выносит и частичную затенённость. Хорошо растет на влажных почвах, богатых удобрениями, торфом, необходим постоянный полив. Весной размножать делением куста или высеванием семян. На зимний период наземную часть растения нужно срезать. Посконник Эхинацея пурпурная – лекарственное растение с большими, красивыми цветами. Период цветения: с июля до конца сентября. Соцветие корзинка, имеет лепестки розового или белого окраса, а середина темно-коричневая. Неприхотлива в уходе: поливать только в засуху, при хорошей почве – в удобрении не нуждается. Любит солнечные места, может переносить полутень. Для размножения используют семена или отделённые корневища. Посадку можно проводить весной и осенью. Семена высевать осенью, но всхожесть у них плохая. Корневища и наземную часть используют в медицине для приготовления иммуностимулирующих настоек. Эхинацея пурпурная Астра многолетняя – холодостойкое растение с цветами – звёздами. Есть весенние, летние и осенние сорта. Период цветения осенних – с сентября по ноябрь. Мелкие цветы густо размещены на кусте и имеют яркий многообразный окрас. Есть низкорослые сорта (высота 10 – 50 см), среднерослые (высота 50 – 100 см) и высокорослые (100 – 160 см). К цветущим осенью, относят такие сорта астр: новобельгийская астра; новоанглийская астра; астра кустарниковая; астра вересковая. Неприхотливые цветы предпочитают солнечные местности, умеренное увлажнение и садовые почвы. Размножаются легко: делением куста весной или из семян. Посев можно производить или в открытый грунт или в контейнеры для высаживания рассады. Василёк многолетний – растение семейства астровых, с долгим периодом цветения. Сроки цветения зависят от сорта, есть с июня по август, а есть васильки, цветущие с августа по октябрь. Цветы разной окраски от белой, розовой до фиолетовой. Кусты как низкорослые, так и средней высоты. Все эти растения светолюбивые, холодостойкие. К уходу не требовательны, предпочитают садовые почвы. Васильки быстро разрастаются, поэтому размножать, легче всего, делением куста весной или в конце лета. Так же, можно сеять семена рано весной или осенью. Золотарник (солидаго) – высокий кустарник с желтыми соцветиями. Высота куста может достигать двух метров, но есть и низкорослые – до 50 см. Цветы собраны в кистевидные, метельчатые или колосовидные соцветия. Цветёт с августа по октябрь. Неприхотливое растение, любит солнечные места, но могут расти и в полутени. Почва садовая, влажная – идеальный вариант. Золотарник очень быстро разрастается, создавая заросли. Для упорядоченного роста, необходимо делить куст каждые 4 года. Размножать делением корневищ. Посадку производить на расстоянии около 50 см. Можно высевать семена. Возможен самосев. Хризантема – самые знаменитые осенние цветы. Их известно около 200 видов. Для удобства, их разделяют на множество групп, классифицируя по: срокам цветения; высоте куста; форме куста; форме соцветий; размеру соцветий. Фото хризантемы садовой Период цветения может отличаться, в зависимости от вида. Ранние виды многолетников цветут с июня по сентябрь, более поздние – с сентября по декабрь. Окрас цветов – все оттенки красного, желтого, белого, фиолетового, а также их сочетание. Для посадки нужно выбирать солнечные места, без застоя влаги, с хорошим дренажем плодородную почву, удобренную органикой. Хорошо поливать в жару и в период формирования бутонов. Размножать хризантемы, лучше всего, делением куста весной. Ещё можно размножать отводками и черенками. Смотрите видео: многолетние цветы цветущие все лето Таким образом, для успешного выращивания многолетних цветов на своей клумбе, необходимо знать основные принципы ухода и размножения этих растений. Теперь Вы можете сами определиться, какие многолетние цветы посадить на даче чтобы цвели все лето, и наш фото каталог поможет Вам в этом. Также, данное пособие поможет не навредить цветам, не разочароваться в цветоводстве, а также создать уголок цветочной радости на своем участке, своими же руками. Источник: http://www.svoimi-rukamy.com/mnogoletnie-cvety-dachi-foto-katalog.html
Многолетние цветы для дачи. Каталог цветов, фото с названиями и кратким описанием
Цветы, которые спешат раскрыться рано весной, называют раннецветущими. Есть многолетние цветы, которые зацветают в середине весны, когда уже ...
www.svoimi-rukamy.com
lyudmila.golunovavershinina

Людмила Голунова (Вершинина)

Выращивание роз для новичков – основные виды, группы Никто не будет спорить, что название царица сада розе присвоено не зря.

В будущем вряд ли кто-то сможет подвинуть ее с этого пьедестала, поменяется мало что и в плане основных видов роз, которые давно определились в условную классификацию, принятую среди заводчиков роз, садоводов и цветоводов. Единственное что меняется с ходом времени это то, что разведение роз это уже давно не прерогатива профессионалов – заняться их выращиванием может теперь любой, даже абсолютный новичок в садоводстве. Так происходит, потому что выведены новые сорта роз, которые растут без помощи со стороны и требуют совсем мало ухода. Еще одной причиной, по которой вновь возросла популярность роз является тот факт что выведены новые сорта с густыми махровыми цветами, ароматные и напоминающие старинные сорта родоначальники. Последнее десятилетие в выведении новых роз особенно интенсивная работа с попытками скомбинировать оба качества. Итогом является появление множества сортов роз которые сочетают в себе и аромат, и красивые цветы и выносливость, как болезням, так и вредителям, не требующим повседневного и утомительного ухода. Для того чтобы садоводам было проще разобраться с различными видами и сортами роз и выбрать подходящие разобьём для начала их на условные группы или категории. Условные потому что в результате селекционной работы по выведению новых сортов роз границы между ними постепенно стираются, одни виды и сорта заимствовав видовые признаки от других становятся похожи друг на друга до степени смешения, так что определить к какой группе относится та или иная роза зачастую трудно даже профессионалу.. Мы предлагаем Вам тут классификацию которую часто используют любители, дачники и обычные, непрофессиональные цветоводы для определения роз в розариях, цветниках и клумбах. Согласно ей розы разделены на вид и группы в зависимости от того как они применяются в саду, на участке и конечно от формы самого куста розы. Это будут штамбовые, кустарниковые и клумбовые розы. Розы разбитые на общепринятые категории: плетистые, почвопокровные, миниатюрные, парковые и чайно-гибридные розы. сайт www.Vsaduidoma.ru
Сайт о даче, саде и огороде
Все о даче, огороде, саде, комнатных цветах. Выращивание овощей , фруктов, лекарственных и других растений своими руками. Советы по ландшафтному дизайну и строительству.
www.vsaduidoma.ru

Основные виды садовых роз Плетистые розы Предварительно разделим их на 2 группы: Рамблеры и климберы Розы рамблеры это плетистые розы достигающими длины 6 метров.

Стебли гибкие и мелкие. В диаметре 2-3 сантиметра. Цветы у большинства роз -рамблеров собраны в соцветия, достаточно крупные. Цветут 1 раз, время цветения 27-30 дней. Аромат как правило отсутствует вовсе, но бывают и очень слабо пахнущие сорта рамблеров. Требуют опор или подвязки. Розы-климберы – плетущиеся розы, стебли в отличие от рамблеров растут прямо, и они толще чем у последних, достигают 3х метров длины. Цветы достигают в диаметре 10 сантиметров, собраны в маленькие соцветия. В центральной России цветут дважды, цветение долгое, очень обильное и пышное. Зимуют легко, основательное укрытие для сортов климберов не требуется. Почвопокровные розы Самые частые розы в цветниках и элементах садового дизайна. Это вызвано в первую очередь разнообразностью их форм роста – почво-покровные розы могут быть и стелющимся и пряморастущими (прямостоячими). Цветут они весь сезон – с весны и до поздней осени, в высоту обычно около полуметра, но могут быть и выше. Спектр цветов, вернее их форм и видов самый разнообразный: от махровых, полу-махровых до самых простых и иногда даже невзрачных. Миниатюрные розы Это сорта и виды роз, которые в высоту не превышают обычно 30, реже 35-40 сантиметров. Цветами похожи на чайно-гибридные розы но меньше в диаметре. Эти розы в первую очередь подходят для выращивания в горшках и контейнерах. Есть среди них и сорта, которые без особого ухода растут в цветиках. Большинство из миниатюрных роз – ремонтантные.

На рисунке: 1.

Плетистые розы Климберы, 2. Плетистые розы Рамблеры, 3.Миниатюрные розы, 4. Клумбовые розы, 5. Почвопокровные розы Парковые розы (читайте подробнее, например, о канадских парковых розах) Цветы у парковых роз самые простые, очень часто похожие на обычный шиповник или не каталожные видовые розы. Могут давать плоды осенью, своеобразные ягоды напоминающие шиповник. Главный минус парковых роз – редкое и однократное цветение. Свое название получили за то, что выращиваются преимущественно в парках, по той причине что занимают очень и очень много места, которых на наших дачах и так немного.

На рисунке: 6.

Кустарниковые розы, 7. Чайно-гибридные розы, 8. Каскадные розы, 9. Парковые розы, 10. Штамбовые розы Кустарниковые розы Главный и характерный признак кустарниковых роз – высокий куст с большим диаметром расходящихся стеблей. В высоту совершенно запросто при выращивании с минимальным уходом может достичь 2,5-2,7 метров. Наиболее популярные у цветоводов сорта представители этого вида «Модерн Шраб», «Грандифлора». Чаще всего используются для создания живых изгородей на самодельных, сделанных своими руками шпалерах или оплетения такой вот арки для роз, нередко носящих смешанный характер (с применением других растений). Хорошо также подходят для создания цветника исключительно из роз. Сформированные розарии из кустарниковых роз очень красивы. В группу кустарниковых роз входят как многие современные сорта ремонтантных роз, так и старые, так называемые «ностальгические» сорта, однократно цветущие, с махровыми цветками. Чайно-гибридные розы Этот вид роз пленяет сердца садоводов прежде всего своими крупными махровыми цветами. Стебли вырастают на высоту до метра, прямостоячие (пряморастущие). Один из лучших видов роз для срезки. Все гибридно-чайные розы ремонтантные, и почти все ароматные. В ландашафтном дизайне и формировании цветника используют их в сочетании с травянистыми многолетниками или декоративными злаками. У чайно-гибридных роз крупные элегантные цветки и пряморастущие побеги, достигающие высоты 1 м, поэтому они хорошо выглядят в цветнике, а также прекрасно подходят для срезки. Каскадные розы Розы с привитыми на штамб на высоте 140 сантиметров сортами плетистых или почво-покровных роз. Стебли у каскадных роз длинные, нередко свисающие. Формы цветков зависят от прививки, поэтому собственно очень разнообразные как по цвету, так и по диаметру и форме.. Штамбовые розы Как и миниатюрные розы – штамбовые розы хорошо подходят для выращивания в горшках и контейнерах, что конечно не отменяет их выращивание в цветнике или розарии который они несомненно преобразят. Для формирования и компактности кроны этого вида роз на них зачастую прививают чайно-гибридные розы, уже упомянутые миниатюрные или розы Флорибунда. Клумбовые розы Как правило, к клумбовым розам многие садоводы и цветоводы относят полиантовые розы и розы «Флорибунда». Подходят для выращивания как в выносных контейнерах и горшках, так и в цветнике в открытом грунте. Цветы собраны в пышные и красивые соцветия. Клумбовые розы практически не имеют аромата (за исключением нескольких слабо пахнущих сортов). Но их главный плюс пышное и долгое цветение. В высоту клумбовые розы могут достигать 70-80 сантиметров. Также по теме: Розарий в саду своими руками- подбор сортов роз для розария Саженцы роз: выбираем правильно Итак, приблизительно с видами и группами роз для сада, цветника, розария или даже простой клумбы разобрались, теперь перейдем тому, с чего все начинается – саженцам роз. Залог красивых, пышно цветущих, мало болеющих и не требующих повседневного ухода роз это конечно правильно произведенный подбор саженцев. Для начала обратите внимание на побеги и стебли. Цвет их должен быть зеленым, сами стебли крепкими, упругими, так сказать «сочащимися жизнью». Кора побегов должна быть целой, без сгибов, надломов и гнильцы. Почки еще один признак здоровых саженцев роз – они должны быть крупными, хорошо развивившимися и выглядеть здоровыми, ровно такие же рекомендации можно дать и по осмотру корней роз, корни должны быть целыми, без надломов, а субстрат, в котором продают саженец или земляной ком должен обязательно быть слегка мокрым. Листья саженца должны быть насыщенно зеленого цвета и с внутренней и с внешней стороны. Думаем лишним будет говорить что ни пятен, ни повреждений на них быть не должно – если есть то это уже не саженец, а выкинутые на ветер деньги. Саженцы роз в сезон посадки (рано осенью или весной) продаются чаще всего с открытыми корнями, в предпосадочный в контейнерах (с закрытой корневой системой) Розы продаются с открытой корневой системой, с закрытой, а также прямо в контейнерах. Посадку таких саженцев роз необходимо производить сразу же после покупки, это важно. Наиболее опытные садоводы делают посадку роз в период от начала сентября месяца и до середины октября. Если Вы живете в холодном, северном регионе то посадку лучше производить весной, в холодную зиму неокрепшие саженцы, с неразвитой корневой системой просто замерзнут. В принципе розы можно посадить и летом, в любой из месяцев. Притом садить их можно даже цветущими. Правда выйдет это по деньгам несколько подороже, зато они хорошо укоренятся. Как правило корни саженцев роз находятся в земле, изредка используют мох. Они могут защищать корневую систему саженца несколько дней, обычно упакованы такие саженцы аккуратно и повреждений в корневой системе практически не бывает. На что обратить внимание при выборе и покупке саженцев роз На этикетку. На качественных саженцах роз всегда прикреплена бирка с краткой информацией о селекционере, о виде (группе) роз, ну и конечно с информацией о сорте. Обратите также внимание на так называемый знак «ADR» (о нем подробнее ниже): такой знак выдается сортам роз сверх устойчивым к заболеваниям и имеющим высокие декоративные признаки. Самые дорогие саженцы, высшей категории, должны иметь не менее трех побегов, из которых 2 растут от прививки. Саженцы роз подешевле имеют уже 2 побега, которые растут оба от места прививки.

Лучшее место для посадки роз Какой бы сорт Вы не выбрали для посадки, помните, что в независимости от сорта все розы любят мягкую, рыхлую, плодородную землю, с хорошими показателями проницаемости для воды.

Наилучший уровень кислотности почвы так называемый pH – 6.5. Внимание: При замещающих посадках не делайте посадку роз на тоже место, где более 8-10 лет росли старые розы! Старые розы уже «выбрали» из почвы все нужные им микро-элементы, минералы и т.п., и возместить это даже через правильное и щедрое удобрение не всегда бывает возможным. Зато насытили землю спорами заболеваний и вредителей. Несмотря на общеизвестную светолюбивость роз нельзя чтобы они под прямыми лучами солнца, особенно если Вы живете в теплом регионе на Юге и т.п. В таком положении они быстро цветут, а цветки выглядят блекло, не эффектно – то есть теряется самый смысл посадки роз, красота. Исходя из вышесказанного для посадки роз выберете место, которое слегка затенено, особенно в полдень, например, рядом с невысоким деревом, которое подвергаете ежегодной обрезке и т.п. Подготовка к посадке саженцев роз Непосредственно перед посадкой роз сначала следует подготовить саженцы. Так корни, которые слишком длинны, следует немного подрезать острым (!) секатором, а все сухие удалить совсем (как правило, сухие корни у роз распознаются даже на ощупь). При этом, ни в коем случае не трогайте нитевидные корешки. Обрезке необходимо подвергнуть и стебли саженца – весной оставьте две-четыре почки, осенью саженцы при посадке укорачивают до 33-35 сантиметров. Совет: За несколько часов до посадки (приблизительно 2) опустите саженцы в ведро с водой и оставьте их там, на указанное время, а еще лучше сделать это вечером, а садить утром, то есть на ночь. Посадка роз – шаг за шагом Если у Вас на даче, участке или в цветнике почва преимущественно глинистая то в яму под саженец добавьте речного или другого песка. Если же в свою очередь у Вас песчаный грунт то добавьте в свою очередь в лунку для розы – компост. Яма для посадки розы должна быть на 10 сантиметров больше чем (шире и глубже) чем земляной ком и корни которые в нем находятся. Дно посадочной ямки разрыхлите. Глубина, на которую осуществляется посадка саженца розы, определяют по месту прививки, которое должно быть заглублено в почву на 4-5 сантиметров. Выбранную из лунки под посадку почву перемешайте с компостом (приблизительно 1 к 3), и добавьте горсточку настоящей древесной золы (не химии, не золы от картонных коробок и прочего – только древесной!). Саженец розы ровно придерживайте на нужной глубине и постепенно засыпайте лунку землей. Обязательно хорошо уплотните почву вокруг посадки. По поливу саженца: вокруг посадки сделайте земляную границу, чтобы предотвратить растекание воды. Обязательно окучьте саженец сантиметров на 15, не менее – это нужно делать и весной и осенью. Весной окучивание полезно от высыхания, осенью помогает от заморозков. По наступлению осеннего периода, лишнюю землю можно будет убрать.

Фото : Правильная посадка роз для начинающих Крепление и опоры Опоры и крепления нужны, прежде всего, штамбовым розам – подвязывать к опорам их нужно мягкой тканью или таким же шпагатом, сделав из нее своеобразную «восьмерку».

Периодически осматривайте растение и ослабляйте узлы, чтобы предотвратить врастание шпагата в ткань побега розы. Обрезка роз Цель любой обрезки роз – замещение. То есть производится она для того чтобы заместить старые стебли и побеги молодыми, которые пышно и обильно зацветут. Обрезка старых засыхающих побегов делается до начала здоровой, зеленой древесины. Обрезают также ослабленные стебли путем их значительного укорачивания, мощные побеги либо не трогают совсем либо подрезают незначительно. Корневую поросль, бич привитых роз, удаляют при обрезке совсем. Общее правило обрезки таково: чем она сильнее, тем больше сил потребуется розе на образование новых стеблей. Обрезка штамбовых (в т.ч. и каскадных) роз определяется их сортом и видом привоя – так почвопокровники то их по общему правилу укорачивают вполовину роста каждые 2 года. Весенняя обрезка роз (Подробнее о весенней обрезке роз здесь) К весенней обрезке приступают в основном в конце марта, в более холодных регионах – начале апреля. Но разумеется эти сроки могут сдвинуться, в зависимости от климата, погоды в любую сторону, поэтому кроме точных сроков воспользуйтесь такой приметой: проводить обрезку роз надо начинать тогда когда набухают почки на верхушках самых мощных побегов ,как правило в это же время в цветнике зацветает растение форзиция.

Фото: Обрезка роз Как правильно срезать стебли Поверьте это важно.

Побеги роз срезают над почкой, из которой в последующем появится побег. Такая почка должна быть направлена наружу, во внешнюю сторону – делается это во избежание загущения куста и придания ему красивой формы. Чтобы не повредить секатором почку, подрезайте побег на 5-7 миллиметров выш. Срез делайте косым и он должен быть направлен вниз от почки, делается это для того чтобы влага от тумана и дождевая вода стекала по месту среза, не застаивалась на нем ,что может вызвать ее проникновение в сердцевину и побег загниет. Обрезка роз для пышного и обильного цветения. Чтобы добиться красивого и пышного цветения роз необходимо соблюдать несколько правил. 1. У плетистых роз ремонтантных сортов почки растут и на молодых побегах и на годовалых и более побегах, поэтому обрезке подвергают лишь боковые побеги, оставляя 4-5 почек. У одноразово цветущих роз цветы распложены на приростах прошлого года, поэтому новые стебли не обрезают, куст слегка прореживают, в крайнем случае можно удалить 2 старые скелетные ветки. 2. Миниатюрные розы, Флорибунда и чайно гибридные розы образуют цветки на молодых стеблях потому их нужно обрезать довольно таки сильно. Чайно гибридные и Флорибунда немного обрезают осенью, причем такая обрезка носит более санитарный характер: удаляют больные и слабые побеги, зато весной обрезают уже более основательно – оставляя побег с тремя, четырьмя почками. Обрезка миниатюрных роз делается весной, их укорачивают на 12-15 сантиметров. 3. У ремонтантных кустарниковых роз цветы расположены на молодых стеблях, поэтому куст прореживают, одновременно укорачивая стебли с внешней стороны куста до 5 почек. Если скелетные ветки необходимо укоротить, то сделайте это на треть или даже две трети длины. Однократно цветущие розы кустарники пышно цветут на приросте прошлого года, поэтому их обрезку необходимо делать сразу же после цветения. Укрываем розы на зиму Об укрытии роз на зиму также можете прочесть здесь. Укрытие роз на зиму очень важная процедура. Иначе можно потерять все труды которые Вы вложили в свои любимицы летом. Поэтому при приходе осени запасайтесь мешковиной, лапником или любым другим укрывным материалом. Укрывать розы нужно в ноябре-начале декабря (это крайний срок). Способы укрытия зависят также от сорта и вида. Так розы-шиповники можно не укрывать совсем. Для укрытия нельзя использовать пленку – растения под ней могут запросто сопреть, кстати, солнце розам зимой может повредить также – может начаться неоправданное раннее сокодвижение в оттепель, и по наступлению новых морозов они замерзну, как правило, тогда уже безвозвратно – спасти такие розы трудно, потому что страдает ткань растения, появляются черные кольца которые весной хорошо видны на срезе. Поэтому нетканый материал для укрытия будет в самый раз. Как правило, от морозов страдает больше всего место прививки, собственно, поэтому мы выше и рекомендовали Вам заглублять его при посадке саженца на глубине 5 сантиметров. Розы осенью нужно дополнительно окучить сухой землей, лучше компостом, и прикрыть лапником (по возможности). После чего кустарниковые, миниатюрные розы, Флорибунда и чайно гибридные укройте нетканым материалом. Годовалые штамбовые розы зимуют горизонтально, для чего аккуратно пригните побеги к земле и закрепите при помощи проволочных шпилек. Обязательно засыпьте место прививки землей или компостом, также поступите и с кроной куста. Старые и взрослые штамбовые розы могут успешно перезимовать и вертикально, на куст можно просто натянуть мешок и набить его снизу сухой листвой, а низ завязать, причем подвязка должна быть обязательно ниже места прививки. Побеги также как и в предыдущих случаях окучьте и утеплите. Кустарниковые розы, особенно те, которые за лето сильно разрослись, укрыть трудно. В этом случае Вам на помощь придет проволочная цилиндрическая клетка, большего диаметра, чем розовый куст без дна и крышки – ее устанавливают на куст и набивают аккуратно листвой, сеном или соломой. Укрытие плетистых роз заключается в снятии их с изгороди или шпалеры, укладывания на лапник, и утепление например мешковиной, с последующим опять укрытием лапником. Поверх такого «пирога» можно положить и пленку.. Вредители и болезни роз – меры борьбы: советы начинающим Оптимально перенести зимовку и конечно расти и радовать нас своей красотой могут только розы здоровые, с хорошим иммунитетом к болезням. Поэтому еще на стадии покупки цветка расспросите продавца об устойчивости данного сорта ,как правило многие из них фанатики своего дела и подробно разъяснят Вам суть вопроса, в остальном воспользуйтесь советами выше по выбору саженцев роз. Чтобы уменьшить максимально стресс розы от переезда на новое «место жительства» как можно более серьезно подойдите к выбору места для посадки, учитывайте не только ландашафтный дизайн и его прием, а старайтесь сделать так, чтобы Ваши желания и возможности совпали с «желаниями и возможностями» розы. В случае если сорт неустойчив к болезням, например, взяли понравившийся саженец у знакомых, которые не знают ни его происхождения ни названия сорта, делайте регулярное опрыскивание препаратами для профилактики. Если профилактика не помогла и роза заболела, то немедленно удалите всю пораженную часть растения – этим вы спасете не только ее, но и другие близлежащие кусты. Кстати справедливости ради надо сказать, что чаще всего болезни разносятся именно с черенками, взятыми от знакомых а не с рынка или магазинов, поэтому в таких случаях не ленитесь обработать саженец сразу. Если удаление заболевших частей не помогло, прибегните к химическим или народным средствам для опрыскивания пострадавшей розы (их мы детально опишем чуть позже, в следующей статье). Осматривать розы в саду необходимо как можно более чаще, хотя бы 1-2 раза за неделю – ведь чем раньше Вы заметите признаки заболевания, тем его проще победить, да и роза от удаления пораженных стеблей пострадает меньше. Обязательно сжигайте все части растения которые вы удалили у больного растения – не складируйте их в компост, потому что на следующий год Вы разнесете с ним заразу по всему участку. Перед зимовкой и укрытием роз удалите засохшие листья которые не опали, а также засохшие цветы, ягоды. Перед укрытием роз на зиму обязательно соберите срезанные части растений и удалите засохшие, но не опавшие листья, оборвите также увядшие цветки и плоды. Использование народных средств и самодельных препаратов для опрыскивания роз. Для того чтобы не дать возникнуть грибковым заболеваниям у роз каждые 2 недели опрыскивайте их отваром травы полевого хвоща. Приготовление раствора хвоща Чтобы приготовить отвар возьмите 150 граммов сухой травы или один килограмм сырой, измельчите траву и залейте одним литром воды, после чего закипятите и варите полчаса на слабом огне. Отвар для опрыскивания перед применением разводится 1 к 10ти. Раствор для опрыскивания роз от тли Возьмите 30 граммов сухой или 400-450 граммов зеленой полыни (горькой) и залейте десятью литрами кипятка, после чего настаивайте не менее 10 минут. Затем процедите и разведите 1 к 3. Опрыскивайте куст тщательнее и с обеих сторон листа – если побрызгать только сверху и слегка, то тля просто переползет под низ листьев, и при первой же возможности или после дождя выползет назад. Основные вредители роз 1. «Розанная тля». Живет на кончиках стеблей, нижней стороне листа, почках. Питается соком. Как бороться: Срезка населенных тлей побегов, опрыскивание раствором полыни (рецепт раствора приведен выше), помогает в борьбе с розанной тлей самодельная брага из крапивы. Если нет возможности приготовить народные растворы то обработать любым хим. средством от листогрызущих или соко-сосущих вредителей. 2. «Цикадки розанные» Мальенькие насекомые. Излюбленное место жительства – нижняя часть листа розы. Характерный признак – на внешней части листьев появляются белые маленькие пятнышки. Период появления – июнь, или первая половина июля, а также август-сентябрь. Меры борьбы: обработка розы простым жидким хозяйственным мылом. 3. Вредитель розы – паутинный клещ. Также заселяет нижнюю сторону листьев. Листья покрываются при этом желтыми пятнышками, затем стремительно становятся серыми, белыми. Если происходит интенсивное размножение паутинного клеща, то на тыльной стороне листа невооруженным взглядом видны тонкие паутинки. Как бороться: так как клещ любит солнечные и сухие места, то избегать их при посадке розы, если такое сделать невозможно в силу каких-либо обстоятельств то удалить пораженные клещом листья, иногда побеги если процесс расселения зашел слишком далеко а затем опрыскать отваром хвоща полевого (рецепт раствора выше) или табака . Также эффективны против паутинного клеща настои тысячелистника, и чеснока. 4. «Листовертка розанная». Ее особенность как вредителя роз состоит в том что она откладывает своим яйца по край листьев розы из-за чего они начинают сворачиваться трубочкой а в начале-середине июня в них созревает личинка. Меры борьбы: Удаление задетых вредителем листьев, опрыскивание любыми инсектицидами. 5. «Пилильщик или гнильщик розанный» Вредитель откладывает яйца прямо на розовом побеге, появляющиеся из яиц личинки пробуравливают отверстия в побегах и проникают в их середину, что вызывает сначала замедлене роста а потом и гибель стебля. Признаками его наличия являются дырки в побегах, которые появляются уже в мае. Способы и меры борьбы с пилильщиком: только удаление пораженных побегов .как профилактика хорошую роль может сыграть регулярное опрыскивание розы раствором горькой полыни (рецепт выше).

Вредители роз – фото Болезни роз и меры борьбы с ними 1.

Черная пятнистость роз (подробнее). Главный признак черной пятнистости черные или фиолетовые пятна с характерной каймой на внешней стороне листа розы. После появления пятен листья очень быстро желтеют, сохнут и опадают. Провоцирующий эффект появлению черной пятнистости на розах может явиться повышенная влажность воздуха. Меры борьбы с черной пятнистостью: если установилась затяжная дождливая погода то уже с июня, каждые две недели, иногда и чаще, производите опрыскивание роз раствором крапивы, хвоща, и однопроцентной бордоской жидкостью. 2. Розы и настоящая мучнистая роса. Еще один бич садовых роз. Провоцирующий фактор тот же что и у чёрной пятнистости – сырая и теплая погода, установившаяся на продолжительный срок. Признак заболевания явствует из названия – белый, легко стирающийся налет на листьях. Как бороться: опрыскивание однопроцентной бордоской жидкостью, настоем навоза, регулярно (каждые 10 дней). Чтобы мучнистая роса на розах не возникала сажайте их на проветриваемом месте, не ограниченном крупными растениями или стенами. Также эффективным может быть частое прореживание куста. 3. Розанная ржавчина роз: Внешне похожа на черную пятнистость но пятна бурые, коричневые или желтые а на внутренней стороне листьев возникают пустулы черного цвета, в которых содержатся споры. Меры борьбы: опрыскивание медно-мыльным раствором, бордоской жидкостью (1% ной) . Начинать опрыскивание необходимо уже с конца апреля: сначала по схеме три раза через два дня, в последующем через каждые 10-14 дней, до исчезновения грибка. 4. Мучнистая роса (ложная). Характерный признак – красно-коричневые пятна на внешней стороне листьев, на тыльной стороне листа серый или белый налет, несмываемый. Как бороться: обрабатывать кусты раствором хвоща (рецепт приготовления раствора приведен выше), также эффективны обработки настоем крапивы, обыкновенного осота, зольным раствором или настоем коровяка. Как дополнительное средство увеличьте калийные подкормки под корень и избегайте попадания капель воды на листья когда поливаете. 5. Серая гниль роз: Провоцирующий фактор – затяжная дождливая погода. Признак серой гнили: плесень серого цвета на концах стеблей, и почках. После заболевания они сохнут и опадают. Меры борьбы с серой гнилью: увеличить подкормку удобрениями имеющими марганец в своем составе. Профилактика: обработка роз обыкновенной бордосской жидкостью (1%)

Фото болезней роз ЕСЛИ НА РОЗАХ ТЛЯ… Как спасти любимую розу народным средством.

Достаточно жаркая погода способствует развитию опасного вредителя. Колонии тлей размещаются на листьях, побегах, вызывая уродливое скручивание. Можно перепробовать много препаратов, купленных в магазине, но не избавиться от тли. Иногда справиться с тлей помогают народные методы, . ВзяТЬ 500 г чеснока, растереть в стеклянной таре, залилить водой, выдержать в темном помещении пять суток, процедить. Для опрыскиваания брать 10 л воды, 60 мл настоя и 50 г жидкого мыла. Лучше проводить процедуру по росе. Здоровая роза, которая растет без вредителей, одарит вас красивым цветением. #УходЗаРозами
 – 
4:55
 – 
4:11
 – 
6:29
 – 
3:07
 – 
4:29
Показать еще
  • 2
  • Класс
moyausad

Моя Усадьба в 6 соток

КЛУМБА.

ПЛАНИРОВАНИЕ КЛУМБЫ. Часть 3. Друзья, во второй части темы «Клумбы. Планирование клумбы» мы говорили об оформлении простой клумбы однолетними цветами. Сегодня разберём создание клумбы, оформленной многолетними цветами. Цветник из многолетников обладает целым рядом неоспоримых преимуществ, особенно для новичков. • Посадив такую клумбу, вы сможете не один год наслаждаться ее красотой при минимальных физических затратах на уход, но зато с каждым годом цветы будут радовать всё более пышным цветением. Многолетники нужно выращивать и высаживать всего один раз за несколько лет, и, опять же плюс – экономия на семенах или рассаде. - Многолетники легко выращиваются из семян, которые можно собрать самостоятельно, а можно приобрести в ближайшем магазине. - Многие многолетние растения достаточно неприхотливы, так что и ухаживать за ними сможет даже неопытный цветовод. - Использование многолетников позволяет обеспечить декоративность клумбы весь сезон. - Цветник из таких растений можно обустроить абсолютно в любом месте. Например, на затенённом участке, на участке с повышенной влажностью и других. - Большая вариативность создаваемых композиций. - Разрастаясь, они препятствуют распространению сорняков. А также не сильно истощают грунт. Есть и недостатки. К недостаткам клумбы из многолетников можно отнести короткий период их цветения, поэтому важен тщательный подбор растений, а также имеют не такую яркость и разнообразие оттенков, как у однолетних цветов. Негативным моментом является также склонность некоторых видов сильно разрастаться и захватывать большую территорию. Ну, и ещё один момент – в основном многолетники цветут на второй год. Но, есть многолетники, которые цветут в первый год, о них чуть ниже. Прежде чем сделать цветник своими руками, нужно учесть: • Климат. Подбирая растения необходимо брать те, которым будет комфортно расти в климатической зоне участка. • Рельеф местности. При посадке растений можно выгодно использовать рельеф местности. • Характер и состав почвы. Для многих растений нужна плодородная почва. К ним относятся люпины, колокольчики. Другим предпочтительно суглинок или песок. Это лён, шалфей. А на болотистой земле хорошо растут астры, тысячелистник. На сухих почвах – флоксы, гвоздики. • Освещённость участка. Как правило, все цветы любят солнечные места. Для затемнённых мест подойдут папоротники, ландыши, хосты. • Плотность посадки и сезон цветения. Не стоит сажать цветы очень плотно, они будут мешать друг другу. Клумбу с многолетниками чаще всего создают по принципу: одни растения отцветают – другие в это время уже готовятся к цветению. Такой всесезонный цветник с марта по октябрь полон цветущими бутонами, источающими приятный аромат. Чтобы создать цветник непрерывного цветения, подбирают растения, цветущие в разные периоды, и располагают их на клумбе по заранее определенной схеме посадки. Виды растений. Видов многолетних растений много. Многолетние растения бывают декоративными, теневыносливыми, цветущими, вьющимися, быстрорастущими, дикорастущими и другими. Они являются украшением садов, парков, дач, территорий загородных домов. Они устойчивы к неблагоприятным условиям, обладают повышенной степенью жизнеспособности. Благодаря развитым корням могут добывать пищу и влагу из глубинных слоев почвы. В сильные морозы не перемерзают благодаря толстому слою грунта. Все декоративные многолетние растения имеют большое разнообразие: Травянистые растения, примером которых могут быть пионы. Кустарники, например, самшит, лаванда, розмарин, папоротник. Саженцы древовидные, представителями этих декоративных растений являются барбарисы, жимолость, сирень, шиповник, розы и другие. Примеры многолетних растений: Пионы. Эти многолетние растения для сада бывают кустарниковых и полукустарниковых форм. Они имеют стебли, длина которых достигает одного метра. У цветка много сортов – пять тысяч. Садоводы отдают предпочтение травянистому виду с пышными благоухающими бутонами. Цветут они долго: с конца весны до середины первого летнего месяца. Это очень красивые многолетние растения. Пионы насчитывают много разновидностей с махровыми и полумахровыми цветками различных оттенков. Эти растения с белыми и нежно-розовыми бутонами источают пьянящий аромат. Прекрасно сочетаются с шалфеем, котовником, вероникой сиреневой и хвойниками небольших размеров. Пионы – не любители тени, залитых водой низин и торфа. Кроме этого больше ничего не сможет повлиять на жизнеспособность цветов.

Лаванда.

Этот кустарник – низкорослый. Он пользуется популярностью у садоводов. К его достоинствам можно отнести компактный куст, листья серо-зеленого оттенка и цветы с потрясающим запахом. Этим кустарником окаймляют бордюры, клумбы. Его используют в качестве солитерного растения. Предпочитает дренированную почву и солнце.

Розмарин.

Это растение является вечнозеленым, невысоким кустарником. В открытом грунте выращивают в регионах с теплым климатом, а в остальных, как горшечную культуру. У кустарника душистые листья и сине-фиолетовые цветки. Хорошо отзывается на стрижку, при этом побеги не выбрасывают, их используют для лечебных целей и в кулинарии.

Самшит.

Этот кустарник – вечнозеленый, растет медленно. Но растение может быть и высоким деревом, достигающим в длину 12-15 метров. Красоту представляют листья. Их цвет сверху – темно-зеленый, который изменяется к основанию на более светлый оттенок. Цветочки без лепестков имеют маленькие размеры, плоды – шарообразную форму. Самшит обладает не совсем приятным запахом. Его выращивают из-за кроны, которую дизайнеры формируют в виде конусов, шаров, пирамид и других фигур.

Барбарис.

Этот кустарник относится к многолетним растениям и отличается неприхотливостью. Для его произрастания не имеет значения состав почвы, он равнодушен к засухе. У кустарника много разновидностей. Высокорослые сорта используют как живую изгородь, низкорослыми экземплярами украшают альпийские горки и миксбордеры. Барбарисы отличаются садовыми формами, у каждой из которых своя крона, окраска листьев и прочие характеристики. В зависимости от этого кустарники нашли широкое применение в групповых ландшафтных посадках. Барбарис бывает «обыкновенный», «амурский», «корейский», «канадский» и других названий.

Жимолость.

Это цветущий кустарник. Его часто выращивают для украшения территории. У декоративных форм ягоды несъедобные. Отличается неприхотливостью в уходе. Предпочитает влажную среду произрастания. Кустарник следует высаживать на такие участки, где крона будет хорошо освещаться лучами солнца, а корни оставаться в тени. Этого можно добиться, если произвести густую посадку растений или замульчировать приствольные круги. У жимолости много сортов: «душистая», «прекрасная», «альпийская», «золотистая» и другие.

Рододендрон.

Это самый красивый цветущий кустарник, но и самый капризный. Насчитывает много видов, некоторые растут на Дальнем Востоке и в Сибири. Предпочтение отдает кислым, структурированным грунтам. Вырастить такую красоту у себя в саду мечтает каждый цветовод, но это нелегко.

Куст рододендрона.

Сирень. Этот кустарник с многолетним циклом жизни известен всем. Его видовое разнообразие настолько велико, что трудно посчитать. Большинство людей знакомо с сиренью «обыкновенной», но есть еще «поникающая», «гималайская», «персидская» и другие сорта. Сирень растет на плодородной почве, предпочитает солнечный свет, но в умеренных количествах. Нуждается в защите от сильных порывов ветра.

Сирень "обыкновенная".

Сирень "поникающая".

Сирень "персидская".

И ещё много других многолетников, обо всех просто невозможно рассказать за один раз… И немного о многолетниках, которые цветут уже в первый год. Обычно многолетники сеют в феврале-марте на рассаду, весной пересаживают в грунт, и в этом сезоне растения в основном наращивают зеленую массу, а только в следующем радуют цветением. Но среди них есть те, которые цветут в первый год. Так называемые экспресс-многолетники выращивают рассадным способом. С января по март их высевают во влажную плодородную почву: используют смесь дерновой или листовой земли, перегноя, торфа и речного песка в пропорции 2:2:2:1. При этом перед посевом желательно пролить грунт розовым раствором марганцовки. Рассаду регулярно подкармливают. В открытый грунт рассаду высаживают вместе с другими многолетними цветами и ухаживают за этими растениями одинаково. Вот несколько красивых многолетних цветов, которые стоит посадить в саду, чтобы уже в первый год насладиться их пышным цветением. Гайлардия остистая. Это высокорослая (до 70 см) многолетняя "ромашка" с яркими желто-оранжево-красными лепестками и опушенными листьями. Она неприхотлива, быстро разрастается, цветет на протяжении всего лета. Но чтобы цветы были яркими, растения нужно сажать на солнечных участках, где не застаивается влага. Семена гайлардии сеют на рассаду в конце марта и умеренно поливают.

Гелениум осенний.

Внешне гелениум похож на гайлардию – такая же яркая оранжевая или желтая "ромашка". Но все же у этих растений есть отличия. Несмотря на название, гелениум цветет не осенью, а летом. Цветонос может достигать в высоту 150 см. Этот цветок неприхотлив, любит солнечные и влажные места. Семена на рассаду сеют в феврале, а в мае сеянцы высаживают в открытый грунт.

Дельфиниум Белладонна.

Дельфиниумы группы Белладонна появились в результате скрещивания дельфиниума высокого и дельфиниума крупноцветкового. У этих растений высокие (до 2 м) стебли, на которых располагаются метельчатые соцветия из крупных простых или полумахровых цветков в форме чаши. Чаще всего они бывают синими, белыми, голубыми или лиловыми. Семена сеют на рассаду поверхностно в начале февраля.

Кентрантус красный.

У этого растения на концах высоких цветоносов (высотой около 90 см) располагаются метельчатые соцветия с мелкими красными цветками. Кентрантус похож на валериану, но в отличие от нее не обладает целебными свойствами. Чтобы летом насладиться обильным цветением красных соцветий, похожих на облака, семена сеют в конце февраля – начале марта.

Скабиоза кавказская.

У этого многолетника крепкие и прямые побеги (высотой до 70 см) в июне-июле усыпаны белыми, розовыми, лиловыми, сиреневыми или пурпурными цветками диаметром около 10 см. Семена сеют на рассаду в феврале и оставляют в помещении с температурой воздуха 18-20°С.

Лобелия прекрасная.

Формой куста и соцветиями этот эффектный цветок напоминает дельфиниум. Окраска цветков бывает разной: фиолетовой, синей, алой, лососевой, красной, винной. Рассада развивается 4 месяца, поэтому семена сеют поверхностно в конце января – начале февраля в рыхлую почву с нейтральной кислотностью.

Китайская роза Крылья ангела.

Эта неприхотливая розочка высотой всего около 30 см может расти как в открытом грунте, так и дома в контейнере. На невысоком кустике распускаются многочисленные полумахровые и махровые розочки бело-розовой окраски. При своевременном удалении увядших цветков быстро завязываются новые бутоны. Семена розы сеют в феврале-марте в торфяной грунт, слегка присыпают вермикулитом, поливают из пульверизатора и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Колокольчик карпатский.

Нежные колокольчики белой и фиолетовой окраски украсят любую клумбу, но лучше всего они смотрятся в каменистом саду. Семена поверхностно сеют в первой половине февраля, поливают, накрывают пленкой и держат при температуре 18-21°С.

Подробную информацию как ухаживать за рассадой понравившихся цветов вы можете найти в интернете или в специальной литературе.

Фото из интернета. Продолжение следует… До встречи 👋 😀 #КурсМолодогоУсадьбиста
potolok1

ЖИТЕЙСКИЕ ХИТРОСТИ

Красивый огород своими руками — как сделать красивые грядки Давно прошли те времена, когда на дачных участках выращивались исключительно овощи и мало кто отводил на них достаточно места под клумбы с цветами.

Сейчас многие, наоборот, отказываются от выращивания морковки и томатов, предпочитая огороду цветник. Вместе с тем, сейчас началась мода на красивые огороды. На таких огородах создаются клумбы, служащие украшением участка и в то же время они вносят разнообразие в наш рацион. Предлагаю сейчас подумать, как красиво оформить огород — нарисовать план, решить, какие растения вы будете выращивать и составить список растений, семена которых нужно купить. Красивые и полезные клумбы будут украшать ваш участок смесью цветов и овощей вперемешку с пряными и листовыми травами. А обычные овощные грядки с традиционными овощами можно разнообразить пряностями и цветами-фитонцидами, которые будут вашими помощниками в борьбе с болезнями и вредителями растений. Особенно красиво смотрятся рядом разные сорта салата — листовые и кочанные с разными листочками — разноцветные, с гофрированными и волнистыми краями. К примеру, кочанный салат Берлинский (желтый), Кадро (с фиолетовыми листьями), Забава (длинные красноватые листья), Робин (желто-красный), Лолла Россо (гофрированные бордово-зеленыекрасивые грядки на огороде листья), Торнадо (веерообразный лист), Азарт ( светло-зеленый с волнистыми краями), Балет ( темно-зеленые листья с фестончатыми краями),Одесский кучерявец ( гофрированные изумрудные листья). Посадите возле салатов кучерявую петрушку, а рядом – пряно-ароматические растения (котовник, лофант анисовый, душицу, иссоп, мелиссу). В качестве бордюра на грядке, клумбе или на альпийской горке можно посадить многолетний шнитт-лук с нежными тонкими листочками. Его украшение — лилово-розовые соцветия, а листва быстро отрастает после срезки. Красиво будет смотреться на клумбе мангольд, или листовая свекла, особенно зеленолистные сорта с гофрированными листьями и красно-фиолетовые сорта. Центр клумбы украсьте фенхелем и кустовым укропом. Сюда же можно посадить и физалис с его многочисленными мелкими плодами-фонариками — кроме декоративности они еще и вкусны. Пусть рядом растут декоративные овощи и красивоцветущие съедобные цветы с целебными свойствами — тагетес, календулу, настурцию, овощную хризантему. И не забудьте аптечную ромашку — чай из нее пригодится вам в период простуд, а свежая зелень будет хорошей приправой к мясным блюдам и салатам. как сделать огород красивымХорошими соседями цветам будут кориандр, кресс-салат, листовая петрушка, салатная горчица, шалфей , любисток (как однолетник, выращенный через рассаду). В какой-то одной части клумбы посадите пряные и лекарственные многолетники : монарду, любисток, периллу. Очень красиво будет смотреться вдоль бордюра непрерывно цветущая и плодоносящая безусая земляника с красными и белыми ягодами. А если у вас есть возможность периодически удалять усы, можно здесь же высадить ремонтантный сорт Роуз глоу с розовыми махровыми цветами. Красивое с полезным можно совместить и на альпийской горке. Здесь будут к месту душица, змееголовник, тимьян (чабер), бадан, примула обыкновенная, купальница, разные колокольчики, мелкоцветущие фиалки, популярное в Европе салатное растение — разновидность подорожника под названием «Олений рог». Ассортимент лекарственных и пряных растений, особенно однолетних, вы сможете менять в зависимости от своего вкуса и предпочтений. Неподалеку от кухни или места отдыха можете устроить ароматный уголок на клумбе или грядке. Здесь могут обосноваться змееголовник, резеда и левкой, разные базилики, маттиолу двурогую, а также многолетние монарду, мяту разных сортов и мелиссу. На возвышении в вазоне хорошо будет смотреться пеларгония. Большинство огородных растений, особенно теплолюбивых, дают урожай только на солнце. В первую очередь это относится к баклажанам, томатам, перцу, огурцам, картофелю, укропу, луку репчатому и большинству пряностей. Но некоторые растения могут переносить частичное затемнение. Это фасоль, капуста белокочанная, многолетние луки, пастернак, тыква (в тени можно разместить плети с завязями, а корень лучше разместить на солнце). Если в тени вы посадите редис, репу и свеклу, вы получите сочную зелень, из которой можно готовить салаты. В полутени хорошо себя чувствуют щавель, хрен, ревень и капуста листовая, но ранние и поздние сорта рекомендуется высаживать на солнце. Из пряных трав могут расти в полутени горчица салатная, пекинская капуста, петрушка, сельдерей листовой, любисток, кресс-салат, мангольд, мята, шнитт-лук. Пряности и свеклу в полутени желательно выращивать через рассаду. Красивый огород своими руками Опубликовано 14.04.2013 автором Наталияhttp://1dacha-sad.com как сделать красивые грядки (3)Времена, когда огород засевался исключительно с целью получить как можно больше урожая, канули в лету. Сейчас, согласно последним тенденциям садоводства, следует сажать огород не как попало — а чтобы он радовал еще и глаз. Потому-то многие и заинтересовались тем, как сделать красивые грядки на огороде — а я вам в этом помогу, подкину, как обычно, много интересных идей «ноу хау». как сделать красивые грядки (4)Элементы контейнерного сада — деревянные ящики, вазоны, глиняные кадки — все это уместно использовать и на огороде. красивый огород своими рукамиТакие функционально важные предметы, как шпалеры для вьющихся растений (например, фасоли), могут стать почти что малыми архитектурными формами вашего сада. красивый огород своими руками 1Опоры для огурцов — тоже можно сделать привлекательными. Это будут не просто колья, вбитые как попало и подвязанные старыми веревками, а изящные дощечки, лесенки, арки и даже перголы! пергола для садаОдин из интересных приемов, как можно украсить огород — перемежать посадки овощей рядами однолетников. Ухода они требуют немного, а смотреться ваш огород будет веселей. еще можно посадить салаты с разной окраской — мало того что они украсят ваш огород, они ведь еще очень полезны! красивые грядки на огороде 3К примеру, бархатцы и календула очень хорошо приживутся между ваших грядок. К тому же они будут отпугивать вредителей и улучшат почву на грядке. как сделать красивые грядки (1)Когда вы будете продумывать схему посадок. Не забывайте учитывать потребность растений в разном поливе. Комбинируйте посадки с учетом этого фактора. Очень важно каждый год менять местами культуры, с разной требовательностью к питательности почвы. Капуста берет из земли много питательных веществ. Поэтому не сажайте ее каждый год на одном месте. На следующий год посадите на тех же грядках свеклу, а еще через год — горох и фасоль. как сделать красивые грядки (2)Если так получилось, что огородик ваш очень мал, то это не повод отказаться от выращивания овощей. Существует способ выращивания овощей даже в пакетах с грунтом, а уж для них немного места всегда можно найти. Возьмите 25-литровый пакет, насыпьте в него питательной смеси, сделайте с одной стороны небольшие отверстия для растений, а с другой — отверстия для стока воды. В одной такой «грядке» можно вырастить 6 кустов клубники, салата или 3 куста помидор. Красивая грядка с зеленью, посаженной в шахматном порядке, будет смотреться очень декоративно! красивые грядки на огородеНекоторые квадраты можно засадить красиво цветущими пряными травами типа шалфея. Декоративный огород Создание декоративного огорода на дачном участке – один из ярких и оригинальных приемов в ландшафтном дизайне. К сожалению, садоводы не всегда вспоминают о таком замечательном элементе сада, как декоративный огород. Многие даже не предполагают, как сделать декоративный огород и как красиво оформить грядки. А ведь ландшафтный дизайн огорода – весьма интересный и увлекательный процесс. Декоративное оформление огорода, конечно, доставляет некоторые хлопоты, очень важно продумать дизайн огорода, выбрать для него подходящее место, осуществлять правильный уход. Но все усилия будут оправданы. Оригинальный огород и красивые грядки будут смотреться не хуже любого цветника. Как оформить огород, Вы узнаете из нашей статьи. Декоративный огородДекоративный огород, также как и другие элементы сада служит для красивого оформления пространства. Перед тем как начать оформление грядок на даче, нужно выбрать подходящее место для декоративного огорода. Для него подойдет солнечное место, защищенное от сильных ветров с дренированной плодородной почвой. На уход за декоративным огородом будет уходить немало времени – его нужно поливать, подкармливать. Поливать грядки лучше капельным способом, так как вода, которая остается на листьях растений, способствует развитию болезней. Поливать декоративный овощной огород можно и из лейки, но обязательно теплой водой из бочки. Красиво оформить грядки поможет окантовка бордюрным материалом, например, бордюрной лентой. Специальные конструкции – модули – могут быть разной формы, что позволит Вам создавать разные композиции на участке. Кроме того, устройство бордюра декоративной грядки будет препятствовать проникновению газонной травы на огород. Наиболее удобными будут грядки от 70 до 120 см шириной. Расстояние между грядками должно быть достаточно большим – 50-60 см. Во избежание разрастания сорняков расстояние между грядками мульчируют (корой, щепками, например). В первую очередь декоративный огород преобразят растения, которые красиво выглядят в течение всего вегетативного периода. Это, прежде всего, зеленые и пряно-вкусовые культуры. В оформлении грядок часто используют такие растения, как мелисса, ревень, базилик, петрушка, кинза. И действительно, без них невозможно представить красивые грядки. Оформление огорода культурами с декоративной зеленью всегда выглядит изящно. Высокой декоративностью отличается декоративный перец, капуста, кабачки, кукуруза, щавель, салат. Декоративная капуста растет быстрее, чем кочанная. Она предпочитает плодородные почвы, любит полив; хорошо переносит пересадку. Низкорослые сорта декоративной капусты эффектно будут смотреться в рабатках и бордюрах. Декоративную капусту высаживают в последней декаде марта в горшочки диаметром 3-4 см. Семена декоративной капусты взойдут через 3-5 дней. Рассада часто подвержена заболеваниям, поэтому важно осуществление правильного полива. Землю проливают до и сразу после посева. Затем поливы прекращают и лишь немного опрыскивают всходы. Декоративная цветная капуста также подойдет для оформления огорода. Декоративный перец – достаточно неприхотливое растение. Его выращивают как в комнатных условиях, так и в саду. Он предпочитает светлые, солнечные места. Летом нуждается в обильном поливе. На кустиках декоративного перца образуются плоды шаровидной, продолговатой или конусообразной формы, которые в зависимости от сорта окрашиваются в красный, оранжевый, желтый или кремовый цвет. Декоративная капустаДекоративная кукуруза любит солнечные, защищенные от ветров места. Сажают ее в грунт, в конце мая – начале июня. Початки декоративной кукурузы очень красивы – зерна в них бывают разных цветов, что выглядит очень оригинально. Такие початки украсят Ваш дом. Физалис декоративный еще называют «китайским фонариком». С греческого его название переводится как «пузырь». Физалис декоративный светолюбив, зимостоек. К почвам нетребователен, но все же предпочитает известковые. В засушливое лето физалис поливают через день. Физалис декоративный прекрасно смотрится в срезке, букетах. Щавель декоративный предпочитает плодородные, дренированные, слабокислые почвы. Плохо переносит засуху, ему необходим полив, а в жарком климате его желательно опрыскивать. Цветоносы рекомендуется обрезать для сохранения компактной и густой розетки листьев. Щавель декоративный может сильно поражаться тлей. Прекрасно будет смотреться на фоне камней. Декоративный огород украсит и салат кучерявый. Он светолюбив, предпочитает плодородные нейтральные почвы. Молодые растения переносят несильные заморозки, поэтому салат кучерявый можно сажать в открытый грунт и весной, и осенью. Некоторые декоративные овощи можно использовать не только в ландшафтном дизайне огорода, но и для беседок и изгородей, в качестве вьющихся растений. К таковым относятся тыква декоративная, декоративный кабачок. Декоративные кабачки имеют пышную листву и плоды разных цветов (желтые, оранжевые, зеленые, с полосами и пятнами). Сажают кабачок не раньше, чем во второй декаде мая, так как даже при незначительных заморозках кабачок может погибнуть. Кабачок предпочитает светлое место и плодородные некислые почвы. Довольно засухоустойчив. Тыква декоративная – растение неприхотливое. Семена декоративной тыквы нужно посадить в горшки в апреле, предварительно прорастив их. В открытый грунт тыкву можно высаживать, когда минует опасность заморозков – растение погибает даже при незначительных минусовых температурах. Все сорта декоративных тыкв предпочитают солнечные места, могут перенести легкое затенение, но будут меньше цвести и плодоносить. Помните, что для тыквы нужна опора, она быстро растет и может превысить 6 м в высоту. Тыква будет лучше расти, если ее регулярно поливать и подкармливать. Декоративная бутылочная тыква имеет очень прочные плоды, из которых можно делать необычную посуду. Она будет очень долговечной, вода в кувшине из тыквы долго остается прохладной. Декоративная тыкваЛандшафтный дизайн грядки редко обходится без такого красивого цветка, как декоративный подсолнух. По древнему поверью, на участке всегда должны быть цветы золотистого цвета – они привлекают в дом достаток. Декоративный подсолнух светолюбив, предпочитает плодородные, рыхлые и нейтральные почвы. Возможно выращивание декоративного подсолнуха в живых изгородях, так как некоторые сорта подсолнечника достигают 3-5 м в высоту. Декоративный подсолнух прекрасно сочетается с высокими травами. Для выращивания декоративного подсолнуха важна хорошая обработка почвы (как предпосевная, так и во время вегетации – прополки, культивации). Подсолнух боится заморозков. Дизайн огорода не обойдется и без лука декоративного. Сорта лука декоративного, по большей части, светолюбивы. Лук декоративный сажают на солнечном месте, в плодородную, хорошо дренированную почву. Все виды декоративных луков очень чувствительны к недостатку калия в почве. Декоративные цветущие луки широко используются для садов непрерывного цветения. Лук декоративный отлично смотрится в букетах, в том числе, и в сухих. Декоративные огороды: треугольные гряды (пицца-огород) Почему-то многие садоводы пытаются сделать треугольные гряды, расходящиеся от центра, так называемые "грядки-лучи", "солнышко", "цветочек" или пицца-огород. Вероятно садоводы вдохновляются красивым названием и не задумываются об удобстве ухода и красоте таких гряд не в голом виде, а с растениями. А посадки на таких грядка получаются кривыми, особенно, если грядки небольшие, и такие кривые ряды растений сильно портят вид огородика. Проходы часто тоже делают сужающимися к центру, так что и пройти сложно, не говоря о том, чтобы провезти тачку. И всё бы ничего, если и гряды и проходы просто засыпать камешками и любоваться на них. Но вот растения, особенно овощные, растут и разрастаются, многие из них имеют раскидистые листья, им нужно пространство и солнечный свет. Поэтому вся эта "геометрия голых грядок" оказывается скрытой под листвой, листва закрывает узкие проходы между грядками и красота теряется, уход усложняется, листва затаптывается, вид огорода теряется. Поэтому, если вы, всё же, решили делать огород-пиццу, нарисуйте, как он будет выглядеть с разросшимися овощными растениями, раскинувшими свои листья за пределы грядок. А примеры приведённые на представленных фото помогут вам выбрать оптимальный вариант. декоративный огород треугольные грядки Фото 1 - Хорошее аккуратное исполнение: мощение розовой плиткой (хотя белый цвет был бы лучше), грядки ограничены бордюрной лентой. Но, если это не угол сада, то зачем уголок из треугольных гряд в середине сада? Только для того, чтобы сделать узкими и неудобными концы грядок? Грядки с разнородными посадками выглядят хуже, чем отданные под одну культуру целиком. На узкой части гряд слишком мало места для кабачков или огурцов, их листья и плети лягут в узкие проходы и пройти будет нельзя. Поэтому имеем фото только с молодыми растениями, потому, что будет когда растения станут с взрослыми - всё переплетётся. То же самое относится к грядке с томатами. Нельзя сажать высокие растения на такие узкие гряды с узкими проходами. декоративный огород треугольные грядки Фото 2 - В этом примере более рациональное использование треугольных гряд в углу сада. Но всё равно, вместо самой угловой грядки следовало бы сделать площадку, например, с декоративной ёмкостью для воды, для удобства полива огорода. Совершенно правильно сделана дугообразная грядка, которая имеет одинаковую ширину и удобна для посадок. А вот треугольные грядки с одной стороны слишком широки, что неудобно. Также неудобна и обычно некрасива посадка разных культур на одной грядке. Вероятно, лучше было бы сделать все грядки дугообразными (т.е. по окружности), рассечёнными радиальными дорожками. декоративный огород треугольные грядки Фото 3 - Неплохая реализация. Светлая плитка хорошо контрастирует с зеленью. Недостатки такие же, как и в предыдущем примере: Грядки с разнородными посадками выглядят хуже, чем отданные под одну культуру целиком. Необходимо удалять сорняки по краям плиток и в щелях между ними. декоративный огород треугольные грядки Фото 4 - Хорошо исполненные красивые бортики треугольных грядок. Но лучше было бы использовать белый цвет бортиков. Грядки неудобны из-за переменной ширины, слишком узкие в конце. Неоднородные посадки в пределах одной грядки сильно ухудшают декоративность. Проходы узковаты, лучше было использовать светлые плитки. Площадка в центре слишком мала. Синяя бочка функциональна и удобна для полива, но не украшает огород созданный именно ради его формы. В центре лучше использовать декоративную ёмкость для воды (м.б. декоративный водоем). Светлая отсыпка или мощение вокруг огорода лучше бы подчекнули декоративность огорода, чем зелёная трава. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Один из лучших вариантов огорода-цветка или огорода-пиццы. Небольшие гряды, они ближе по форме к кругам, чем к узким треугольникам. Каждая культура на своей грядке смотрится очень хорошо, все культуры близки по высоте, невысокие и не слишком раскидистые - дорожки узковаты для раскидистых культур. Светлая отсыпка гравием очень хорошо контрастирует с зеленью. Светлая дорожка вокруг огородика хорошо выделяет его форму. Белый забор также выглядит много лучше тёмного. Единственно, что чугунную крышку септика или водопровода можно было чем-то прикрыть или замаскировать, а траву подстричь. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Похожий на предыдущий, хороший вариант огорода-пиццы или огорода-цветка. Небольшие гряды с низким ограждением из плетня, но всё же узковатые проходы. Красивая посадка каждой культуры на своей отдельной грядке. Светлая отсыпка гравием хорошо контрастирует с зеленью. Забор-плетень (справа вверху) смотрится естественнее сплошного. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Похожий на предыдущий, хороший вариант огорода-пиццы или огорода-цветка. Проходы имеют светлое мощение. Но средняя грядка слишком велика. Стоит более внимательно подойти в подбору культур близких по высоте, но разных по цвету листьев или соцветий. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Старое фото одного из первых декоративных огородов ввиде пиццы с грядами-лучами. Здесь есть и хорошие идеи и не оправдавшиеся надежды. Сделаны неширокие грядки с довольно широкими проходами со светлой просыпкой белой щебёнкой. В торце гряд имеется куст или декоративный многолетник в плетёной ограде. Тем не менее, видно что со временем белая щебёнка просела и местами заросла травой, а прополоть её проблематично. Тем более, что была использована крупная щебёнка, за неимением мелкой. Отсутствует круговая дорожка из щебёнки. Бортики из старых досок выглядят неаккуратно и портят вид декоративного огорода. На одной грядке посажены разные культуры разной высоты, что не улучшает впечатления. Посадка кустов и многолетников в торцах грядок себя не оправдала - было бы лучше (как вариант), если бы спачала сделали круговую дорожку, а потом, по периметру, посадили кусты и многолетники. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Неудачный вариант остроугольных узких гряд и узких проходов. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Сразу следует отметить высокое качество исполнения: Светлое мощение, аккуратные покрашенные деревянные бортики. Тем не менее, использована порочная в данных усовиях идея косых гряд и соответственно косых рядов растений. Другие замечания аналогичные: разнородные и разной высоты культуры на одной грядке, узкие проходы. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Аккуратное исполнение и посадка одной культуры на грядках дали очень хороший вид огорода. Грядки хоть и косые, но не сильно. Тем не менее, не очень понятно, насколько удобно поведут себя пластиковые столбики наборного бордюра, не будет ли там травы. Кроме того, возможно загрязнение проходов землёй с гряд. Проходы очень узкие и если растения будут раскидистые, то сразу вся огорода красота пропадёт. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Аккуратное исполнение, но слишком маленькие (остроугольные) треугольные грядки, на которых толком ничего нельзя посадить. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Все растения примерно одной высоты образуют то ли бордюр, то ли сплошной покров зелени на грядке. Поэтому даже треугольная грядка с бордюром из здоровых, сильных растений смотрится хорошо. грядки с бортиками Фото x - Неплохая задумка, хороший доступ (подход) к небольшим удобным грядкам. Но опять розовый цвет, отнимающий внимание от растений. Белый цвет мощения смотрелся много лучше. А вот форма грядок неудачна: из-за кривых гряд получились кривые ряды растений - и огород теряет в декоративности. декоративный огород треугольные грядки Фото x - Неплохая идея - использовать салат в качестве бордюра. Тем не менее, невразумительная форма слишком маленьких грядок не позволила достичь декоративного эффекта. Кроме того, вряд ли обосновано использование в центре огорода высокой опоры для вьющихся растений. Но, поскольку нет мощения или бортиков, на будущий год можно всё перепланировать - сделать грядки другой формы и большего размера, чтобы посадки на них создали хороший вид огорода. ВСЕ КТО ХОТЬ РАЗ ПОСЕТИЛ НАШУ ГРУППУ ╰დ╮МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ ╭დ╯ ,ВЛЮБЛЯЮТСЯ В НЕЁ НАВСЕГДА http://ok.ru/potolok1/ Вступайте и приглашайте друзей!

ВСЕ КТО ХОТЬ РАЗ ПОСЕТИЛ НАШУ ГРУППУ ╰დ╮МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ ╭დ╯ ,ВЛЮБЛЯЮТСЯ В НЕЁ НАВСЕГДА http://ok.

ru/potolok1/ Вступайте и приглашайте друзей! #ДачныйУчасток
tsvetyastr

Наши руки не для скуки. Золотые руки.

Астра альпийская многолетняя Выращивание из семян Посадка и уход Многолетники.

Растения для рокариев и альпийских горок. Семейство астровых или сложноцветных. Цветы похожие на ромашку. Цветы розового цвета

Астра альпийская фото Род альпийских астр насчитывает около 250 видов однолетних, двухлетних, многолетних травянистых растений и полукустарников.

Широко распространены в различных природных зонах Северного полушария, особенно в Северной Америке. Отлично чувствует себя в Альпах, Саянах, на Алтае, Кавказе. Растения пригодны для разведения на альпийских горках и для бордюров. Астры по срокам цветения делятся на весенне-, летне-, осенне-цветущие. Соцветия одиночные, очень привлекательные, диаметром 4-5 см, на тонких цветоносах; широко используются на срезку. Некоторые кустарниковые виды растут исключительно в Южной Африке. В названии отражено сходство со звездой – из ярко-желтого центра расходятся многочисленные лучики-лепесточки. Внешне напоминает садовую ромашку или маргаритку, отсюда второе название – альпийская ромашка. Неприхотливость и скромная, длительная декоративность альпийской астры выгодно отличает многолетних собратьев от однолетних. Посадив одно растение, любуются им не один год при минимальном уходе и заботе. Ботаническое описание

Альпийская астра многолетняя фото Астра альпийская, астра Коржинского, астра ложная – ближняя родственница астры китайской или однолетней, одна из многолетних представительниц огромного семейства астр, заслужила любовь многих цветоводов на протяжении нескольких веков.

Это среднерослое растение высотой до 35 см. При хорошем освещении кустик, разрастаясь, приобретает объемную форму. Из утолщенного корневища отходят прямостоячие, опушенные, сильноразветвленные веточки. Корень горизонтально расположен и ветвист. Прикорневые листья обратнояйцевидной формы, расположенные на стеблях — ланцетовидные, мельчающие к верхушке, изредка опушенные без черешков. Под зиму растения уходят зелеными. Обертка полушаровидная, состоящая из пары рядов листочков ланцетно-вытянутой формы. Соцветие – верхушечная корзина до 6 см с множеством язычковых цветов различной цветовой палитры – от беловатой до темно-ультрамариновой. Семена – обратнояйцевидные с хохолком. Цветет с конца мая по июль. Не теряют привлекательности до самого снега. Растение окультурено с 16 века, активно используется при украшении участков многими садоводами и дачниками. В ландшафтном дизайне применяется для миксбордеров, бордюров, альпийских горок и групповых посадок переднего плана. Культивируется в самых северных районах, стойко перенося длительные зимы без последствий. Выращивание альпийской астры

Астра альпийская многолетняя посадка и уход фото Если ваш цветник не затенен, хорошо освещается солнцем, красавица альпийская астра не потребует особенного ухода.

Ей нужна хорошо дренированная, не закисленная почва, а в остальном они неприхотливы и выносливы. Во время массового цветения им требуется обильный полив. Высокорослые виды и разновидности нуждаются в умеренных подкормках. Как только наступят холода (середина октября и позднее), обрезают стебель до корневой шейки. Эту операцию можно перенести на весну, совместив с удалением подмерзших побегов. Если замечают выпершие из почвы корневища альпийской астры, то следует как можно быстрее пересадить растение с заглублением или тщательно подсыпать землей, закрывая оголившиеся участки. Некоторые разновидности быстро вырождаются, поэтому их следует периодически делить. Для пересадки используют самые здоровые части корневища с крупными побегами и хорошо развитой корневой системой. Подкармливают при начале вегетации калийным удобрением с добавлением кальция, в качестве которого используют мел или мелко-истолченную яичную скорлупу. В течении лета подсыпают под растения золу с последующим рыхлением. Свежий навоз не любит. Перестает цвести при переизбытке неперепревшей органики. Зимуют хорошо без укрытия, прикрывают только молодые и недавно-пересаженные экземпляры лапником, сухим мхом. Размножение делением куста

Размножение астры альпийской делением куста фото Размножают в основном делением куста.

Лучшие сроки для этой операции – май — сентябрь. Деленки выращивают на расстоянии около 15 см друг от друга. Когда они разовьются, их можно высадить в открытый грунт. Размножают также семенами, которые быстро теряют всхожесть, высевают в рассадник с апреля по июль или под зиму, провоцируя естественную стратификацию. Выращивание альпийской астры из семян

Астра альпийская многолетняя выращивание из семян В средней полосе астру альпийскую свободно можно посеять просто в грунт, в начале апреля, накрыв грядку пленкой.

Выросшую рассаду можно будет пересадить уже через месяц на постоянное место, и к концу лета уже сформируются небольшие цветущие кустики. В следующем году они будут полностью развиты и порадуют обильным цветением. В домашних условиях семена высевают в марте-апреле, в плошки, контейнеры, заполненные легким субстратом. Возможно выращивание без пикирования, если разместить семечки на значительном расстоянии друг от друга и постепенно аккуратно подсыпать почву. Как вырастить альпийскую астру из семян на рассаду в домашних условиях: Сеять можно уже в конце февраля и до самого конца апреля. Иногда те, кто не успел, сажают семена и посреди лета. Семена заглубляют в субстрат на сантиметр-полтора, не более. Лучше, если сажать по паре семян в отдельные стаканчики. Если же высаживаете в большие контейнеры или ящики, делайте ряды не ближе чем через 8 см, ряду оставляйте расстояние 5 см. Обязателен дренаж, поэтому убедитесь, что в контейнере есть отверстия для схода воды. Поливать лучше умеренно, чтобы не забивать грунт и он не стал слишком твердым. Отлично для посадки в домашних условиях подойдет обычный готовый субстрат для цветов. Если же его нет под рукой, позаботьтесь о перепревшей органике, добавив ее добрую половину в садовую землю и перемешайте. Выбирайте южные окна, где достаточно света и растения не будут вытягиваться. В открытый грунт их можно будет перенести летом или в начале осени. Зацветают они через 3 года. Не всегда сохраняются сортовые признаки при семенном размножении, это нужно учитывать при разведении особенно редких экземпляров. Астру альпийскую можно размножать черенкованием Такое размножение полностью дублирует родительский экземпляр. Черенки берут с здоровых растений. Нижнее междоузлие очищают от листьев,обрабатывают корневином или другим стимулятором, верхушку прищипывают. Можно применять янтарную кислоту в качестве стимулятора образования корней, слегка припудрив ей срезы. Укоренение происходит в течении двух недель. Для ускорения образования корешков черенки в рассаднике прикрывают пленкой или стеклом. Каждый день проветривают по 5-10 минут, приподнимая укрытие. Поливают по мере пересыхания, не допуская переувлажнения. Ранней осенью пересаживают на постоянное место на расстоянии 15-20 см. Болезни и вредители альпийской астры

Астра альпийская голубая фото Корни часто поражаются чёрной плесенью, что приводит к загниванию корневой системы, гибели растения.

На листьях может появиться мучнистая роса, называемая белой болезнью сложноцветных. Это происходит в результате неправильного выбора месторасположения растения. Обрабатывают от этой напасти доступными средствами. Из насекомых наиболее опасна тля, которая замедляет рост, повреждая молодые стебли, высасывая из них сок; из поражённых побегов развиваются деформированные соцветия, которые в дальнейшем не цветут. Опасность представляют улитки, обгладывающие молодые побеги. От улиток избавляются с помощью золы. Всего этого можно избежать, располагая кустики на открытых, хорошо освещенных, продуваемых местах. Против насекомых применяют дегтярную воду (2-3 столовые ложки березового дегтя на 10 литров воды), поливая ею растения и лейки. Хорошие результаты дает обработка обычным хозяйственным мылом. Можно растворить мыло в дегтярной воде, что увеличит эффект от обработки. Деление куста предполагает омоложение, это необходимо делать раз в 3-5 лет. Лучше не усердствовать с подкормками и удобрением – в природных условиях произрастания альпийских астр почва, как правило, бедная. При перекармливании растение может не зацвести или заболеть. Популярные сорта альпийской астры

Астра альпийская Белые альпы Альбус (Albys) – зацветает одной из первых, в начале июня, короткие стебельки усыпаны мелкими темно-зелеными листочками.

Цветы белые с желтой сердцевиной, полумахровые и простые рассыпаны по всему шаровидному кустику. Высота 12-22 см. Идеально смотрится в рокариях, на альпийских горках. Глория – голубые простые цветочки не превышают 3 см в диаметре. Начало цветения приходится на конец мая, июнь. Куст с изумрудными ланцетными листиками декоративен до поздней осени. Высотой до 35 см. Подходит для невысоких бордюров, клумб, рокариев. Неприхотлив, устойчив, отзывчив на уход.

Астра альпийская голубая Голиаф Aster alpinus Goliath Голиаф – полумахровые светло-фиолетовые цветы на травянистых невысоких кустиках серо-зеленого цвета.

При использовании как почвопокровное растение, быстро разрастается и занимает предоставленную ему площадь. Своевременное удаление, потерявших декоративность веточек, способствует длительному цветению.

Астра льпийская Розеа Розовая Розея – корзинки диаметром 6 см собраны из бутонов с розовыми лепестками , желто-зеленоватой серединкой.

Высота около 15 – 20 см. Цветет в июле. Образуют живописные шары, затканные яркими цветками. Травянистая часть ярко-зеленого цвета. Подходит для композиций у камней.

Астра альпийская Хэппи Энд Happy End фото Хэппи энд (Happy End)– сорт с прямостоячими крепкими стебельками, самый раннецветущий.

Розовые лепестки украшают розетку. Немного выше своих собратьев. Цветение обильное и продолжительное с мая по июль. Ценное бордюрное растение с плотными, компактными , сферическими кустами обильно покрытыми розовыми цветками во время цветения. При посадке вдоль дорожек выглядит эффектно и живописно. Следует своевременно удалять отцветшие побеги, продлевая тем самым цветение. Дункле Шене — низкая пышная астра с густо-фиолетовыми лепестками цветов и ярко-желтым центром не превышает 3 см в диаметре и высотой 25 см. Превосходно выглядит на фоне отцветших кустов пионов и других рано-отцветающих многолетников, создавая яркое пятно на фоне зеленой листвы. Рубер – удивительно красивое цветение завораживает взгляд. Насыщенная окраска цветов красно-розового оттенка украсит любое место вашего сада. Высота до 30 см подходит как для одиночных посадок куртинами, также для бордюров, клумб, каменистых горок. Высадив ее вдоль дорожек, создадите великолепный ансамбль с газоном. Супербус – неприхотливый, нетребовательный сорт с сиренево-голубыми цветками на ажурно-мзящных кустиках. Украсит любое место вашего сада. Неплохо чувствует себя при легком затенении, декорируя стены сараев, других подсобных построек. Дарк Бьюти и Хелен Бьюти – живописные куртинки 15 сантиметровых стебельков с ярко-фиолетовыми лепестками цветов используют как почвопокровное растение на местах памяти, создавая длительно-цветущую полянку. Посаженные между камней, выглядят превосходно. Совмещая посадки из разных сортов, расцветок добиваются непрерывного цветения с ранней весны до поздней осени. Этого добиваются дополняя альпийские сорта другими видами многолетних астр – октябринами, сентябринами, итальянскими, бельгийскими, новоанглийскими и новозеландскими сортами. Только из одних этих цветов, чередуя сорта и высоту растений можно создать английский миксбордер – обязательный элемент европейского дизайна, который останется декоративным в течении всего года и будет радовать своего создателя и его домочадцев великолепием, пышным цветением. Миксбордер, расположенный вдоль забора, ограды или на фоне строения скроет недостатки, украсит территорию участка или сада и придаст законченность ландшафтной композиции. Требует минимум усилий по уходу и затрат. Органично выглядят такие посадки, они постоянно в цвету, тем самым выгодно отличаются от обычных клумб и цветников. Лечебные свойства

Альпийская астра почвопокровная фото Используются лекарственные свойства альпийской ромашки.

Народная медицина применяет цветущие верхушки. Успешно используют их при желудочно-кишечных расстройствах, лечении золотухи, туберкулеза. Заготавливают в период цветения: срезают, раскладывают одним слоем, сушат под навесами, избегая солнечных лучей. Отварами, примочками лечат детей и взрослых. Сок применяют при различных дерматозах. Это непритязательное растение издревле притягивает внимание людей скромным великолепием. Древние сооружения украшены орнаментами, повторяющие изгибы веточек и чашелистиков. Находили их при раскопках в древних гробницах и захоронениях. Упоминается в легендах и мифах о любви и верности, связанных с богиней любви Афродитой, олицетворяющей божественную красоту и неувядаемую юность. Считалось, что на месте следов богини появлялись эти милые ‘’звездочки’’. Их высаживали в древности у входов в храмы и дома, чтобы заслужить благосклонность небесных светил и богов. Люди дарили их друг другу при расставании, считая что они помогают влюбленным обрести счастье и встретится вновь. Многие любители-цветоводы гоняются за неприступной, капризной экзотикой, не замечая простых, не предъявляющих больших требований и довольствующейся малым вниманием представителям флоры, каковым является наша скромница, которая при ненавязчивом уходе самодостаточна, респектабельна в тех местах, где другие ваши избранники будут хиреть и погибнут. Частенько проезжая мимо заброшенных участков, можно заприметить цветущий кустик альпийской астры под зарослями малины или смородины. О каком уходе можно говорить в этом случае, а растение живо, растет, цветет. Стоит добавить ему чуточку внимания и заботы, и оно отблагодарит нежным продолжительным цветением. Не много растений обладает такими свойствами и исключительной тягой к жизни. Растение отлично подойдет тем дачникам, предпочитают просто отдыхать на даче или приусадебном участке, не утруждая себя заботой о растениях. Альпийская ромашка всегда отблагодарит всех своими веселыми звездочками. Конечно же, в этом случае нужно обращать внимание на более неприхотливые сорта. Альпийская астра — это еще одно великолепное создание матушки-природы, радующее нас своим цветением, неброской красотой, подкупая неприхотливостью, выносливостью, очарованием. Выращивание ее не составит особого труда даже для начинающих цветоводов. https://youtu.be/zWp74jYuyiQ
04:58
🌸Астра альпийская!!! Как лучше посеять??? Выращиваем из семян🌸
10 просмотров
02:19
Размножение АЛЬПИЙСКОЙ (многолетней) АСТРЫ семенами
7 просмотров
dladachnikov

Для дачников

Делаем клумбу: шаг за шагом Если вы начинающий цветовод, то вопрос о том, как сделать клумбу, может оказаться для вас довольно затруднительным.

В создании клумбы есть много тонкостей, однако можно выделить и довольно четкий порядок действий. Давайте рассмотрим его. Клумбы в основном составляют из многолетних цветов. Однако, как сделать так, чтобы клумба не надоела? Давно испытанный прием - размещение на клумбе с многолетниками красивых чаш, горшков или амфор. В зависимости от времени года вы можете сажать в них различные однолетние цветы, в результате ваша клумба будет выглядеть по-разному даже в течение одного дачного сезона. На каждой клумбе следует отвести место и для таких растений, которые будут привлекать внимание и вне основного периода цветения. На нашей клумбе сезон открывают декоративная яблонька и луковичные цветы, а осенью радуют глаз цветущие астры и очитки. Давайте теперь ознакомимся с тем, как сделать клумбу. Мы распишем пошагово основные этапы создания клумбы – подготовка земли, посадка цветов и уход за ними. Как сделать клумбу – подготовка почвы 1. Весна - лучшее время для разбивки клумбы. Прежде всего удалите все сорняки с корнями. Если вы разбиваете клумбу на газоне или лужайке, предварительно снимите лопатой дерн с выбранной площадки. 2. Если надо, почву подлечите: на тяжелой, глинистой поможет добавка песка; структуру легкой почвы улучшит глинистая земля и каменная мука (бентонит). 3. Компост - чудодейственное средство для создания здоровой почвы, для повышения ее плодородия: он удерживает воду, улучшает воздухообмен и одинаково хорошо влияет на структуру и свойства как тяжелых, так и легких почв. Компост вносят в почву перед разбивкой любой клумбы или грядки. 4. Рыхлая почва создает наиболее благоприятные условия для развития корневой системы только что посаженных растений. Основательно разрыхлите почву садовыми вилами на глубину не менее 35 см, перемешивая при этом рассыпанный по поверхности компост, песок, глину, а также другие вещества, необходимые для улучшения почвы. 5. Клумбу с многолетниками лучше всего удобрять комплексным минеральным удобрением длительного действия (на фото) или полным органическим удобрением, которые будут "работать" весь сезон. Их заделывают в почву при весенней обработке согласно указаниям на упаковке. План посадок клумбы - смотри фото 1. Плетистая роза 'New Dawn'. 2. Клематис виноградолистный (Clematis vitalba). 3. Декоративная яблоня 'Evereste'. 4. Спираль из самшита. 5. Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia) с белыми цветками. 6. Колокольчик персиколистный с голубыми цветками. 7. Дельфиниум 'Finsteraarhorn'. 8. Флокс метельчатый (Phlox paniculata) 'Starfire', 9. Мискантус китайский (Miscanthus sinensis). 10. Астра ново-бельгийская (Aster novi-belgii) 'Schoene von Dietlikon'. 11. Астра подушковидная (Aster dumosus) 'Prof. A.Kippenberg'. 12. Сальвия 'Ostfriesland'. 13. Молочай многоцветный (Euphorbia polychroma). 14. Очиток-скрипун, или заячья капуста (Sedum telephium). 15. Герань величественная (Geranium magnificum). 16. Иберис (Iberis) 'Weisser Zwerg'. 17. Вероника колосистая (Veronica spicata). Как разметить землю под клумбу Сначала распределите растения в соответствии с планом посадок - зависит от площади, которую вы можете отвести под клумбу. Обычно высаживают нё менее трех экземпляров каждого вида. Делаем клумбу - как правильно сажать растения Чтобы все растения хорошо, без потерь прижились, уже при посадке нужно соблюдать ряд правил. 1. Осторожно вынимайте молодые растения из горшков. Если корни зацепились за дно пластикового сосуда, аккуратно разрежьте пластик. 2. Если земляной ком слишком сухой, поставьте растение снова в горшок, погрузите в воду и держите до тех пор, пока не перестанут подниматься пузырьки воздуха. Непосредственно перед посадкой густо переплетенные корни осторожно расправьте руками. 3. Для каждого растения выкопайте совком лунку, землю на дне лунки хорошо разрыхлите. Сажайте так, чтобы поверхность земляного кома находилась на уровне краев посадочной лунки. 4. Первое время после посадок клумбу поливают ежедневно. Земля никогда не должна высыхать полностью. Через пару недель поливайте в соответствии с погодными условиями. Через год еще не все растения так высоки и мощны, какими они будут в следующем году, однако летом уже вовсю цветут сальвия, флокс и дельфиниум. В амфоре пышно расцвела фиолетовая мини-петуния, а перед куртиной мискантуса китайского уже выставил зеленые щитки соцветий очиток. Через два года клумба с многолетниками уже вызывает восхищение. Все растения хорошо прижились, разрослись, пустых мест теперь не видно. Благодаря правильному, размещению растений - с учетом их высоты - все они хорошо видны: синие свечи сальвии на фоне зеленых листьев флокса составляют красивый контраст с мини-петунией и душистым табаком в амфоре. Рядом цветут белые и голубые колокольчики. Соцветия дельфиниума вздымаются над плетистой розой 'New Dawn'. Да и декоративная яблонька (справа) почти завершила свой рост. Теперь, когда вы знаете, как сделать клумбу, возможно, вы захотите сделать цветник по нашей схеме. Давайте поближе рассмотрим растения, которые в нем использованы. Вы можете заменить то или иное растение по своему вкусу, когда будете делать клумбу. Однако, постарайтесь подобрать аналогичное по высоте, цвету и срокам цветения – все это следует учитывать.

• Присоединяйтесь прямо сейчас ► http://ok.

ru/aprelevna или ► https://vk.com/aprelevna • Чтобы сохранить информацию, жмите "Класс!" и "Поделиться" и она окажется у Вас на страничке. #апрелевна #цветы
  • 3
  • Класс
58425923403813

Верхнешевырёвский сельский совет

Компостная яма где по закону должна находиться – На каком расстоянии от забора и от дома соседа может быть расположена компостная куча?

 Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: • от садового дома – 3; • от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4; • от других построек – 1 ; • от стволов высокорослых деревьев – 4, среднерослых – 2; • от кустарника – 1.  Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: • от садового дома и погреба до уборной – 12; • до душа, бани и сауны – 8; • от колодца до уборной и компостного устройства – 8; • до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны – 12; • от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7. Не менее 1м от границы между соседними земельными участками и не ближе 12м от жилых строений . На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 — 10 метров, в районах усадебной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м Компостная яма из кирпича — это конструкция, в которой перегнивает компост, в результате чего образуется качественное удобрение для сада и огорода, которое увеличивает эффективность и плодовитость почвы, разрыхляет ее и способствует большему задержанию влаги. Благодаря данному резервуару утилизируются органические отходы и получается натуральный субстрат для растений. Более того, если вы изготавливаете таким способом компост самостоятельно, то вам не нужно тратить огромное количество денег для того, чтобы его покупать. Тем более, натуральный компост всегда лучше. Преимущества и недостатки ямы такого типа Кирпичная компостная яма имеет следующие преимущества: простота монтажа конструкции; все необходимые материалы и инструменты чаще всего уже есть у владельцев частных домов, дач, загородных участков; полученный компост можно использовать для удобрения сада и огорода, так как он полностью органический, то это будет благоприятно влиять на почву; простота эксплуатации. Что касается недостатков: есть определенные требования по размещению резервуара, вам также обязательно потребуется раз в неделю перемешивать содержимое компостной ямы лопатой ил вилами, для того чтобы обеспечить эффективное гниение органических веществ. Устройство и принцип работы резервуара Устройство компостной ямы на даче предполагает емкость, которая закапывается на 0,5 м в глубину, 2 м в длину, 1 м в ширину. Оно не делается слишком глубоким для того, чтобы вытаскивать гумус было достаточно просто. Дно и бока конструкции ничем не покрываются, для того чтобы земляные и дождевые черви имели свободный доступ к перегною. Ключевой принцип работы заключается в обязательном установлении и поддержании определенного уровня влажности в яме. Именно он способствует эффективному гниению органических вещества. Для того, чтобы стимулировать воздухообмен в устройстве, его содержимое нужно регулярно перемешивать. Для того чтобы ускорить процесс компостирования, рекомендуем вам использовать специальные средства с дополнительными микроорганизмами. Выкапывается яма, в которую укладываются кирпичи, служащие резервуаров, в котором хранятся органические вещества и постепенно перерабатываются. Она накрывается специальной крышкой, под ней и реализуется процесс гниения органики. Расчет компостной ямы. Требования и нормы Есть санитарные нормы для выгребной ямы, точно также есть и для компостной ямы. Что касается условий размещения. Где расположить компостную яму? Прежде всего, на выбор дислокации конструкции влияет уровень грунтовых вод. Содержимое резервуара ни в коем случае не должно соприкасаться с грунтовыми водами. Поэтому яму нужно обустраивать в 30 м от источников питьевой воды, колодцев, водоемов, речек. Он также должна располагаться на уклоне, чтобы она была ниже уровня колодца. Ее следует устанавливать в тени, чтобы не попадало палящее солнце. Грунт не был сильно влажным. Все должно быть в меру. Оптимальное расположение — возле забора под кронами деревьев. Расстояние от соседей компостной ямы должно быть достаточным. Это необходимо для того, чтобы избегать распространения неприятных ароматов и конфликтов с людьми. На каком расстоянии от забора компостная яма должна быть? Достаточно 1-2 м. Также есть определенные стандарты по тому, что можно, а что нельзя добавлять в компостную яму. Можно: органические вещества, остатки чая, жмых от кофе, овощи, фрукты, ягоды, траву, сено, солому, листья, корни и веточки деревьев, сорняки, золу, бумагу, картон, газеты, салфетки, деревянные доски. Нельзя: любые неорганические вещества, пластик, металл, резину, нездоровые растения, насекомых, кости и экскременты животных. Данные требования схожи с требованиями при монтаже компостной ямы из бетонных колец. Какие должны быть размеры компостной ямы? Рассчитывать размер необходимо, опираясь на количество компоста, которое вы хотите получить. Чаще всего глубина компостной ямы — не больше 60 см, ширина — 2 м, высота — 1 м. Технология строительства Как выкопать компостную яму из кирпича? Он может изготавливаться с цементом и без него. Если с цементом, то она прослужит долгое время и будет стационарной. Если без него, то она может перемещаться в любое другое место. Кирпичный компостер должен быть с зазорами в стенках, чтобы обеспечить качественный воздухообмен. Крышка может быть любой. Переднюю стенку нужно делать временной. Не нужно яму врывать в слой грунта, она делается наземной. Первый этап — это выбор места. Далее вам не нужно подготавливать котлован. Просто по периметру вбейте колышки. Это могут быть лозы винограда или ветви фруктовых деревьев. Они должны быть переплетены между собой. После обложите эту конструкцию кирпичом. После наполовину наполните яму землей. Еще раз обложите кирпичом по бокам. Обратите внимание: для того, чтобы спрятать такую конструкцию, вы можете установить живую изгородь или декоративные элементы, которые будут вписываться в ландшафт вашего участка. Вывод Кирпичная компостная яма станет эффективным устройством для переработки компоста, вы сможете использовать удобрения для сада, огорода и палисадника. Более того, вас не будут беспокоить неприятные ароматы, если вы выполните все условия монтажа и расположения конструкции. Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод. Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка. Причин переувлажнения почв несколько: глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью; водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности; высокое залегание грунтовых вод; техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу; нарушение водного баланса строительством оросительных систем; ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест. Чем чреват избыток влаги в почве Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит? снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве; возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений; нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения; происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения. Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды: верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем; на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа; на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ; от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины; от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник. Что важно знать, планируя дренаж участка У каждой группы растений свои потребности во влаге: при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки; глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое; если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья; оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м. Нужен ли дренаж участка Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж. Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок? Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно? Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев? Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе. Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности. Характеристики и виды Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов: Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины. Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C. Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет. В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей. При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации. Особенности подводок для газа При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов: шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью; из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали; сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали. Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот. По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта. Расстояние от забора до компостной ямы Расстояния по СНиПам и ФЗ о расположении дома Даже обычные хозпостройки на участке могут вызвать споры и разногласия с соседями, с которыми все-таки лучше жить мирно. Впрочем, если все вопросы решены мирно, то можно оформить письменное разрешение на согласие для постройки объекта в непосредственной близости от границы участка. Например, гараж на одном участке может быть удобен и для соседа в качестве опорной стены для строительства хозблока или просто навеса для строительных материалов. Если же произошло т.н. блокирование хоз. построек по обоюдному согласию, например, один гараж пристроен ко второму гаражу — то такая ситуация выгодна для обоих сторон. Нормы отступов от забора при строительстве Иногда запах из септика, туалета и выгребной ямы может плохо пахнуть и в прямом понимании этого слова. Чтобы избежать подобного используйте специальные средства, бактерии. В продаже масса специальной химии для септиков, которая так же успешно применяется для уличных туалетов или для ям. Однако, перед покупкой уточните все детали у продавца-консультанта, так как средств очень много и некоторые из них подходят только для закрытых пространств. Благодаря этим средствам вы сможете существенно сэкономить на услугах ассенизаторской машины и заказывать ее, например, не каждый год, а раз в 2 года или даже реже. Правила и нормы расположения на участке жилых, хозяйственных построек, забора, насаждений Согласно нормам расстояние от забора до жилого дома не может быть меньше 3 м. Перемещаться строение к краю участка ближе не стоит не только из-за строгих правил, но и здравого смысла. Помимо защиты от уличного шума и любопытных взглядов, такой промежуток даст возможность проводить обслуживание и наружный ремонт здания. На каком расстоянии от забора строить дом Еще на этапе проектирования частного дома нужно учитывать множество параметров и правил расположения различных построек относительно забора. Даже на собственном участке строения не могут располагаться вами в произвольном порядке. Правила установки изгородей и возведения строений внутри участка регламентируются СНиП. Кроме требований, предъявляемых СНиП, нужно учитывать местные нормативы. Требования и рекомендации СНиП желательно выполнять, ведь невыполнение грозит штрафом или иском от недовольных соседей. И в основном судебное решение выносится не в пользу нарушителя. Санитарные нормы для частных домов — гарант безопасного комфортного проживания В абсолютном большинстве случаев частный застройщик самостоятельно устраивает системы водоснабжения, водоотведения и канализационную. Приемником грязных стоков является септик, который выполнен из бетонных колец. Также он может быть сделан в виде ямы, обложенной кирпичом, обмазанной глиной. Более практичные хозяева устраивают септик с помощью специальных герметичных емкостей, которые обеспечивают сохранность чистоты окружающей среды. Но и в этом случае они обязаны соблюдать нормы расположения таких устройств. Все эти правила регламентируются Федеральным Законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Сводом правил СП 30-102 – 99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Все эти санитарные нормы для частных домов подлежат обязательному соблюдению. Расстояние от забора до компостной ямы 5.9 Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого, дачного объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб.м при числе участков до 300 — не менее (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей). Компостная яма из кирпича Устройство компостной ямы на даче предполагает емкость, которая закапывается на 0,5 м в глубину, 2 м в длину, 1 м в ширину. Оно не делается слишком глубоким для того, чтобы вытаскивать гумус было достаточно просто. Дно и бока конструкции ничем не покрываются, для того чтобы земляные и дождевые черви имели свободный доступ к перегною. Ключевой принцип работы заключается в обязательном установлении и поддержании определенного уровня влажности в яме. Именно он способствует эффективному гниению органических вещества. Для того, чтобы стимулировать воздухообмен в устройстве, его содержимое нужно регулярно перемешивать. Для того чтобы ускорить процесс компостирования, рекомендуем вам использовать специальные средства с дополнительными микроорганизмами. Выкапывается яма, в которую укладываются кирпичи, служащие резервуаров, в котором хранятся органические вещества и постепенно перерабатываются. Она накрывается специальной крышкой, под ней и реализуется процесс гниения органики. Нормы застройки и планировки участка в 2019 году Регламентируется и расположение построек относительно друг друга. Так, компостная яма и колодец должны находиться на расстоянии 20м друг от друга. Это связано с тем, что велик риск попадания токсинов и прочих вредных веществ глубоко в почву, откуда они могут перенестись в питьевую воду. Нельзя ставить колодец рядом с забором. Расстояние от забора до компостной ямы Правда, касается это невысоких построек, а вот если вы планируете выстроить над баней полноценный второй этаж для отдыха, придется уточнять нормы в вашей сельской администрации или садовом кооперативе – на каждый метр в высоту может быть определенный коэффициент отступления от забора. firstjurist.ru 95 фото и хитрости при изготовлении выгребной ямы С необходимостью появления компостных ям на своих дачах сталкивается большинство владельцев загородных участков. Компостные сооружения позволяют решить самые разные бытовые проблемы: это и утилизация органического мусора, и повышение плодородия всех видов почв. Использование компоста экологически безопасно, экономически выгодно и эффективно. Вы можете не тратить силы и приобрести компостеры в специализированных магазинах, а можете и изготовить их сами. Однако, в том, чтобы соорудить компостную яму своими руками, есть много подводных камней, и только грамотно сделанная компостная яма позволит получить качественное удобрение, избежав при этом различных негативных последствий. Краткое содержимое статьи: С чего начать изготовление компостных ям? Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние — не менее 30 м от жилья. Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние — 25 метров. Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли. Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить. Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени. Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место. Многие дачники предпочитают не обустраивать компостные ямы и склоняются к использованию компостных куч. Дело в простоте работы с компостом: проще загружать отходы, перемешивать и выгружать гумус. Но с эстетической точки зрения они непривлекательны, а простоту работы с компостом можно достичь и для ям, если правильно их обустроить. Компостная яма как она есть Созревание компоста длится от года до двух. Для переработки органики необходим доступ воздуха, влаги, дождевых червей и почвенных организмов, разнообразие видов отходов и отсутствие определённых из них. Эти условия определяют как оптимальные места для устройства компостных ям, так и многообразие видов конструкций. Оптимальный размер обусловлен временем созревания компоста. Половина ямы отводится под свежие отходы (не старше двух лет), а вторая — под уже созревший компост. Важным фактором является и температура компоста, которая за счёт гниения повышается до примерно 60 C. Чем больше размер, тем температура выше и тем эффективнее уничтожаются сорняки и патогены. Правильная компостная яма имеет следующие параметры: глубина — около 1 м, ширина — 1-2м, длина — до 3 м. Целесообразно поделить яму на два отдела: один для свежих отходов, второй — для созревшего компоста. Или же на три: для свежих отходов, для зреющего компоста и для готового. Дно конструкции должно обеспечивать доступ влаге и червям. Не стоит покрывать его плотными материалами вроде шифера, металлических листов или плёнки. Хорошим дренажным материалом будут служить кора деревьев, хвоя, солома и ветки. Сверху яма должна закрываться, но так, чтобы обеспечивать доступ воздуха. Существуют различные по своей конструкции варианты компостных ям. Земляная яма Самый простой вариант. Всё, что нужно, — вырыть яму подходящих размеров, положить на её дренажный материал, сверху — отходы. Конструкция накрывается плёнкой, брезентом или травой. Если вы планируете пользоваться ямой не один год, стоит укрепить её стены любыми подручными способами — например, шифером, рубероидом, фанерой и т.д. Компостные ящики Самый распространённый вариант. Чаще всего их изготавливают из дерева, но допустимы и другие материалы, например, шифер. Как сделать такую компостную яму: выкапывают яму заданных размеров и глубиной до 80 см, после чего вкапывают опорные брусья примерно в 20 см от краёв ямы. Брусья следует обработать защитной пропиткой; собирают три стенки ящика так, чтобы в них оставалось достаточно отверстий для воздуха (при необходимости — просверливают их), и разделяют на два или три отсека; устанавливают и выравнивают ящик; устилают дно дренажным материалом; прикручивают переднюю стенку и крышку. Деревянные детали нужно обработать специальной пропиткой, а затем покрыть акриловой краской в несколько слоёв. Это выполнит не только защитные функции, но и декоративные: готовый ящик будет выглядеть аккуратно и красиво. Фото такой компостной ямы будет не стыдно даже выкладывать в Сеть. Можно оставить в ящике только одно отделение. Для этого ящик устанавливается на возвышении, чтобы между землёй и нижними краями было где-то 30 см. Компост будет выбираться снизу через это отверстие. Свежее сырьё закладывается сверху. Пластиковые контейнеры По сути — вариация компостного ящика. Обычные пластиковые ящики требуют доработки: они не позволяют циркулировать воздуху и влаге, поэтому вентиляционные отверстия нужно будет проделать самостоятельно. Можно приобрести готовые садовые компостеры, они оборудованы всем необходимым для обеспечения правильного созревания компоста. Полупогруженный бункер Такая конструкция способна прослужить много сезонов, удобна в использовании и проста в обслуживании. Монтаж конструкции также прост: роют яму примерно в метр глубиной; по границам ямы сооружают опалубку так, чтобы бетонные стены примерно на 1 м выступали над уровнем земли; заливают бетоном; после застывания бетона опалубку снимают, а дно ямы заливают бетонной стяжкой; когда стяжка застынет, сооружают по необходимости внутренние стенки (сделать это можно при помощи опалубки, деревянных досок или других материалов) и крышку из сетки-рабицы и металлических рам. При монтаже крыши бункера необходимо оставить вентиляционные отверстия. Важный момент: поскольку в бункере компост не контактирует с грунтом, он требует периодического полива и подсаживания в него червей. Ингредиенты для компоста Разберёмся с тем, какие виды отходов необходимо использовать, чтобы получить качественный, богатый макро- и микроэлементами компост. Виды отходов, являющиеся основой хорошего удобрения: трава (в том числе сорняки, скошенные до начала цветения), цветы, солома; пищевые отходы — очистки овощей и фруктов, ягоды, злаки, заварка, яичная скорлупа; листва, хвоя, ветки, кора деревьев, опилки; бумага (кроме цветной и ламинированной), картон; навоз и птичий помёт. Добавки, которые повышают качество компоста: фосфоритная и доломитовая мука, а также другие минеральные удобрения; зола; земля — ею следует пересыпать каждый последующий слой отходов, это увеличит скорость ферментации. В компост нельзя закладывать: сорняки с завязавшимися семенами, живые корни пырея и хвоща; ботву растений, пораженных ложной мучнистой росой и фитофторой, в особенности — томатов и картофеля; растения, обработанные гербицидами; косточки плодовых деревьев; экскременты домашних животных; неорганический мусор: белковые отходы (они источают сильный неприятный запах при гниении и привлекают животных). Советы Существует несколько простых правил, соблюдение которых поможет получить качественный компост более быстро: время от времени перемешивайте содержимое; поддерживайте уровень влажности, поливая компостную кучу по мере необходимости; сухие отходы должны чередоваться со свежими, твердые – с мягкими, коричневые – с зелеными; не утрамбовывайте слои слишком плотно; оптимальное соотношение сухого материала к влажному — 5 к 1; иногда подсаживайте червей и добавляйте ускорители процессов гниения. Ускорители продаются в специализированных магазинах в виде концентратов; также ускоряют ферментацию настоянные в воде коровий навоз и некоторые виды растений (например, одуванчик, валериана, тысячелистник и ромашка). Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить экологически чистое и богатое питательными веществами удобрение, в качестве которого можете быть уверены на все 100%. Как сделать компостную яму Тип цветника — это нерегулярная клумба. Она существенно отличается от своего предшественника. Во-первых – это его долговечность, благодаря тому, что ее формируют из разных растений. Они цветут последовательно, сменяя друг друга, и вы можете наслаждаться подобной красотой в течение всего периода цветения. Этапы цветения растений сменяются волнообразно. Кроме цветущих растений стоит использовать и вечнозеленые цветы, это поможет оставаться клумбе все время зеленой. Компостная яма и куча: секреты бывалых дачников На даче всегда найдется уйма отходов, которые можно легко превратить в удобрение. Все, что для этого требуется – компостная куча или компостная яма своими руками, в которые нужно регулярно собирать растения и органические отходы. Через два сезона они сгниют и преобразуются в компост, пригодный для удобрения всех огородных растений и сада. Подробную инструкцию, как правильно соорудить компостную яму и кучу, можно найти в нижеприведенной статье. Преимущества использования компоста на дачном участке Хотя создание компоста отнимает много времени, затраченные усилия всегда себя оправдывают. Преимущества производства компоста в компостной яме своими руками являются следующими: Экологичность. Компост – это натуральное удобрение для растений. Улучшение качеств почвы. Благодаря использованию компоста глинистые почвы становятся более рыхлыми, пропускают больше воздуха. Если же на дачном участке много песка, благодаря компосту он будет задерживать больше влаги, что повысит его плодородность. Отсутствие необходимости платить деньги. Компост можно получить бесплатно из пищевых отходов и растений, который растут на дачном участке. А вот за навоз и минеральные удобрения придется платить. Возможность с пользой утилизировать органический мусор и поддерживать чистоту на участке. Трава, сорняки и листья в любом случае будут расти на дачном участке и для поддержания чистоты их необходимо куда-то вывозить или сжигать. Если же сбрасывать их в компостную яму или на компостную кучу – без лишних усилий образуется полезный компост, а заброшенный участок преобразится в привлекательное место для отдыха и выращивания овощей. Как сделать компостную яму и кучу своими руками? В первую очередь следует отметить, что компостная яма и компостная куча – это не совсем удачные идеи для получения компоста. Если создать яму для отходов прямо в почве, компост будет создаваться очень долго, поскольку процесс гниения замедлится из-за наличия влаги и отсутствия вентиляции. Если же просто насыпать органические отходы в виде кучи – процесс гниения будет проходить неравномерно, много тепла будет уходить в атмосферу. Правильная компостная яма или куча – это сооружение (ящик) из деревянных досок, на 50 см заглубленное в почву, и на 1 метр поднятое над землей. Внутрь такого ящика необходимо забрасывать органические отходы и мусор с дачного участка. Под воздействием тепла он постепенно начнет перегнивать и через полгода из мусора образуется питательный компост. Но перед тем как сделать компостную яму, необходимо запомнить несколько правил: Чтобы усилить процесс гниения, ящик для компоста необходимо соорудить в затененном месте подальше от дома (стоит помнить, что при гниении выделяется весьма неприятный запах). Не стоит организовывать компостную яму рядом с деревьями – переизбыток питательных веществ в почве может спровоцировать их гибель. Компостная яма должна располагаться на расстоянии 25 метров от колодца, чтобы вещества, образовавшиеся в процессе гниения, не попали в питьевую воду. А вот автополив своими руками может черпать воду из скважины, расположенной в непосредственной близости к компостной яме. Нельзя делать компостную кучу на месте, где собирается вода. Это будет затормаживать процесс образования компоста. Идеальные размеры ямы – 1,5 на 2 метра. Если сделать яму маленькой – отходы в ней не будут прогреваться, и процесс гниения будет проходить медленно. Для очень большой ямы потребуется очень много отходов. Компостную яму рекомендуется разделить на 2 секции. Первую секцию можно использовать сразу после сооружения, а во вторую следует начинать выбрасывать отходы только со следующего года. На дно ямы нельзя стелить полиэтилен. Лучше набросать туда сена или мелких веток. Сверху над компостной ямой необходимо соорудить крышку или же укрыть ее куском рубероида. Можно использовать агроволокно для мульчирования. Примерно дважды в месяц содержимое ямы необходимо перемешивать, чтобы процесс гниения проходил равномерно. Использовать компост из компостной ямы, сделанной своими руками, можно уже в новом сезоне. Но чтобы он получился максимально питательным – гниение должно длиться не менее 2 лет. Какие отходы можно отправлять в компостную яму и компостную кучу? Компостная яма, сооруженная своими руками, предназначена только для растительных отходов. Туда можно сбрасывать: листья и тонкие ветки, которые сгребаются из-под деревьев; деревянные опилки, стружку и кору; хлопчатобумажную ветошь; картон и бумагу; корни растений; золу; скошенную траву; стебли цветов; все пищевые отходы растительного происхождения, включая пакетики с чаем и яичную скорлупу; клочки шерсти домашних животных. Компостная куча не должна содержать продукты животного происхождения и фекалии животных, минеральные удобрения, сорняки, на которых уже успели созреть семена. В компосте не должны присутствовать растения с длительным периодом гниения (к ним относится ботва из картофеля и помидор). Также не стоит бросать в компостную яму кусты растений, пораженных болезнями — их лучше подсушить и сжечь прямо на грядках. Как правильно сделать и как пользоваться компостной ямой Дачникам хорошо известно, что органические отходы с участков не следует выбрасывать. Они могут стать здоровым, экологически чистым удобрением. Для их грамотной переработки создают так называемый компост. Это удобрение получается в результате разложения органических веществ под воздействием различных микроорганизмов. Компост можно добавлять в любую почву для улучшения ее качества. Например, при использовании компоста на глиняной почве можно добиться эффекта рассыпчатого грунта, а песок при перемешивании с этим удобрением будет намного лучше удерживать воду. Производство органического удобрения рекомендуют осуществлять двумя способами: При помощи компостной ямы (или кучи). При помощи специальной емкости для компоста. Первый способ уже стал классическим. Он пользуется популярностью из-за небольших финансовых затрат и легкости организации процесса. Для создания такой ямы делают примерно полуметровое углубление в грунте, а получившийся объем заполняют отходами органического происхождения, из которых предполагается создавать будущее удобрение. Сверху яму накрывают пленкой черного цвета. Часто по краям полиэтилен прикрепляют к длинным брусочкам или черенкам, которые помогают удерживать пленку на месте. Наличие таких черенков также помогает при дальнейшей эксплуатации содержимого ямы. С их помощью удобно снимать пленку и возвращать ее на место. В случаях использования компостной кучи, последнюю накрывают специальной сеткой из проволоки (делают своеобразный каркас). Сквозь такую сетку прекрасно проникает вода и кислород, обогащая удобрение и способствуя развитию микроорганизмов. Но есть у такого способа и недостатки. Его довольно трудно перемешивать. Если куча большая, то хорошо прогреться она будет не в состоянии. Все это может привести к увеличению срока «созревания» удобрения. Закрытые емкости для компоста различаются размерами, количеством контейнеров, цветом и материалом, из которого они произведены. Сделать такой контейнер можно самостоятельно, но можно и приобрести в специализированном магазине. Как правило, отличительной особенностью таких ящиков является барабан, позволяющий переворачивать содержимое контейнера, а также шланг для добавления в ящик воды. Еще одним преимуществом можно назвать защищенность контейнеров от проникновения внутрь ненужных насекомых-вредителей. Самый элементарный из существующих контейнеров – односекционный. В такой контейнер вещества закладывают сверху, а готовый компост забирают снизу. Для этого внизу одной из стенок контейнера проделывают отверстие со съемной (открывающейся) дверцей. Если между контейнером и поверхностью земли оставить расстояние примерно в 40 см., то компост не нужно будет перемешивать. Двухсекционный короб состоит из двух равных половинок. В первом отсеке, как правило, хранят готовый субстрат, а во втором размещают «свежие» отходы. Для таких ящиков предусматривают откидывающуюся крышку. Главное условие – она должна плотно прилегать к ящику, надежно закрывая его содержимое. компостный ящик Производят такие коробы чаще всего из досок, металла, шифера, пластика и других материалов. Для размещения такого короба в яме под ним вкапывают металлические подпорки (или столбы). Подойдут в качестве подпорок и толстые металлические прутья, а вот деревянные столбы ставить запрещено, т.к. древесина легко поддается гниению и короб в итоге попросту упадет. Металлические детали обязательно нужно обработать антикоррозийным покрытием, а при наличии любых деталей из древесины последнюю нужно обязательно пропитать защитным составом и дважды покрасить. По бокам таких коробов рекомендуют просверлить вентиляционные дыры. А днище рекомендуют покрывать соломой или опилками. Дно обязательно должно «дышать» и пропускать влагу. Многие дачники делают короб из трех отсеков. При этом в первый отсек помещают созревший компост, второй заполняют компостом средней готовности, а в третий закладывают новые органические вещества. Бетонный короб – одна из самых долговечных конструкций. Ее сооружают один раз и на долгий срок. Над траншеей или ямой глубиной примерно 0,8 м сооружают опалубку. Затем ее заполняют бетоном. В конечном итоге опалубку снимают, грунт из контейнера вынимают. Вместо крышки рекомендовано использовать щит из древесины или темный полиэтилен, прижатый сеткой из металла. Пластиковый короб – это готовая конструкция, снабженная вентиляцией (отверстиями), крышкой и разными вариантами размеров. Стоят они сравнительно недорого, а прослужат довольно долго. Идеальными параметрами для компостного короба считаются полтора на два метра, но они могут варьироваться из-за объемов органических веществ, которые планируются к переработке в двухлетний период (такое количество времени занимает весь процесс создания удобрения). Важно учитывать, что чем меньше размеры короба, тем медленнее и хуже будет идти процесс нагрева субстрата. Из-за этого все токсичные вещества, возникающие из-за гниения, попросту не будут уничтожены. Установлено, что температура внутри компостного короба не может опускаться ниже 60 градусов. Расположение компостного короба компостная кучаdepositphotos.com Месторасположение короба можно выбрать, руководствуясь двумя критериями: удаленностью и пользой применяемого участка для других нужд. Иными словами короб сооружают в самом дальнем и незаметном углу с неплодородной почвой или в очень затененном месте, непригодном для выращивания культур. Важно при выборе места помнить о следующих нюансах. Гниющие органические вещества крайне неприятно пахнут. Их зловоние будет мешать не только владельцу участка, но и соседям. Яма обязательно должна быть легко доступной. Пользоваться этими удобрениями потребуется в течение всего года. Важно не допустить ситуаций, когда вода будет застаиваться. По этой причине лучше всего для таких сооружений выбирать максимально ровные места. Такую яму обязательно нужно приподнимать над уровнем поверхности земли для того, чтобы облегчить ее перемешивание, прогревание и процесс добавления к содержимому воды. Не рекомендуется сооружать яму рядом с источником, из которого набирают питьевую воду, чтобы исключить проникновение в нее вредных веществ, вырабатывающихся в результате гниения. Нельзя устанавливать короб в ярком солнечном месте. Лучи солнца способны высушить субстрат и затормозить весь процесс. Располагать короб следует в тенистом месте. Источник, которым пользуются для забора питьевой воды, должен находиться как можно дальше от компостной ямы. Оптимальным считается расстояние в 25 и более метров. Крайне опасно устраивать компост под кроной деревьев. Такое соседство способно погубить дерево. Особенно чувствительны к выделяемым в процессе гниения токсинам хвойные растения. А вот береза будет более устойчива к их воздействию. Наполнение компостного короба отходы в компостной ямеdepositphotos.com Почву непосредственно под ямой нужно тщательно расчистить, удалив любую растительность, а затем сделать небольшое углубление (около 0,3 м.) При закладывании компоста зеленый и коричневый слои субстрата чередуют. Также перемежевывают влажные слои с сухими. При этом зеленых слоев должно оказаться втрое меньше, чем коричневых, а сухого на пять частей меньше, чем влажного. Стоит учитывать, что все крупные элементы сырья следует заранее измельчить. Использующиеся для производства компоста оставляющие принято делить на два вида: К коричневому виду относят: листья, тонкие ветки, опилки, ветошь (из шерстяных тканей или хлопка), газеты, картон или бумагу, корни растений, золу, траву, старую сгнившую древесину и др. Считается, что все эти отходы при гниении будут выделять углерод. К зеленому виду относят: плоды растений от ягод до овощей, выжимки из молотого кофе, чаинки, остатки продуктов (особенно каш или супов), скорлупу яиц, каловые массы травоядных. Важно помнить, что если обычной зеленой травы будет слишком много, то процесс производства компоста существенно замедлится. В этом случае рекомендуют пересыпать травяные слои грунтом. современный компостный коробdepositphotos.com Значительно увеличить скорость приготовления удобрения могут следующие вещества: перепревшие продукты жизнедеятельности лошадей, определенные растения (например, одуванчики или мята), специальные вещества (например, Компостин), сухие испражнения птиц, молотые кости, различные удобрения и др. Не все органические вещества могут оказаться полезными при производстве компоста. Так, компостная яма не допускает использования в ней: результатов жизнедеятельности домашних питомцев, некоторых сорняков (например, вьюна или пырея), зараженных вредителями растений (или их частей), растений после обработки ядохимикатами, не разлагаемого мусора (неорганического), жиров, яиц, молока и его производных и других. В природе рационально буквально все, и ни один элемент не пропадает даром – даже после смерти какого-либо организма его отмершие клетки являются питательной средой для других организмов. Такой своеобразный круговорот полезных веществ в природе, который человек уже давно научился использовать на собственное благо в процессе выращивания культурных растений на даче. Сорванный с грядок сорняк, опадающая листва осенью и даже объедки со стола – все отправляется в компостную яму, в которой благодаря действию природных бактерий все это дело превращается в высокоэффективное удобрение. Об этом процессе, а вернее о том, как делается компостная яма своими руками, пойдет разговор на этой странице нашего сайта moyadacha.org. Компостная яма своими руками: варианты изготовления Как ни странно, но даже такое простое сооружение, как компостная яма, может быть изготовлено различными способами. Как минимум можно насчитать четыре технологии переработки органики на удобрения – вернее сказать, что технология одна, а вот приспособления для ее осуществления разные. В принципе, это и хорошо – как говорится, на любой вкус и цвет. Компостная куча. Самый простой вариант, который в некотором роде можно назвать мусорной кучей – для нее придется выделить самое незаметное и отдаленное место дачного участка. Это и не очень приятный запах, и внешний вид, оставляющий желать лучшего. Если посмотреть на такую кучу мусора с другой стороны, то можно сказать, что это самый удобный способ изготовления компоста своими руками – здесь человеку ничто не мешает производить регулярные манипуляции с мусором, перемешивая его для сокращения времени приготовления компоста. Земляная компостная яма. В отличие от предыдущего варианта, куча перерабатываемого на удобрение мусора обустраивается не на поверхности почвы, а в глубине – то есть для нее выкапывается углубление, в которое и засыпается весь органический мусор с дачи. У такой технологии приготовления компоста имеются как свои достоинства, так и недостатки. К достоинствам такой ямы можно отнести относительно приемлемый внешний вид – за это достоинство придется расплачиваться некоторыми неудобствами в процессе приготовления компоста. Хотя как знать, если сделать компостную яму небольшой глубины, то переворачивать органические отходы будет не так уж и сложно. Бетонированная компостная яма на даче своими руками. Процесс ее изготовления весьма трудоемкий – мало того, это весьма большая конструкция, которая предполагает несколько закладок органического мусора. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, скажем так – с одной стороны ямы располагается компост, приготовленный с прошлого года (готовый к использованию), а с другой стороны такой ямы делается новый компост, который будет применяться в качестве удобрений на следующий год. Объем такой ямы должен позволять человеку спускаться вниз и заниматься приготовлением компоста, а также его выемкой из ямы. Отличается такая яма от предыдущего варианта только тем, что имеет бетонные стенки, но вы это уже и так поняли. компостная яма на даче своими руками фото Компостная яма на даче своими руками фото Ящик для компоста – о его самостоятельном изготовлении можно прочесть в другой статье нашего сайта. Здесь скажем только одно – это та же бетонная яма для компоста, только установленная на поверхности и изготовленная из древесины (досок). Такой ящик имеет весьма привлекательный вид, но пользоваться им не совсем удобно. В принципе, это и все варианты для самостоятельного изготовления компостной ямы – несмотря на разные конструкции приспособлений для производства удобрений, технология изготовления компоста остается одинаковой во всех случаях. Как выглядит эта технология? А вот об этом мы и поговорим дальше. Как правильно сделать компостную яму: технология ее зарядки Вы уже, наверное, поняли, что компостная яма – это не просто гора мусора, сваленного как попало и где попало. Образно говоря, это правильно сложенная гора мусора, в которой все органические отходы дачной деятельности человека располагаются слоями, каждый из которых просыпается черноземом. Если говорить подробнее, то слой травы, слой почвы, слой пищевых отходов, опять слой почвы и так далее до самого верха. Тут все просто, и никаких тонкостей, кроме регулярного ухода за ямой, здесь нет. Другое дело – вопрос, что можно класть в компостную яму, а что нельзя туда укладывать. Проще перечислить то, чего не нужно грузить в компостную яму, чем рассказывать о каждой мелочи, которую можно переработать на удобрение в дачных условиях. Правильная компостная яма не допускает закладку следующих веществ. Изделия из неорганических материалов, которые не разлагаются – резина, полиэтилен, пластик, металл и разного рода синтетические изделия, которых полно в современном мире. Экскременты домашних животных – в них могут содержаться яйца глистов. Кости – они не перегнивают очень долгое время, несмотря на то, что это органика. Ботву такой растительности, как томаты и картофель – зачастую эти растения заражены фитофторозом, который разнесется вместе с компостом по всему дачному участку. Растения, обработанные химикатами – отрава убивает полезные бактерии, которые необходимы для образования компоста. Созревшие семена сорняков – сами понимаете, что компостная яма в таком случае очень быстро порастет травой. Толстые ветки – они перегнивают весьма долго, и с ними приготовление компоста может затянуться на несколько лет. . Как эксплуатировать яму для компоста: тонкости и нюансы В первую очередь, компост необходимо перемешивать вилами. Этот процесс обеспечивает доступ кислорода, необходимого для гниения органики, а также перемешивает их между собой, что само по себе ускоряет процесс гниения. Поливка компоста водой – хотя бы в засушливые периоды года. Влажный компост перегнивает лучше и быстрее – без воды процесс разложения органики практически останавливается. Компост необходимо накрывать темной пленкой. Парниковый эффект поднимает температуру внутри компостной ямы и сохраняет в ней необходимую влажность длительное время. Именно благодаря парниковому эффекту приготовление компоста производится в течение 3-4 месяцев, а не на протяжении года или более. Красный калифорнийский червь – прописавшись в вашей компостной яме, он будет ее рыхлить и частично перерабатывать органику на удобрения. Мало того, любителям рыбалки обилие красного червя очень понравится. как сделать компостную яму фото Как сделать компостную яму фото Как вариант, в компостную яму можно добавлять различные современные препараты для улучшения переработки – по большому счету, это концентрированные бактерии, которые сами разведутся в яме при правильном уходе за ней. В общем, эти дополнительные вложения на ваше усмотрение – хотите, применяйте данные препараты, а хотите, можете отказаться от их использования. Компостная куча по правилам. Как сделать компост своими руками? О ценности компоста слышали все, даже начинающие садоводы-огородники. Однако правила его формирования и применения известны далеко не каждому. Многие думают, что для того чтобы компост удался, достаточно в течение лета сбрасывать в одно место отходы и растительные остатки, и к весне все готово. Однако это далеко не так, и для того, чтобы ваша компостная куча действительно стала ценным материалом над ней необходимо потрудиться. Компост. Что такое компост? Если заглянуть в энциклопедию, то можно найти точное описание того, что является компостом: компост – это вид органического удобрения, получаемый в результате разложения органических остатков под влиянием деятельности различных микроорганизмов. Следовательно, для его образования необходимы несколько составляющих: непосредственно органика, микроорганизмы и условия для их жизнедеятельности. Исходя из этого давайте рассмотрим, как же сделать компост собственными руками. Из чего формируется компостная куча? Первое, что необходимо понимать, формируя компостную кучу – это то, что в нее можно бросать далеко не все. Что можно класть в компост? Можно: любые растительные остатки (скошенную траву, измельченные ветки деревьев, сорняки, листья, ботву), органические отходы с кухонного стола (очистки овощей, скорлупу яиц, чайную заварку, кофейную гущу), использованную на подстилку для скота солому, сено, навоз (лучше конский или коровий), бумагу. Органика в компосте. Что нельзя класть в компост? Нельзя: зараженные болезнями растения, корневища злостных сорняков, жиры, мусор неорганического происхождения, синтетические ткани. Не рекомендуется попадание в компост капусты, так как ее гниение вызывает неприятный запах, а так же отходов мясного характера, так как кроме зловония, они еще и привлекают крыс. Но и это не все. Формируя компостную кучу, необходимо помнить два правила. Первое, – чем мельче отходы, тем быстрее они перегнивают. Второе, – соотношение зеленой (богатой азотом) и коричневой (бедной клетчаткой) масс должно соответствовать 1:5. Такое соотношение позволит полноценно развиваться бактериям и значительно ускорит процесс созревания компоста. Так как компостную кучу сформировать за один раз сложно и в большинстве случаев она укладывается постепенно, на глаз понять количество заложенных в нее зеленых и коричневых компонентов достаточно сложно. Но существуют принципы на которые можно ориентироваться чтобы понять, что необходимо добавить: если компостная куча имеет неприятный запах – значит в ней недостает коричневой составляющей, если она прохладная и не имеет видимых испарений – необходимо добавить зеленую массу. Если баланс сохранен – компостная куча должна иметь запах земли, издавать тепло, быть влажной и немного парить. В идеале, куча для компостирования остатков выкладывается слоями с чередованием не только зеленого и коричневого наполнения, но и более мелкой и грубой фракции компонентов. После окончательного формирования она накрывается слоем земли (5 см), а затем старой соломой или специально продырявленной (для вентиляции) пленкой. Формирование компостной кучи Собрать в одном месте органические остатки – это еще далеко не все. Для удобства и аккуратного внешнего вида, место, отведенное под формирование компоста нужно оградить. Однако, делать это лучше не шифером или металлом, а путем формирования деревянного каркаса. Это необходимо для того, чтобы куча могла «дышать». Размеры для короба должны составлять ориентировочно 1,5 х 1 м (первый показатель – ширина, второй – высота), длина может быть любой. Выбранное для формирования компостной кучи место так же имеет значение. Во-первых, – оно должно быть защищено от ветров и палящего полуденного солнца. Во-вторых – спрятано от посторонних глаз. А при необходимости и задекорировано зелеными посадками или вьющимися растениями. Лучшим периодом формирования задуманного дела является богатая остатками растительного происхождения осень, а так же весна и лето. Зимний период не подходит для закладки компоста из-за неблагоприятных температурных условий. Прежде чем начать укладку органики, на углубленное в землю (на 20 см) дно будущей кучи хорошо выложить пленку или слой торфа толщиной 10 см. Это позволит сохранить питательные вещества и влагу. И!!! Не стоит прибегать к методу сбора остатков в яму, так как в компостных ямах нередко собирается лишняя влага, которая ухудшает и удлиняет процесс компостирования. Структура компостера. Уход за компостной кучей Теперь, когда основные принципы формирования компостной кучи нам известны, необходимо вспомнить и о правилах ухода за ней, так как именно от их выполнения зависит: успеет компост сформироваться за год или нет, будет ли он полноценным и качественным. А правила эти довольно просты. Один раз в месяц компостную кучу необходимо ворошить. При этом хорошо достичь наиболее полноценного перемешивания остатков. Это сделает органику рыхлой, обогатит кислородом, позволит ей перегорать, а не гнить. Если перелопатить кучу для вас сложно – хотя бы прокалывайте ее со всех сторон вилами. Очень важно следить за влажностью компостной кучи. Если она пересыхает – регулярно ее увлажнять. Однако тут нельзя перебарщивать, но помнить о том, что влажно, это не значит – мокро! Лишняя влага вытесняет воздух, а значит ухудшает работу необходимых для компостирования бактерий. Поэтому аккуратно поливайте свою кучу из лейки, а не из шланга, предпочитая не долить, чем перелить. В пору затяжных дождей и после полива — накрывайте ее пленкой. Если хочется ускорить процесс созревания компоста – позаботьтесь о том чтобы в кучу попало достаточно азота – он содержится в зеленых частях растений и навозной жиже. Как определить их недостаток, мы говорили выше. Показатели готовности компоста Сколько времени займет созревание компостной кучи зависит от обеспеченных для этого условий. Обычно полное перепревание органических остатков происходит за 1–1,5 года. Готовность удобрения определяется визуально и по запаху, – органика становится рассыпчатой темно-коричневой массой с запахом лесной земли.

урод безобразный

#ЦветникВдольДорожек Живые растения служат красочным обрамлением садовых дорожек.

Форма такой клумбы зависит от наличия свободной площади в зоне дорожек, у меня пустого места много, поэтому я решила воплотить в жизнь свои мечты. Первое, что я сделаю после окончания ремонта дома – посажу вдоль дорожек луковичные культуры: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, декоративные луки, анемоны, эрантис. Постараюсь подобрать сорта так, чтобы цветение длилось несколько месяцев. На заднем плане высажу корневища бородатых ирисов, а между ними в землю прикопаю луковичные ирисы. Эта клумба будет идеально украшать территорию с ранней весны до середины лета.

Вот такой луковичный бордюр хочу посадить вдоль дорожек.

Источник фото - свободный интернет Вот такой луковичный бордюр хочу посадить вдоль дорожек. Источник фото - свободный интернет После того, как отцветут луковичные, можно и горшочки с петуньей выставить на это место. Источник фото - свободный интернет После того, как отцветут луковичные, можно и горшочки с петуньей выставить на это место. Источник фото - свободный интернет Дальше уход за клумбой будет зависеть от способа выкопки луковиц. Если они останутся в земле несколько лет, во второй половине лета необходимо снизить полив, значит, после уборки увядшей наземной части луковичных, я высажу на это место летники в контейнерах. Планирую использовать петунию – она моя любимица, лобелию , львиный зев, тагетес . Рабатки вдоль дорожек смотрятся очень эффектно, при этом цветочные культуры можно сажать с одной стороны дорожки. Особенно мне понравились композиции из флоксов метельчатых, смотрятся просто шикарно! Можно посадить метельчатые флоксы по бордюру дорожки в дом. Источник фото - свободный интернет Можно посадить метельчатые флоксы по бордюру дорожки в дом. Источник фото - свободный интернет Благоуханная клумба у входа Очень хочу, чтобы у входа в дом росли розы. Пышные, роскошные кусты роз, которые летом цветут непрерывно и упоительно пахнут. Постараюсь после того, как закончится глобальный ремонт посадить розульки примерно так, как на этом фото. А пока выставлю здесь контейнеры, часть роз растет у меня в горшках. Мечтаю о такой душистой клумбе) Источник фото - свободный интернет Мечтаю о такой душистой клумбе) Источник фото - свободный интернет Моноцветник из многолетников Вдоль дорожек в полутени можно высадить несколько кустов гортензии – пышные растения украсят сад. Не нужно бояться монотонности – эффектные кусты с пышными метелками ярких соцветий привлекают внимание и создают роскошную атмосферу. Гортензия хороша и для декорирования заборов, и стен садовых построек. А уж у входа в дом сам бог велел ее посадить. Мои метельчатые гортензии зимовали в теплице, обязательно пристрою их в бордюр у входа в дом. Гортензии вдоль дорожки в дом. Когда разрастутся - будет сплошная стена. Источник фото - свободный интернет Гортензии вдоль дорожки в дом. Когда разрастутся - будет сплошная стена. Источник фото - свободный интернет Кроме этой культуры можно использовать и другие виды цветущих растений. Очень эффектно смотрится в моно-клумбе астильба, разные сорта гейхеры, хосты. Цветники в контейнерах Мне очень нравится мобильные варианты цветочных клумб, когда на переднем плане располагают те растения, которые в данный момент наиболее декоративны. В этом году в контейнеры высажу бордюрные георгины, клубневые бегонии, петунию, пеларгонию, бархатцы и разноцветную сальвию. И буду сочетать их по мере цветения. Клумбы в контейнерах - беспроигрышный вариант. Правда поливать их придется чаще. Источник фото - свободный интернет Клумбы в контейнерах - беспроигрышный вариант. Правда поливать их придется чаще. Источник фото - свободный интернет Подвесные клумбы – море фантазии Если места в саду дефицит (не мой вариант) или оформление садовой композиции требует добавления изящества и воздушности, можно высадить яркие растения в подвесные кашпо. Для таких композиций используют ампельные сорта садовых однолетников или многолетников (фуксию, дихондру , петунию, колокольчики, плющелистную пеларгонию), а также эффектно смотрятся в подвесных корзинках клубника и земляника. В подвесных корзинах можно выращивать все, что угодно. Источник фото - свободный интернет В подвесных корзинах можно выращивать все, что угодно. Источник фото - свободный интернет Руки чешутся, идеи носятся в воздухе, а я пока выращиваю рассаду для своих прекрасных будущих клумб. Буду рада, если вы поделитесь своими вариантами клумб возле входа и вдоль дорожек в дом. Так хочется побольше красоты и проверенных идей😍 #ландшафтный дизайн ИДЕИ ОБУСТРОЙСТВА ОГОРОДА

Грядки уже, проходы – шире Настоящим украшением и защитой от насекомых-вредителей станут высаженные по краям грядок цветы.

Это может быть календула, бархатцы и другие. Дуги для опоры вьюнов Вьющихся культур в огороде предостаточно. Их рост стремителен, что мешает не только вашим ногам, но и другим грядкам. Отличным решением в такой ситуации станут металлические или пластиковые дуги. #МУЛЬЧА #СОРНЯКИ #БОРЬБАсСОРНЯКАМИдля меня " ленивый огород", потому что не надо полоть и поливать - это главное! Я кошу лужайку, все равно много травы, вот и подсыпаю везде. Это словами объяснять долго, а по факту это ленивый огород))Похоже, я ещё ленивее. У меня все грядки стационарные, им уже лет по 20-25, я их почти не копаю, только вилами немного и плоскорезом. Землю можно рукой обрабатывать. А вот сорняка нет давно. Междурядья скашиваем газонокосилкой, грядки мульчируем или используем уплотнённые посадки. Теперь даже картошку сажаем в грядку с бордюрами, максимум 40-50 клубней, Соблюдаем севооборотЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ, а я случайно набрела на "Ваше плодородие", да и осталась там навсегда. Потом уже было Наше плодородие, vogorode.pro и другие. А муж сразу принялся за Курдюмова, Анненкова, Бублика, Овсинского. Результат сложения полученных знаний радует. После покоса травы собираю ее и раскидываю вдоль забора. Стараюсь делать так, чтобы слой скошенной травы достигаю 3-5 см. Это мульча. Она закрывает почву от солнечных лучей и предотвращает появление сорняков. Но учтите, что трава должна быть хорошо просушена. Иначе начнется процесс гниения и выделения аммиака. - , а почему не с весны? Вроде огородный сезон в апреле начинаем)) можно начать с малого - пару лунок помидор высадить, кукурузу, подсолнухи. Вокруг всё замульчировать, и за сезон расширить кусочек плодородной земли. Да, согласна со всем, о чём вы написали. В своё время начиталась книг Николая Ивановича Курдюмова, запоем читала. Всё правильно.Одна беда - слизни, вторая - муравьи. Особенно слизни донимают. Вот и приходится как-то лавировать, искать золотую серединуЛюдмила, враги слизней утки, можете продумать это как то , или найти естественных врагов слизней. А муравьи не любят мяту, душицуГузель, в природе просто так ничего не бывает, понаблюдать надо почему появились, может землю они пришли разрыхлить, муравьи рыхлят и аэрируют землю, прорывая ходы - у них такая функция. Другой вопрос, что их много и уничтожают урожай или тли много (муравьи любят тлю и "разводят" ее). Может мяту надо посадить или других естественных врагов муравьев найти - , слой мульчи должен быть 10-15см, тогда слизней не будет. Лучше сначало хорошо замульчировать одну грядку, потом постепенно и другие.Людмила, в этом году под хостами замульчировала опилками, включая мелкую фракцию. И её совсем! никто не съел)). Хотя все в курсе, как слизни любят хосту. Людмила, слизни не от мульчи, а от благоприятных погодных условий. У нас слизни обожают забор из профлиста - вечером и ночью там собираются, так что ж без забора жить? Против слизней есть приманки: Слизнеед ит.п., камни и старые доски. С утра собрал с нижней стороны и нет их. А мульча и питание, и защита для растюх, и корм для червей - после мульчи 196-198 червей на 1кв метр глинистой почвы, и защита от пересыхания, и структура стала комочками, рыхлая, и сорняков нет. Слава Курдюмову и Фокину (у него в сопроводительной книжечке к плоскорезу все описано и про мульчу, и про сидерацию, и как плоскорезом сорняки срезать и на мульчу складывать. - Я так на даче уже давно практикую. По саду посадила клевер, газонокосилка со сборником, потом на мульчу. дорожки после скашивания отличные получаются, босиком ходить - красота. Я каждый день занята на огороде и в саду не более 1.5-2.0 часов. И в основном это уход за цветниками. а дача у меня 16 соток. Пробовала так, выдержала 2 года - не полола, мульчировала. Работы не меньше ... Заросло всё сорняком. Вернулась к традициям. Где можно--мульчирую (помидоры, приствольные круги, вокруг кустов) . Но и там нужно шевелить постоянно, иначе накопишь заразы. Да и как не полоть всходы моркови, укропа, огурца, как замульчировать и чем?! - A, я первый раз мульчировала сеном грядки в прошлом году. И да, сорняки все равно прорастают. Спросила на дзене. Сказали - что слишком тонкий слой мульчи. В этом сезоне попробую побольше мульчи накидать. Олег Телепов Вам в помощь. А также Б.А. Бублик, Б.С. Аненков, Эдвард Фолкнер ("Безумие пахаря") и т.д. Странно, как можно их не знать! Ну, что-же, "возвращайтесь к традициям". Выращивайте радикулит и сорняки. Я - ни за что. Жалею, что не узнал об этом раньше. Когда перестал копать, урожайность уже через год выросла в 2,5 раза. О вкусе овощей я даже и не говорю - копальщикам и не снилось. Я ведь об этом. Раньше - как? Весна, пришла, спина ноет, ждешь, скорей бы закончился этот дурдом с копкой земли. А сейчас - прогулка! Цитата Аненкова: "Копал, как дурак". Так и было. Но читать, конечно, мы не будем, правда? Как пишет Коля Курдюмов, "человек - животное глупое... Единственное животное из всех остальных видов животных, который делает не только бесполезную, но еще и вредную работу"(о перекопке почвы). Мой комментарий для пытливых и дружных со своей головой людей, не боящихся признавать свои ошибки. Ну, земля у всех разная. У свекрови на огороде под картошку тоже не копаем. Тряпкой отгребаем и садим. Ноги по щиколотку утопают в земле. 50 лет они держали скотину и удобряли землю. А у меня эемля после пустыря. И если я не взрыхлю почву, образуется сплошной камень. Так что с умом нужно подходить к каждой земле, а не бездумно копировать новшества. Я Пробовала ваш метод - не подошло! И узкие грядки по митлайдеру и ещё много чего пробовала за 50 лет огородничества. БОРЬБАсСОРНЯКАМ Из-за этого начнется обратный процесс — сорняки полезут везде, где только можно. Вместо травы можно использовать покупную мульчу: подкрашенную древесную кору или щепу, а также мелкие камни. #ДОРОЖКИ безСОРНЯКОВ я просто бооольшой чайник наполняю водичкой, ставлю на огонь, как закипит , то сразу проливаю хорошо все растения на плитке. В июле полила, пока не выросли, несмотря на дожди. Для его приготовления нам понадобится только уксус, вода, соль и жидкое мыло. Возьмите 100 мл уксуса и добавьте его в 300 мл воды, далее всыпьте в раствор столовую ложку соли и капните несколько капель жидкого мыла. Все хорошенько перемешайте и с помощью пульверизатора сбрызните траву. Такая смесь ее просто выжжет, вам же останется только смести с дорожки ее остатки. Берите рецепт на заметку, но помните, что этот раствор губителен абсолютно для всех растений. Поэтому применять его нужно только там, где в будущем ничего не будете садить. Огород для ленивых! Мой опыт природного земледелия | #ПЛОТНОЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ Можно вообще не пахать землю, а культивировать заросший огород. Нужно на участок необработанной земли с весны выкладывать любой мульчирующий материал. Сначала нужный уголок огорода можно застелить упаковочным картоном, а уже на него выкладывать траву, опилки, листовой опад. Слой мульчи чем толще, тем лучше. Хорошо бы мульчу пролить водой и уплотнить, чтобы она не пересыхала.Благодаря этому все старые многолетние сорняки погибнут без света, а в земле останутся их перепревшие корни. На влажную почву приползут дождевые черви, которые перекопают землю, съедят органику и насытят гумусом.Если почва сильно истощена, перепревшая мульча станет отличным удобрением. Уже осенью, расчистив от мульчи небольшой участок, можно посеять под зиму морковь, петрушку, салат, укроп – нужно только порыхлить грядку тяпкой или плоскорезом.Самое главное нужно запомнить, что земля не должны быть голой. Она должна быть или под слоем мульчи, или с посадками.Можно мульчировать скошенной травой, перепревшими опилками, перегноем, листовым опадом. Для картошки, помидоров, капусты, кукурузы, тыкв и кабачков землю очищать от мульчи не нужно. Просто делаем лунки и сажаем растение. Лучше всего уже рассадой. Вокруг саженца еще добавляем мульчи и больше за всё лето можно не подходить к ним. Дорожки все обязательно засыпаем мульчей.В своём ленивом огороде я практикую смешанные посадки и севооборот.Каждый год нужно менять культуры местами. Для правильной посадки лучше всегда иметь перед глазами таблицу совместимости культур и севооборота. Нужно точно знать, сколько грядок у вас на огороде. Зарисовать их и распланировать. Удобно вести огородный дневник, записывая в него, что когда посадил, что выросло, выводы. Что я заметила - сорняки на огороде все полоть не нужно. Во-первых, сорняки - это сидераты на халяву! Можно дать им взойти, потом срезать плоскорезом, или аккуратно сорвать и положить рядом на грядку - и вот вам удобрение!! Радуйтесь сорнякам, потому что стерильная почва и минеральные удобрения ведут к потере плодородия и к полной деградации почвы! Сорняки - это репелленты! Многие из них отпугивают вредителей или привлекают их внимание на себя, спасая культурные растения! Так, например, если посадить пижму под яблоней, то она отпугнет зеленую тлю и соберет на себя всю черную тлю, спасая вашу яблоню. Бархатцы и календула сбивают с толку бабочку капустницу.Важно - не допускаем обсеменения сорняков! Даем им подрасти до фазы цветения, и подрезаем! Когда наши культурные растения окрепнут и наберутся сил, то сорняки им уже не страшны.Колорадский жук! Тут главное запутать жука. Сажать каждый год картошку на разных местах. Лучше позже соседей. И подсаживать к нему пахучие растения: пижма. Тысячелистник, бархатцы, укроп. Благодаря мульче и рыхлости почвы, полив может быть минимальным. Полив нужен только на фазе всходов для корнеплодов и зелени. Как только морковь, свекла и тд взошли – поливать не обязательно. Просто подсыпайте мульчу. Многие растения прекрасно растут без полива. Например помидоры, кукуруза, тыквы, кабачки, бобовые, подсолнухи, картошка........................Пасынки помидоров и огурцов прекрасно приживаются; в этом году только балконно-оконные сорта сажать буду (черри). Их в теплице можно в два этажа. Картошку сажаю за клумбой как фон для однолетников; В этом году так табак посажу; Зола - наше все. Кукуруза +горошек - вдоль выгула курятника, для тени.Есть мнение, что с посадкой картофеля не надо спешить : когда у других его жук уже жрет - поздний только вылез. И у жука свой биоцикл, он позднего не дождется. А осень нынче долгая и теплая.П., вот-вот, про спешку с картошкой тоже заметила. Те кустики, которые раньше посажены - их съедают, а поздние кусты стоят. И все успевают выспетьАнтонина П., Мы уже много лет высаживаем картошку около 1 июня. У нас заморозки бывают до 13 июня. У кого посадки сделаны раньше, всходыпопадают как раз на это время. Наша картошка успевает вызреть, убираем мы её не раньше середины сентября. Зато и хранится она лучше и дольше, до августа.- бурьян тоже привозим в сад. Идет на формирование компостной кучи и для наполнения коробов под посадку огурцов и кабачков. Можно договориться с управляющей компанией, еще и рады будут, ведь за вывоз этого "мусора" УК платит деньги. - Опилки землю сильно закисляют. Свежие. Их надо подержать годик в куче, чтоб они потемнели. Тогда и в грядки можно. - конечно, листву лучше оставлять в мешках на годик. Подруга просто собирала мусорные мешки на улицах, которые дворники ставят на обочинах, забрасывала в багажник машины, привозила на дачу и оставляла лежать как есть. Через два года в них образовывалась изумительная легкая и рыхлая земля. - А в хвойном опале сразу видно, есть, например, плесень или нет. Иголки ложатся толстивши слоем, и под верхним слоем уже образуется из них труха. Вот это в к можно набирать и засыпать грядки. Мы на даче так делаем! - чёрный лутрасил, не полиэтилен, по нему и ходить можно. Во многих магазинах коробки выбрасывают, можно договориться. Под лутрасил все равно какую-то органику нужно.МУРАВЬИ--да у меня та же беда с муравьями, из дорожек песок выворачивают, мульчу травянную обожают. Всё что покупала от них помогает, но это борьба навсегда. Устраиваю им провокации. Кладу старую доску или кусок ленолиума, где особо докучают, затем или обрабатываю, или лопатой разбрасываю. Также и слизней собираю.https://zen.yandex.ru/media/derevenskaya/ogorod-dlia-lenivyh-moi-opyt-prirodnogo-zemledeliia-601591435930a614f23b9c2e?&utm_campaign=dbr
22 идеи обустройства огорода, или Как сделать ваш участок настоящим декоративным раем
Не знаете, как красиво обустроить участок, но очень хотите с удовольствием ездить на него сами и привозить гостей — рассказываем.
Яндекс Дзен | Блогерская платформа
- Заметки практиков
Заметки практиков
Vogorode.pro
Огород для ленивых! Мой опыт природного земледелия
Работать меньше – получать больше. Только маму не пускай! Кто знает – поймет)))
Яндекс Дзен | Блогерская платформа
583149574118

Flliaze YouTube

Садоводство ручной секатор резка секатор кустарник садовые ножницы, инструмент садовые ножницы преобести данный инструмент тут: 👇 bit.

ly/38a95zm

Эти ножницы очень крепки.

Они не будут затуплятся 25 лет! Также в комплекте идет диск с которым вы сможете заточить данные ножницы Дальше не читать 📖 дача, сад, огород, сад огород, выращивание, цветы, урожай, огород своими руками, садоводство, лес сад огород, семена, рассада, дача своими руками, деревья, flowers, красивый огород, garden, агротехника, помидоры, сад огород своими руками, кустарники, seedlings, плоды, посадка, саженцы, овощи, русский огород, цветы в огороде, огород красиво, soil, watering, seeds, bushes, почва, trees, eco, agrotechnology, landscape design, полив, gardening, урожайный огород, сад огород тв, сад и огород, томаты, своими руками, советы дачникам огородникам, огурцы, урожайные томаты, супер подкормка, полезное тв, когда, огурцы в теплице, теплица, poleznoe tv, огород где все растет, сода в огороде, кальцинированная сода в огороде, самоделки, ландшафтный дизайн, дачные хитрости, кальцинированная сода применение в огороде, идеи для дачи, дорожки между грядками, сода от муравьев на огороде, пищевая сода, сода, сода отзывы, сода пищевая, как вырастить, осень, сода на даче применение, сода на даче, сода в саду и огороде, сода горчица огороде, сода на огороде применение, сода в огороде советы дачникам, сода в огороде советы, каустическая сода, комнатные растения, марина патрина, ампельная петуния, загородная недвижимость, zacvetet, германия, обзор, томат теплица, дача и огород, хобби, огородникам, советы дачникам, ягоды, фрукты, загородный дом, выращивание огурцов, перец, сезон, видео, как сделать, уход, подкормка, поделки, комнатные цветы, томат сорт, описание сортов томатов, лучшие сорта помидор, дом, томаты описание сорта фото отзывы, как, томаты описание отзывы, чем, сделай сам, дорожки своими руками, цветущий цветок, лучшие томаты, самые урожайные томаты, огородник, дачные советы, удобрение, домашние цветы, огородников, урожайные сорта томатов, черенки, выращивание томатов, супер удобрение, томаты в теплице, новая, лучшие сорта томатов, сорта томатов, черенок, серия, помидор, нова, дивитися, гортензия, ясновидиця, фитофтора, фастпром тв, фитофтороз, куда девать листья, соқыр, сорт, помидоры в теплице, высадка томатов в теплицу, как посадить, как ухаживать, гибрид, опавшие листья, hydrangea, листья в саду, компост из листьев, серія, листья в компост, опад, лекарство от коронавируса, китай купить, товары из китая, али товары из китая, али экспресс, заказывать китай, китайский товар, али экспресс китай, лучшие товары из китая, товары из китая aliexpress, купить на алиэкспресс, сліпа, 2019, сайт алиэкспресс, лучшие инструменты из китая, инструмент из китая, новий, алиэкспресс китай, фильм ужаса, нові, хреновина, рецепт хреновины, хрен, серії, сажаем сами, природный антибиотик, хрен польза для мужчин, хрен полдьза для женщин, как принимать корень хрена, хреновина рецепт, фильм, как принимать, какие болезни лечит корень хрена, листья хрена польза и вред, чем полезен хрен для женщин, прикмети, жизнь в германии, крассула, суккуленты, красула, толстянка, сад огород тв денежное дерево, большой обзор моего огорода, подкормка денежного дерева, как спасти денежное дерево, уход за денежным деревом, как поливать толстянку, формирование кроны денежного дерева, дерево, обрезка денежного дерева, денежное дерево зимой, дерево счастья, денежное дерево уход, большой обзор огорода, онлайн, 11 маусымы, петрушка, сельдерей, fastпром tv, эпизод, обрезка, подстрижка, parsley, celery, одна капля! денежное дерево будет цвести круглый год!, денежное дерево, денежное дерево цветет, рассадник, как выбрать огурцы, соңғы маусымы, какой огурец самый хороший, вареники рецепт, вареники с капустой рецепт, жаңа, valerian schmidt, кусты, малина, виноград, сериясы, маусымы, участок, сажать, теплицы, сорта, товары для дома из китая, ухаживать, обрезать, посадить, поливать, голубика, крыжовник, тесто на вареники с картошкой, вареники с картошкой, вареники с картошкой простой рецепт, тесто на вареники, көрейік, вареники с картошкой рецепт, вареники с творогом рецепт, как приготовить тесто для вареников, как приготовить вкусные вареники, в германии, белгілері, смородина, наш, наш сад и огород, вареники на скорую руку, традиционные вареники, выращиваем сами, квашеная капуста быстро, для дачи и сада, ландшафт, поделка, полезные самоделки, самоделки своими руками в домашних условиях, обзор огорода в августе, идеи для самоделок, сделать своими руками, полезная самоделка, ideas for garden, ideas, гвоздика, original ideas for the garden, крутая идея, diy projects, обзор огорода, craft, что приготовить, как научиться готовить, пионы, лучший рецепт, как приготовить, еда, поесть, сад своими руками, дача сад огород, удивительные идеи, diy, craft ideas, оригинальные идеи, идеи своими руками, original ideas, do it yourself, cement ideas, лодисад, ютуб садовый, цветули, садовый гид, садовый мир видео, цветок видео, сад и дача, будни барышня крестьянка, яна федорова, цветок весна, вероника поливкина, все буде добре, ютуб уютный уголок, ольга воронова, наталья старостина, дача видео, красное и зеленое инга, ответы на вопросы подписчиков, обзор моего огорода, укроп, обзор огорода и сада, цветовод, a - video, садовод, многолетники, многолетний цветок, зимующие многолетники, почвопокровные, каталог многолетников, клумба цветок, садовый цветок, сад цветок, вкусный, простой завтрак, тля, обработка, борьба, трипсы, паутинный клещ, квашеная капуста как готовить, квашеная капуста хрустящая, актоцид, защита, блины на молоке и воде, блины на молоке тонкие, блины на молоке с дырочками, блины на молоке заварные, заварные блины, блины намолоке и кипятке, квашеная капуста как приготовить, квашеная капуста без уксуса, капуста, квашеная капуста, цветок солнца, садовый инвентарь, ясновидещяя, садовый инструмент, 2018, хрустящая квашеная капуста, кваненая капуста в банке, квашеная капуста в банке, квашеная капуста в рассоле, квашеная капуста рецепт, квашеная капуста быстрого приготовления, квашеная капуста быстро рецепт, хрустящая квашеная капуста в банке как приготовить в рассоле рецепт соленья на зиму, предскозания, тесто на блины, ухоженный огород, томаты в открытом грунте, как растут огурцы, обзор моего участка, серии, новый сезон, новые эпизоды, как растут помидоры, как пожарить блины, тесто для блинов, что приготовить на завтрак, завтрак, слепая, как приготовить блинчики, вкусные блины, новинка, смотреть, соңғы, помогает, деревня, тесто на блины с дырочками, блины с мясом, людям, огород на урале, бабушка, блины, бесплатно, вышла, приметы, баба нина, блинчики, тв3, гаджеты из китая, перцы рецепт, стимулятор роста корней, рост корней, корни, быстро, пустит корни за 8 часов, дачники в шоке!!!, лучший стимулятор роста корней, стимулятор роста своими руками для огорода, корни черенки, черенкование, размножение, черенкование роз, в чем замочить, в чем проращивать, вода для корней, как прорастить, в такой воде черенки дают корни через 8 часов, дачасадогород, вношу в грунт, вношу в почву это удобрение, подкормка октябрь, подкармливаю этим, сею это, заменит навоз, заменит все удобрения, удобрение октябрь, удобрение ноябрь, cmallgarden, цветы в июне, обзор огорода июнь19, маленький участок планировка, секрет, наша дача обзор, пустит корни, в такой вода любое растение пустит корни, гибриды, гавриш, дачные самоделки, выращивание огурцы, огурец желтеют листья что делать, почему желтеют листья, огурец лист, садовые дорожки, на все руки, деревянные дорожки, резиновая плитка, пластиковая плитка, междурядье, дорожки в огороде, декор, красивый сад, болезни огурцов, огурец, это спасёт огурцы, как спасти огурцы, огурцы цветут, подкормка огурцов, огурцы как с картинки!, огурцы никогда не болеют, 40 лет применяю только это! делюсь с вами секретом, огурцы желтеют, огурцы не плодоносят, урожайный огород огурцов, огурцы выращивание, огурцы не цветут, что с огурцами, огурцы болеют, как вылечить огурцы, весь огород обрабатываю этим, огород ноябрь, огород осенью, что делать осенью на огороде, подготовка огорода к зиме, работы в саду, осенние работы в огороде, вношу в почву осенью, обзор лучших томатов, осенние работы в саду, сидераты, осенняя уборка огорода, мульчирование под зиму, работы в огороде осенью, подготовка участка к зиме, подготовка к зиме, органическое земледелие, осенние работы на даче, лучшая подкормка для всего огорода, в почву, чайная ложка заменит навоз и все удобрения в огороде, добавляю это в почву!, костная мука, сода в огороде в сентябре, применение соды осенью, сентябрь, октябрь, ложка этого заменит многие удобрения, осенняя подкормка, чайная ложка в огород, в огороде, чайная ложка заменит удорения, чайная ложка заменит навоз, огород бабы кати, огородная душа, огород под зиму, как подготовить огород к зиме, черенок герани корни, герань корни, корни растений, размонжение черенками, черенок не дает корней что делать, черенки в банке, как укоренять черенки в воде, как приготовить курицу, что приготовить на обед, в октябре весь огород посыпаю этим!, огород без перекопки, огород в октябре, самый полезный обед, полезный обед, когда всё надоело, что приготовить на обед из мяса, как укоренять черенки комнатных растений, цветок горшок, семена томатов, томат, урожайные помидоры, грядки, лучшие томаты! поливать и кормить не надо урожай прёт как ошалелый!, подготовка огорода, уборка огорода, одна капля черенки пускают корни за 5 часов! чудо средство заменит корневин!, комнатный растение, дом цветок, цветок уход, цветы в домашних условиях растение цветок, цветок фото, домашний цветок, цветок название, тротуарная плитка, дорожки из плоского шифера, качественные, профессиональные, где купить, дачный участок, большие томаты, томат семя, огромный томат, семена цветов, петуния, озеленение, цветники, сурфиния, клумбы, клумба, петунии, цветик, перцы, болгарский перец, секреты выращивания, секрет выращивания томатов, секреты выращивания крупных перцев, секрет выращивания крупных томатов и перцев!, пп, домашние пироги, что можно испечь в пост, секрет выращивание крупных томатов, выращивание крупных огурцов, сажаю этот сорт, открытый грунт, лучшие сорта томат, лучшие сорта перца, томаты размером с голову, крупные томаты, зацветет, канал zacvetet, подкормка для клубники, подкормка для чеснока и лука, гидроперит для сада, подкормка для рассады, лучшая подкормка для сада, чеснок будут расти на глазах!, дешёвая подкормка из аптеки о которой еще никто не знает!, аптечная подкормка, лучшая подкормка из аптеки для растений, эти дешевые таблетки заменят вам все удобрения, подкормка гидроперит, чем подкормить, чем подкормить рассаду весной, чем подкормить чеснок весной?, чем подкормить клубнику весной?, чем подкормить лук весной?, клубника, клематис, садовый дизайн, советы садоводам, обзор сортов крупноплодных помидор, идеи для сада, в саду, мой сад, сад мечты, лучшие сорта томатов +для теплицы, самые урожайные сорта томатов, характеристика томатов, что посеять, описание томата, хобби уральца, урожайный сорт помидор, сорт помидор теплица, выпечка пироги, как испечь пирог, красивые цветы, орхидея, уход за комнатными растениями, цветение, фиалки, чайная ложка этой подкормки под цветы, герань, удобрения для комнатных растений, подкормка комнатных растений, лаваш с шпротной начинкой, начинки для лаваша, грядки для дачи своими руками, лаваш со шпротами и плавленым сыром, лаваш со шпротами, блюда с тонким лавашом, лаваш с начинкой, чайная ложка под цветок, цветут, советы, домашнее печенье, пряники рецепт, лайфхаки для дачи и сада, полезные советы, от грязи на огороде, дачные лайфхаки, пряники домашние, пряники домашние на молоке, домашие растение, домашние растения, лучшие подкормки, чем подкормить цветы, мягкие пряники рецепт, чайная ложка под любой домашний цветок и цветение пышное будет постоянно!, грядки для огорода, грядки своими руками, томат характеристика и описание сортов, томат характеристика и описание отзывы, помидоры описание сорта, томат характеристика и описание, сорта томатов описание отзывы, томаты характеристика фото, томаты фото описание, помидоры сорта отзывы фото, помидоры сорта описание сорта фото отзывы, пироги, картофельный пирог, выпечка в пост, выпечка, хобби уральца сад, выращивание винограда, сорта помидор, томат характеристика, бери и делай +высовие грядки, полезные идеи для дачи, дачные идеи, бери и делай +грядки для дачи, поделки и идеи для дачи, урожайный, грядки для дачи, идеи для дачи своими руками, дачные грядки, обустройство дачи, томат описание, грядка тёплая, грядки высокие, удобные грядки, дачный дом, выращивание петунии #дача #сад #огород #садогород #выращивание #цветы #урожай #огородсвоимируками #садоводство #лессадогород #семена #рассада #дачасвоимируками #деревья #flowers #красивыйогород #garden #агротехника #помидоры #садогородсвоимируками #кустарники #seedlings #плоды #посадка #саженцы #овощи #русскийогород #цветывогороде #огородкрасиво #soil #watering #seeds #bushes #почва #trees #eco #agrotechnology #landscapedesign #полив #gardening #урожайныйогород #садогородтв #садиогород #томаты #своимируками #советыдачникамогородникам #огурцы #урожайныетоматы #суперподкормка #полезноетв #когда #огурцывтеплице #теплица #poleznoetv #огородгдевсерастет #содавогороде #кальцинированнаясодавогороде #самоделки #ландшафтныйдизайн #дачныехитрости #кальцинированнаясодаприменениевогороде #идеидлядачи #дорожкимеждугрядками #содаотмуравьевнаогороде #пищеваясода #сода #содаотзывы #содапищевая #каквырастить #осень #соданадачеприменение #соданадаче #содавсадуиогороде #содагорчицаогороде #соданаогородеприменение #содавогородесоветыдачникам #содавогородесоветы #каустическаясода #комнатныерастения #маринапатрина #ампельнаяпетуния #загороднаянедвижимость #zacvetet #германия #обзор #томаттеплица #дачаиогород #хобби #огородникам #советыдачникам #ягоды #фрукты #загородныйдом #выращиваниеогурцов #перец #сезон #видео #каксделать #уход #подкормка #поделки #комнатныецветы #томатсорт #описаниесортовтоматов #лучшиесортапомидор #дом #томатыописаниесортафотоотзывы #как #томатыописаниеотзывы #чем #сделайсам #дорожкисвоимируками #цветущийцветок #лучшиетоматы #самыеурожайныетоматы #огородник #дачныесоветы #удобрение #домашниецветы #огородников #урожайныесортатоматов #черенки #выращиваниетоматов #суперудобрение #томатывтеплице #новая #лучшиесортатоматов #сортатоматов #черенок #серия #помидор #нова #дивитися #гортензия #ясновидиця #фитофтора #фастпромтв #фитофтороз #кудадеватьлистья #соқыр #сорт #помидорывтеплице #высадкатоматоввтеплицу #какпосадить #какухаживать #гибрид #опавшиелистья #hydrangea #листьявсаду #компостизлистьев #серія #листьявкомпост #опад #лекарствооткоронавируса #китайкупить #товарыизкитая #алитоварыизкитая #алиэкспресс #заказыватькитай #китайскийтовар #алиэкспресскитай #лучшиетоварыизкитая #товарыизкитаяaliexpress #купитьнаалиэкспресс #сліпа #2019 #сайталиэкспресс #лучшиеинструментыизкитая #инструментизкитая #новий #фильмужаса #нові #хреновина #рецептхреновины #хрен #серії #сажаемсами #природныйантибиотик #хренпользадлямужчин #хренполдьзадляженщин #какприниматькореньхрена #хреновинарецепт #фильм #какпринимать #какиеболезнилечиткореньхрена #листьяхренапользаивред #чемполезенхрендляженщин #прикмети #жизньвгермании #крассула #суккуленты #красула #толстянка #садогородтвденежноедерево #большойобзормоегоогорода #подкормкаденежногодерева #какспастиденежноедерево #уходзаденежнымдеревом #какполиватьтолстянку #формированиекроныденежногодерева #дерево #обрезкаденежногодерева #денежноедеревозимой #деревосчастья #денежноедеревоуход #большойобзорогорода #онлайн #11маусымы #петрушка #сельдерей #fastпромtv #эпизод #обрезка #подстрижка #parsley #celery #однакапляденежноедеревобудетцвестикруглыйгод #денежноедерево #денежноедеревоцветет #рассадник #каквыбратьогурцы #соңғымаусымы #какойогурецсамыйхороший #вареникирецепт #вареникискапустойрецепт #жаңа #valerianschmidt #кусты #малина #виноград #сериясы #маусымы #участок #сажать #теплицы #сорта #товарыдлядомаизкитая #ухаживать #обрезать #посадить #поливать #голубика #крыжовник #тестонавареникискартошкой #вареникискартошкой #вареникискартошкойпростойрецепт #тестонавареники #көрейік #вареникискартошкойрецепт #вареникистворогомрецепт #какприготовитьтестодлявареников #какприготовитьвкусныевареники #вгермании #белгілері #смородина #наш #нашсадиогород #вареникинаскоруюруку #традиционныевареники #выращиваемсами #квашенаякапустабыстро #длядачиисада #ландшафт #поделка #полезныесамоделки #самоделкисвоимирукамивдомашнихусловиях #обзорогородававгусте #идеидлясамоделок #сделатьсвоимируками #полезнаясамоделка #ideasforgarden #ideas #гвоздика #originalideasforthegarden #крутаяидея #diyprojects #обзорогорода #craft #чтоприготовить #какнаучитьсяготовить #пионы #лучшийрецепт #какприготовить #еда #поесть #садсвоимируками #дачасадогород #удивительныеидеи #diy #craftideas #оригинальныеидеи #идеисвоимируками #originalideas #doityourself #cementideas #лодисад #ютубсадовый #цветули #садовыйгид #садовыймирвидео #цветоквидео #садидача #буднибарышнякрестьянка #янафедорова #цветоквесна #вероникаполивкина #всебудедобре #ютубуютныйуголок #ольгаворонова #натальястаростина #дачавидео #красноеизеленоеинга #ответынавопросыподписчиков #обзормоегоогорода #укроп #обзорогородаисада #цветовод #avideo #садовод #многолетники #многолетнийцветок #зимующиемноголетники #почвопокровные #каталогмноголетников #клумбацветок #садовыйцветок #садцветок #вкусный #простойзавтрак #тля #обработка #борьба #трипсы #паутинныйклещ #квашенаякапустакакготовить #квашенаякапустахрустящая #актоцид #защита #блинынамолокеиводе #блинынамолокетонкие #блинынамолокесдырочками #блинынамолокезаварные #заварныеблины #блинынамолокеикипятке #квашенаякапустакакприготовить #квашенаякапустабезуксуса #капуста #квашенаякапуста #цветоксолнца #садовыйинвентарь #ясновидещяя #садовыйинструмент #2018 #хрустящаяквашенаякапуста #кваненаякапуставбанке #квашенаякапуставбанке #квашенаякапуставрассоле #квашенаякапустарецепт #квашенаякапустабыстрогоприготовления #квашенаякапустабыстрорецепт #хрустящаяквашенаякапуставбанкекакприготовитьврассолерецептсоленьяназиму #предскозания #тестонаблины #ухоженныйогород #томатывоткрытомгрунте #какрастутогурцы #обзормоегоучастка #серии #новыйсезон #новыеэпизоды #какрастутпомидоры #какпожаритьблины #тестодляблинов #чтоприготовитьназавтрак #завтрак #слепая #какприготовитьблинчики #вкусныеблины #новинка #смотреть #соңғы #помогает #деревня #тестонаблинысдырочками #блинысмясом #людям #огороднаурале #бабушка #блины #бесплатно #вышла #приметы #бабанина #блинчики #тв3 #гаджетыизкитая #перцырецепт #стимуляторростакорней #росткорней #корни #быстро #пуститкорниза8часов #дачникившоке #лучшийстимуляторростакорней #стимуляторростасвоимирукамидляогорода #корничеренки #черенкование #размножение #черенкованиероз #вчемзамочить #вчемпроращивать #водадлякорней #какпрорастить #втакойводечеренкидаюткорничерез8часов #вношувгрунт #вношувпочвуэтоудобрение #подкормкаоктябрь #подкармливаюэтим #сеюэто #заменитнавоз #заменитвсеудобрения #удобрениеоктябрь #удобрениеноябрь #cmallgarden #цветывиюне #обзорогородаиюнь19 #маленькийучастокпланировка #секрет #нашадачаобзор #пуститкорни #втакойводалюбоерастениепуститкорни #гибриды #гавриш #дачныесамоделки #выращиваниеогурцы #огурецжелтеютлистьячтоделать #почемужелтеютлистья #огурецлист #садовыедорожки #навсеруки #деревянныедорожки #резиноваяплитка #пластиковаяплитка #междурядье #дорожкивогороде #декор #красивыйсад #болезниогурцов #огурец #этоспасётогурцы #какспастиогурцы #огурцыцветут #подкормкаогурцов #огурцыкакскартинки #огурцыникогданеболеют #40летприменяютолькоэтоделюсьсвамисекретом #огурцыжелтеют #огурцынеплодоносят #урожайныйогородогурцов #огурцывыращивание #огурцынецветут #чтосогурцами #огурцыболеют #каквылечитьогурцы #весьогородобрабатываюэтим #огородноябрь #огородосенью #чтоделатьосеньюнаогороде #подготовкаогородакзиме #работывсаду #осенниеработывогороде #вношувпочвуосенью #обзорлучшихтоматов #осенниеработывсаду #сидераты #осенняяуборкаогорода #мульчированиеподзиму #работывогородеосенью #подготовкаучасткакзиме #подготовкакзиме #органическоеземледелие #осенниеработынадаче #лучшаяподкормкадлявсегоогорода #впочву #чайнаяложказаменитнавозивсеудобрениявогороде #добавляюэтовпочву #костнаямука #содавогородевсентябре #применениесодыосенью #сентябрь #октябрь #ложкаэтогозаменитмногиеудобрения #осенняяподкормка #чайнаяложкавогород #вогороде #чайнаяложказаменитудорения #чайнаяложказаменитнавоз #огородбабыкати #огороднаядуша #огородподзиму #какподготовитьогородкзиме #черенокгераникорни #геранькорни #корнирастений #размонжениечеренками #черенокнедаеткорнейчтоделать #черенкивбанке #какукоренятьчеренкивводе #какприготовитькурицу #чтоприготовитьнаобед #воктябревесьогородпосыпаюэтим #огородбезперекопки #огородвоктябре #самыйполезныйобед #полезныйобед #когдавсёнадоело #чтоприготовитьнаобедизмяса #какукоренятьчеренкикомнатныхрастений #цветокгоршок #семенатоматов #томат #урожайныепомидоры #грядки #лучшиетоматыполиватьикормитьненадоурожайпрёткакошалелый #подготовкаогорода #уборкаогорода #однакаплячеренкипускаюткорниза5часовчудосредствозамениткорневин #комнатныйрастение #домцветок #цветокуход #цветывдомашнихусловияхрастениецветок #цветокфото #домашнийцветок #цветокназвание #тротуарнаяплитка #дорожкиизплоскогошифера #качественные #профессиональные #гдекупить #дачныйучасток #большиетоматы #томатсемя #огромныйтомат #семенацветов #петуния #озеленение #цветники #сурфиния #клумбы #клумба #петунии #цветик #перцы #болгарскийперец #секретывыращивания #секретвыращиваниятоматов #секретывыращиваниякрупныхперцев #секретвыращиваниякрупныхтоматовиперцев #пп #домашниепироги #чтоможноиспечьвпост #секретвыращиваниекрупныхтоматов #выращиваниекрупныхогурцов #сажаюэтотсорт #открытыйгрунт #лучшиесортатомат #лучшиесортаперца #томатыразмеромсголову #крупныетоматы #зацветет #каналzacvetet #подкормкадляклубники #подкормкадлячеснокаилука #гидроперитдлясада #подкормкадлярассады #лучшаяподкормкадлясада #чеснокбудутрастинаглазах #дешёваяподкормкаизаптекиокоторойещениктонезнает #аптечнаяподкормка #лучшаяподкормкаизаптекидлярастений #этидешевыетаблеткизаменятвамвсеудобрения #подкормкагидроперит #чемподкормить #чемподкормитьрассадувесной #чемподкормитьчесноквесной #чемподкормитьклубникувесной #чемподкормитьлуквесной #клубника #клематис #садовыйдизайн #советысадоводам #обзорсортовкрупноплодныхпомидор #идеидлясада #всаду #мойсад #садмечты #лучшиесортатоматовдлятеплицы #самыеурожайныесортатоматов #характеристикатоматов #чтопосеять #описаниетомата #хоббиуральца #урожайныйсортпомидор #сортпомидортеплица #выпечкапироги #какиспечьпирог #красивыецветы #орхидея #уходзакомнатнымирастениями #цветение #фиалки #чайнаяложкаэтойподкормкиподцветы #герань #удобрениядлякомнатныхрастений #подкормкакомнатныхрастений #лавашсшпротнойначинкой #начинкидлялаваша #грядкидлядачисвоимируками #лавашсошпротамииплавленымсыром #лавашсошпротами #блюдастонкимлавашом #лавашсначинкой #чайнаяложкаподцветок #цветут #советы #домашнеепеченье #пряникирецепт #лайфхакидлядачиисада #полезныесоветы #отгрязинаогороде #дачныелайфхаки #пряникидомашние #пряникидомашниенамолоке #домашиерастение #домашниерастения #лучшиеподкормки #чемподкормитьцветы #мягкиепряникирецепт #чайнаяложкаподлюбойдомашнийцветокицветениепышноебудетпостоянно #грядкидляогорода #грядкисвоимируками #томатхарактеристикаиописаниесортов #томатхарактеристикаиописаниеотзывы #помидорыописаниесорта #томатхарактеристикаиописание #сортатоматовописаниеотзывы #томатыхарактеристикафото #томатыфотоописание #помидорысортаотзывыфото #помидорысортаописаниесортафотоотзывы #пироги #картофельныйпирог #выпечкавпост #выпечка #хоббиуральцасад #выращиваниевинограда #сортапомидор #томатхарактеристика #берииделайвысовиегрядки #полезныеидеидлядачи #дачныеидеи #берииделайгрядкидлядачи #поделкииидеидлядачи #урожайный #грядкидлядачи #идеидлядачисвоимируками #дачныегрядки #обустройстводачи #томатописание #грядкатёплая #грядкивысокие #удобныегрядки #дачныйдом #выращиваниепетунии
59503362244757

Стройка.RU

Альпийская горка своими руками на даче - пошаговая инструкция В английской литературе, при описании садов, по которым гуляли почтенные эсквайеры и леди, часто встречается описание цветочных рокариев и живая фантазия рисовала картину, потрясающей красоты.

Буйное разнотравье перемешивалось с каменными выступами, густой шапкой свешивались ампельные цветы, а между ними бежал беззаботный ручеек. Название «рокарий» со временем заменилось в нашем обиходе на «альпийскую горку», что, собственно, больше соответствует истине – это на самом деле маленькая имитация кусочка альпийской природы: выступы скал, спрятавшиеся под мягким одеялом мха, терпеливый вереск, яркие огни колокольчиков… Альпийская горка прочно вошла в жизнь ландшафтного дизайна и занимает место жемчужины приусадебного участка и городского озеленения. Каждый второй садовод так или иначе строит альпийскую горку на даче своими руками. Многие опасаются начинать работы по обустройству альпинариев своими руками, но – глаза боятся, а руки делают. Это совершено не сложно, особенно, если на вашем участке есть неровности и много камней. Тут, как говориться, сам Бог велел сделать альпийскую горку своими руками. Тем более, что мы постараемся вам помочь рассказом об обустройстве этого дивного уголка. Ведь это не просто наведение красоты на дачном участке. Это своего рода увлекательное занятие и не большой ребус: какие камни подобрать и как их уложить; куда посадить многолетники, а где примостить хвойную растительность; как подобрать цветочную палитру, чтобы буйные краски радовали глаз большую часть года. Итак, вы уже в предвкушении, как сделать альпийскую горку своими руками? Тогда начинаем. Альпийская горка своими руками. Советы, с чего начинать. Первое, с чего начинается ваша альпийская горка – выбор место для будущего рокария. Как правило, у каждой хозяйки есть свое любимое место на территории приусадебного участка. Вот на нем можно и остановиться, если оно соответствует требования расположения альпийских горок. Место должно быть достаточно сухим, солнечным – без затенения забором или высокими деревьями и не обдуваться ветрами. Однако, если ваш роскошный альпинарий сыграет сольную партию с бэквокалом из небольших, но пышных деревьев или высоких кустарников (которые не создадут тень), то это будет идеальная соната. В случае, когда выбрать сухое место на вашем участке не представляется возможным – не расстраивайтесь. Избежать воздействия грунтовых вод, чтобы они не вымывали основание альпийской горки, можно при помощи специального дренажа или дренажной системы. Идеальным будет решение, при выборе места под альпийскую горку и учитывая вышеперечисленные требования, если альпинарий будет располагаться рядом с вашим чилл-аутом или беседкой. Как вариант – это сделать несколько маленьких альпийских горок своими руками с блуждающими тропками между ними и игривыми ручейками и водопадиеами. Главное – не забыть, что альпинарии должны вписаться в ваш ландшафтный дизайн и сыграть с ним в унисон. ВНИМАНИЕ! Прежде чем выбирать место, форму и размер альпийской горки, определитесь с набором растений, кустарников, деревьев и цветов, которые вы посадите, а также с наличием тех или иных декоративных элементов (искусственный водоем, кашпо, декоративные мельницы и прочие садовые украшения). Визуализируйте вашу идею, тогда вам будет проще определиться с местом, формой и размером будущего альпинария. Материалы и инструменты для воплощения своей мечты – альпийской горки На первых этапах, все будет не очень романтично, но очень грязно. Поэтому фантазии о цветном вереске откладываем в сторону, а запасаемся: рулеткой, колышками, шнурами, саперной лопатой, садовой лопатой, тачкой и большой лейкой. На второй этап работ по созданию альпийской горки на приусадебном участке, вам понадобятся: камни одной породы или хорошо играющих между собой пород, речной песок, щебенка, гравий, перегной, сосновая кора, дубовая щепка, известняк, почвогрунт (если не хватит собственного или он у вас плохой), перегной или удобрения. О декоре и посадочном материале поговорим в последующих разделах. Альпинарий. Пошаговая инструкция. Схема обустройства альпийской горки своими руками. С местом будущей альпийской горки определились и список необходимых инструментов да материалов составили, которые нам могут понадобиться, а теперь принимаемся за работу. 1 шаг. Создание плана альпийской горки на дачном участке. Мистер Фикс, у вас есть план? А у вас есть план вашей будущей альпийской горки, хотя бы в общих чертах? Вы должны продумать размеры и форму будущего альпинария. Уровни горки, какие камни и их расположение, будут ли ручейки или водопад, а вот думы про флору можете оставить на потом. Примерный план реальных размеров основания альпийской горки должен быть перед началом очень важного этапа - рытья котлована для дренажа. Да-да. Не удивляйтесь. Будем копать. И копать достаточно глубоко. 2 шаг. Рытье котлована. Глубина вырытой ямы должна быть не менее одного метра. Размеры котлована должны быть чуть больше размера альпийской горки. Перед началом работы, для надежности и точности, расставьте колышки, обозначающие абрис будущей горки, а для пущей точности натяните на колышки шпагат, в соответствии с рисунком на вашем плане. Тогда итог работы будет идеальным, ведь от надежности дренажа зависит долговечность и прочность альпийской горки. 3 шаг. Создание дренажной ямы. После завершения работ по рытью котлована, начинаем заполнять его щебнем, мелкими камешками- галькой или битым кирпичом. Уровень насыпи должен составлять примерно 30-40 сантиметров. Затем заливаем нашу битую смесь водой и сверху засыпаем песчано-гравийным миксом - это будет сантиметров на десять, который снова проливаем водой и утрамбовываем. Очень плотно утрамбовываем. Такой сложный дренаж необходим, чтобы дождевая или талая вода легко уходила с горки, не застаиваясь и не подвергая корни растений гниению, ведь альпийские травы и растения – своего рода аскеты и не любят излишнюю влагу. Заболоченность – первый враг альпийских горок. Если почва на вашем участке плотная и илистая, то дренажная яма должна быть глубже одного метра. Да. Грунт, который вы получили в результате рытья ямы под альпийскую горку, ни в коем случае не выбрасывайте – он вам очень пригодится. Только постарайтесь очистить почву от мусора, корневищ и камешков, а затем засыпьте грунтом утрамбованные дренажные слои. Хорошо, если в грунт вы добавите песок, кору сосны, древесную щепку, перегной или сфагнум. Но не переборщите с удобрениями – избыток может привести к интенсивному росту флоры и разрушению конструкции альпийской горки. Засыпая грунтом альпийскую горку, можете сразу проектировать рельеф альпинария: долины, обрывы, тропинки и переходы. 4 шаг. Усадка. Вот, в принципе, вы и закончили первый этап по сооружению альпийской горки своими руками на приусадебном участке. Теперь надо дать недели три-четыре на усадку и можно приступать к следующему этапу возведения альпинария. Вообще, в этом месте стоит сделать маленькую ремарку. Многие специалисты советую начинать строить альпийскую горку осенью и оставить дренажную яму в покое до самой весны, чтобы грунт дал усадку естественным путем. Но вы действуйте на этом этапе исходя из своих соображений. 5 шаг. Возведение альпинария. Основной остов альпийской горки формируется только после окончательной усадки дренажной основы. Действуя по составленному вами плану устройства альпинария, вначале выкладываем самые крупные камни по периметру. Очень важно уделить особое внимание крупным валунам. Они должны быть вкопаны в землю не менее, чем на шестьдесят процентов своего объема. Более мелкие булыжники и камни укладываем на подушку из речного песка таким образом, чтобы исключить возможность их вымывания природными осадками. Контролируйте концепцию укладывания камней и декоративных деталей альпийской горки в соответствии с вашим планом конструкции альпинария и не забывайте оставлять свободные участки почвогрунта для высадки растений. Делаем альпийскую горку своими руками. Подбираем растения. Схема альпийской горки. Как распределить растения на альпийской горке. Вот мы и приступаем к самому романтическому и приятному этапу формирования альпийской горки своими руками – высадке растений и кустарников. Для вашего же удобства и для примерного видения будущей картины альпинария, лучше всего составить схему засадки растениями альпийской горки, чтобы ничего не упустить из виду и добиться идеального результата. Для создания максимально точной схемы, для начала лучше ознакомиться с сортами и видами флоры, подходящими для вашей горки, климата и почве участка, Понять и оценить ваши возможности и навыки выращивания и ухода за капризными видами трав и цветов, продумать ярусы посадки и сезонность цветения, чтобы ваш альпинарий радовал душу буйством красок максимально долго. Ведь альпийская горка – это не цветочная клумба с однолетниками, которую не сложно переносить с места на место на вашем участке. Для альпийской горки идеально подходят низкорослые и многолетние сорта трав и цветов, а также медленнорастущие кустарники. В качестве травяной подушки следует подбирать почвопокровные, очетковые и подушковидные варианты многолетних трав. В первую очередь на альпийскую горку высаживают древесные и самые высокие растения. Место им выбирают на заднем плане альпинария или у подножия. Такие экземпляры флоры идеально смотрятся рядом с очень большими валунами. Низкорастущие многолетники можно располагать по все горке, микшируя с высокими формами растений, камнями или декором. Учитывая, что основные ноты в оркестре альпийской горки составляют медленнорастущие растения, то, чтобы заполнить проплешины, в первые годы, можно высадить в этих местах однолетники, но только не самосейки. Это может быть портулак крупноцветковый, известные всем бархатцы, гацания, гипсофила изящная, лобулярия, лобелия – они не требуют интенсивного полива, прекрасно могут обходиться вообще без воды и нуждаются в солнце. Рассаживая растения на свою альпийскую горку, не забывайте про общность цветочных интересов и их дружелюбность друг к другу, а не только обращайте внимание на внешнее сочетание растений между собой в плане эстетического дизайна. Вот еще одна уважительная причина составления схемы альпийской горки: цветы должны совпадать по ритму цветения, скорости роста и сходству условий выживания. Вершину альпийской горки, как правило, выбирают под солнцелюбивые и не требующие влаги растения. Идеально подходит – иберис вечнозеленый Iberis sempervirens. Например, сорт ‘Weisser Zwerg’ – низкорослый и достигает максимум десяти сантиметров в высоту. Иберис расцветает весной или в начале лета, раскидывая свои белоснежные лапы и дурманя своей красотой каждого, создавая иллюзию снежной альпийской вершины гор. Для альпийской горки идеально походят почти все виды многолетних гвоздик, которые в дикой природе растут именно в горах. Гвоздика-травянка, короткостебельная, серовато-голубая и сизая… они создают маленькие подушечки, нежно обнимая выступы камней своими компактненькими кустиками. Цветение продолжается в течение всего летнего периода и сопровождается дурманящим ароматом, привлекающим жужжащих пчел. В соседки к гвоздике можно выбрать бурачок наскальный - алиссум. Тимьян. Как же без него? Он незаменим не только на кухне, но и на альпийской горке. Медовый запах будет гармонично сочетаться с гвоздичным ароматом, а сиренево-фиолетовые цветочки будут радовать глаз. Ну и никак нельзя обойтись без короля горных цветов – эдельвейса. Помните подвиг Петрова и Васечкина? Так вот, посадив эдельвейс на своей горке вам не надо будет рисковать жизнью, чтобы добыть этот уникальный, любящий прямое солнце цветок. Он всегда будет с вами. Самым простым цветком на вашей альпийской горке может стать молодило Sempervivum, который настолько неприхотлив и жизнеспособен, что более простого в выращивании растения и найти сложно, но молодило служит хорошую службу в альпинарии – цепко осваивая любую, даже сложнодоступную щель, он крепко и надежно удерживает конструкцию альпийской горки своим корневищем. В середине альпинария уже больше влаги, но меньше солнца. И тут требуется уже иной цветочный ряд: флокс шиловидный зацветет на радость вам в мае-июне, когда бешеный набор крупных цветков накроет камни; на смену придет колоритная обриета культурная Aubrieta x cultorum с набором малиновых и фиолетово-розовых бутонов. Горделивая красавица обриета может зацвести повторно и осенью, но ее зимующие декоративные листья будут украшать альпинарий даже зимой. Независимый от других растений чистец шерстистый Stachys lanata не обращает внимание на цветочное соседство, а только оттеняет цветочное буйство своими спокойными серебристыми листьями. Ему нужен свет и практически не нужна вода. Вечнозеленый солнцецвет монетчатый Helianthemum nummularium будет работать на красоту альпийской горки круглый год, а летом, в качестве бонуса за свое содержание, выстреливать белыми, розовыми, красными и желтыми цветочками. Очень любят примоститься на камешки и все виды очетковых. Влага их враг, а остальное им не важно. Родня семейства очетковых настолько огромна, что им можно посвятить целую альпийскую горку отдельно. В первые годы, пока медленнорастущие экземпляры не заняли полностью отведенные под них места, можно воспользоваться прострелом обыкновенным, который придаст некую таинственность камням; благородной в своем серебре полынью; загадочной анафлис трехжилковой Anaphalis triplinervis; армерией приморской, дающей узкие листочки из которых в июне выскакивает розовая шпага цветоноса. Не следует забывать и про знакомые до боли нам астры. Есть даже специальный сорт – астра альпийская Aster alpinus, которая выдает крупные ромашкообразные цветы всех оттенков радуги. Стороны альпийской горки, не попадающие или малопопадающие под солнечные лучи, стоит заселить эффектной гейхерой Heuchera, с причудливой расцветкой листьев и скромными цветами. Если вы любитель трудностей и не ищите легких путей – горечавка Gentiana вам в альпинарий. Она, конечно, может добавить вам хлопот, но вознаградит изумительными ярко-синими цветами. Дайте ей рядом камень в соседство и поддержку, который удержит для горечавки влагу, так ей необходимую, и сохранит для нее солнечное тепло, чтобы она не мерзла ночью. Если боитесь трудностей с капризницей горечавкой, но синего цвета вам хочется, то можно высадить колокольчик карпатский. Но он тоже со своими капризами – слишком агрессивен и может расползтись в разные стороны, если не будете его периодически ставить на место – вырывать. Мшанка шиловидная Sagina subulata укроет ваш альпинарий плотным ковром, выпуская летом белые звезды-цветочки. Мшанка любит влагу, поэтому ее стоит высаживать у подножия альпийской горки. Ни в коем случае нельзя забывать и о примулах обыкновенных. Таких ярких цветов ранней весной нельзя себя лишать. Это лишь малая толика флоры, которую можно предложить для вашей схемы альпинария. Все остальное – ваша фантазия и пристрастия. Виды альпийских горок. Фото. Вот здесь вам на помощь придет только ваша фантазия и ландшафт вашего дачного или приусадебного участка, но и фото возможных вариантов альпинариев. Альпийская горка в виде стенки – это при ограниченном пространстве дачного участка. Если пространства совсем мало, а альпинарий хочется, то на помощь вам придут варианты альпинариев – контейнеров. И даже, если вы не имеете приусадебного участка, то вы можете сделать свою альпийскую горку в обычном цветочном горшке. При создании альпийских горок своими руками на вашем приусадебном участке вы можете воспользоваться поиском на портале stroyka.ru, где можно найти необходимые товары или услуги в сфере строительства, ландшафтного дизайна, садоводства именно в вашем регионе. На нашем сайте вы сможете найти исполнителя на те или иные виды работ, а также товары по доступным ценам.
domsado

Дом Сад Огород - Подсобное хозяйство

Миксбордеры в ландшафтном дизайне + фото Еще совсем недавно дачи представлялись нашим гражданам исключительно как место для выращивания картофеля и огурцов.

Сегодня все изменилось. Приусадебный участок стараются украсить и создать на нем не только грядки, но и место для отдыха. Какое место на участке сегодня занимает миксбордер, и как его сделать своими руками? Что такое миксбордер Даже если вы никогда не слышали этого названия, то наверняка видели эту посадку на фото или участках друзей. Миксбордер — это не что иное, как цветник из нескольких растений, скомбинированных по определенному принципу. С английского языка это название переводится как «смешивать бордюр». Очень часто в интернете можно встретить готовые схемы таких цветников. Они станут украшением любого участка, если правильно подобрать комбинацию из растений.

Миксбордер — это клумба, составленная намеренно сложно, в ней комбинируют: кустарники;

однолетники; многолетние цветы; деревья; травы. Значение имеет не только цветовая гамма, но и размер растений, их видовые формы и периоды цветения. Разберемся с тем, как сделать миксбордер своими руками, чтобы работа не превратилась в рутину. Где расположить миксбордер Некоторые дачники и цветоводы полагают, что выбор места — это самое простое на этапе формирования сложной клумбы. Это не так. Процесс начинается не с покупки саженцев, а с составления подробной схемы расположения как самого миксбордера, так и растений для него.

При выборе места важны следующие нюансы: где бы хотелось развести такую клумбу;

не затенен ли выбранный участок и не располагается ли он под палящим солнцем; какие растения прекрасно переносят полутень (тень или солнце в зависимости от выбора); достаточно ли на выбранном участке места под высокие и раскидистые деревья и кустарники. Учитывая эти вопросы, можно будет легко перейти к следующему этапу: составлению схемы на бумаге. Сложная клумба может быть расположена: вдоль дорожек; посреди газона; на внешней границе участка. Совет! Границы миксбордера должны быть четкими. Для того чтобы это подчеркнуть, используют кирпич, натуральный камень, дерево. При выборе места нужно учитывать, что миксбордер создается для украшения участка, он должен быть на виду. Форма может быть любой, но чаще всего предпочитают бесформенные клумбы. Объем миксбордера также не имеет значения. Если он располагается близко к дому, не используйте для него медоносные растения, иначе они будут привлекать ос и пчел к окнам.

Подбор растений для цветника Следующим этапом осуществляем подбор растений и составление схематичного изображения.

Подбирая растения, нужно придерживаться одного принципа: цвести одновременно продолжительно они не будут, поэтому лучше высадить их так, чтобы они плавно сменяли друг друга. Клумба непрерывного цветения — это лучшее украшение приусадебного участка. Проектирование клумбы основано на том, что низкие растения выносятся на передний план (высота их составляет не более 40 сантиметров), среднерослые высаживаются за ними (не более 60 сантиметров), высокие (один метр и выше) отодвигаются на задний план. В качестве высоких растений могут быть использованы не только кустарники и деревья, но и вьющиеся растения, например, девичий виноград или клематис. Какие растения не должны быть использованы в миксбордере? На этот счет также существуют правила: растения подбираются согласно составу почвы, влажности и защищенности от ветра; в клумбе нельзя использовать растения с быстро разрастающимися корневищами; место для каждого растения должно быть подобрано с выгодой для него; нельзя комбинировать растения со сложным уходом (обильно поливая один кустарник, можно нанести непоправимый вред соседнему с ним); не стоит игнорировать зелень, листва придаст пышность клумбе. Только на первый взгляд кажется, что растения в миксбордере располагаются хаотично. На самом деле схемы миксбордеров из многолетников и однолетников тщательно выверены. Подобранные растения схожи друг с другом по требованиям к уходу. Важно! Расстояние от основной обзорной точки до миксбордера не может быть меньше, чем высота самого высокого растения в нем.

Подбирая схему, обязательно отведите каждому растению такое количество места, которое ему необходимо, иначе вы рискуете потерять часть посадок уже в первый год.

Если при этом остаются пустоты, которые заметны глазу, их можно временно заполнить однолетниками. При составлении схемы обратите внимание на сочетания цветов. Клумба должна одновременно выделяться на участке и сочетаться с ним. В зимний период не потеряет свой внешний вид миксбордер из хвойных растений. Лучше всего для такой клумбы использовать карликовые сорта, отлично дополняют их растения с яркими глянцевыми листьями, например, рододендрон. Уход за ним прост, а цветение пышное. Готовые схемы Представляем вниманию читателей несколько готовых схем миксбордеров для ознакомления. Их можно использовать как полностью, так и частично.

Обратите внимание на то, что однолетники являются временным, но ярким дополнением цветника, ежегодно на их место можно подсаживать новые растения или приобретать те же.

Эффектно в цветнике смотрятся зеленые папоротники, хосты, гейхеры. При планировании большого цветника нужно предусмотреть заранее небольшую дорожку, чтобы уход был проще. Основные виды миксбордеров Рассмотрим основные виды миксбордеров, которые популярны на сегодняшний день. Устройство каждого из них изначально может показаться сложным, но это не так. Изучив материал подробно, можно браться за дело самостоятельно.

В английском стиле Считается, что в ландшафтном дизайне можно фантазировать как угодно.

Миксбордеры в английском стиле предоставят каждому цветоводу такую возможность. Они состоят как из садовых растений, привычных нашему глазу, так и из луговых с преобладанием последних, создавая на участке атмосферу близости к природе. Большое значение при устройстве такой клумбы будут иметь вербены, розмарин, полынь, колокольчик, примула, ромашка, седум и, конечно же, парковая роза. Цветовая гамма роз подбирается индивидуально, они радуют глаз своим цветением круглый год. Большое значение имеет хвоя и прочая зелень, которая обязательно включается в чертеж. Основными цветами здесь станут зеленый, розовый, белый и синий. На теневой стороне участка Не во всех регионах можно создать цветник из растений, любящих солнце. Как быть тем цветоводам, у кого на участке место затенено? Создавать яркий цветник из тенелюбивых растений. Обратить внимание в этом случае нужно на такие растения, как кипарисовик Лавсона, некоторые виды ели, тис, можжевельник, адениум, барбарис, многие сорта микробиота, рододендроны, фиалки, тиареллы. Основными цветами клумбы станут зеленый, кирпичный, красный, розовый и белый.

В сезонном стиле Этот тип миксбордера подойдет тем, кто любит разнообразие и не терпит постоянности.

В основе лежит принцип высадки растений, которые цветут не более 1-2 лет, а после сменяются другими. Дачники, испытывающие любовь к ежегодному переустройству сада, встречаются все чаще. Обратить внимание в этом случае нужно на следующие виды растений: пролески, крокусы, хионодоксы, что зацветут в начальном периоде весны. Затем взойдут гиацинты, тюльпаны и нарциссы. Незабудка, маргаритка, примула, фиалка отлично дополнят цветник. Как только все они отцветут, их можно удалить, сменив новыми растениями. Можно рассмотреть георгины, бархатцы, многолетний шалфей, бегонии. Что касается цветовых решений, то здесь полет фантазии совершенно не ограничен. Более того, именно такой миксбордер станет самым ярким.

Создание миксбордера Итак, получив готовую схему из интернета или создав ее своими руками, можно приступать к работе.

Она делится на несколько этапов, последовательность необходимо соблюдать. этап 1: подбор растений и их покупка; этап 2: высадка «скелета», под которым подразумевают низкорослые деревья и кустарники; этап 3: высадка многолетних растений; этап 4: подсадка однолетников и луковичных. Разберем каждый из этапов более детально. Создать миксбордер своими руками под силу каждому. Подбирая растения, обращайте внимание на их внешний вид. Они должны быть здоровыми. Не стоит останавливать взгляд только на цветах, миксбордеры с декоративными хвойными растениями превосходно смотрятся. Также хороши и кустарники. Обратите внимание на туи, можжевельники, ивы, кусты калины, ель, тис, гортензия, которая будет долго радовать глаз цветами. «Скелетные» растения высаживают на небольшом удалении друг от друга, они должны смотреться органично. Их задача — создать высоту и контур задней части клумбы. Ориентируйтесь на то, что кустарники и низкорослые деревья вскоре разрастутся. Многие из них можно корректировать стрижкой, но есть такие, которые не рекомендуется обрезать, значит, необходимо будет оставить место для роста. В качестве цветущих кустарников, можно использовать: сирень Мейера, чубушник, спиреи, магнолию, бузину, дерен, гибискус.

Переходя к третьему этапу, не стоит забывать о принципе ярусности.

Миксбордеры из многолетников, фото которых представлены выше, составлены при условии, что задний план будет намного выше среднего. Можно заполнить цветник травами. Наиболее ярко смотрятся осока, ожика, ковыль. Также можно обратить внимание на полынь, герань, флоксы и тунбергии. Что касается однолетних растений и луковичных, именно они придадут цветнику неповторимый шарм. Схема не должна включать в себя те луковичные, что требуют ежегодного выкапывания. В качестве них лучше всего подходят мускари, крокусы и пролески, на смену им чуть позже придут тюльпаны, примулы и нарциссы. Однолетние растения также высаживают небольшими группами, чтобы создать ярусы и буйство красок. Миксбордер из кустарников и многолетников, щедро разбавленный летниками и луковичными, станет украшением любого приусадебного участка на долгие годы. Создав свой шедевр однажды, вы будете наслаждаться им долгие годы! #цветоводство
58906533167143

Дача365 - Сад и огород круглый год

Выращивание шток-розы из семян, когда сажать и как добиться цветения http://dacha365.

ru/2018/03/27/%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d1%82%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d1%81/ Кто имеет свою дачу или приусадебный участок, тот счастливый человек, ведь можно выращивать полезные овощи, и что немаловажно, цветы. Они дарят людям много положительных эмоций, украшают серые будни. Среди цветов есть наиболее популярные и всеми любимые, сегодня как раз мы расскажем о таких представителях. Речь пойдёт о шток-розе, узнаем о ее выращивании из семян, когда сажать цветы на рассаду, всю агротехнику и лучшие сорта и виды.На заметку!Цветы этого семейства поражают своим многообразием. Разброс в высоту колоссальный – от 30 см до больше 2.5 метров. Растения всегда привлекают много пчёл, у некоторых народов считаются лекарственными.Общее описание цветкаШток-роза – это растение, которое относится к семейству мальвовых. Сказать, что эта роза популярна в нашей стране – ничего не сказать. Ее обожают за высокую декоративность, неприхотливость в выращивании и огромное разнообразие видов. Все они получились путём скрещивания представителей рода между собой. Яркое отличие шток-розы – это прямой, как палка, стебель, высота его, правда, разная. На листиках ярко проглядывается форма сердца, есть пушок, на стебле он присутствует в начале вегетации, после становится гладким.Цветов в одной пазухе может быть и один, и пять, но всегда роза очень красивая, вся усыпана соцветиями. Форма их может совершенно разная – и простые соцветия, и махровые, и напоминающие гвоздику, и маки, и, конечно, саму розу. Цветы могут быть огромными – до 15 см, и миниатюрными – до 5 см в диаметре, при этом располагаться вдоль стебля, словно колоски либо в виде кисточек. Посадка шток-розы в саду впервые – это приятное событие для садовника, так как клумбы преображаются колоссально. Из одних только этих цветов можно составить идеальные композиции.Для сведения!Цветы из семейства мальвовых известны уже больше 3 тысяч лет, неудивительно, что растения популярны не только в нашей стране, но и по всему миру – в Африке, Америке, на западе и востоке.Благоприятные дни для посадкиКаждый опытный дачник знает, что культуры и цветы нужно сажать в определённые дни, которые зависят от фаз луны. Небесный спутник может как помогать дачнику в его делах, так и мешать. Чтобы все труды не пропали даром, учёные разработали специальный лунный посевной календарь, который каждый год новый и всегда даёт четкие даты по всем приемам агротехники. В этом году шток-розу можно сажать в следующие благоприятные дни:• в марте – это: 1, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30-е число — для тех сортов, что однолетники;• для многолетников: 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30-е марта;• в апреле: 1, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29 число;• многолетники: 1, 6, 7, 8, 20, 21, 29 число.Вообще, посадка шток-розы на рассаду семенами осуществляют с февраля и до апреля, но в первом случае – это для тех, кто имеет теплицу, второй вариант – для северных регионов. Для умеренного климата посев осуществляют с марта.Выращивание шток-розы рассадой из семянПредпосевная подготовка материалаЛюбые посевы всегда начинаются с предпосевной подготовки, которая имеет разную направленность. Если для культур – это больше обработка от возможных болезней и паразитов, то для большинства цветов – это ускорение процесса прорастания и хороший дальнейший рост. Итак, чтобы ваша шток-роза быстрее проклюнулась в грунте, ее замачивают на полдня в тёплой воде. Семечки, таким образом, напитываются влагой и всходят быстрее.Хотите ещё лучших результатов, то можете использовать популярные стимуляторы — «Корневин» или «Эпин» — опыт показал, что средства не только помогают лучше всходить растениям и расти дальше, но даже могут спасти уже погибающие цветы, культуры и даже молодые деревья. То есть препарат можно применять и в качестве средства для обработки семечек, и для дальнейшего полива.Важно!При выборе семян шток-розы отдавайте предпочтение тем, что двухгодичной давности – доказано, что такой материал лучше всходит.Подготовка почвы – состав и тонкостиУспех любой посадки зависит, конечно, от почвы. Многие сорта шток-розы имеют неприхотливый нрав, но все же питательный грунт всегда полезнее и даёт более хорошее развитие и пышное цветение. Вы можете купить почву в магазине для садоводов – взять для мальвовых либо универсальную, такой грунт содержит оптимальный состав. Можете сделать смесь из покупной земли и своей с участка — в равных частях. Можно использовать смесь из дерна, торфа, перегноя, компоста. Последние два дают питание на весь период для рассады, торф — лёгкость.Важно!Всегда грунт для рассады, сажаете ли вы культурные растения или цветы, проливайте перед посевом кипятком с марганцем для дезинфекции. Даже покупной.Как правильно выбирать контейнер для рассады?Немаловажной особенностью выращивания шток-розы из семян является и правильно выбранный контейнер. Зависит все от строения корневой системы – а она у растения в виде стержня. То есть во время пикировки и пересадки такой корешок можно легко травмировать, ломается кончик, от чего цветы либо болеют, либо сильно замедляют рост и развитие. Поэтому лучше для мальвовых выбрать сразу отдельный стаканчик – сейчас в продаже есть любого диаметра и высоты, материалы лучше брать – торф или картон. В таких стаканчиках у вас будут расти саженцы отдельно и не нужно их пикировать, а переносить на место можно прямо с этой тарой в почву.Сеем семенаЗдесь все просто. В каждый стаканчик вы насыпаете подготовленную, протравленную почвосмесь, помещаете семечко и присыпаете сверху слоем в 1 см. Далее, из пульверизатора увлажняют посадки отстоявшейся водой и ставят все в общий лоток, чтобы было удобно далее ухаживать. Лоток полностью погружают под пленку или ставят в обычный прозрачный пакет. Температура для прорастания должна быть не ниже 23 градусов. После ставится лоток на окно на солнце. Как только саженцы начинают всходить, плёнка удаляется.Совет!Рассада всходит неодинаково по срокам. Если вы видите, что в каком-то стаканчике уже появился росток, то просто его выньте из лотка, остальные же горшочки пусть там стоят дальше.Ухаживаем за всходамиИтак, когда саженцы все взошли, то опытные дачники советуют начинать их закаливать уже при наличии 2-3 листиков, но не выносом на холодный балкон, а снижением температуры в комнате до 20-21 градуса. Так как мы сажали сразу в отдельные стаканчики наши семечки, то рассаду не нужно пересаживать, а вот то, что нужно, описано далее.• Саженцам нужен свет, так как мальвовые – это растения очень светолюбивые. Возможно, вам понадобятся лампы, так как рассада от недостатка освещения сразу начинает тянуться, ломаться. Оптимально купить фитолампы с нужным спектром, но можно разместить прямо над посадками трубки с дневным освещением;• полив – это второй важный пункт. Поливают рассаду только мягкой водой, комнатной температуры каждый раз, как почва подсохла, но строго следите, чтобы грунт не отставал от стенок горшочка;• когда саженцам будет примерно две недели, то можно их пролить азотным подкормом, например, мочевиной. Это даст хороший рост листикам. Также 1-2 раза для развития корня можете пролить вышеуказанным «Корневином», так как растения в большинстве своём очень высокие, их должно держать крепкое корневище.Теперь мы знаем, как вырастить шток-розу из семян, пора переходить к ее посадке на постоянном месте, где тоже агротехника имеет свои важные тонкости.Полезно знать!В древности растения из семейства мальвовых использовали для терапии от недугов, кроме того, считается, что листья цветов могут помочь при ушибах, ранах, ссадинах – просто нужно прикладывать их на больное место.Пересадка в открытый грунтВыбираем лучшее местоПравильно выбранное место – это уже большая часть успеха. Мы вам рекомендуем обратить внимание на следующие важные моменты:• если вы выбрали высокие сорта шток-розы, то никогда не сажайте их там, где будет ветер, так как стебель может сломаться при непогоде;• мы уже не раз сказали, что эти растения очень светолюбивы. Если вы посадите их в тени, то не ждите обильного цветения и ярких оттенков лепестков;• никакого болота быть не должно – мальвовые не терпят излишков влаги;• учтите, что низкорослые цветы можно сажать на расстояние до 30 см друг от друга, высокие — не меньше чем на 60 см друг от друга;• помните, что высокие кусты должны идти последним уровнем, также сочетайте цвета заранее. Когда сад пестрит, то красота отдельных цветов сливается. Важно помнить и о типе корня – глубоком стержне, то есть если вы посадили неудачно шток-розу, то нет гарантии, что она хорошо перенесёт пересадку;• грунт не должен быть глинистым, тяжелым, кислым.Эти пункты обязательно нужно учесть при подборе месте. Если же вы сажаете низкие кустики, то для них можно использовать горшочки, что будут стоять на высоких, солнечных местах.Перенос на постоянное местоПосадка шток-розы – процесс несложный. Если вы не сажали в бумажную или торфяную тару, то осуществляется перенос методом перевалки земельного кома. Лунки выкапывают так, чтобы корень хорошо помещался, но сильно нельзя заглублять. Почву делают своими руками – можно в каждую лунку сыпать на половину покупной грунт, можно использовать смесь из перегноя, компоста, опилок. Перегной мальвовые особенно любят. Если у вас часто бывают ветра, то лучше поставить опоры под каждое растение.Важно!Обязательно проверьте кислотность – если рН ниже 6, то внесите известь и с ней перекопайте участок .Читайте также: Супер-средство «Тройчатка» для проращивания розУход за клумбамиМальву поливают примерно раз в неделю, но обильно. Если идут дожди, то цветы не поливают, только рыхлят, застоя быть не должно. Мальвовые хорошо откликаются на подкорм – они дольше и пышнее цветут. Для подкорма можно использовать такие препараты, примерно раз в две недели – «Биохелат универсальный» — жидкий подкорм, вносят под корень. Также может применять «Агриколу» в которой нет хлора, форма ее выпуска разная, разводят согласно инструкции.Обязательно следите за чистотой грядок – сорняки выкачивают полезные вещества, а такие как повитель оплетают стебель, цветы становятся мелкими и бледными. На зиму многолетние шток-розы обрезают, чтобы был стебель не выше 20 см, мульчируют лапником или опилками.Болезни и вредителиМальвовые болеют очень и очень редко. Причиной недуга становится, как правило, плохой удод, когда участок был залит, корни задыхаются, не рыхлили после дождей. В этом случае растения могут поразить грибковые заболевания – ржавчина, мучнистая роса, мозаика, пятнистость. Тогда сразу нужно опрыскивание посадок – можно применять «Триходермин», «Фито-Доктор», «Микосан-В». Что касаемо вредителей, то кроме слизней дачники редко видели других паразитов на шток-розе. С ними борются ручным сбором, приманками пивом или сладким раствором либо прогоняют пахучими настоями на перце и корице. Читайте подробней как избавиться от слизней на участке навсегда?Размножение, сбор семянНичего сложного в этом вопросе нет. Вы можете использовать следующие способы:• осенью, когда появятся семена в коробочках, собрать их и посадить той же осенью — получите всходы на будущий год, и цвести они будут раньше, нежели рассада;• можете собрать осенью и посадить семена весной, но зацветут при такой посадке шток-розы на будущий год;• многолетники делят кустом во время пересадки раз в 4-5 лет;• можно использовать черенкования. От стебля берутся черенки с 3 почками, обрабатывают нижнюю часть стимулятором и сажают в почвосмесь, варианты ее были описаны ранее;• либо собирают семена осенью и сажают рассаду, как все делать, вы уже знаете.И теперь давайте познакомимся с лучшими представителями рода, но сначала ответим на самый часто задаваемый вопрос.Читайте также: Уход за розами осенью, подготовка к зиме. Когда и чем укрывать?Мальва и шток-роза – причина путаницы растенийНаши сады пестрят разными цветами, и далеко не все дачники знают точную классификацию, какие растения, к какому семейству относятся, роду, виду и так далее. Нередко в народе существует своё название, которое совершенно отличатся от того, что мы видим на пачке с семенами. Горячие разногласия между садоводами имеют место быть и по поводу вопроса, чем отличается мальва от шток-розы, и, вообще, отличается ли.На заметку!Также сейчас в продаже есть гибридные сорта мальвы, той, что имеет соцветие, похожее на мак. Это сорта махровые с очень крупными цветами, которые опять же не отличить от роз.Это неудивительно, ведь если открыть фото и посмотреть, то разница очевидна, как можно говорить, что это одно и то же. Но если разобраться, то мальва и шток-роза – это растения одного рода, просто разные, ведь видов и сортов существует очень много благодаря скрещиванию. Первая (мальва) чаще – это цветы не махровые, что напоминают маки, вторая – махровая, и по названию можно понять, что соцветия больше похожи на королеву сада – розу. Но если вы придёте в магазин за семенами, то увидите, что многие производители так и пишут на упаковке – мальва (шток-роза) или наоборот.Разновидности шток-розыНаши сегодняшние цветы – это просто мечта садовода, ведь их уникальность не только в статном виде, но и ещё во множестве оттенков, кроме того, различаются шток-розы и по форме соцветий. Далее, мы вам расскажем краткое описание лучших представителей, каждый из которых индивидуален и подарит вам радость.Средство, от которого растения растут как на дрожжах! Просто поливай этим свои растенияЧитать далее...«Королевская» шток-розаЦветы полностью оправдывают своё название. Если посмотреть на упаковки семян, то можете представить, какую красоту вы получите на своих клумбах. Это целый вид, главное отличие которого в его соцветиях. Это не просто роза, это словно гибрид розы и гвоздики, так как края лепестков изрезаны, очень декоративные и необычные.Цветы эти не вырастают больше полуметра высотой, они отлично подходят для украшения миксбордеров, могут срезаться на букеты, высаживаются вдоль дорожек и даже в горшках на летних верандах. Растения однолетние, цветут в тот же сезон, что вы посеяли. Цветение – с июля и до осени, диаметр роз – больше 10 см.«Карнавал»Посадка этой шток-розы подарит вам много радости и удивления от соседей. Цветы очень декоративные, могут быть разных оттенков, форма соцветия – округлая, набитная, напоминает махровые шапки, кончики — неровные. Диаметр может быть больше 14 см. Выдерживает перепады температур, засуху, нетребователен к почвам. Этот вид двухлетний, цветение продолжительное и обильное – с июля до осени. Высота стебля – превышает полтора метра, любит свет, не любит сквозняков.Совет!Чтобы ваши клумбы не были наляписто-пестрыми, то продумайте, что и где вы будете сажать. Сейчас есть много разных программ на компьютере.ОднолетниеЭто все шток-розы, которые дарят радость садоводу один сезон. Как правило, цветение начинается уже с июня. Оттенки могут быть совершенно разными, равно как и высота стебля – от 30 до 80 см. Лепестки соцветий имеют красивые и неодинаковые формы, высаживаются растения и вдоль дорожек, и в композициях, и в горшках, и в миксбордерах.Читайте также: Когда открывать розы после зимы в Подмосковье или других регионах?«Виолет»Очаровательный сорт мальвы, так как имеет нежный фиолетовый оттенок лепестков, которые собраны в набитные соцветия, что расположены в кистях. Это поистине мощные растения – высотой до 2.5 метров, в диаметре цветы могут достигать до 10 см. Цветение начинается с июля до сентября, любит солнечные участки, где не мешает ветер и сквозняк. Такие высокие цветы сажают либо поодиночке, либо сочетают с цветами по уровню. Мальва в 2.5 метра высаживается как самый дальний ряд.«Маргарита»По оттенку эти цветы похожи на предыдущие – нежные, сиреневые, но они будут крупнее – до 12 см, более плотно набитые. Высота стебля — до 2 метров, также не любит ветер, сквозняк. На листьях есть небольшое опушение, цветёт — с середины лета и до осени. Высаживается так же, как и предыдущий вид.Шток-роза «Любава»Этот вид для тех, кто ценит роскошь. Цветы имеют насыщенный красный цвет, переходящий в темный бардовый. В диаметре они до 10 см, цветут на второй год. Срок жизни кустов — два года. Цветы имеют махровые соцветия, набиты неплотно, высокая декоративность. Высота стебля — до 80 см, великолепны в композициях, в горшках, вдоль забора и бордюров.«Мажоретте»Еще один роскошный сорт, посадка этой шток-розы подарит вам цветение на второй год, цветы чем-то похожи по форме на гвоздику, имеют разные оттенки лепестков – бурые, шоколадные, солнечные, бордо, сиреневые. Эти цветы невысокие – 60-80 см, подойдут и для клумбы, и для бордюра, и для горшков. Цветут по октябрь, до заморозков. Любит свет.Махровая шток-розаЗавершаем нашу подборку многочисленным видом. Здесь есть цветы и миниатюрные – до 50 см, и высокие гиганты – до 250 см. Листики имеют несильную оборку, могут быть 5-7 см, могут достигать до 15 см. Мальва любит светлые места, неприхотлива к почве. Из этого вида можно составить очень красивые композиции, можно посадить и просто в горшочки, что расставить по веранде. Цветов у вида очень много, размножать можно любым способом.Вот такая она мальва или шток-роза. Растение достойно расти на вашей даче, не доставит хлопот, подарит много радости в сезон.Источник
Выращивание шток-розы из семян, когда сажать и как добиться цветения
Кто имеет свою дачу или приусадебный участок, тот счастливый человек, ведь можно выращивать полезные овощи, и что немаловажно, цветы. Они дарят людям много положительных эмоций, украша...
Дача365.Ру - сад и огород своими руками
54998016917697

про фсё

 Поиск:  Конкурсы Тестирования Спросить эксперта  Войти ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ САД И ОГОРОД ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ДОСУГ И ОТДЫХ РЕЦЕПТЫ И ЗАГОТОВКИ СТРОИМ ДОМ КУПИТЬ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И САДА сад и огородсорняки  Личный журнал «Деревенские истории.

Не любо - не слушай...» Автор: Марина  Подписаться Поделиться с друзьями 22 Главная Подписчики 386 Публикации 108 Фото 56 Обсуждения 2 Сейчас обсуждают Сорняки, которые я выращиваю Черемуховая жара, или Когда приметы не работают Новая жизнь с понедельника, или Мои полвека Записки ретрограда, или Почему я возвращаюсь к "дедовским" методам обработки почвы Как помочь коту? Укрытие многолетников на зиму. А надо ли?.. Осенние акварели, или Утро туманное... Грибочки на Покров Осень в золоте и серебре Осеннее шоу георгинов Дыхание осени Сорняки, которые я выращиваю  В избранное! «Ну что за глупость! — непременно воскликнет кто-нибудь. — Это же надо такое придумать — сорняки выращивать! Бороться с ними надо, уничтожать нещадно, а не всякой ерундой заниматься». Если это — именно то, что вы подумали, прочитав заголовок, не спешите. Ведь очень может быть, что эти сорняки и вы тоже выращиваете...  Вот маргаритка. Между прочим, тот еще сорняк — а мы ведь ее выращиваем... Давайте подумаем, что мы зовем «ругательным» словом «сорняк»? Это растение, которое активно (часто даже агрессивно) распространяется и прорастает там, где нам оно ну никак не нужно. Правильно? Сорняки портят вид цветников, отбирают питание и влагу у овощей, служат рассадником вредителей и болезней — в общем, изрядно мешают нам, а потому заслуживают безоговорочного изгнания и истребления. Так?  Сныть — враг дачника, да? А если пестролистная?.. Так — да не совсем… Сорничать иной раз могут и культурные растения — пытаясь с этим бороться, задумываешься, не стоит ли от такого «счастья» вовсе избавиться. А дикорастущие «сорные» травы нередко перекочевывают в сад и даже становятся объектом внимания селекционеров, коллекционеров, ландшафтных дизайнеров — как манжетка, к примеру, или тысячелистник, вероники или герани. Или надоевшая многим садоводам сныть...  Вероника дубравная и манжетка. Сорняки или декоративные растения? Не все так просто, на самом деле. С луга — в сад, или Снова о любви к дикоросам Эта тема, на мой взгляд, поистине неисчерпаема — как неисчерпаемы природные сокровища. Я уже много раз писала о дикорастущих растениях, которые привечаю в своем саду, и чтобы не повторяться, напомню ссылки:  Многие дикоросы становятся в моем саду не просто гостями, а постоянными жителями Сорняками назвать язык не повернется... Лесные и полевые растения в саду: живучка ползучая Лесные и полевые растения в саду: герани Лесные и полевые растения в саду: манжетка Лесные и полевые растения в саду: вероника дубравная Лесные и полевые растения в саду: будра плющевидная Лесные и полевые растения в саду: купальница европейская Лесные и полевые растения в саду: подорожники Лесные и полевые растения в саду: тысячелистник Лесные и полевые растения в саду: таволга вязолистная Лесные и полевые растения в саду: черноголовка обыкновенная Буквица лекарственная — что за растение? Что у нас в лугах цветет Ветреница дубравная — нежный первоцвет Ятрышник — дикорастущая орхидея северных широт Скромное очарование дикоросов Время гадать на ромашках)))  Цветет живучка ползучая Причем полезны эти растения могут быть не только с чисто эстетической точки зрения — плюсов у них значительно больше. Но на сей раз мы с вами не будем останавливаться ни на целебных свойствах дикоросов, ни на их пищевой ценности — это тема отдельного разговора, а пока, если интересно, почитайте мои статьи: Какую пользу могут принести сорняки Весенние витамины к дачному столу и впрок «Нам до сныти бы дожити...»  Валериана — сорняк и лекарственное растение Время идет, и список любимцев меняется, появляется новый опыт — на что-то уже смотришь совсем иначе. Вот об этом — об опыте выращивания дикорастущих и культурных «сорняков» — и поговорим... А природу-то не изменить... Начиная приручать дикоросов, мы часто упускаем из виду одну деталь: как бы ни был красив сорняк, своих природных недостатков при переселении на клумбу он не потеряет. Даже наоборот — в «элитных» условиях может стать еще агрессивнее. И это стоит сразу понимать и учитывать, чтобы потом не бороться с «гостем», который начал вытеснять «хозяев».  Пустырник — скромняга. Пока маленький Относительно скромно себя ведут растения, распространяющиеся преимущественно семенами: пустырник, валериана, герани, купальница. Если не допускать самосева, такие дикоросы особых хлопот не доставят. А вот за почвопокровными глаз да глаз нужен: будра плющевидная, вероники (дубравная и нитевидная), живучка ползучая, вербейник монетчатый — эта компания способна заполонить весь сад, если вовремя их не остановить.  Будра плющевидная и мята: кто кого? К счастью, такие растения и выпалываются легко — ту же будру, если что, можно прямо «ковриком» удалить оттуда, где она не нужна. А вот с манжеткой или подорожником так легко не справишься. Между тем, очаровательная и скромная манжетка на плодородной почве ощутимо увеличивается в размерах и начинает буйно плодиться. Я, к сожалению, об этой ее особенности узнала поздно и на личном опыте — когда эта симпатичная красотка начала душить своих соседей по цветнику. А корни у нее ого-го-го...  Всем хороша манжетка… Но очень уж много места требует Тысячелистник тоже коварен: он и сеется, и разрастается. Если условия ему понравятся, вымахивает мощным, и избавиться от него потом ой как трудно. Хорош, конечно, когда цветет. А следующей весной смотришь — он уже вытесняет культурные растения, рядом с которыми ему позволили расти «для фона»...  Вот тысячелистник обыкновенный старательно душит монарду Впрочем, вполне возможно, в вашем саду те же растения поведут себя совсем иначе. Но выяснить это, боюсь, можно лишь опытным путем. О роли условий Яркий пример — вероника нитевидная. Многие жалуются, что у них это милейшее, нежное и хрупкое на вид растение заполонило все, что можно и нельзя — теснит цветы, засоряет газон, пробирается на грядки. И избавиться от нее проблематично: вроде, и махонькая совсем, побеги и правда как ниточки, а попробуй-ка все эти «ниточки» собрать и удалить...  Вероника нитевидная — «милые цветочки», попортившие жизнь многим цветоводам Ну а моя вероника скромна и застенчива, никого не теснит, никому не мешает. Тихо кочует по участку маленькими островками, в мае радует глаз цветочным ковриком, а потом словно пропадает — и до новой весны ее и не видно. Почему так? А кто ж ее знает... Злостный сорняк — золотарник канадский. Достался вместе с участком от прежних хозяев и сидел у меня несколько лет смирно на одном месте, ни поросли лишней не давал, ни самосева. Но на беду пришло мне в голову его переселить...  Золотарник вообще-то смирный. Но попав в подходящие условия, становится очень агрессивным Теперь точно знаю: да, зараза это еще та. Семена его в нашем климате, к счастью, не вызревают, похоже, но он с лихвой компенсирует это корневищной порослью. Разрастается не хуже сныти — были бы условия подходящие.  Вот он цветет. Хорошо еще, что самосева не дает... А вот полынь горькая, которая мне так нравится своей чудесной серебристой листвой, в моем саду оказалась недолговечной. Полынь обыкновенная повсюду растет, борюсь регулярно — а эта красота на второй год пропала без вести.  Серебристый кустик горькой полыни В общем, «характер» у любого растения после переселения может измениться. Причем как в лучшую сторону (крупнее станет, пышнее, ярче), так и в худшую (например, агрессивность появится). Поэтому дикоросов в саду я теперь стараюсь по возможности оставлять на том месте, которое они сами выбрали. Так надежнее. Они тоже болеют И это нюанс, который как-то сразу в голову не приходит. Ну какие болезни могут быть у сорняков, правда? Оказывается, могут. И это тоже полезно знать и учитывать, если хочется использовать дикоросы в саду.  Кустики герани аккуратны и нарядны только до цветения Моим самым большим разочарованием стала герань. Не ожидала я от нее таких капризов: листья то краснеют и сохнут, то покрываются мучнистым налетом; куст после цветения разваливается, приобретает очень неряшливый вид. Ситуацию можно подправить «короткой стрижкой» — после радикальной обрезки отрастает вновь аккуратный красивый кустик. Но откровенно говоря, дикоросов я не в последнюю очередь ценю за нетребовательность к уходу — плясок и с культурной растительностью хватает. Красавица-пижма сильно поражается тлей. Что странно, вроде бы, но факт. Пестролистную сныть обожают слизни: у нее листья тонкие, более нежные, чем у дикой сестрицы. В сырую погоду эта красота очень быстро превращается в нечто помятое и дырявое. Словом, неприхотливость «сорняков» — штука далеко не безусловная... Мои выводы и несколько важных правил Если вы, как и я, неравнодушны к дикоросам и любите использовать их в саду, возможно, мои наблюдения вам пригодятся и помогут избежать моих досадных ошибок.  «Сорняки» можно вполне успешно культивировать Место для посадки дикоросов в саду нужно выбирать очень тщательно, и лучше, если оно будет не на клумбе, а под кустарниками или деревьями. В условиях конкретного сада характер любого растения может заметно измениться, поэтому всегда нужно быть готовым к сюрпризам — как приятным, так и не слишком. Дикоросы в саду требуют ухода. И зачастую даже больше, чем культурные многолетники. И да — у них может быть собственный взгляд на свое место в вашем саду. Очень часто в цветниках, где есть дикоросы, правила диктуют они нам, а не наоборот. Кстати, если кто вдруг подумал, что я все подряд сорняки холю и лелею, а прополки отвергаю, — это не так. Каждому растению — свое место, и лишнего ни на грядках, ни в цветниках мне не нужно, как и любому из вас. Мой опыт борьбы с сорняками вы найдете вот в этих статьях: 9 способов борьбы с сорняками Враг дачника — пырей. Как победить? В огороде лебеда? Не беда! Чистотел — сорняк и полезное растение Что такое борщевик и как с ним бороться Хвощ полевой — с грядки вон! Сорняки садовые, очень культурные. Или не очень... Вам случалось посадить какое-нибудь растение в саду, а потом ломать голову, как же теперь от него избавиться? Если да, то вы со мной согласитесь: граница между растениями культурными и сорными бывает очень зыбкой и неопределенной.  Барвинок в зарослях люпина Вот, например, барвинок. Вы когда-нибудь пробовали его ограничить? Я пробовала, но в этом соревновании он всегда побеждает. Поэтому просто сажаю его там, где он может расти свободно без всякого ущерба для прочих посадок. А люпин? Нет, я очень люблю люпины. Мне нравятся их листья, меня радует их цветение, особенно в больших массивах, где краски причудливо смешиваются, создавая необычные картины.  Красив люпин, спору нет. Но и сорняк из него получается отличный Но вот ходить и обрезать соцветия по мере их увядания у меня нет ни сил, ни времени. Поэтому люпин у меня — сорняк, вольготно живущий вокруг старого дома. На другую территорию он не посягает, так что я, в принципе, и не против. Еще один такой же «сорняк» — аквилегия. У нее тоже своя «сфера влияния», где она охотно расселяется, создавая порой интересные композиции. Если я с ее дизайнерским решением не согласна — пересаживаю или выпалываю сеянец, но в целом мы мирно сосуществуем.  Аквилегия. Где она только не растет... Честно говоря, мне обычно просто интересно, что получится. Угадать окраску цветков у такой «самодеятельной» аквилегии почти невозможно — это своеобразная беспроигрышная лотерея: всегда красиво, но неожиданно. А вдруг именно этот сеянец удивит?.. «Елочки» молочая кипарисового мне тоже симпатичны. Да, сорняк, причем довольно агрессивный. Но не могу сказать, чтобы за долгие годы нашего с ним знакомства он когда-либо доставлял мне сильное беспокойство, поскольку удаляется легко и обычно безвозвратно.  Молочай кипарисовый — агрессор и захватчик Яркая пурпурная кислица, наверное, многим знакома. Условно культурное растение, а по сути — злостный сорняк. Но выпалывается очень легко и смотрится, пока не переросла, очень привлекательно, поэтому я с ней борюсь, но без фанатизма. Просто между делом выдергиваю все лишнее и удаляю зацветающие растения. Что-то пропускаю, естественно, — за всем не углядишь — поэтому вскоре под кустами и кое-где в цветниках появляются новые островки… Так и живем.  Эта кислица очень эффектна. Злостный сорняк Откуда в моем саду взялась кислица, я уже и не вспомню, а вот лабазник я сама купила и посадила. Люблю лабазники и давно хотела завести красивый сортовой, розовенький. И завела пару лет назад… Теперь ума не приложу, что с ним делать.  Посадила я лабазник... Во-первых, он оказался просто гигантским. Отчасти я сама прошляпила, конечно: не особо внимательно почитала характеристики растения. А отчасти роль сыграли благоприятные условия. В общем, цветонос вымахивает почти с меня ростом, на ветру заваливается — место ему нужно на заднем плане цветника, а совсем не там, где я его посадила. Но это бы полбеды. Беда в том, что эта моя «розовая мечта» начала активно размножаться! Корневищем, как тот же золотарник, например. В общем, «не было бабе заботы — купила баба… лабазник»...  Медуница не только разрастается, но еще и хороший самосев дает Удивила в этом году медуница: по весне я обнаружила массу сеянцев в самых неожиданных местах. Ну, такой «сорняк» мне нравится, в общем-то. И это лишь часть списка! Сорняками легко становятся различные мяты и шиповники, многолетние васильки и мускари. Обильный самосев дают некоторые виды аллиумов, быстро разрастается и плохо выводится бруннера.  Бруннера незаменима там, где нужно занять большую площадь, вытеснив остальные растения Некоторые источники сообщают об агрессивном поведении ландышей, но у меня они крайне вежливы и скромны — даже больше, чем хотелось бы. Хотя временами обнаруживаются там, где я их точно не сажала, но соседей не обижают и чужих мест обитания не захватывают. А вот фиалка трехцветная гуляет по всему саду и скромностью не отличается:  А у вас в саду точно нет сорняков? Но разве можно ее за это винить? Ведь чудо как хороша! А у вас в саду есть культурные растения, которые ведут себя как сорняки? А овощные сорняки вам знакомы? Да, и такое бывает. Не верите? А у меня чеснок по всему участку прорастает. Картошка всходит порой в неожиданных местах — спасибо грызунам. Кинза кочует по огороду. Нынче вот кабачки в теплице самосевом всходить начали — это уже благодаря курам…  Топинамбур — безусловный лидер среди овощных сорняков Но безусловный лидер — топинамбур. Всем сорнякам сорняк, неистребимый и неубиваемый, вездесущий и непредсказуемый. Выкопать его полностью, до последнего клубенька мне ни разу не удавалось. Кое-где перекапывала на штык лопаты и почву чуть ли не через сито просеивала — и что бы вы думали? Весной на этом месте снова гордо красовались топинамбуры. В меньшем количестве, да. Зато в разы мощнее. А при активном участии мышей это замечательное в целом и очень полезное растение распространяется повсюду. Особенно увлекательно выковыривать его из кустов крыжовника... Как видите, мир сорняков не исчерпывается снытью да пыреем, он куда многообразнее. И да — я выращиваю сорняки. А вы? Запись размещена в разделах: личный опыт читателей, сорняки, маргаритки, сныть, топинамбур, лабазники, бруннеры, кислица фиолетовая, дикоросы, живучка ползучая, будра плющевидная, тысячелистник обыкновенный, герань луговая, золотарники, люпины, аквилегии, выбор редакции 72 комментария 28 спасибо за запись 1 в избранном 8790 просмотров 13 Автор записи:  MarinaGerasimenko РЕДАКТОР Марина Ярославская обл. 16 мая 2019, 13:28 Сказать спасибо! 20303 Добавили запись в избранное  Галина Добавить в избранное  Комментарии (72) Читайте все комментарии с начала:12 16 мая 2019, 22:31 У меня на участке главный сорняк — сныть. Вернее, не совсем на участке, в палисаднике. Когда-то там были клумбы с цветами, а потом я привезла из соседней области ирисы лимонные и вместе с ними приехала и сныть. Теперь она там заполонила все! Росли там у меня ранние желтые ирисы, так их совсем задушила, нынче весной один цветик еле-еле расцвел… Но я их спасла уже — выкопала, перебрала по луковичке, тщательно выбирая все ниточки корешков сныти и пересадила на свою большую клумбу. В палисаднике остались бруннера (ее нынче пересаживала в другие места, но еще остался приличный кусок. Ирисы лимонные и голубые, низкорослые. Пион белый, часть его выкопала и пересадила, а часть куста осталась, он достаточно большой разросся. Папоротника несколько кустов растет, ему сныть не страшна по ходу. Вишня большая и молоденькими вишенками. Ну и маленький кустик спиреи, прошлой весной посадила с краюшку. За уничтожение сныти пока серьезно не бралась. Кошу ее постоянно триммером до самой земли, но ей по фиг  Надо, наверное, браться за раундап… Еще от прошлых жильцов остался барвинок, растет в том же палисаднике и по границе с соседями. особо не наглеет, на огород его не пускаю, обкапываю, и раздаю тем, кто просит. Ландыши мне принесли, специально просила, люблю их. Посадила вместе с хостами, за границу клумбочки они особо не лезут. Одуванчики на тропинке растут и во дворике, он у меня не замощен. Мама когда заезжает ко мне, выдирает его с корнями кроликам, но его, кажется, становится все больше. Когда кошу двор, то и его выкашиваю, но серьезно с ним не воюю, люблю я эти первые весенние цветочки))) 17 мая 2019, 16:32 О, сныть — это песня! Печальная… У меня она ковром стелется в саду — благо, деревьям не мешает. Но бороться с ней — та еще «забава»  Хуже, наверное, только крапива. Которой у меня тоже целое поле  Половину крапивной территории уже отвоевала — картошка в помощь. Каждый год по чуть-чуть — глядишь, со временем и вытесню вражину  А под яблонями-то картошку не посадишь! Кстати, бруннера неплохо вытесняет сныть  И георгины с этим тоже хорошо справляются. У меня приствольный круг одной из яблонь засажен бруннерой — этакий свободный от сныти островок)) Но не засаживать же весь сад… А вот про ландыши сумасшедшая мысль пришла: может, хосты их как-то сдерживают?  Потому что у меня тоже ландыши под другой яблоней растут вместе с хостами — и даже не рыпаются. Совпадение?.. 17 мая 2019, 20:05 Если для борьбы со снытью использовать бруннеру, то потом она станет главным сорняком. Неизвестно еще, кто хуже. 17 мая 2019, 20:11 Сибирскую — да, недаром она теперь вытеснена из палисадников на свалки и в кюветы. А широколистная беспроблемна и в её куртинки даже сныть проникает с трудом. Но зато и разрастается медленней. 17 мая 2019, 22:07 Б-р-р-р… Ой, Марина, мне кажется с крапивой попроще))) Да, она колючая конечно, но тут перчатки нам в помощь. Да и ее же можно и на зеленую бражку пустить, и поросятам отдать (у меня мама за ней приезжает), и как мульчу на грядки накидать, что я и делаю постоянно. И корни вытащить можно. А если побрызгать раундапом несколько раз, то ее становится значительно меньше. А вот корни сныти попробуй еще выбери, это, мне кажется, адский и почти бесполезный труд ((( У меня корни бруннеры оказались заплетены корнями сныти. Правда сныть ее не заглушила как нарциссы, бруннера росла высокая и мощная. И да, сныти вокруг нее и внутри было меньше, чем вокруг. Хосты и ландыши? Возможно… … Вчера в 10:25 Вот, я бруннеру к сныти и посадила в итоге, на борьбу кто — кого . Зато в корнях бруннеры ( дочка мне откопала с клумбы детского сада) бонусом оказались ирис, турецкая гвоздика и еще что-то напоминающее флокс. Всех затоптала… 17 мая 2019, 20:04 У меня тоже есть малюсенький клочок сныти. Она пока не мешает. Там трава часто скашивается, видимо, это мешает растению плодиться. А вот у сына сныть пришла с тюльпанами. Покупали у частника много луковиц тюльпанов, сажали довольно внушительную куртинку. Кажется, луковиц сто или больше было. Думается, что семечко прилипло. Потому что расти сныть начала именно с тюльпанами. В прошлом году тюльпаны после цветения выкопали, а участок закрыли в виде слоеного пирога. Верхний слой — листы шифера. Надеются, что через три года от сныти останутся только эти шиферные листы. 17 мая 2019, 22:19 Вера, а мне уже кажется, что она распространяется даже кусочками своих корневищ. Потому что я вот летом кошу двор, палисадник. И у меня уже во дворе, там, где заезд для машины, нынче я увидела несколько ростков сныти. Они еще редкие и вытянутые вверх. Вот как она туда попала? Я ведь всю траву сгребаю и использую в теплицах как мульчу, а сныть оставляю гнить на месте… Не иначе на лесках триммера перекочевала  17 мая 2019, 14:45 Марина! Спасибо за статью! Как всегда, она отличная! У меня тоже сорняков хватает, но в этом году я вырастила рассадой новый — веронику, и не знала, что она тоже сорнячит. Посажу под вишнями. 17 мая 2019, 16:33 Рушана, спасибо  А вероника какая? Сдается мне, что длиннолистная, высокая, да? Она намного скромнее почвопокровных. Или другая? 19 мая 2019, 11:08 Рушана, вероника длиннолистная и колосистая не сорничают совсем. Посмотрите, какая у вас. У меня растут кустики. Размножать только делением, чтобы сохранить сорт. А посадить надо в полутень, это точно. Тогда они дольше цветут и держут вертикально свои соцветия. Вчера в 10:15 Талия! Выходные прожила на даче без интернета, а сейчас не могу сказать, какая вероника, потому что пакетики на даче забыла посмотреть. 17 мая 2019, 18:21 У меня медуница никуда не сеется и не расползается. Как определила ей место, так она там и сидит. Единственное, что кустик нарастила крупненький, плотненький. Я удаляю у нее цветки, т.к. они невзрачные, а вот листья у моей медуницы всем на заглядение! А лабазник у — пересорт. Покупала его, как Элеганс — яркий сиренево-розовый. А вырос низкий с невзрачными грязно-бледно-розовыми цветками и совершенно без запаха. Держу его возле водоема за красивые резные листья. Нынче обнаружила, что насеялось много монарды, причем в тех местах, где ее не должно быть. Начну делать на ней деньги Ну а вербейник монетчатый у меня во всех цветниках вместо зеленого ковра Ода почвопокровникам медуница сахарная  она же в компании хост, живучки, тимьяна, копытня и др.  18 мая 2019, 06:36 Неприятный сорняк с толстыми вездесущими корнями это Фезалис. Как-то захотелось мне иметь его на участке. Принесла, думала не оживет. Теперь очень сложно избавиться от него. Захватывает все под землей, потом вылезают стволики с листочками. На клумбе выглядит неряшливо. Лучше его сажать отдельно от всех растений, если сажать. Спасибо за статью. 19 мая 2019, 07:40 Пересаживала розы — как вырвала из земли так и пойдет! На новом месте пригрелись и пошли в рост. А вот сколько скакала перед переселенным кустом крапивы! Какое капризное и высокомерное растение оказалось. Кто-нибудь крапиву разводил? Как ее растить? 19 мая 2019, 10:56 Развитие крапивы зависит от качества почвы. Знаю на личном опыте. На даче мне дали кусочек корневища очень много лет назад. С тех пор берегу все появляющиеся куртинки. Не разрастается. Отношусь как к обычному растению. Так как постоянно использую, практически не обсеменяется. Держу под яблоней. А в деревне покрывает пространства. Читала, что крапива растёт только на «хорошей» земле. 19 мая 2019, 15:28 Я сегодня у себя на участке обнаружила цветущие медуницы и даже чернокорень. Вчера в 00:17 Самый злостный сорняк у меня-это девичий виноград. Он достался от прежних хозяев, я с ним не морочилась, мол, места много, пусть растет, на дом забирается, красиво же! Как я была не права! Дев виноград незаметненько так и подленько захватил огромную территорию, задушил растущие неподалёку кусты смородины, пробрался под крышу дома, пролез в фундмент. Справиться с ним сама я не смогла. Корни в земле-в руку толщиной.Помогли мне соседи, привычные и не боящиеся никакой трудной работы. Расчистили территорию от вражины. Я не поверила своим глазам! Сегодня уже бегала с гербицидом и поливала вылезающие из земли молодые листочки. Надеюсь, что теперь расправлюсь с ним. Вчера в 00:26 Но, честно говоря, сорняков у меня немало. С грядок только убираю.Я особо не воюю с ними. Полянку кошу, тропинки, междурядья не копаю, сорняки там не выдираю, просто прохожу триммером или тяпкой, срезая верхушки. Зато после даже самого сильного дождя я нормально передвигаюсь по саду-огороду, не рискуя провалиться в кляклый чернозём, как многие соседи. Это "грядочная" часть участка. Правее- полянка, ещё правее продолжение "грядочной"  Последний раз редактировалось 20 мая 2019, 00:27 Вчера в 13:05 У меня есть еще два сорняка — шиповник и хрен. Вчера муж воевал с шиповником, чтобы посадить дубы канадские. А вот хрен ведет себя хорошо, много лет растет на отведенном месте и не наглеет, хотя говорят, что если хочешь насолить соседу — посади ему хрен. 6 часов назад Мои «любимые» сорняки — «дикоросы и огородники» — портулак огородный, лук — слизун, укроп, ландыши и календула. Не борюсь только с ноготками, люблю эти неприхотливые солнышки. Хрен выпустил в апреле один бледный побег и завял, золотарник гордо держит себя в рамках приличия, крапива и обыкновенный тысячелистник жмутся к забору («чур, я в домике!»), топинамбур еле-еле пробивается к свету после акции «выжженная земля», барвинок ещё молодой и мимимишный ( ). У мамы семенами по всему участку разносится фиалка лесная, нежная и душистая! А гусиный лук, ветренница лютичная и хохлатка, принесенные из леса, незаметно пропали. Посеяла веронику колосковую и тысячелистник смесь сортов. Они тоже могут быть агрессорами? 2 часа назад Здравствуйте, Марина! Очень интересная публикация, спасибо. Комментарии все тоже внимательно прочитала. Читатель я заинтересованный, потому что у меня растет почти все из перечисленного Что-то досталось по наследству от прежних хозяев, что-то принесла на участок сама. С чем-то успешно борюсь, с чем-то уживаюсь, а в схватке с третьими война уже проиграна. Самая злодейка у меня как раз вероника нитчатая. Года четыре назад увидела ее у знакомых, понравилось миленькое растеньице, ну и принесла небольшую деленку в сад. Первые два года холила и лелеяла её, а в прошлом году поняла, что «влипла». Ладно бы, если она только по газону ползла, но она уже и в цветниках, и в землянике, и на грядки пробирается. Вот не было заботы… И есть ещё седум какой-то, меленький такой, но расползается будь здоров. В прошлом году нещадно срезала его, складывала в пакет, вялила неделю на солнце, а потом вывозили в городскую мусорку, так как в компост побоялась отправить. Так этой весной он ещё краше и пышнее прежнего стал Даже не помню, рос он на участке или сама купила. Лабазник розовый приятельница дала как астильбу. Так и посадила, в «астильбарий». Разрастается, но нравится, и место удачное для него, поэтому пусть живёт. Снытью пестролистной подруга одарила. Два года мучаюсь сомнениями: быть или не быть… ей (сныти) на моём участке. И так рассказ можно продолжать до бесконечности. Из прирученных растений могу назвать те же ландыш, люпин, аквилегию, тысячелистник, золотарник, хотя может повезло, что изначально не было какого-то невеооятного их количества… Да, не все однозначно в растительном мире на отдельно взятых садовых участках. Пожалуйста, оставьте комментарий  Ваш комментарий к записи "Сорняки, которые я выращиваю"  Ваш комментарий Ваш E-mail:  Или через:    добавить комментарий Читайте все комментарии с начала:12 Другие записи про сорняки Ivma 21 мая 2016, 14:37 Помогите избавиться от одуванчиков на участке 2 Как побороть сорняки раз и навсегда? Растут в основном одуванчики с глубокими корнями. KatiFedorovich 25 мая 2016, 10:47 Чем лучше закрыть большую площадь от прорастания сорняков, травы и поросли? 24 Продается Спанбонд 60 гр, или нужно большей толщины? Может, лучше вообще рубероид? Но он воду не пропускает… technoexport 29 мая 2018, 18:48 в клуб «Народное тестирование средств защиты растений компании ТЕХНОЭКСПОРТ» Как сорняки захватывают наши сады. Успешные способы борьбы с ними 1  Прополка – одна из самых трудоёмких агротехнических операций, требующая как значительного количества ручного труда, так и размышлений, что это такое выросло, и прополоть нельзя оставить. Даже в конце весны и первой половине лета, когда вся... sapsan52 14 декабря 2015, 13:08 Как избавиться от хмеля и девичьего винограда на участке? 6 Здравствуйте! На участке распространяется девичий виноград и хмель. Устали бороться, каждый год одно и то же. Подскажите, пожалуйста, чем его вывести. Заранее благодарю. ballagen 18 марта 2016, 14:18 Как бороться с тростником в саду? 4 Здравствуйте. Я новичок, и всё очень интересно читать. Нам достался сад с 10-летним отпуском. Зарос тростником, крапивой и клёном. Осенью всё вырубили, тростник скосили, кисточки собирала и жгла, но вылазил до самого снега. Строение корней, как... kel 12 мая 2017, 17:11 Кусты пионов заросли пыреем. Как очистить цветы от сорняков? 5 Здравствуйте! Мне достался запущенный участок, а на нем девять шикарных кустов пионов, а так как дача заросла, и кусты, соответственно, тоже. А заросли напрочь пыреем, не знаю что с ним делать, ведь не перекопаешь, пытаюсь щипать, корни сорняка... Смотрите все материалы про сорняки: Смотреть все Все товары Все вопросы Все статьи Все тэги  Сорняки, которые я выращиваю В избранное Спасибо 
589864164117

Оксана Ганущак

Как вырастить ирисы на дачеГлавная » Ирисы » Как вырастить ирисы на дачеИрисы: выращивание и уход.

Ирисы… Эти цветы невероятно красивы, за что их высоко ценят садоводы всего мира. Цветение ирисов представляет собой яркое и запоминающееся зрелище, а согласно одной древней легенде, самый первый ирис был так прекрасен, что покоренные его красотой вода и ветер разнесли семена цветка по всей земле. Действительно, ирисы растут в большинстве регионов планеты. Около 200 видов этих представителей семейства касатиковых отличаются разнообразной окраской, размером цветков, высотой и периодом цветения. Различают низкорослые, среднерослые и высокорослые виды, высота которых колеблется от 15 до 120 см. Цветут ирисы в течение двух недель, с середины мая до начала июля в зависимости от вида. Эти многолетние травянистые растения нельзя назвать капризными или сложными в уходе – они неплохо цветут и без пристального внимания своего владельца, но чтобы их цветение было более пышным и долгим, придется уделить им немного времени.Выращивание ирисовМесто для посадки ирисов должно быть непременно солнечным. Эти светолюбивые растения терпят лишь легкую полутень, а в сильном притенении просто перестают цвести. Обильный полив ирисы предпочитают лишь в период цветения, а в остальное время им вполне хватает периодического увлажнения по мере подсыхания почвы. Выбранный для выращивания ирисов участок рекомендуется подготовить заранее, за несколько недель до посадки. Следует удалить сорняки, вскопать грунт на глубину 25 - 30 см и внести перепревший навоз. Ввиду того что ирисы не любят переувлажненную почву, нужно позаботиться не только об интервалах между поливами, но и о плотности грунта. Если почва тяжелая и глинистая, то следует перед посадкой добавить в нее немного торфа или песка, а если земля песчаная, то внесение перегноя сделает ее структуру более качественной. Лучшее время для посадки ирисов – вторая половина лета. К этому времени растения уже отцветают, и у них начинает активно расти корневая система. Таким образом, посаженные в этот период растения приживутся гораздо легче и быстрее. Перед посадкой листья ирисов и корни обрезают примерно на одну треть, что также способствует скорейшему укоренению. Крупные клубни ирисов заглубляют в почву на 8 - 10 см, более мелкие экземпляры – на 5 - 8 см, а затем растения хорошо поливают. Расстояние между ирисами при посадке должно быть не менее 25 - 30 см – растения довольно быстро разрастаются, а при слишком большой плотности посадок им будет не хватать питательных веществ в почве, что сделает цветение более слабым. Последующий уход за ирисами заключается в регулярном удалении сорняков и прополке грунта. Рыхлить землю вблизи ирисов нужно крайне осторожно – их клубни располагаются у самой поверхности. Если для региона характерны сильные морозы, то на зиму растения необходимо укрывать, особенно это касается новых посадок. Для этого можно использовать сухие листья, хвойные ветки, опилки или торф. Когда зима начнет уступать место весенним оттепелям, можно будет смело освобождать ирисы от укрытия. Как только начнется активный рост, необходимо обеспечить растениям регулярный полив. Когда долгожданное цветение наконец наступит, требуется своевременно удалять увядающие цветки, а по окончанию цветения – обрезать цветонос. Подкормки ирисам необходимы, как и большинству выращиваемых в саду растений. Удобрять их рекомендуется трижды: ранней весной, спустя пару недель после первой подкормки и после цветения. Первый раз растения подкармливают аммиачной селитрой и сульфатом калия, взятым по 20 г, затем вносят по 25 г аммиачной селитры и суперфосфата, а третий раз подкармливают суперфосфатом и сульфатом калия, взятыми, соответственно, по 50 и 25 г. Существует несколько схем удобрения ирисов, но нужно помнить, что избыток азота может привести к ослаблению цветения, а внесение в период бутонизации древесной золы, наоборот, сделает цветки более крупными и красивыми. К тому же, если ирисы были посажены в удобренную почву, то в течение ближайшего года подкормки им не понадобятся. При правильном и своевременном уходе ирисы будут здоровыми и обильноцветущими растениями. Они могут расти на одном месте 4 - 5 лет, потом их желательно делить и рассаживать. Проводить эту процедуру нужно также после цветения, используя острый и чистый садовый инструмент. Крупные корневища делятся так, чтобы на каждом куске было несколько листьев. Части растения подсушиваются на солнце, срезы присыпаются древесной золой, а затем растения высаживаются в грунт.Болезни ирисовИногда ирисы поражаются некоторыми заболеваниями. Если повреждения обнаружены на листьях растения, то поможет двух- или трехкратное опрыскивание бордоской смесью или суспензией коллоидной серы. При повреждении корневищ растений следует тщательно очистить их от земли, промыть и удалить поврежденные фрагменты. Затем клубни погружают в темный раствор марганцовки на 30 минут, чтобы удалить все болезнетворные бактерии. Благодаря своему разнообразию ирисы могут стать прекрасным украшением клумб, бордюров, водоемов и альпинариев. К тому же, они отлично подходят для срезки, а их миниатюрные виды могут выращиваться в кадках и горшках. Высадив несколько видов ирисов с разным временем цветения, можно в течение полутора месяцев наслаждаться их поистине волшебным видом и сладким ароматом.indasad.ruПосадка ирисов веснойКрасота цветущих ирисов поражает, а если добавить к этому их неприхотливость, то становится понятно, почему эти цветы можно увидеть практически на каждом дачном участке. Ирисы относятся к многолетникам, легко зимуют в открытом грунте. Побеги у растений бывают генеративными (цветоносы) и вегетативными (подземные корни из годичных звеньев). Один цветонос может давать до одиннадцати цветков. Это зависит от сорта. Корневище может быть мочковатым, нитевидным или шнуровидным. К слову, корневища ирисов улучшают структуру грунта. Размножение ирисов осуществляют и вегетативно, деля корневище на звенья, и семенами. Последний способ используется преимущественно для выведения гибридных сортов. Если посадить ирис вегетативным способом, то цветы появятся уже в течение первого года. При посадке семенами – через два-три года.Подготовка к посадкеПосадку ирисов осуществляют и весной, и осенью. Чтобы весной посадка ирисов луковицами увенчалась успехом, необходимо подготовить посадочный материал с осени. Для этого ждут момента, когда цветение растения закончится. В этот период цветы увядают, а корни и зеленая масса продолжают активно расти. Упустите момент – растение погибнет или не успеет укорениться. Если вы интересуетесь, когда весной сажать ирисы, то рекомендуется высаживать их в конце марта – начале апреля. Посадите позже июня, то цветущее растение увидите уже следующей весной. К слову, у ирисов наиболее пышное цветение наблюдается на третий год.Перед тем как сажать луковичные ирисы весной, необходимо в конце сентября, когда завершится вегетативный цикл, выбрать самый большой и развитый кустарник, выкопать его и отряхнуть от земли. Руками или с помощью ножа разделите корневище на фрагменты так, чтобы на каждом имелся листовой пучок и минимум одно годичное звено (лучше два). Укоротите корни материнского куста на одну треть, а старые звенья, которые засохли, удалите. Все засохшие и поврежденные листья обрежьте, а зеленые укоротите наполовину. После этого корневище продезинфицируйте в течение пятнадцати-двадцати минут в слаборозовом растворе марганцовки. Затем на солнце их просушите, а сухие срезы обработайте толченым углем и серой (смешайте их в соотношении 1:1). В таком состоянии в прохладном темном месте корневища храните до весны.Правила посадкиА теперь о том, как посадить ирисы весной. Сначала подготовьте почву на незатененном участке, перекопав и взрыхлив ее. Опытные садоводы рекомендуют грунт просеять. Если вы обработаете грунт гербицидами, то в летний сезон избавите себя от необходимости часто пропалывать ирисы, удаляя сорняки. Можно внести в почву удобрения и компост, но ирисы отлично себя чувствуют и без подкормок. Если вы использовали удобрения или гербициды, то сажать ирисы можно только через месяц. Подготовьте ямки (не более 10 сантиметров глубиной), сделав в центре небольшую насыпь. На этот холмик уложите корневище, аккуратно распрямите корни по сторонам и засыпьте ямку землей. Хорошенько полейте водой. Соблюдайте рекомендованную схему посадки ирисов: между двумя растениями расстояние не должно быть меньше полуметра, между рядами – не менее 70-80 сантиметров. Учтите, что при посадке разных сортов растения необходимо высаживать так, чтобы карликовые росли в переднем с южной стороны ряду, среднерослые – в центральном, а высокорослые – в заднем.Ухаживать за ирисами легко. Растение не требовательно к почве, подкормкам. В жаркий период ирисы можно поливать. Без полива они не погибнут, но могут утратить свою декоративность.womanadvice.ruИрисы в саду: уход, выращивание, фотоТребования к выращиванию ирисовИрисы имеют очень красивое цветение, которое начинается с середины мая и заканчивается ближе к июлю месяцу. Данные растения совсем неприхотливы в уходе, поэтому много времени на них тратить не нужно.Выращивание ирисов на дачеОсновными требованиями к выращиванию ирисов на даче являются:Место посадки должно быть хорошо освещеноЖелательно, что бы во время дневного солнцестояния ирисы были в теньке, т.к. данные растения не переносят сильную жаруПочва не должна быть слишком насыщенна водойКлумба с ирисами должна быть немного приподнятой над землей (не больше чем на 15 см)Раз в 5-10 лет ирисы необходимо пересаживать на другое место (из-за интенсивного разрастания корневой системы растения)Перед посадкой ирисов почву необходимо взрыхлить и удобрить. Сорняки обязательно необходимо удалить вручнуюКлумба под ирисы должна быть немного наклоненной в южную сторонуПосле выбора правильного места под посадку ирисов, а так же подготовки почвы, переходим к основному процессу.Посадка ирисовПрежде всего, необходимо обратить внимание на то, что цветочная почка у ирисов создается летом. Это значит, что растение зимует со сформированными цветочными почками, и уже в следующем году Вы увидите цветение посаженных ирисов.Осуществлять посадку ирисов на даче необходимо после того, как растение отцветет (к началу июля). При этом делать это нужно пока новая цветочная почка еще не завяжется, но при этом новые звенья корневой системы уже вырастут.Сам куст ирисов необходимо оставить, а вот новые звенья Вам и понадобятся – их необходимо аккуратно срезать ножом.Наиболее подходящее для посадки звено должно иметь диаметр до 2 см и длину около 3 см. Листья посадочного звена необходимо подрезать на 1/3 длины, а длину корня нужно оставить не более 10 см.Как мы уже говорили, прямо перед посадкой ирисов необходимо взрыхлить почву и удалить сорняки. После этого сразу же высаживаем новые звенья ириса. Обычно активный рост растения наблюдается уже через неделю-две после посадки.Если Вы по каким-либо причинам решили посадить ирисы осенью, то технология посадки немного изменится. В качестве посадочного материала необходимо использовать саженец с цветочной почкой, которая уже сформировалась. Длина этого саженца должна составлять 6 см, а диаметр не больше 3 см.Обращаем Ваше внимание на то, что при осенней посадки ирисов вероятность их цветения в следующем году заметно уменьшается. Это связно с тем, что период активного роста ириса увеличивается с двух недель до полутора месяца и растение может не полностью укорениться до прихода зимних холодов.При посадке ириса своими руками Вы должны правильно уложить корневую систему растения. Корневище не нужно закапывать в почву, оно должно находиться на ее уровне. Что касается листьев – они должны быть установлены строго вертикально, как показано на картинке:Сами корни должны быть углублены в землю, причем в ямке необходимо руками сделать маленький холмик.Правильная посадка ирисов Шаг рассадки ирисовПосле посадки ириса его необходимо полить водой. Через 4-5 дней растение необходимо повторно полить. Во время роста саженца (а это время чаще всего лето), рекомендуется защищать растение от жгучих солнечных лучей.Уход за ирисамиИрисы, как и любые другие многолетники, требуют основные мероприятия по уходу: борьбу с сорняками, полив, подкормку, взрыхление почвы, пересадку и борьбу с вредителями/болезнями.Так как ирисы зимуют, необходимо осуществлять дополнительный уход за данными растениями, который заключается в том, что бы укрывать растения перед зимовкой опавшими листьями.Обращаем Ваше внимание на то, что укрывать листьями необходимо только молодые саженцы. Так же следует отметить, что с приходом весенней оттепели листья сразу же нужно удалить с ирисов.Подкормка ирисовПравила подкормки ирисов довольно простые. Растения удобряются трижды за сезон, а именно:С приходом весенней оттепели. Необходимо использовать подкормку из азота, фосфора и калия в соотношении 2/1/1Во время образования бутонов. Используется минеральное удобрение из азота, фосфора, калия в соотношении 3/1/3После того, как ирис полностью отцветет (через месяц). Необходимо использовать фосфор с калием в соотношении 1/1.Во время удобрения ирисов своими руками необходимо учитывать следующие требования:Цветки, взошедшие первые раз весной подкармливать в летний период не нужно, т.к. они при посадке удобрялись.Если во время образования цветочных почек подкормить ирис, обильное цветение в следующем году ему обеспечено.Количество каждого удобрения (фосфора, азота, калия) должно составлять от 9 до 12 грамм на 1 м.кв. в том случае, если почва среднесуглинистая. Для песчаной почвы количество удобрения необходимо увеличить до 15-18 грамм.Внимательно следите за количеством азота при подкормке ириса. Если вы случайно увеличите рекомендованную дозу, в следующем году растение будет иметь маленькие цветки и большие листья.Фото ирисов:ИрисыБорьба с болезнями и вредителямиПрофилактика борьбы с вредителями и болезнями – залог беспроблемного цветения растений, в том числе и ирисов. Раз в 10-14 дней ирис необходимо опрыскивать специальными ядохимикатами. Начинать данное мероприятие рекомендуется, когда листья вырастут до 10 см в длину. Как только цветоносы распустятся, опрыскивание необходимо прекратить.Если ирис имеет листовые пучки с количеством листьев не более 5 штук, значит, растение заболело. Здоровый ирис имеет от 7 до 9 листьев. Что бы вылечить растение необходимо тщательно проверить корневище ириса. Если на нем образовалась гниль, ее сразу же нужно удалить скребком и приступить к лечению химическими средствами.Обращаем Ваше внимание на то, что у заболевшего ириса необходимо обрезать прошлогодние листья, увядшие цветки и сами цветоносы. Все эти элементы обязательно нужно сжечь, что бы болезнь не распространялась дальше.Что бы определить заболевание ириса можно так же посмотреть на его листья. Если восковой налет имеет равномерно распределенный восковой налет – растение здоровое. В противном случае необходимо переходить к его лечению.Видео: выращивание и уход за ирисамиРекомендуем так же просмотреть видео урок по выращиванию и уходу за ирисами. Возможно, некоторые упущенные моменты Вы сможете найти в данном видео.Выращивание и уход за ирисами своими рукамиВот и вся технология выращивания ирисов на даче своими руками. Рекомендуем так же просмотреть технологию выращивания и ухода за гладиолусами на даче!Выращивание и уход за ирисами своими рукамиПонравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым! Вы тут: >Растения>Цветы>Выращивание и уход за ирисамиsamdizajner.ruИрисы, описание, сорта, фото, условия выращивания, уход, применение, болезни и вредителиОписаниеЕсли вы мечтаете о непрерывно цветущем саде, то заполнить паузу между ранними весенними и летними растениями вам помогут прекрасные цветы - ирисы.Ирисы начинают цвести приблизительно во второй декаде мая, а заканчивают свое цветение в начале июля. Если умело подобрать сорт ирисов, то их цветение может продлится до двух месяцев и на протяжении всего этого времени радовать вас своей неповторимой красотой.Итак, вы решили выращивать ирисы? Тогда вам стоит знать о некоторых тонкостях обращения с ними.Подготовка почвы под посадку ирисовНеобходимо хорошо спланировать участок под посадку ирисов. Если грунтовые воды находятся на высоком стоянии, то необходимо дренировать это место. Позаботьтесь о том, чтоб место было солнечным, так как в тени ирисы плохо цветут. Клумбу, на которой вы собрались выращивать ирисы лучше поднять на 15 см.В зависимости от состояния почвы на вашем участке необходимо в нее внести минеральные и органические удобрения. После проделанных питательных процедур, почву рыхлят, перекапывают повторно вилами и сооружают грядку или клумбу с легким уклоном на юг. Не рекомендуется добавлять в почву навоз непосредственно перед посадкой ирисов, удобрить им почву лучше за год до посадки.Ирисы можно выращивать на одном месте без пересадки до 10 лет (сибирский ирис и ирис Кемпфера), гибридные - до 5 лет. За эти годы кусты ирисов очень сильно разрастаются, потребуется большая площадь, иначе на ограниченном пространстве им будет не хватать питательных веществ.Условия выращиванияПосадка ирисовВ летнее время у ирисов закладывается цветочная почка, так что зимуют ирисы с уже сформировавшимися почками, из которых в новом сезоне появятся новые цветы. У нежных сортов ирисов цветочные почки (да и сами корневища) при температуре -7-10°С могут погибнуть.Высаживать ирисы следует после окончания их цветения, до тех пор, пока их цветочная почка не успела завязаться, а новые звенья у корневища уже успели вырасти. Отделите эти звенья от растения с помощью ножа, сам куст не выкапывайте.Посадочная единица ириса (лопатка, отводка, деленка, веер) - это годичное звено корневища, диаметр которого 1-2 см, а длина 3 см. Его листья необходимо укоротить на одну треть длины, корни следует подрезать, оставив 7-10 см.Лучшее время для посадки ирисов – это лето. Корни на молодом звене находятся еще в зачаточном состоянии, и их активный рост начинается на месте посадки через 7-14 дней. К тому времени, как станет закладываться цветочная почка, отводок уже прочно укоренится. Летняя посадка по продолжительности занимает 14 дней.Если вы хотите высадить ирисы осенью, то выбирайте растения с уже заложившейся цветочной почкой, длиной не более 6 см и диаметром 2-3 см, с хорошо развитыми корнями. Если вам повезет с погодой, то ваше растение быстро укоренится и зацветет уже на следующий год.Осенний период посадки занимает до полутора месяцев. Старайтесь выбрать время посадки так, чтоб ваше растение успело укорениться до того, как промерзнет почва.Во время посадки учтите, что корневище правильно посаженного ириса находится на уровне почвы, а листьевой веер должен остаться вертикальным, если его пошлепать ладонью. Исходя из длины корней, выкапывается посадочная ямка необходимой глубины. На дне этой ямки следует соорудить небольшой холмик, на который располагают корни. Слегка прижав саженец, засыпают его слоем земли.После этого необходимо полить растение, а спустя 3-5 суток полить второй раз. Саженцы лучше всего притенять, если солнечные дни слишком жаркие. Для дополнительного обогрева лучше расположить деленку листьями к северной стороне.Неправильная посадка ириса (чрезмерное заглубление)Правильная посадка корневища ирисаРасстояние при посадке между соседними растениями ирисом должно быть 20-40 сантиметров.Уход за ирисамиСаженцы ириса нуждаются в таком же уходе, как и все другие многолетние растения: удаление сорняков (рекомендуется руками), своевременное рыхление почвы, сезонная подкормка, полив, лечение болезней, борьба с вредителями и тому подобное.Но помимо всего вышеперечисленного существуют некоторые особенности в выращивании ирисов, о которых вам необходимо знать, чтоб ваши ирисы были здоровыми и не прекращали свое цветение.Годовалые посадки ирисов в конце осени необходимо хорошо укрыть листвой или сосновым лапником. В начале весны, как только сходит снег, это укрытие снимают. Старые же посадки в зимний период не нуждаются в укрытии.Весной, когда снег растает, поворошите вилами зимнее укрытие, а как только оттает почва, укрытие следует снять. Почву вокруг корневища отгребают.Подкормка ирисов удобрениямиКак только верхний слой земли подсохнет, почву можно удобрить. После внесения в почву минеральных удобрений ее следует разрыхлить, углубляясь на 4-5 см. При этом старайтесь не повредить корни ирисов, ведь они находятся практически на поверхности.Гибридные ирисы, достигшие возраста 3-5 лет, удобряют:в начале весны минеральными подкормками из 2 частей азота, 1 части фосфора и 1 части калия;в период образования бутонов минеральной подкормкой из 3 частей азота, 1 части фосфора и 3 частей калия;спустя месяц после цветения минеральной подкормкой из 1 части фосфора и 1 части калия.Такая трехкратная подкормка сделает ваши ирисы выносливыми и высокодекоративным.Если при посадке молодых ирисов вы удобрили почву, то в летний период она уже не будет нуждаться в нем.Если растению в определенный период не достает необходимых питательных веществ, то это неблагоприятно сказывается на его росте и развитии. Для садового ириса этим периодом является то время, когда происходит второй вегетативный рост новых побегов и когда на нем закладываются цветочные почки. Если в этот период растение удобрить, то в будущем году оно будет обильно цвести.Дерново-подзолистая среднесуглистая почва, хорошо окультуренная, удобряется за один сезон трехкратно азотом, фосфором и калием в соотношении 9-12 гр. на 1 кв. м. Если почва песчаная, то дозу необходимо увеличить 15-18 гр. на 1 кв. м.Не переборщите с азотом, он может вызвать жирование ирисов, это приведет к тому, что кусты у ирисов будут иметь много мощных листьев, но при этом не будет цветения.Борьба с вредителями и болезнямиВсе растения нуждаются в профилактической защите от вредителей, важно уделять этому внимание и при выращивании ирисов.Чтоб на ваших красивых цветках не завелись различные вредители, опрыскивайте ирисы через каждые 10-14 дней, начиная с того момента, как только листья вырастут до 10 см, ядохимикатами или малатионом. После того, как из цветоноса выйдут листья, опрыскивание следует прекратить.У некоторых бородатых ирисов в летний период можно наблюдать растения, которые имеют слабые листовые пучки, состоящие из трех-пяти листьев. В таких растениях возникают проблемы с закладыванием цветочных почек, поэтому на следующий год это растение не зацветет. Здоровые бородатые ирисы имеют семь-девять листьев.Осмотрите внимательно растение, особенно корневища. Если вы обнаружите на них гниль, то выскребите ее аккуратно и полечите растение. Листья, которые остались еще с прошлого года обрежьте и сожгите, в них могут остаться вредители. Когда у ирисов начнется период цветения, удалите все увядшие цветки, а после цветения все цветоносы.Вычислить здоровое растение можно также по присутствию на листьях воскового налета. Ирисы, которые не поражены трипсом имеют ровный слой воскового налета.Похожие материалыА если все в саду своими руками...ЧитаемМноголетние цветы, с ними в саду....ЧитаемУход за садом и огородом....ЧитаемДекоративные растения для сада...ЧитаемЕсли уж розы, то все по правилам.. ЧитаемХлопотно ли с клематисами...Читаем sadsamslabo.ruИрисы: посадка и уходУ ирисов есть особенное свойство, антивандальное. Их не хочется сорвать! Когда встает вопрос, какие цветы посадить около подъезда, подсознательно часто выбирают ирисы (они же петушки, касатики). Огромное количество разных оттенков опредилило их название: ирисы носят имя богини радуги.Эти растения на редкость неприхотливы. Цветут до 2-х месяцев, а некоторые сорта еще раз зацветают осенью. Особенно пышно эти многолетние растения расцветают на 3-й год. И зимы не боятся. Вот и стал бывший полевой цветок городским.Может, для кого-то это окажется открытием, но под названием «ирис» на самом деле скрываются несколько очень похожих внешне, но отличающихся растений: корневой ирис и луковичный ирис, который делится на ксифиум, иридодиктум и юноны. У каждого из них есть свои особенности.Посадка ирисовКорневые ирисы светолюбивы, но не жаролюбивы. Как видно по фотографии выше, могут цвести и под деревом, особенно в южных районах.Больше всего они не любят излишеств. Лишние органические удобрения, переувлажнение могут их погубить. В истощенную землю можно внести удобрения с минимальным содержанием азота. В кислой земле ирисы бурно пускают листья, но не цветут или слабо цветут. В таком случае почву нейтрализуют золой или мелом.При всей непритязательности ирисов высаживать их в тяжелую почву нельзя. Добавьте песок и торф, хорошо перелопатьте эту смесь. Если возможны частые дожди, подумайте о дренаже почвы. Тогда вы избежите самой неприятной для ирисов болезни, загнивания корней. Земля перекапывается на штык лопаты. Удобрения (если надо) вносятся за неделю до посадки.Когда бородатые ирисы отцветают, надо отбирать деленки, годовалые корневища, обычно с подрезанными листьями. Это и есть время для посадки бородатых ирисов, примерно начало июля для средней полосы. Забегая вперед, скажем, если деленки не отбирать, цветы разрастаются плотным ковром.Высаживать надо неглубоко, чтобы почка была на уровне поверхности, листья должны торчать вертикально. Верхнюю часть корневища засыпать землей нельзя.Бывает, по какой-то причине нужно недели 2 хранить посадочный материал. Нельзя хранить его в полиэтилене и во влажной ткани. Если есть выбор, берите более крупные корневища, в них больше запасов питательных веществ. Если деленка с 7 и более листьями, цветок расцветет уже на следующий год, весной.От корневища до корневища лучше оставлять расстояние примерно 40 см, на разрастание. Сразу после посадки надо полить растения. Следующий полив не раньше, чем через 3 дня.Луковичные ирисы любят солнце, влагу и хорошо прогретую, плодородную, рыхлую почву. Самый неприхотливый к поливу вид — юнона, она любит засушливые места. Однако для нее критично тепло. Солнечные каменистые горки — лучшее место.Цветут луковичные ирисы в основном с мая до конца июня. После цветения, где-то в июле, когда листья засохнут где-то наполовину, луковицы нужно выкопать. Главное не упустить момент, если луковицы зальют дожди, они станут очень подвержены грибковым заболеваниям. Выкопанные луковицы промывают в 0,2% растворе марганцовки или другого фунгицида, быстро просушивают и хранят в сухом проветриваемом помещении до середины сентября.Луковицы надо сажать в средней полосе в середине октября, на юге — в середине сентября. Если ожидаются морозы, лучше прикрыть посадки укрывным материалом. По весне они пойдут в рост очень рано, порой даже снег не успеет сойти. Глубина посадки — 2 высоты луковицы, не меньше 5 см.Уход за ирисамиУход такой же, как за другими многолетними растениями. Сорняки в первое время выдергивать руками, так как корневая система цветов находится у самой поверхности почвы. Рыхлить надо тоже аккуратно. Когда растения разрастутся, прополка и рыхление бородатым ирисам станут не нужны. Луковичные виды требуют большей заботы.В конце осени укройте нежные сорта листвой. В начале весны поспешите снять «покрывало». Осенью желтые листья и с коричневыми пятнами обязательно срезаются. Вообще у экзотических видов, срезают половину всех листьев.Удобрять можно только подсохшую почву. Есть почвы, которые не нуждаются в удобрениях. Другая земля требует 3 разных подкормки минеральными удобрениями: ранней весной, в период созревания бутонов и через месяц после цветения.Такая же необходимость возникает при выращивании растений гибридных, в трех-пятилетнем возрасте.Опрыскивать от вредителей ирисы можно раз в 2 недели (если нужно). Наиболее эффективно опрыскивание за 6 недель до цветения. Обычно в нем нет необходимости, вредители не главный враг петушка, хуже с болезнями.Если на корневищах появилась гниль, ее надо счищать. Растение приходится выкапывать, корень обрабатывать специальным раствором. Потом его сушат целый день на солнце, изредка переворачивая. Почву, находившуюся около больного корня, удаляют. Прошлогодние листья при лечении ириса срезают и сжигают. Так надо поступать при любом поражении листьев. Исключение: когда листья «сморщились», это явление временное.Здоровые бородатые ирисы имеют на листьях плотный восковой слой. Полностью отцветшие цветы всегда срезают, как можно ближе к основанию.В засушливое лето поливать цветущие петушки надо вечером. Вода не должна попадать на цветки. В ветреных местах высокие ирисы подвязывают. Они могут сломаться.Не забудьте отделить деленки после цветения. Обычно это единственный обязательный элемент ухода за петушками. Виды ирисовСуществует порядка 250 видов корневых ирисов и десятки тысяч сортов. 20 видов популярны в России, среди них бородатые, карликовые, японские, синие. Мы начали говорить о неприхотливости. Это о самых распространенных у нас бородатых петушках. Есть нежные экзотические ирисы. Все тонкости ухода, описанные ниже, относятся к этим редким видам. Бородатые ирисы бывают разного цвета.Желтый бородатый ирисШоколадный ирисРозовые бородатые ирисыБелые бородатые ирисыУ луковичных ирисов-ксифиумов меньше размер цветка, но сортов тоже предостаточно. Особенно отличаются шикарные голландские сорта, такие как широколистные Blue Champion, Ideal, Symphony и узколистные Seafire Beauty, Yellow Queen.Некоторые сорта ириса-иридодиктиума могут похвастаться тонким узором на листьях.
group52365779533891

УНИВЕРСАЛЬНАЯ копилочка

Сила алоэ - в садовых целях У многих на подоконниках растет это скромное, но удивительно целебное растение - алоэ.

Его волшебную силу широко используют для борьбы с болезнями, в качестве компонента для различных питательных масок, но ее можно использовать и в садоводстве! Пропустите листья алоэ через мясорубку и залейте водой, чтобы она их покрыла. Настаивайте 12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые) замочите в этом растворе на 12 часов. Затем выньте, высушите. Через 40 дней сажайте. Семена, замоченные в биологически активном стимуляторе роста, быстро взойдут, плоды будут крупными и вкусными.

Эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт.

с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного. Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя). Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место. При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно. По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения. Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это будет второе увеличение корневой системы. Затем рассаду пересаживают в грунт. Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться. Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система. Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали. Дальнейший уход - как обычно. А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко. Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.

10 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СВЕКЛЫ 1.

Семена свеклы — соплодия (в 1 г от 40 до 90 семян) — начинают прорастать при температуре 5°С. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки. Свекла требовательна к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение. Благоприятная для выращивания свеклы реакция почвенной среды — слабокислая или нейтральная (рН 6—7). 2. Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — огурцы, ранний картофель, капуста под которые вносили органические удобрения. На плодородных почвах вносят только минеральные удобрения. Весной при перекопке участка вносят 15—20 г аммиачной селитры или 20—30 г серно-кислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 м2. 3. На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и органические удобрения: осенью свежий навоз, а весной перегной или компост (на 1 м2 4—5 кг навоза или 2—3 кг перегноя или 3—4 кг компоста). Для нейтрализации излишней кислотности вносят 0,5—1 кг извести-пушонки на 1 м2. 4. На огороде свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживается как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав. 5. Посев свеклы проводят осенью под зиму и весной. Весной к посеву приступают, когда температура почвы на глубине 10 см поднимется до +8...+10°С (начало мая). Под зиму сеют в конце октября — начале ноября и получают в этом случае самую раннюю продукцию (в конце июня). 6. Весной сеют на ровной поверхности, осенью на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15—20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем посеве 1,5—2 г, при подзимнем — 2—3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 2—3 см при весеннем посеве и 3—4 см при подзимнем. 7. Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для ускорения появления всходов при весеннем посеве применяют намачивание и проращивание семян (как у моркови). Свеклу можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом помещении. Рассаду с 3—4 настоящими листьями сажают в открытый грунт в первой декаде мая. 8. До появления всходов проводят рыхление мотыгами-кошками или граблями поперек посевных рядков, а позже прополку сорных растений и систематическое рыхление междурядий. Прореживают свеклу дважды: первый раз — при появлении 1 — 2 настоящих листьев, на расстояние 3—4 см, второй — когда у растений будет 4—5 листьев и корнеплод достигнет 3—5 см в диаметре, на расстояние 6—8 см. Прореживание производят по влажной почве в пасмурную погоду. 9. За период роста свеклы проводят не менее двух подкормок минеральными удобрениями: первую — после прореживания, вторую — к моменту смыкания ботвы в междурядьях. В первой половине вегетационного периода наиболее важны азотные, а во второй (при формировании корнеплодов) калийно-фосфорные удобрения. На протяжении лета свеклу поливают 2—3 раза, при норме полива 2—3 ведра на 1 м2. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают. 10. Убирают свеклу до наступления заморозков. Свеклу осторожно подкапывают вилами, очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву оставляя черешки длиной не более 1 см. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение.

Обзор многолетних цветов для дачи.

Создание цветников на дачном участке – приятный и нелегкий труд. Ведь стоит тщательно подойти к выбору цветов. Многолетние цветы, цветущие все лето – это идеальный вариант и мечта любого цветовода. Ведь такие цветы легко переносят суровые зимы и не нуждаются в ежегодной высадке. Украсить дачу цветами можно без труда. Ведь существует большое количество цветов, которые не требуют хлопот во время посадки и ухода. Нужно правильно выбрать и подобрать растения, которые будет подчеркивать оригинальность и сезонную особенность участка. Мечта осуществима, поэтому можно любоваться красотой цветов от весны до самой осени. Цветы – это украшение для дачного участка и гордость цветовода. Ведь яркие краски цветущих растений создают уют и гармонию. Цветочный мир поражает разнообразием. Выбрать цветы для оформления дачного участка нужно такие, которые будут радовать красотой и гармонией весь сезон. Какие же многолетние цветы выбрать? Некоторые цветоводы отдают предпочтение однолетним цветам, так как они неповторимы своими красками. Но многие выбирают многолетние цветы. Преимущества многолетних цветов для дачи: Не требуют пересадки примерно 2 года. Выдерживают небольшие заморозки. Замечательно зимуют. Не требуют дополнительного ухода. Прекрасно смотрятся на протяжении всего теплого сезона. Можно использовать как основу для создания цветников. Выращивать многолетние цветы намного дешевле, так как во время пересадки можно растение разделить на несколько частей для создания новых цветников. Для того чтобы цветник радовал весь теплый сезон, нужно позаботиться об этом осенью. Осень – это не время унывать, нужно поработать в саду, для того чтобы цветущие растения радовали глаз. Посадка многолетних цветов может быть трех видов: Луковицами. Корнями. Семенами. Высаживать можно целые композиции, которые не будут требовать пересадки в ближайшие годы. Правила посадки многолетних цветов Определитесь с планом, как будет выглядеть клумба. Нужно четко знать, какого вида и роста сажаете цветы. Низкорослые должны быть на переднем плане, высокие растения на заднем плане. Помните о том, что бордюрные цветы размещать вдоль тропинок и дорожек. Учитывайте цветовую гамму, время цветения и гармоничность каждого растения. Многолетние цветы, которые сажают осенью Рассмотрим многолетние цветы для дачи с фото и названиями для того, чтобы каждый садовод мог подобрать себе тот цветок, который будет идеально смотреться в клумбе. Цветут весной Крокусы – существует 4 вида, самые популярные – голландские гибриды. Все виды цветут в разное весеннее время, поэтому посадите все разновидности. Гиацинты – растение начинает зацветать в апреле. Насчитывается более 30 разновидностей, которые различаются не только цветом, но и формой. Нарциссы – существует большое количество сортов растения, различной окраски и формы. Луковица растения замечательно зимует, поэтому весной сможет порадовать красивыми и элегантными цветами. Тюльпаны. Существует большое количество групп тюльпанов, которые отличается цветом, формой и сортом. Барвинок – цветок низкорослый, в высоту достигает 20 сантиметров, цветочки небольшие, синие. Замечательно растет в тени. Адонис амурский – низкорослое растение. Цветет желтыми, красными и розовыми небольшими махровыми цветками. Цветы многолетники для дачи, которые цветут в конце весны и все лето Лилейник – высокий цветок, который имеет разнообразную цветовую гамму: розовый, оранжевый, белый и так далее. Анютины глазки—нежный многолетний цветок, который завораживает оригинальной формой и необычным сочетанием цветов. Пион – один из эффектных высоких цветов, которые замечательно смотрятся не только на дачном участке, но и в цветочных букетных композициях. Флокс метельчатый – душистый, яркий, высокий цветок, который радует глаз своим разнообразием. Лилия – нежный и невероятно милый цветок. Бутоны поражают своей красотой. Капризное растение, чувствительно к болезням. Но если тщательно за ним ухаживать цветок подарит шикарные цветы. Василек – необычайное нежное растение. Существует несколько видов с белыми, розовыми, темно-фиолетовыми и пурпурно-лавандовыми цветками. Гладиолус. Ирис. Астильба – многолетнее высокое растение, которое цветет все лето и радует яркими красками. Цветочки растения мелкие, могут быть розового, белого, фиолетового цвета. Растение устойчиво к болезням и вредителям, не требует особого ухода. Хоста. Цветок имеет крупные листья, которые могут быть различной окраски. Цветоносные стебли длинные, могут достигать 125 сантиметров. Колокольчик – если правильно ухаживать за цветком, то он может цвести до холодов. Вид и цвет колокольчиков разнообразен, поэтому их можно встретить практически на каждой клумбе дачного участка. Выбирайте многолетние цветы цветущие все лето так, чтобы за ними был простой уход. Для того чтобы создать на дачном участке клубку, которая будет постоянно цвести не трудно. Для этого достаточно высадить от 8 до 10 разновидностей многолетних цветов, которые цветут в разные сроки. Такой способ обеспечит беспрерывное цветение любимых и самых красивых цветов. Нужно четко определиться с ассортиментом и можно начинать. Помните о том, практически каждое растение цветет примерно 3 недели. В этот период могут зацветать 2 или 3 растения, при этом создавая не повторную цветущую картину на цветнике. Существует множество многолетних сортов цветов, которые устойчивы к вредителям, болезням. Благодаря фото многолетних цветов можно заранее понять, какой цветок будет в процессе цветения. Это поможет правильно и гармонично составить цветник или клумбу.

Устройство грядки на дерне Если вы не успели подготовить грядку под культурные растения с осени, а весной… ну нет у вас ни времени, ни сил, чтобы обустроить вашим дорогим овощам достойное летопребывание, тогда специально для вас – подробные инструкции по созданию на дернине уголка культурной природы.

1. Размечаем размеры грядки и с помощью клиновидной самозатачивающейся мотыги долбим дерн, постепенно откалывая кусочек за кусочком. Особо плотные кочки можно откинуть в сторону, но это не обязательно. 2. Я сразу обордюрила грядки досками от старого пола. Но для этой цели сгодится что угодно. Все зависит от высоты полета вашей фантазии. 3. Далее обильно просыпаем взрыхленный дерн препаратом Сияние-3 и проливаем водой, чтобы обеспечить бактериям более-менее сносную среду для жизни, работы и досуга. 4. Укладываем куски картона, предварительно очистив его от скотча и других синтетических материалов. Хорош в этом деле старый мятый и мягкий. Если он очень плотный, то желательно сделать в нем несколько проколов ножом, чтобы он быстрее пропитался водой. Картон тоже поливаем водой так, чтобы он увлажнился. 5. Поверх картона засыпаем слой земли сантиметров 7-10. Идеально, конечно, если она взята из компостной кучи. Но коли таковой не имеется пока на участке, пригодится любая очищенная от сорняков земля. В которую можно добавить золу, Сияние-2, биогумус и т.д. Пока не высадите культурные растения поливайте водой. 6. Уже через неделю я посадила в такие грядки огурцы и баклажаны. Вот что интересно: когда выкапывала лунки, под совком уже не было картона. Растения развивались отлично и сорняки не росли. Конечно, можно кое-что опустить. Например, применить обычную мотыгу, доставшуюся от дедушки сарайную реликвию, не просыпать препаратом Сияние-3 в целях экономии денежных средств или скотч от картона не отдирать и минеральных удобрений насыпать. Но тогда за успех мероприятия я уже не отвечаю.

Определяем, нуждается ли ваше растение в удобрении?

Чтобы, в первую очередь, не навредить растению, нужно точно знать, нуждается ли оно в подкормке удобрениями вообще. Основным критерием заболевания растения или нехватки питательных веществ является его внешний вид. Именно по нему можно точно определить избыток или недостаток того или иного вещества, что позволит скорректировать тип подкормки, режим, меру полива и дальнейший уход. Признаки недостатка в почве минеральных веществ могут проявляться в следующем: 1. нижние части растения отмирают и опадают; 2. отсутствует сопротивляемость растения к вредителям и болезням; 3. растение медленно развивается; 4. изменяется окраска листьев, появляются пятна; 5. цветение задержано или отсутствует; 6. побеги слишком хрупкие. При подкормке растений также следует учитывать их биологические особенности. Так цветущие растения нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях, декоративные травянистые – в азотных. Кактусы и суккуленты необходимо подкармливать только до появления цветочной почки. Кактусы не рекомендуется подкармливать органическими удобрениями. Избыток минеральных веществ можно определить по следующим признакам: 1. при поливе растения мягкой водой на поверхности почвы может появиться белый налет; 2. листья начинают увядать; 3. летом растение медленно растет; 4. кончики листьев засыхают; 5. стебли становятся хрупкими и ломкими. Читай также: Как распознать больное растение при покупке Значение минеральных и органических удобрений для комнатных растений В качестве минеральных удобрений, применяющихся как стимуляторы роста, многие цветоводы используют аммиачную селитру, калийную соль, суперфосфат, в качестве органических – коровий навоз или птичий помет. В состав и тех, и других удобрений входят такие незаменимые элементы как азот, аммиачная кислота, фосфор, калий, магний. Каждый из этих элементов играет очень важную роль в нормальном развитии растения. Фосфор является основным элементом, обеспечивающим энергетические процессы в клетках растений. Фосфор также входит в состав так называемых нуклеопротеидов – главной составной части клеточного ядра. При недостатке фосфора – листья становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист. В первую очередь поражаются старые нижние листья, затем процесс распространяется на все растение. Рост побегов и корней сильно замедляется, новые листья мелкие, задерживается цветение. При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка – на листьях появляется мезжилковый хлороз. Потребность в фосфоре особенно возрастает перед началом цветения. Удобрения, в состав которых входит этот элемент, являются стабилизаторами быстрого роста корневой системы. К фосфорным минеральным удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная мука и др. Калий участвует в азотном обмене (помогает растению усваивать углекислоту из воздуха) и гидратации протеинов в клетках. Калий особенно необходим цветкам, при недостатке калия цветки не образуются либо они очень мелкие. При недостатке калия, в клетках происходит накопление аммиака, от чего начинается отмирание тканей (листья желтеют с краев и начинают постепенно опадать). Рост растений резко задерживается. Характерный признак калийного голодания – светлая каемка по всей поверхности листа. Причем пожелтение начинается с верхушки листа и далее вниз между жилок к черешку. Кроме того, при недостатке калия растения легче подвергаются грибковым заболеваниям. Поэтому если растение ослаблено и у него отсутствует устойчивость к различным заболеваниям, а также к неблагоприятным условиям окружающей среды, рекомендуются подкормки, в состав которых входят калийные соединения. При избытке калия также можно отметить замедление роста. Листья при этом приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др. К калийным минеральным удобрениям относятся хлористый калий, сернокислый калий, 40%-ная калийная соль и др. Если установлено, что у растения наблюдается недостаток калия, то лучше всего применить в виде полива или опрыскивания Гумат калия. Азот входит в состав сложных соединений, из которых строится белок – основа живой материи. Азот также входит в состав хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Азот особенно необходим листьям, при недостатке азота листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют, рост растений задерживается, листья мельчают. От недостатка азота в первую очередь желтеют нижние листья растений, затем постепенно пожелтение охватывает все растение. При избытке азота – листья становятся темно-зелеными, крупными и сочными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. У суккулентных растений (например, кактусов, алоэ и др.), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается, приводя растение к гибели или оставляя уродливые шрамы. Для питания растений азотом применяют азотные минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония) и органические удобрения (навоз или навозная жижа). Магний входит в состав хлорофилла и участвует в фотосинтезе растений. При недостатке магния листья бледнеют, возможен мезжилковый хлороз, который проявляется в том, что на листовой пластинке начинается пожелтение между продольными жилками. Сначала это мелкие пятнышки, увеличивающиеся в размерах, затем широкие полосы, сами жилки остаются зелеными. Затем лист приобретает оранжевый и красноватый оттенок, буреет и отмирает. При недостатке магния цветение задерживается, замедляется рост растения, плоды растения не вызревают. В первую очередь недостаток магния проявляется на старых нижних листьях растений. При избытке магния, у растения начинают отмирать корни, растение перестает усваивать кальций, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке кальция. Магний получают из органических удобрений. Недостаток магния в первую очередь наступает на кислых почвах. Помимо основных питательных веществ, любому комнатному растению требуются такие микроэлементы, как железо, медь, марганец, молибден, цинк.

СУМАХ ОЛЕНЕРОГИЙ Растет у меня во дворе молодое еще дерево - Сумах оленерогий.

Растет себе и растет, и не очень я им была довольна, потому что каждый год растет из земли молодая поросль, с которой приходилось мне бороться. Думала в этом году выкопать и посадить в лес. Но что-то заставило меня в последний момент порыться в интернете и посмотреть на него совершенно другими глазами. Какого же было мое изумление, когда прочитав о нем всю информацию поняла, что растет у меня не просто дерево, а настоящий кладезь полезных витаминов , растительных природных и натуральных лекарств. Вот и решила рассказать о нем вам,мои дорогие читатели,чтобы и у вас,у кого есть возможность посадить себе это, не только лекарственное дерево, а красивое чудо. Особенно привлекателен он осенью,когда его листья становятся ярко красными.Когда на улице уже все серое и тусклое,оно своими оранжевыми листьями украшает ваш сад. Он очень неприхотлив, зиму переносит отлично до -30. Сумах растет быстро, пускает с корешка ростки.. Сумах дубильный, или Сумах кожевенный (лат. Rhus coriaria) — небольшое дерево или кустарник; вид рода Сумах (Rhus) семейства Сумаховые (Anacardiaceae). Кустарник или небольшое (2—3 м высотой) дерево. Ствол покрыт коричневой корой с продольными трещинами. Побеги желтовато- или серовато-коричневые, покрытые жесткими волосками. Листья очередные, черешковые, непарноперистые; листочки (их 9—17) сидячие, супротивные, яйцевидные или ланцетные, крупнозубчатые, опушенные, сверху темно-зеленые, снизу — зеленые. Цветки мелкие, однополые (растения однодомные), зеленовато-белые, 5-лепе-стковые, в конечных или пазушных про-долговатоконических кистях. Плод — костянка. Цветет в июне — июле. Полезные свойства и состав: В медицине как лекарственные травы применяются листья сумаха дубильного, заготовка растений в период начала цветения до образования плодов; обрывают целиком непарноперистые листья и сушат на солнце или под навесом. Листья содержат 13—25% дубильных веществ, галловую кислоту, флавоноиды. Заготовка и качество сырья: При заготовках листьев сумаха нельзя допускать обламывания ветвей, собирать надо только неповрежденные листья, т. е. сложную пластинку, состоящую из 3—10 отдельных листочков, срывая ее целиком с кустарника. Листья сушат на солнце, в сушилках или под навесами. Следует тщательно оберегать сырье от сырости во избежание его потемнения и потери товарного вида. Намокание сырья недопустимо потому, что при этом вымывается танин, определяющий его ценность. Отвар ветвей, коры, листьев, плодов применяется при тошноте, рвоте; кровохарканье. Ветви и листья используются как сырьё для получения медицинского танина. Водный настой измельченных ветвей, листьев употребляют для полоскания при воспалительных процессах в полости рта, носа, зева, гортани, а также для приготовления мази, используемой при ожогах, язвах, трещинах, пролежнях. Танин используется как детоксикационное при отравлении солями алкалоидов и тяжелых металлов, входит в состав антисептической жидкости Новикова, а также в препарат Танальбин - вяжущее и дезинфицирующее при поносах, сопровождающих острые и хронические колиты, энтериты, энтероколиты. Настой листьев и плодов применяется при заболеваниях желчевыводящих путей, как кровоостанавливающее, рвотное. Листья в виде настойки употребляются в гомеопатии при сыпном тифе, поносах, ревматизме, подагре, параличе, астении. Народная медицина применяет настой листьев как вяжущее, противовоспалительное, для промывания ран при ожогах, мокнущих язвах, для полоскания рта, промывания глаз. Водная вытяжка из листьев обладает высокой протистоцидной активностью. Водный настой, спиртовый экстракт и отвар употребляются при начальной стадии сахарного диабета. Питье из порошка плодов - общеукрепляющее, противорвотное, при цинге, гастритах, гепатохолециститах, кровотечениях. Натуральный энергетик Еще задолго до появления первых европейских переселенцев индейцы делали из душистых плодов сумаха кисловатый энергетический напиток, а листья использовали вместо табака. Кстати, в домашних условиях несложно самим приготовить энергетический сумаховый сироп и затем добавлять его в соусы, лимонады и молочные коктейли. Рецепт прост: на 2 части воды возьмите по 1 части сумаха и сахарного песка. Сахар растворите в воде и доведите до кипения. Всыпьте сумах, перемешайте, убавьте огонь и томите под крышкой 5 минут. Сироп остудите, процедите (если при его изготовлении вы использовали молотые ягоды) и храните в холодильнике в стеклянной таре. Проверено — вкусно!

Всё про удобрения и подкормки.

Минеральные и органические. Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем? Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению. ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком. Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 . В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки. СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок. У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется. Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки). БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями. Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки. Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой. Органические удобрения для огорода: их виды и характеристики, варианты подкормки. Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений. Коровий навоз Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия — до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения: Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами. Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам. Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая. При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием. Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца. Птичий помет. По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения: В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли. Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения — до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон. Торф. Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам. Торф редко вносят в свежем виде — его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф. Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой. У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь. Компост. В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы. Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры. Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается. Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно. Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей. Зола. Ни для кого не секрет, что зола — это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке. Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака. Зола — мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков. Подкормка органическими удобрениями. Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности: Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом. Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой. Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков. Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая — в период распускания цветочных кистей, а третья — при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк. Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем — в период цветения. Такое удобрение для овощных культур, как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.

Как понизить кислотность почвы.

Как повысить. Если на вашем участке кислая почва, выхода два. Можно разводить растения, которые выдерживают такие условия. Однако, их совсем немного. Так что лучше изменить уровень кислотности почвы. Для этого достаточно добавить в землю молотый известняк. Такая процедура называется известкованием почвы. Дозы удобрения могут быть различны в зависимости от степени кислотности, механического состава почвы, выращиваемой культуры, а также от применяемого материала. Им может быть известь-пушонка (гашеная известь), известковый туф (ключевая известь), доломитовая мука, цементная пыль, гажа (озерная известь) либо другой вид извести. Однако самый доступный вариант – молотый известняк (углекислая известь). На 100 кв. м вам понадобится: супесь и легкий суглинок: рН не выше 4,5 - 40 кг рН = 4,6 - 35 кг рН = 4,8 - 30 кг рН = 5,0 - 25 кг рН выше 5,2 - 20 кг средний и тяжелый суглинок: рН = 4,5 - 60 кг рН = 4,6 - 55 кг рН = 4,8 - 50 кг рН = 5,0 - 45 кг рН = 5,2 - 40 кг рН = 5,4 и более - 35 кг Для выращивания плодово-ягодных культур известкование почвы лучше провести за год до посадки растений. Через 8-10 лет процедуру рекомендуется повторить. Для повышения кислотности, можно использовать навоз, торф, хвойные опилки.

КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ?

Уже в феврале есть смысл начать высчитывать оптимальные сроки посева на рассаду семян овощей и цветов. Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы: дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10 – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня; средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней); возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место. после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах. Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт около 25 мая. От этой даты надо отложить назад оптимальный возраст рассады, который составляет 70-80 дней, прибавив к нему дни, которые пройдут от посева до всходов – до 15 дней, и несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы рассчитать, когда можно сеять сельдерей на рассаду, от даты 25 мая надо вычесть 90-95 дней. Получается, что начинать посев сельдерея на рассаду можно после 25 февраля. Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами). Например, у ранних сортов и гибридов томата срок вегетации до первых плодов составляет около 100 дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место - 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в теплицу – около 1 июня. Таким образом, чтобы получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1-8 апреля.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ, САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ… ЗАПОВЕДИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет.

Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))! Хочу поделиться своим опытом с вами. 1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем. 2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов. 3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле. 4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее. 5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета. 6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём. 7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень. 8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок. 9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах. 10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

Нет малины на малине, почему?

или Как получить небывалый урожай малины? Сохраните себе! Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины. Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод. Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
group52826187825352

Цветочная фея

Цветы осени Фото описание.

Осень – волшебная пора, когда природа готовится отдохнуть от буйства красок и пышности цветов. Однако даже в этот период в садах расцветают самые разнообразные растения, продолжая нас радовать своим изяществом и красотой. Их еще называют осенне-цветущими или растениями короткого дня, потому что именно в это время года солнце уже не такое жаркое, а светлая часть дня значительно сокращается. Конечно, количество осенних цветов не так велико и многообразно как летних, но, тем не менее, их достаточно, чтобы украсить ваш осенний сад и наполнить его приятным ароматом, сделав при этом уникальным и неповторимым. В большинстве осенние цветы относятся к многолетним, хотя среди них встречаются и однолетки. Итак, золотая пора нас встречает своим первым месяцем – Сентябрем. Какие же цветы подготовил для садоводов этот месяц? В этой статье мы рассмотрим названия осенних цветков, описания и фото. Сентябрьские цветы По своим погодным условиям сентябрь обычно мало отличается от конца лета и только ближе к концу месяца можно заметить изменения. Поэтому в начале сентября еще продолжают цвести многие летние цветы (бегония, гербера, однолетняя астра и др.), но, к сожалению, они неустойчивы к надвигающимся холодам и недостатку солнечного света. Часто такие растения выращиваются как однолетние, особенно в более холодных регионах. Однако, как уже отмечалось, существует достаточно большое количество цветов, предпочитающих расцветать именно осенью. На видео пример оформления цветов на клумбе. Хризантемы (Дубки) Именно этим цветам мы предоставим право открыть наш парад осенней красоты. Существует большое многообразие сортов хризантем, отличающихся по высоте (высокие – вырастают до полутора метров, среднерослые и небольшие — от 0,5 м.), размерами цветков и цветовыми тонами (от белых до медно-красных, и фиолетовых, а также всевозможные тона желтого и оранжевого). Сортовые растения с большими цветками обычно начинают цветение с окончания лета и до конца осени. Они достаточно чувствительны к холодам, тогда как виды с небольшими цветами прекрасно зимуют. Большой популярностью в последнее время пользуются неприхотливые корейские хризантемы с обилием маленьких цветов, которыми усыпаны кусты, например, Аленушка (соцветия простые ярко-розовые), Альтгольд (цветки помпонные темно-желтые), Белоснежка (белые махровые цветки), Гебе (цветет до заморозков, розово-желтые простые цветки), Лада (махровые розово-сиреневые цветки), Лето (крупные красные полумахровые цветки), Оранжевый закат (крупные махровые оранжево-коричневые цветки). Листья Хризантем также очень разнятся по своему внешнему виду и размерам. Астры Занимают устойчиво высокое положение в рейтинге осеннецветущих, благодаря своему длительному и обильному цветению. Существует множество сортов, зацветающих в первые два месяца осени, за что они получили свое народное название «сентябрины» и «октябрины» (например, новобельгийский и новоанглийский сорта). Подобно хризантемам, существует огромный выбор различных сортов астр на любой вкус как по высоте и размеру куста, так и по цветовой гамме (оттенки белого, голубого, розового и лилового). Это неприхотливое растение из рода травянистых, которое легко размножается, устойчиво к несильным морозам, а его обильное цветение продолжается до самой зимы, украшая сад яркими звездочками цветов. Часто цветков так много на кусте, что они скрывают под собой листву растения. Существуют как однолетние, так и многолетние виды астр. Георгины Отличное украшение дачного участка. Они теневыносливы, произрастают практически на любом виде почвы, любят увлажненние, но не переносят избыток влаги. Существуют 6 основных видов георгин: пионовидные, анемовидные, игольчатые, воротничковые, шаровидные, нимфейные. Основным отличием которых считается форма, махровость и размеры цветов, достигающих 10-12 см. Сегодня это удивительно красивое растение насчитывает примерно 20000 сортов. Георгины являются теплолюбивыми, поэтому их цветение продолжается обычно до первых холодов, так как даже небольшие морозы действуют на них губительно. Георгины эффектно смотрятся при оформлении дорожек, красочных партеров и крупных групповых композиций на фоне газона. Рудбекия волосистая Всем известны эти красивые яркие желтые и оранжевые цветы с темно-коричневой сердцевиной, очень напоминающие большую (5-6 см) ромашку. Растение обладает прямыми упругими высотой 45-65 см шершавыми стеблями и густыми шершавыми удлиненными листьями. Цветет рудбекия до заморозков, любит удобренную увлажненную землю, теневынослива и не имеет особых требований по уходу. Она прекрасно сочетается с хвойными кустарниками, отлично смотрится на фоне газонов и в рокариях. Цинния изящная («майоры» или «майорики») Это культура также широко известна среди цветоводов. Стебли циннии сильнорослые и стоящие прямо, с жестким пушком. Форма цветков зависит от вида, варьируется от простой до махровой, а их размеры достигают 10 см. Цветки имеют широкую цветовую гамму и характеризуются многочисленностью. Цветок нуждается в питательном грунте, обилии солнца и защищенности от ветров. Цинния прекрасно используется для оформления клумб, микробордеров, рабаток и балконов, а также прекрасно смотрится в вазонах. Другие сентябрьские цветы К сентябрьским видам цветов можно также отнести такие, как анютины глазки, гладиолусы, подсолнухи декоративные, канны, бегонии клубневые, герань, бальзамин (ванька мокрый), безвременники, топинамбур (цветы), эхинацея, космея, молочай, эрики и верески, клещевина, петуния, левкой, гелеохризум, остеоспермум, дурман, декоративная капуста, амарант, клещевина, бархатцы, фуксия, душистый горошек, колеус, душица, гвоздика перистая, делосперма, деморфотека, календула, лаватера, кореопсис, гелениум, василёк многолетний, девичий пиретрум, и многие другие виды, способные сделать ваш садовый участок поистине разноцветным и радостным. Октябрьские цветы Октябрьская погода обычно уже сильно отличается от летней, многие садовые растения отцвели, а любой садовод мечтает продлить летнюю сказку как можно дольше. Тем не менее, этот месяц также не обделен природой-матушкой, которая создала множество октябрьских шедевров. Среди октябрьских осеннецветущих растений можно выделить красавцы, о которых вы можете прочитать ниже. Львиный зев («собачки») Многолетнее растение чаще используют как однолетник. Его оригинальные небольшие цветы напоминают львиную пасть, благодаря чему он и имеет свое необычное имя. Растение приятно удивляет разнообразием своих цветовых оттенков и переходов от белоснежных до темно-бордовых. «Собачки» могут быть как высокорослыми (до 80 см высотой), так и низкорослыми и даже карликовыми, не превышающими 20 см. Соцветия располагаются на прямом центральном достаточно прочном стебле в виде конуса до 35 см длинной. Львиный зев прекращает свое цветение с приходом морозов. Львиный зев предпочитает легкую суглинистую землю на просторных хорошо освещаемых солнцем участках, очень неприхотлив, а регулярное удаление отцветших соцветий способствует развитию боковых отростков, обильно усыпанных красочными цветочками. Львиный зев можно выращивать для оформления бордюров, клумб, рабаток и микробордеров. Самыми популярными сортами считают лимонно-желтый «Лимонад», ярко-оранжевый «Вулкан», ярко-розовый «Бриллиант Роза», огненно-карминовый «Шарлах Триумф», черно-пурпурный «Шварц Принц», ярко-красный «Дефианс», белоснежный «Шнеефлекс», темно-пурпурно-красный бархатный «Дункель Гранат». Гелениум осенний Гелениум — это настоящее многолетнее чудо природы, рассыпающееся над своим кустом шапкой восхитительных солнечно-жёлтых, кирпично-багровых или красных-оранжево небольших (3-4 см величиной) цветков. Он абсолютно неприхотлив и принадлежит к высокорастущим видам (от 0,7 до 1,5 м). Для него наиболее привлекательна сырая удобренная земля. Львиный зев отлично смотрится на берегах водоемов, в виде живых изгородей, заднего и среднего плана клумб. Хорошо гармонируют с астрами, дельфиниумом, вербеной и монардой. Наиболее востребованными среди садоводов являются махровые сорта. Колхикум («безвременник») Это загадочное растение является клубнево-луковичным многолетником и приобрело свое название благодаря запоздалому осеннему цветению в отличие от своих собратьев. Это настоящий весенний всплеск красоты и нежности среди увядающих красок осени. В высоту он не превышает 20см. Очень неприхотлив. Поляны колхикума на осеннем пейзаже завораживают своей изысканностью и утонченностью. Насчитывается порядка 70 различных сортов этого удивительного цветка. Предпочитает рыхлую легкую почву и солнечные южные участки. Прекрасно смотрится в альпинариях. Несмотря на свою привлекательность, растение является ядовитым и требует осторожного с ним обращения. Анютины глазки (виола или фиалка Витрокка) Замечательная низкорослая (15-30 см) многолетняя морозоустойчивая садовая культура, по форме своих цветов напоминающая фиалку. Виола относится к тенеустойчивым растениям, но в затененных участках ее цветение менее обильное. Цветовая гамма анютиных глазок широка и разнообразна. Анютины глазки не терпят переизбыток влаги и предпочитают суглинистый грунт. Эти цветы прекрасно украшают балконы, бордюры, уличные вазоны, разнообразные посадки и могут быть высажены вокруг деревьев. Настурция Настурция – это очень популярное садовый вид, произрастающий на делянках с умеренным содержанием питательных веществ. На плодородном грунте она развивает свою зеленую массу и уменьшает количество цвета, а на бедных – теряет свою декоративность. Почти все виды настурции являются однолетками. Выделяют несколько основных типов настурции: кустовая (небольшие кусты-однолетки высотой до 30 см идеальны для оформления ландшафтов, бордюров, микробордеров, вазонов), вьющаяся (однолетний вид для создания живых изгородей, балконов, стен, заборов), ампельная (однолетний вид для вертикального озеленения и украшения зданий), махровая (однолетний вид, хорошо используемый в ландшафтном дизайне), плетистая (многолеток, применяемый для дизайна террас, беседок и на клумбах). Высота кустов этой культуры варьируется от 25-30 см. до 2-3 м. Любит расти на солнечных участках. Сегодня вниманию садоводов предлагается около 90 сортов настурции на любой вкус. В холодных регионах наибольшей популярностью пользуется Настурция многолистная, способная пережить температуру до -20 градусов. Другие октябрьские цветы Среди других цветущих октябрьских растений можно назвать агератум, астру, бархатцы, бегонию клубневую, вербену бонарскую, гацанию, гелиопсис, георгины, гортензию метельчатую, душистый горошек, кобею, крокус, лантану, лобелию, маргаритки, пеларгонию, петунию, розу, сальвию, хризантему, посконник пятнистый и многие другие. Эти растения своим ароматом и пышным цветением сохранять частичку лета в вашем саду. Ноябрьские цветы И вот, наконец, осень подходит к концу. Приходит ноябрь – месяц, когда сад опустел, деревья сбросили листву и природа уже почти готова к зимнему сну. Как раз в это время особенно хочется увидеть красочный уголок цветущих растений, наполняющий воздух уходящей осени особым запахом, напоминая о пестром лете. Цветущие растения в ноябре — это как взрыв положительных эмоций. Многие растения начинающие цвести в сентябре и октябре сохраняют свою привлекательность. Если у вас накопилось много ненужных вещей, то вы можете создать клумбы из подручных средств своими руками. Если вы не хотите каждый год высаживать цветы, то вы можете посадить многолетние растения. Подробнее читайте здесь. Бархатцы (тагетис) Бархатцы бывают как однолетними, так и многолетками. Известно больше 50 разновидностей этой солнечной культуры, цветки которой разнятся от ярко-желтых до красновато-коричневых, включая всю гамму оттенков и комбинаций, и создают живописный цветочный ковер. Они обладают ни с чем несравнимым запахом и растут кустиками высотой от 0,2 до 1,2м. Цветы продолжают распускаться вплоть до морозов. В зависимости от строения соцветий тегетис делится на гвоздикоцветные, хризантемовидные, махровые, полумахровые, простые. Садоводами часто используются гибридные виды тагетиса. Петуния Еще одним посланцем лета в вашем саду могут стать питунии. Среди 20 разновидностей этого растения представлены как однолетки, так и многолетки. Цветок прекрасно выдерживает почти любые климатические условия, непритязателен к месту произрастания, что делает его просто незаменимым для садового участка. Петунии бывают как с прямостоячими, так и стелющимися стеблями, и обычно не превышают 10 см в высоту. Это прекрасное украшение вашего дачного участка особенно поздней осенью, благодаря многообразию цветовых вариантов этой культуры. Петуния отлично вписывается в дизайн как в вазонах, так и на клумбах, рабатках, бордюрах и отлично переносит холода. Рододендрон Это вечнозеленое растение – прекрасное декоративное украшение. Невзирая на то, что цветет оно в июне, его сочная темно-зеленая листва замечательно оживит унылый ноябрьский пейзаж вашего сада. Самым зимостойким сортом рододендрона является рододендрон катевбинский грандифлорум. Растение имеет пышную крону и достигает до 4 м в высоту. Его неприхотливость, скорость роста (8-12 см в год) и способность жить до ста лет делает растение просто находкой. Для его произрастания подходит слабокислый, кислый, торфяной или суглинистый грунт. Флоксы Разнообразие этих необыкновенных растений просто поражает, а их красота и обильное цветение привлекают множество садоводов. К поздним видам относится пышно цветущий флокс метельчатый – высокорослое кустовое растение, обладающее яркими сочными цветками всевозможных окрасок от розовых и алых до фиолетовых, встречаются даже полосатые виды. Среди популярных сортов флоксов можно выделить такие, как «Владимир», «Облако», «Andre», «Creme de Mente», белоснежную «Анну», светло-лососевый «Борнимер Нахсрммера», бело-голубую «Новинку», трёхцветную «Маргри». Роза И конечно же нельзя не упомянуть королеву цветочной красоты — розу, некоторые зимостойкие сорта которой продолжают радовать взгляд даже после небольших морозов. Сегодня выведено огромное количество розовых сортов, способных зимовать в самом суровом климате и продолжающих цвести даже с наступлением холодов. К таким видам относятся парковые культуры, а также селекционные канадские и американские виды. Причем, выбор по окраске и виду роз настолько разнообразен, что любой даже самый предвзятый садовод сможет подобрать растение себе по вкусу. Другие ноябрьские цветы В дополнение к перечисленным, такие растения, как эхинацея, астра, бальзамин Уоллера, гацания, диморфотека выемчатая, немезия, флокс Друмонда, фуксия, хризантема, анютины глазки и множество других морозоустойчивых видов сделают ваш сад зеленым островком лета в течение всего ноября.
  • 1
  • Класс
356896810006

Наталья Емельянова

Какими преимуществами обладает зимнее хранение петунии?

Если сравнивать с ежегодным посевом, зимнее хранение обладает следующими преимуществами: Раннее цветение — посадочный материал намного быстрее приживается на новом месте и значительно дольше цветет. Бутоны при этом могут распускаться уже в конце зимы. Простое размножение — вам не потребуется сеять семена, поскольку у вас уже будут готовые саженцы. Таким образом вы будете тратить меньше времени и сил, а петуния, фото которой выглядит просто потрясающе, спустя всего несколько недель начнет радовать вас своей красотой. Хранение зимой позволяет разводить редкие сорта растений, которые не дают семян, а размножаются лишь вегетативным способом. Таким образом, если вы хотите разводить петунию в своем саду, то лучше делать это при помощи зимнего хранения. Время, когда нужно прищипывать петунию Растение начало активно расти? Это верный признак, что нужно кусты начинать прищипывать. Это явление связывают с процессом роста вдоль стебля. Вначале нужно найти низ веточки. От неё отсчитывают четыре или пять листиков. Верхней частью побега и называют зону начала роста цветка. Его следует отщипывать при помощи пальцев. После этого рост «в длину» несколько замедляется, однако, активируется деятельность дополнительных боковых частей побега. После такой несложной операции появляется больше цветков. Повторить этот метод следует через один месяц. Маточное растение Маточное растение — это взрослый цветок, который помещается на зимнее хранение с целью черенкования весной. Взрослые цветы выкапываются в конце лета и рассаживаются по горшкам. За осень растения успеют укорениться и окрепнуть до наступления зимы. При этом с петунии следует удалить засохшие листья и омертвевшие ростки. Опытные цветоводы рекомендуют полностью обрезать сухостой, а оставлять приблизительно по 12 сантиметров от общей длины побегов. Маточные растения помещаются на хранение в прохладное помещение, в котором невысокая влажность воздуха. Неплохим вариантом станут неотапливаемые застекленные балконы. С приходом весны необходимо создать для маточного растения хорошее освещение и высокую влажность воздуха. Это позволит разбудить цветок, и он пустит новые побеги. Советы садоводов Подкормка земляники во время цветения и завязывания ягод Не всегда подкармливать петунию нужно химикатами. Очень много есть средств, которыми пользуются садоводы. Они знают, как заставить петунию обильно цвести, применяя народные средства. Наиболее эффективная подкормка — древесная зола. Она ликвидирует очаги многих заболеваний, насыщает растение витаминами. Активный рост наблюдается после подкормки раствором птичьего помета, имеющего много минералов. Подкормка янтарной кислотой является отличной профилактикой грибковых заболеваний. Борная кислота вызывает обильное цветение, только нужно проводить внекорневую подкормку. Силу цветам придает раствор крапивы. Дрожжевая подкормка петуний Самое доступное и эффективное удобрение для цветения петуний — дрожжи. Они настолько универсальны и хорошо воспринимаются растением, что вносить их можно, начиная с развития саженцев.

Дрожжи можно вносить под корень, опрыскивать листву.

Причем применять можно как сухие, так и живые дрожжи. Сырые дрожжи Дрожжи Живые дрожжи разводят теплой водой (1:5) и оставляют до окончания брожения, на ночь. Утром концентрат дополнительно разбавляют (1:10) тепло водой и отставляют до вечера. Подкормку проводят вечером под корень. Сухие дрожжи Считается наиболее бюджетным вариантом. Самих дрожжей понадобится 10 г, сахара — 60 г и ведро воды. После двухчасового настаивания объем доводят до 50 литров. Стимулирующее удобрение прекрасно питает петунию, вызывая бурное цветение, насыщенные цвета. Важно! Нельзя добавлять в дрожжевой раствор никакие органические вещества. Если петуния плохо развивается Нередко случаются моменты, когда только появившись, саженец перестает развиваться. Эту проблему могут вызвать некоторые факторы: Неправильно подобранная грунтовая смесь. Возможно почва кислая либо щелочная. Следует незамедлительно поменять грунт. Также корням саженца может не хватать места для развития. В этом случае рост также приостанавливается. Нужно пересадить петунию в вазон большего объема. Недостаток питания может затормозить рост цветка. Следует обратить внимание, что с 2 недель саженцы нужно постоянно подпитывать. Выполняя совсем нехитрые и достаточно простые условия содержания петуний, даже начинающий цветовод может вырастить великолепные, обильно цветущие растения, которые будут радовать глаз до поздней осени. Подготовка посадочного материала Итак, мы рассмотрели способ того, как сохранить вегетативные петунии в зиму. Но что делать с растением дальше? Если вы проживаете в квартире, то создать подходящие для черенкования условия довольно сложно из-за жестких ограничений по свободному месту. Если вы будете хранить маточное растение в теплом помещении, то лучше всего использовать для этого молодые цветы, поскольку они являются более крепкими и у них намного больше шансов нормально перезимовать. Для черенкования лучше использовать горшки небольшого размера, поскольку они занимают меньше места и их легче будет расставить по квартире. Черенки нарезаются небольшой длины, приблизительно по 10 сантиметров. На них оставляется по 2 листочка, которые также подрезаются. Это необходимо для того, чтобы снизить потерю влажности. Укорененные черенки нуждаются в таком же уходе, как и обычные комнатные цветы. Их необходимо своевременно поливать, а также обеспечить оптимальной влажностью воздуха и необходимым количеством света. Черенкование петунии осенью считается оптимальным вариантом, поскольку растение за две недели сможет сформировать корневую систему и окрепнуть перед зимовкой. Зачем нужно формирование куста Чтобы цветение петунии началось как можно раньше, ее . До момента цветения рассаде придется прожить в помещении 2-3 месяца. Не всегда условия позволяют создать для нежных ростков нужный микроклимат, найти достаточно места и источников света. Саженцы вытягиваются, становятся хрупкими, клонятся на один бок, от этого страдают их декоративные качества. Прищипывание, или пинцировка, – один из распространенных в цветоводстве приемов. Он применяется для того, чтобы дать толчок росту боковых побегов и сделать кустик более облиственным и компактным. Пинцировкой пользуются не только цветоводы, но и садоводы, и огородники. Например, если прищипнуть центральный побег на огурцах, то в рост пойдут самые урожайные боковые плети. А прищипка пасынков на помидоре поможет ему не тратить напрасно энергию, а пустить ее на формирование плодов. Черенкование в домашних условиях Все гибридные сорта не размножаются семенами, но если вы хотите разводить в домашних условиях какую-либо редкую петунию, например, махровую или крупноцветковую, то делать это можно вполне успешно при помощи черенкования. В этом случае петуния, фото которой поражает своей красотой, сохранит свои свойства и хорошо приживется на новом месте после посадки. Черенкование является лучшим способом размножения, по сравнению с посадкой семян, поскольку приживается около 95 процентов саженцев, в то время как около 25 % семян попросту гибнет и не дает всходов. 1/3 Уход за рассадой Чтобы не погубить растение за ним нужно правильно ухаживать и следить за каждыми новыми побегами: высаживать рассаду в грунт нужно во второй половине мая плотно друг к другу. Земля должна состоять из смеси перегноя и дерновой земли; черенкам нужен частый полив, а в жару нужно добавить ещё и опрыскивание с пульверизатора; раз в неделю нужно подкармливать черенок под корень и опрыскивать (о подкормке петунии в домашних условиях Вы можете прочитать ); если ваш цветок не хочет расти, нужно ему в этом «помочь» с помощью стимуляторов роста; старайтесь вовремя удалять засохшие цветы. Так цветок будет быстрее развиваться и формировать новые бутоны, и будет иметь привлекательный вид в целом. Петуния очень красивый цветок с множеством разных видов, сортов и цветовой палитрой. Она станет одним из главных акцентов цветочной композиции в вашем саду. Чтобы добиться хорошего и своевременного цветения, за растением нужно ухаживать. Если этого не делать, то добиться шикарных клумб станет недостижимой мечтой. Так что следите за состоянием своих петуний, проводите вовремя прищипку, удобряйте их, и они отблагодарят вас ярким цветением. Из следующего видео Вы узнаете, как правильно прищипывать петунию: Прищипка петуний: зачем это делать и когда… Объемные разноцветные кустики махровых, ампельных, двуцветных и однотонных петуний завоевали сердца опытных садоводов и новичков. С середины весны и до первых морозов удивительные по своему разнообразию и декоративности цветы украшают не только дачные участки, но и балконы многоэтажных домов, веранды коттеджей, городские клумбы, площадки кафе и ресторанов. Цветочки неприхотливы, не требуют профессионального содержания и особых условий, но благодатно отзываются за заботу цветоводов. Необходимые условия для прищипки петунии Как следует прищипывать петунию Полезные советы Необходимые условия для прищипки петунии Правильное выращивание и формирование является важным условием для получения красивого и здорового кустика. Кроме своевременного посева и пикирования, необходимо произвести правильное прищипывание петунии. Это значит, что на определенном этапе роста ей необходимо удалить верхние побеги. Такая процедура обеспечит разветвление стеблей и образование множества бутонов на кустистых кронах. Для проведения этой манипуляции понадобится следующее: удобные ножницы или секатор; окрепшая рассада с 4 — 5 большими листочками на верхушке; емкость для сбора удаленных черенков. Как следует прищипывать петунию Перед тем как прищипывать петунию, желательно ознакомиться с основными требованиями к проведению этой процедуры. Наблюдая за ростом рассады, необходимо выбрать период, когда она немного окрепла и начала скоро расти ввысь. На ней может быть до 5 — 6 листочков, но не больше. Если пропустить этот момент, рассада вытянется. Собственно прищипка петуний не займет много времени. Необходимо пальцами или секатором обрезать стебель над 5 — 6 листом. Так образуется новая точка роста, из которой в разные стороны начнут расти одновременно несколько побегов. В этот период рассада может замедлить развитие, но вместе с тем немного окрепнет. Когда пойдут боковые побеги, кустик приобретет более округлый вид. Если вы планируете высаживать рассаду в открытый грунт, то прищипку лучше провести после укоренения. Росточку потребуется несколько дней для адаптации. В этот промежуток нужно постараться создать благоприятные условия для того, чтобы растения прижились: высадить саженцы нужно неплотно, соблюдая условия агротехники; сcледить за частотой полива и опрыскивания; внести под корень специализированное укрепляющее удобрение. Если развитие происходит в теплице, прищипывать петунию можно после пикирования. Если обрезанные побеги имеют не очень маленький размер, их можно использовать в качестве черенков. Чтобы черенок укоренился, его помещают в емкость с водой. Предварительно нужно убрать лишние листочки, оставив несколько в верхней части. Когда появятся корешки — пересаживают в почву. Так можно получить дополнительные молодые саженцы. Полезные советы во время прищипки старайтесь наименее травмировать росточек, используйте чистые инструменты; через месяц после проведения мероприятия и появления крепких боковых веточек, прищипывание верхушек петуний можно повторить; для закладки крупных бутонов на новых пасынках используйте подходящие удобрения, они сделают цветы ярче и крупнее. Чтобы сформированный декоративный кустик радовал своим прекрасным видом как можно дольше, ему понадобится постоянная забота. С момента посева потребуется ни одно пересаживание, прищипка, опрыскивание ростков. Не забывайте хорошо поливать и подкармливать, удалять засохшие цветы и поросль. На месте обрезанных старых цветов, будут появляться новые веточки с бутонами. Ухоженные красочные петунии, несомненно, будут в благодарность радовать вас обильным и долгим цветением. Как правильно прищипывать петунию (видео) glav-dacha.ru Разноцветные объемные кустики петуний уже завоевали сердца многих опытных и начинающих цветоводов и садоводов. Период их цветения – середина весны и до первых заморозков. Ими украшают дачные участки, клумбы, балконы, веранды, площадки ресторанов и кафе. Это цветущее растение не отличается прихотливостью. Однако один из важнейших агротехнических вопросов заслуживает внимания, так как от этого зависит развитие и обильность цветения петунии. Из этой статьи вы узнаете, как прищипывать петунию. Подготовка к зимовке Итак, мы уже ответили на вопрос о том, как зимой сохранить петунию. Но также очень важно правильно подготовить черенки к пересадке на открытый грунт. Перед посадкой в саду черенки помещаются в небольшие емкости, заполненные рыхлой землей. Глубина посадки должна быть не слишком большой. Будет достаточно около двух сантиметров. Емкости с отростками накрываются пленкой, чтобы создать некое подобие парника. Чтобы обеспечить растение свежим воздухом, в пленке проделывается несколько отверстий. Почва и микроклимат Теплолюбивые цветы начинают высаживать после наступления устойчивого тепла. Любит цветок безветренные солнечные места, но легкую временную полутень переносит хорошо. РЕКЛАМА Отрицательно сказываются на самочувствии растения щелочная и сильнокислая реакция почвы. К остальным же цветок безразличен, если они достаточно питательны, в меру рыхлые, неплохо удерживают влагу, но не допускают застоя воды. Петунья Чтобы садовая петуния была пышной и цветущей, ее высаживают в суглинистую либо супесчаную почву, удобренную перегноем, компостом. Повышенную кислотность земли нейтрализуют известью. Правильный состав почвы — песок, торф, перегной. Как ухаживать за укоренившимися отростками? Отвечая на вопрос о том, как зимой сохранить петунию, нельзя оставлять без внимания особенности ухода за укоренившимися отростками. Корневая система у черенков формируется очень быстро. Для того чтобы отросток прижился и начал развиваться, необходимо приблизительно около двух недель. До начала похолодания укоренившиеся черенки можно хранить на улице. После того как на черенках появятся новые отростки, необходимо выполнить их пересадку и срезать два верхних листа. Благодаря этому цветок будет расти пышным и красивым. Важным мероприятием при уходе за петунией является поддержание оптимального уровня влажности воздуха. Для этого стоит использовать увлажнители. Если его в вашем распоряжении нет, то поблизости от емкостей с черенками ставятся емкости, наполненные водой. Петуния, зимовка которой в большинстве случаев проходит нормально, нуждается в периодическом поливе. Определить его необходимость можно по верхнему слою почвы, которая должна быть полностью сухой. Но не стоит слишком обильно поливать, поскольку это может привести к поражению растения болезнью «черная ножка», причина которой заключается в повышенной влажности. Если подобное случилось, то поврежденные ростки удаляются, а черенки обрабатываются слабым раствором марганцовки. Как следует прищипывать петунию? Перед тем как прищипывать петунию, желательно ознакомиться с основными требованиями к проведению этой процедуры: Наблюдая за ростом рассады, необходимо выбрать период, когда она немного окрепла и начала скоро расти ввысь. На ней может быть до 5 – 6 листочков, но не больше. Если пропустить этот момент, рассада вытянется. Собственно прищипка петуний не займет много времени. Необходимо пальцами или секатором обрезать стебель над 5 – 6 листом. Так образуется новая точка роста, из которой в разные стороны начнут расти одновременно несколько побегов. В этот период рассада может замедлить развитие, но вместе с тем немного окрепнет. Когда пойдут боковые побеги, кустик приобретет более округлый вид. Если вы планируете высаживать рассаду в открытый грунт, то прищипку лучше провести после укоренения. Росточку потребуется несколько дней для адаптации. В этот промежуток нужно постараться создать благоприятные условия для того, чтобы растения прижились: следить за частотой полива и опрыскивания; внести под корень специализированное укрепляющее удобрение. Если развитие происходит в теплице, прищипывать петунию можно после пикирования. Если обрезанные побеги имеют не очень маленький размер, их можно использовать в качестве черенков. Чтобы черенок укоренился, его помещают в емкость с водой. Предварительно нужно убрать лишние листочки, оставив несколько в верхней части. Когда появятся корешки – пересаживают в почву. Так можно получить дополнительные молодые саженцы. во время прищипки старайтесь наименее травмировать росточек, используйте чистые инструменты; через месяц после проведения мероприятия и появления крепких боковых веточек, прищипывание верхушек петуний можно повторить; для закладки крупных бутонов на новых пасынках используйте подходящие удобрения, они сделают цветы ярче и крупнее. Чтобы сформированный декоративный кустик радовал своим прекрасным видом как можно дольше, ему понадобится постоянная забота. С момента посева потребуется ни одно пересаживание, прищипка, опрыскивание ростков. Не забывайте хорошо поливать и подкармливать, удалять засохшие цветы и поросль. На месте обрезанных старых цветов, будут появляться новые веточки с бутонами. Ухоженные красочные петунии, несомненно, будут в благодарность радовать вас обильным и долгим цветением. Выращивание петунии стало очень популярным занятием. Этому способствует множество факторов. Во-первых, на рынке появились сорта и гибриды исключительной красоты и разнообразия форм, оттенков и видов. Во-вторых, выращивать этот цветок достаточно просто, для этого не надо быть закоренелым цветоводом: при регулярном уходе он радует глаз яркими красками до самых морозов. И, в-третьих, если однолетник занести в теплое помещение, он запросто может стать многолетником и дать весной черенки для вегетативного размножения. Именно так передаются все особенности гибридных форм при невозможности найти семена понравившегося сорта. Пересадка маточного растения Маточное растение должно быть пересажено до наступления заморозков. Это важно, поскольку цветку необходимо время для укоренения. Для этого отбираются здоровые растения, обладающие пышным цветением. Маточные цветы запрещено удобрять минеральными удобрениями, в составе которых присутствует азот. Это обусловлено тем, что хранение растения зимой будет осуществляться в прохладном помещении. Для подпитки петунии лучше всего подойдут калийные и фосфорные удобрения. Пересадка петунии на зиму невозможна без создания качественного освещения. Чем ниже будет температура воздуха в помещении, тем в меньшем количестве света нуждается растение. Если вы проживаете в квартире и у вас нет прохладного помещения, то подсветку для цветков следует включать как минимум на 10 часов. Как добиться, чтобы петуния цвела пышным цветом Как добиться, чтобы петуния росла пышным кустом и цвела пышным цветом. Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков… Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром – конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы, когда стеблей у растения совсем мало, 5-6 штук. Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Сделав прищипку в нужном месте – вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега – (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде. Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде. Далее… Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить. И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения – требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи. Ещё очень важный момент! Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения – образовывая семенники. Вот все важные моменты! Правила успешного выращивания ампельных петуний. Ампельная, или каскадная петуния, которая имеет свисающие, длинные и безумно красивые побеги с изысканными цветами, отлично смотрится в подвесных корзинах и балконных ящиках, притягивая восхищенные взгляды. Наверняка, вы хоть раз пытались воплотить свою мечту и вырастить подобную красоту своими руками. Но многих, даже при наличии страстного желания, часто подстерегает неудача. То семена не взойдут, то рассада пропадет, то растение слабое и неказистое вырастет. А ведь при правильном подходе можно вырастить ампельную петунию общей площадью около 2 кв.м!! Есть к чему стремиться! Практика выращивания петуний вывела такую формулу: большая емкость + регулярные подкормки достаточный полив + удаление отцветших цветков. Большая емкость для посадки. Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5л грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше растений, сильнейшие начнут подавлять более слабых. РЕКЛАМА Регулярные подкормки. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать кормить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний –важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хлороз). Исправить это помогает хелат железа, или его жидкая форма – «Феровит», достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия . Достаточный полив. Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подвержены черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально . Удаление отцветших цветков. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить и снова будет …ТАКОЕ!!! Если вы хотите чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом Поливать рассаду рекомендуется слабым раствором марганца. Листья будут сочные , а цветки большие , увеличится срок цветения . Попытаемся, основываясь на опыте бывалых цветоводов, исправить ошибки, которые вы совершали при выращивании петунии. 1. Качественные семена. Покупайте сорта петуний от западных селекционеров-производителей. На просторах СНГ селекции и производства петуний НЕТ. Лучшие общепризнанные сорта ампельных петуний: Fortunia (в нескольких расцветках), Easy Wave (5 расцветок), Wave (5 расцветок), Tidal Wave (4 расцветки), Typhoon Wave (4 расцветки), Tornado ( 4 расцветки), Ramblin ( 8 расцветок). Семена сохраняют всхожесть в домашних условиях хранения до нескольких лет. 2. Качественный грунт. Петуниям необходим питательный, рыхлый грунт, хорошо удерживающий влагу, но не допускающий «замокания». Самостоятельно получить хорошую почвенную смесь сложно, поэтому лучше покупать готовые грунты. 3. Сроки посева. Все зависит от того, когда вы ждете цветения. Минимальный срок развития для молодого растения 3 месяца. То есть можно высевать семена в феврале, но можно и в апреле, только тогда начало цветения придется на конец лета. 4. Посев и пересадка. Высеянные семена прикрыть слоем почвы 1–2 мм. Контейнер накрыть стеклом и периодически его переворачивать, не допуская «орошения». При появлении розетки из 3-4 листьев пикировать в горшочки 8-10 см . Подросшие петунии высадить по 1-3 растения в большие контейнеры или подвесные корзины объемом 10 – 12 литров. 5. Полив. В первую неделю после посева 1–2 раза в сутки опрыскивать грунт водой с добавлением марганцовки (светло-розового цвета). К моменту следующего полива почва должна немного подсохнуть. 6. Температура. При посеве – 20-23 градуса. После прорастания – 18-20 градусов. После пикировки в горшочки, для усиления роста боковых побегов – температуру снизить до 16-18 градусов. 7. Освещение. Важная составляющая успеха – это освещение. После посева для стимуляции прорастания семян нужна подсветка лампами дневного света в течение 14 часов в сутки, постепенно это время увеличить до 20 часов. Взрослым растениям понадобится много солнечного света. Если освещение будет недостаточным, ухудшится рост боковых побегов, они потянутся не в бок, а вверх. 8. Подкормка. Через неделю после появления всходов можно начинать делать внекорневые подкормки – опрыскивать водорастворимыми минеральными удобрениями. В дальнейшем использовать жидкие комплексные удобрения для цветов каждые 2-3 дня. Когда растения станут достаточно мощными, подкормки можно совмещать с каждым поливом. Желаем Вам вырастить такие петунии с потрясающим цветением до заморозков. Но на этом мы с вами не прощаемся, заходите ещё! Подписывайтесь на обновления нашей странички на Фэйсбук чтобы не пропустить самое интересное и обязательно поделитесь с друзьями! До скорых встреч! Как ухаживать за маточным цветком? Чтобы петуния нормально перенесла зимовку и не начала увядать, необходимо создать для маточного растения подходящие условия, при которых осуществляется его хранение. Только так вы сможете сохранить его сильным. Здесь важно учитывать тот факт, что маточные цветы могут вести себя совершенно по-разному. Одна часть из них может впадать в спячку до наступления весны, в то время как другая будет активно развиваться и даже может зацвести. Чтобы петуния оставалась сильной, следует удалять большую часть бутонов. На время зимовки, если цветок впал в спячку, нет необходимости подкармливать его. Если же петуния, описание которой можно узнать у продавцов цветов, начнет бурный рост и развитие, то следует удобрить растение небольшим количеством калийных удобрений. При этом следует следить за состоянием растения и наличием каких-либо заболеваний. Если цветок начнет терять свою силу и будет понемногу увядать, то, скорее, всего он поражен мучнистой росой. Для борьбы с данным недугом используют раствор карбоната натрия. Помимо болезней, увядание цветка может происходить из-за недостатка света. В середине зимы маточную петунию следует удобрить азотом. Также цветок нуждается в хорошем освещении, без которого он не сможет сформировать сильную корневую систему. Хранение растений зимой позволяет получить качественный посадочный материал, который быстро приживется на открытом грунте и начнет рано цвести. Помимо того, данный способ размножения петунии позволяет сохранить редкие сорта этого невероятно красивого цветка, которые не дают семян. Интересная информация Петуния относится к пасленовым. Это значит, картофель и томаты приходятся родственниками цветку. Название цветка в переводе с бразильского языка «petun» означает «табак». Долгое время растение считали близкой родственницей табака и относили растения к одному роду. В 1921 году в честь цветка был назван астероид. Окрас цветка возможен практически любой. От одноцветного до пятен, точек и штрихов. Лепестки тоже бывают разной формы: гладкие, гофрированные и с бахромой. У махровых петуний нет семян. Они не могут завязывать семечки, так как завязь превращается в лепестки. Родина петунии – Уругвай. Сохранить петунию зимой совсем не сложно, если придерживаться определенных правил. Выполняя их, можно получить не только красивые цветы, но и качественный посадочный материал. Проснувшись от зимней спячки, петуния потребует от вас внимания. Чтобы получить обильное и пышное цветение необходимо подкармливать растение и проводить регулярную обрезку. Читайте наши статьи о том, как ухаживать за петунией во время цветения и что делать, если она не хочет цвести. Почему лучше черенкование? Петунии по типу роста делятся на ампельные и кустовые . Ампельные петунии сильно разрастаются и становятся настоящим украшением дома и участка. Кусты кустовой петунии не такие пышные. Существует два способа хранения петунии зимой – в виде маточного растения и черенками Чтобы зимой снова не покупать семена понравившихся вам гибридов петунии, которые совсем не дешевые, и выращивать рассаду по новой – предпочтительней проводить черенкование понравившиеся сорта петунии и сохранить укорененные черенки до весны в квартире. Весной черенки очень быстро разрастаются и становятся красивыми кустами. Еще одна причина черенкования петунии на зиму – очень часто бывают спонтанные мутации, особенно у махровых гибридов. Растет куст определенного гибрида, вдруг одна плеть на нем дает совершенно другие цветки, они могут изменить форму, размер и даже цвет. Таким образом появилась Сурфиния, она размножается только черенкованием, в пакетиках семян не бывает. Как прищипывать петунию пошагово Оставляем на кусте не менее 4-6 настоящих листочков. Маленькими ножницами или ногтями пальцев убираем верхушку растения, то есть нарушаем точку роста. Теперь имеющиеся боковые побеги будут расти активнее, а новые начнут образовываться. Таким образом, кустик петунии становится разветвлённым, плотным. Эту процедуру можно повторить несколько раз по мере отрастания побегов, так мы получим большое количество веточек, на которых будет много цветов. Если дать возможность макушке петунии отрасти немного больше, то отрезанную часть можно будет сразу посадить в отдельный горшочек. Черенкование петунии на зиму Для того чтобы заготовить черенки, понравившиеся вам сорта петунии можно срезать либо верхушки у плетей, примерно с 4-6-ю листиками, отрезать нужное вам количество черенков. Можно отрезать плеть целиком и дома нарезать необходимое вам количество черенков. Черенки можно укоренять в одноразовых, пластиковых, стограммовых стаканчиках. Стаканчики используйте прозрачные, чтобы было видно, когда у черенков появятся корни. Для укоренения много грунта не нужно, в стаканчики можно насыпать чуть больше половины. Грунт должен быть очень рыхлым и воздухопроницаемым. В состав почвы можно добавить кокосовое волокно, перлит, вермикулит – грунт будет рыхлым и сможет держать влагу. Грунт в стаканчиках обильно полить водой и подготовить черенки к укоренению. На черенках удалить все нераспустившиеся бутоны, цветы, коробочки с семенами, старые, больные, пожелтевшие листья. Далее острым ножом разрезать веточки петунии на черенки с 4-6 листиками . Перед посадкой запомните где верх у черенка, а где низ, для правильной посадки в грунт. Далее черенки сажаем в стаканчики с грунтом, просто втыкаем нижним концом в почву. После посадки уплотнить землю вокруг черенка. Чтобы не было переливов, не забудьте в дне стаканчиков сделать дренажные отверстия. Стаканчики с черенками поставить в прозрачные полиэтиленовые пакеты без отверстий и плотно завязать. Таким образом будет поддерживаться нужная влажность РЕКЛАМА , чтобы растения без корней не погибли. Черенки поставить под лампу , укоренятся они будут 1-2 недели, все зависит от сорта. Что делать с черенками? Если размер отделенных от материнского растения веточек достаточно большой, их нужно использовать для размножения понравившегося растения. Для этого черенкам надо иметь хотя бы 5-6 листьев и достаточно крепкий стебелек. Целесообразно использовать посадочный материал для размножения после повторного черенкования, когда кустик станет крепче, а его стебли крупнее. Они быстро пустят корешки в емкости с водой, в которой для большего успеха нужно растворить немного стимулятора роста корней. Не забудьте обрезать нижние листочки, соприкасающиеся с водой, чтобы растение не загнило. На черенке остается только несколько верхних листьев. Когда образуются молодые корешки, можно аккуратно высаживать петунию в емкость с легкой плодородной почвой. Если вы черенковали рассаду гибрида, новый экземпляр, выращенный из черенка, полностью сохранит признаки и внешний вид исходного, что невозможно при размножении из собственноручно собранных семян. Чтобы сформировать растение, отличающееся высокой декоративностью, недостаточно одной пинцировки. Если не ухаживать за взрослым однолетником, то, какие бы возможности ни заложили в него селекционеры, он не покажет того, на что способен. Стоит запомнить основные моменты квалифицированного ухода. Регулярная корневая и внекорневая подкормка микроэлементами и минеральными веществами для наращивания вегетативной массы. Тщательный подбор питательного грунта для кашпо и балконных ящиков – он должен быть легким и плодородным. Внесение железа в удобрительную смесь для профилактики хлороза. Регулярный обильный полив (до 6 л воды на балконный ящик). Удаление отцветших бутонов для стимулирования пышного цветения. Обработка от тли сильной струей воды или пестицидами, хотя на здоровых ухоженных растениях вредители не поселяются. Обработка препаратами серы в дождливую погоду для профилактики заболевания мучнистой росой. При проведении правильной пинцировки и соблюдении правил ухода вы долго будете любоваться продолжительным цветением изумительного по красоте растения. Чтобы ваше растение хорошо росло, не болело и всегда радовало цветением, за ним нужно ухаживать: в нужное время удалять высохшие побеги, удобрять и прищипывать. Для чего нужно это делать? В первую очередь для омоложения куста и размножения, а так же для формирования нужной формы. Петунии часто высаживают в подвесные горшки и кашпо, в , выращивают . Достаточно часто встречается это растение и в . Любители петуний постоянно находят новые способы декора, используя необычные сорта, и это выглядит просто удивительно. РЕКЛАМА Когда проводить черенкование петунии для хранения Для северных регионов черенкование лучше проводить с конца августа, южные регионы начинают черенкование на месяц позже – в сентябре. Укоренить черенки на светлом, солнечном окне не выйдет – это не рассада. Помните, что у черенков нет корневой системы – используйте стеллажи с лампами (люминесцентными или светодиодными).
  • 2
  • Класс
group52473519603910

Современная усадьба

Гейхера, знай свое место!

Однажды моя знакомая с досадой сказала, что разочаровалась в гейхерах, потому что, по ее словам, растения оказались капризными, погибали без причины и плохо зимовали.

Когда я попыталась рассказать ей о том, как правильно ухаживать за гейхерами, куда их надо сажать и на какой почве они хорошо растут, то в ответ услышала, что ей некогда возиться с цветами, которые требуют к себе столько внимания! Ее загадки Я считаю себя опытным цветоводом, но когда речь заходит о гейхерах, то иногда чувствую себя растерянным новичком в предвкушении того, какую очередную загадку этого удивительного растения мне предстоит разгадать в новом дачном сезоне. Более 70 сортов, гибридов и видовых растений гейхер "прошли через мои руки" в течение 11 лет, но интерес к познанию таинственных "американок" не угасает. Опытные цветоводы утверждают, что гейхеры относятся к числу выносливых и неприхотливых многолетников, но все же это непростые растения и они не подходят под определение - "Посадил - и забыл. Само вырастет!" Признаюсь честно, именно загадки и сложности выращивания гейхер больше всего привлекают меня, как любознательного цветовода, и я с большим удовольствием поделюсь своим опытом и знаниями с теми, кого не пугает статус гейхеры как растения с "характером". Индивидуальный подход Одна из главных задач цветовода - создать максимально комфортные условия для выращивания своих питомцев в саду. Ничто так не радует увлеченного садовника, как здоровый вид любимых растений и их ежегодное обильное и пышное цветение. Современное громадное разнообразие садовых растений привело к тому, что общие рекомендации по уходу и выращиванию не всегда пригодны для всех сортов одной лишь цветочной культуры. Нередко особенности сорта могут радикально изменять отношение растения к солнечному свету, составу и кислотности почвы, ее влажности и даже зимостойкость и морозоустойчивость различных культиваров могут быть неодинаковыми. Гейхера - одна из тех садовых культур, у которой особенности каждого сорта наиболее важно учитывать для того, чтобы добиться успешного роста и развития растения. Да будет свет... утром Декоративность и долговечность, а так же максимально яркая окраска листвы и обильность цветения во многом зависит от правильного выбора места посадки гейхеры. Большинство культиваров предпочитают полутенистое местоположение в саду с прямым солнечным освещением в утренние часы, хотя часто приходиться слышать рекомендации о посадке растений только в солнечном месте или, наоборот, - только в тени. Как же сделать правильный выбор? И сортовые и видовые гейхеры достаточно разнообразны в предпочтениях и место посадки может изменяться в зависимости от особенностей конкретного сорта или от того, к какому типу произрастания в дикой природе она относится. Например, лесные разновидности и гибриды на их основе, такие как г. американская (H.americana), г. волосистая (H.villosa), г. мелкоцветковая (H.micrantha), группа американских гибридов (H. x americana) предпочитают полутенистые или светлые места посадок, но с легким притенением в самые жаркие полуденные часы. Летом затенение в солнечном месте можно создать при помощи плотных посадок с южной стороны высоких солнцелюбивых многолетников: лилейников, сибирских ирисов, пионов, флоксов, лилий и других. Эти гейхеры предпочитают умеренно влажные почвы со слабокислой (pH от 5,8 до 6,3) или нейтральной реакцией и содержащие достаточно много органики. Неприятные последствия В сильно затененном месте сорта гейхер с ярко окрашенной декоративной листвой могут выглядеть менее выразительными, цвет их поблекнет, рост и развитие может значительно затормозиться, красивоцветущие сорта будут иметь слишком вытянутые неустойчивые и малочисленные цветоносы с блеклыми цветками. А на солнцепеке эти же растения будут выглядеть угнетенными, страдать от перегрева, потери влаги и высокой интенсивности солнечного света, у сортов с нежными желтыми и оранжевыми листьями могут появиться солнечные ожоги. К тому же возникнет опасность гибели растения от физиологического иссушения ранней весной. Риск иссушения Гейхеры относятся к вечнозеленым или зимнезеленым растениям и лишь только стает снег, перезимовавшие листья начинают испарять влагу. А в еще холодной почве корни не могут нормально работать и полноценно поставлять живительное питание для надземной части гейхеры. И если весной стоит сухая и ясная погода растение начинает быстро высыхать от жажды в солнечном месте посадки. Обязательно это учитывайте, поливайте и временно притеняйте гейхеры при помощи различных подсобных материалов, пока весенняя почва полностью не прогреется. С радостью хочу дополнить, что на сегодняшний день селекционеры добились того, что многие современные сорта и гибриды мало подвержены этой неприятной напасти и практически не страдают от физиологического иссушения как некоторые старые сорта или видовые растения. Найти золотую середину Широко распространенная гейхера кроваво-красная (H.sanguinea), относящаяся к горным разновидностям и созданная на ее основе гейхера трясунковидная (H. x brizoides) чаще всего предпочитают полутенистые, и даже тенистые места посадок. Но они должны быть хорошо проветриваемыми и тень для гейхер предпочтительнее от высоких предметов и растений, например от стены дома, дерева или кустарника с высокой кроной. Большая же часть капризных горных гейхер хорошо чувствует себя в солнечных местах или легком притенении. Почва для этих разновидностей должна быть с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH не выше 8,5), более сухой, чем для лесных разновидностей и содержать меньше органики. Тяжелые глинистые почвы полностью исключаются. Все горные гейхеры очень чувствительны к застою воды, а вот засуху переносят легко. Однако некоторые из них только при условии, что в этот период они находятся в тени. Сорта с пестрой листвой: Snow Storm, Spangles, Hailstorm, Gold Dust, Frosty и другие еще более капризны и в засуху требуют дополнительного полива, так как их листва содержит минимальное количество хлорофилла и от жары и сухости может подгорать.

На этих фото две одновозрастные гейхеры сорта Stormy Seas, посаженные в различных местах сада, выглядят совершенно по-разному.

На первом фото гейхера растет на открытом солнечном месте, на втором фото - в полутени. На солнцепеке у сорта Stormy Seasлистовая пластина меньше по размеру и менее выразительна по форме, но ярче по цвету. Второй экземпляр, посаженный в полутенистом месте с прямым солнечным освещением только в утренние часы, по цвету и форме больше соответствует своему сортовому названию Stormy Seas (штормовые моря). Дайте кислорода! Любые гейхеры предпочитают хорошо дренированные и воздухопроницаемые почвы. На тяжелых и плотных почвах растения выглядят угнетенными, страдая от кислородного голодания, а застой воды может привести к загниванию корневой системы растения и его гибели. Справедливости ради хочу дополнить, что рано весной многие гейхеры без проблем переносят кратковременное подтопление ледяной водой, а вот летом - застой воды практически всегда приводит к гибели растения. На тяжелых глинистых и плотных песчаных почвах обязательно вносите органические разрыхлители: перегной на основе соломы, торфа или опилок, хорошо вызревший компост, раскисленный грубоволокнистый торф или хвойный опад, измельченную древесную кору, щепу, мелко рубленый мох сфагнум, резаную солому. Подойдут так же крупнозернистый речной песок, перлит, вермикулит, мелко дробленый кирпич, керамзит, мелкий гравий и другие материалы. Если почва слабокислая Как правило, в Подмосковье давно окультуренные садовые почвы имеют слабокислую реакцию. Очень многие популярные садовые цветы: лилейники, флоксы, пионы, лилии, хосты, астильбы, медуницы и другие предпочитают именно такие почвы. Большинство сортовых гейхер так же хорошо себя чувствуют на слабокислых почвах и поэтому они прекрасно уживаются со многими соседями по цветнику. Тем же гейхерам, которые все-таки предпочитают нейтральные или слабощелочные почвы, цветоводы-любители рекомендуют делать мягкое раскисление субстрата под растением древесной золой. Она так же является и прекрасным удобрением, содержащим полный набор микроэлементов. Золу вносят от одного до трех раз за сезон, в зависимости от потребностей сорта или вида. Землю под кустом гейхеры рыхлят, перемешивая с золой на глубину 2-3 см, и затем обильно поливают растение водой. Рыхление проводите осторожно, так как мелкие всасывающие корни располагаются близко к поверхности земли. На взрослый куст в одно применение требуется не более 1-2 столовых ложек золы в зависимости от размера куста. Возможно применение и других раскислителей, дозы которых рассчитывают по рекомендациям на упаковках. Правильная лунка Почвы в посадочной лунке должна быть не только хорошо дренированной, но и достаточно влагоемкой, иначе растения будут страдать от недостатка воды. Органические и минеральные удобрения вносят в умеренных дозах, как правило, в 1,5-2 раза ниже, чем для других садовых культур. Впрочем, и этот немаловажный момент зависит от сортовых и видовых особенностей. Одни гейхеры прекрасно растут и зимуют на богатых садовых почвах, у других же от избытка удобрений появляются различные болезни, они гораздо хуже переносят тяготы зимовки и быстрее стареют. Только вперед! Надеюсь, что такие подробные рекомендации не смутят начинающих любителей гейхер, потому как большинство современных сортов и гибридов неприхотливы и легко приспосабливаются к условиям обычного сада, да и многие видовые гейхеры давно прошли успешную акклиматизацию в условиях Средней полосы России. Советы даны лишь для того, чтобы лучше понять эти замечательные растения. При возникновении сложностей и проблем выращивания того или иного сорта и вида обязательно учитывайте, что неправильное место посадки и состав почвы могут быть причиной плохого самочувствия гейхеры. Очень часто бывает так, что достаточно пересадить растение на новое место, изменить состав и кислотность почвы, чтобы решить все проблемы связанные с его угнетенным состоянием или болезнью. Специалисты советуют искать самый удачный вариант посадки проблемной гейхеры опытным путем, сажая несколько растений одного сорта в различных уголках вашего сада. Учитывая свой личный опыт, добавлю, что у любой вновь приобретенной гейхеры я сразу стараюсь срезать несколько молоденьких розеток и зачеренковать их, конечно, если есть такая возможность. Как правило, молодые гейхеры легче и быстрее адаптируются к новым условиям и, наблюдая за ними в течение 1-2 сезонов можно достоверно выяснить в каком месте вашего сада, и на какой почве именно этот сорт или вид лучше растет и развивается. Наталья Константинова, цветовод-коллекционер, селекционер, член РОЛФ. г.Москва. Фото автора.
interyernaya

Интерьер дома, дача, быт

Декоративные злаки поистине универсальны Декоративная трава действительно универсальна.

Одни украсят берега водоема, другие – сухие места, где ничего не растет. Низкорослые декоративные виды и сорта станут отличной альтернативой газону, а высокорослые подойдут для создания крупных массивов и отдельных куртин. Но не забывайте, что для некоторых видов характерен довольно агрессивный рост. Некоторые декоративные травы агрессивны по своей природе. Их рост следует сдерживать Скорость роста каждого вида и сорта зависит от их генетики, микроусловий участка и размера растительного материала. Если растения были куплены небольшими, нужно набраться терпения и подождать, пока они вырастут, например, вырастить их на отдельной горке. Также важно понаблюдать за тем, как отдельные образцы чувствуют себя на вашей даче. Скорость роста зерна зависит от совокупности условий на конкретной территории Мы выбрали 7 декоративных трав, наиболее популярных среди дачников, и расскажем о нюансах их выращивания – о размерах, скорости роста и других особенностях развития. Рассказ будет сопровождаться практическими советами – где лучше разместить каждый вид, как его ограничить, в том числе в миксбордерах, где агрессивная или сильнорослая трава – лишь участник композиции, кому из них разумнее выделить индивидуальное пространство на странице. 1. Бухарник мягкий 'Albovariegatus' ('Альбавариегатус') Мягкая мускатная тыква (Holcus mollis) – это разнообразный сорт. Исходный вид произрастает в Западной Европе. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 4-6. Мягкий бухарник 'Albovariegatus' Длиннокорневищный почвопокровный многолетник высотой 30 см и шириной 45 см. Листья длиной 15-45 см, линейные, сине-серые, с кремово-белым краем. Метелки продолговатые или овальные, длиной до 12 см. Он быстро растет. Любит плодородную, достаточно влажную, хорошо дренированную кислую почву. Лучше всего растет на открытом солнечном месте; на юге - частично затенен. Выдерживает дождь и сильный ветер. Практические советы. Уже в начале лета им можно полностью украсить небольшую занавеску. Летом, во время засухи, полив принесет большую декоративную ценность. Это простое в уходе ползучее корневищное растение (корневище на глубине 5-7 см), рост которого в смешанном столе можно ограничить окантовкой. 2. Бутелуа пальчатая Buteloua dactyloides (син. Buchloe dactyloides) произрастает в Северной Америке. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 4-8. Бутелуа пальмовый. Фото: © ЭДСР,flower.onego.ru Невысокая многолетняя трава высотой 10-20 см. Растение двудомное. Листья растут хаотично и имеют зеленый цвет, остаются зимой, но становятся золотисто-коричневыми. Он быстро распространяется благодаря столонам (быстро отмирающим боковым побегам с удлиненными междоузлиями, слаборазвитыми листьями и пазушными почками), но весной отрастает довольно поздно. Устойчив к вытаптыванию. Любит солнечное место и тяжелую почву. Практические советы. Подходит для создания альтернативного газона в проблемно засушливых местах. Но зимой он буреет, а весной не сразу зеленеет. 3. Канареечник тростниковый 'Picta' ('Пикта') Канареечник тростниковый (Phalaris arundinacea) — евразийский, южноафриканский и североамериканский вид. В основном его разнообразные сорта используются в садах. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 4-9. Канарейка «Пикта». Фото автора Пряморастущая корневищная трава до 1 м высотой. Листья с белыми полосками; пестроцветность ярко выражена на солнечных местах и ​​никогда не розовеет. В регионах России с прохладным климатом эффектен на солнце, на юге – в полутени. Размножают делением корневищ весной или осенью. Обеспечивает гетерогенный самосев. Он рано растёт. Отличное акцентное растение для смешанных бордюров. Не менее впечатляют большие площади, покрытые этой травой. Хорошо как когда яркие бело-крапчатые ростки полностью покрывают место посадки, так и когда над листьями появляются розовые метелки. Практические советы. Образует большие комки, поэтому для его содержания потребуются некоторые усилия: на плотной почве вкопайте ограничитель на глубину 15-20 см, на легкой – 25-30 см. Распространение также будет остановлено стеной дома, фундаментом забора или другой конструкции или подпорной стеной. 4. Колосняк песчаный Песчаная трава (Leymus arenarius) произрастает в Северной и Западной Европе и Евразии. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 4-6. Песчаная решетка Длиннокорневищная трава до 1,5 м высотой и бесконечной ширины; начинает расти ранней весной и продолжает расти при высоких температурах летом. Листья длиной до 60 см, очень эффектные – узкие, сине-зеленые, с восковым налетом. Соцветие прямостоячее, колосовидной формы длиной 35 см. Обратите внимание: Декоративные подушки своими руками. (https://yastroyu.ru/obzori/893-dekorativnye-podushki-svoimi-rukami.html) Цветет в июне-июле. Корневище стелющееся, благодаря чему корневище быстро осваивает новые территории на легкой почве и сравнительно медленно на глинистой почве на солнце и в полутени. Засухоустойчив, но требует влаги в начале сезона и во 2-й половине вегетации. Размножают делением куста весной. Обрезайте осенью. Практические советы. Он довольно агрессивен, поэтому его распространение следует ограничить. Корни проникают на глубину не менее 40 см. Часто сетку высаживают в глубокое ведро, которое полностью закапывают в землю; Объект обновляется раз в 2-3 года. Это акцентный злак для миксбордеров. Большой выбор различных видов и сортов декоративных трав вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Посмотрите подборку декоративных трав и выберите самые красивые для своего сада. 5. Сеслерия голубая Сеслерия голубая (Sesleria caerulea) родом из Европы. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 4-9. Сеслерия голубая Устойчивая вечнозеленая многолетняя трава высотой до 30 см и шириной 25 см. Листья линейные, серо-голубые, длиной до 30 см. Пушистые, плотные колоски длиной 1-3 см появляются в начале мая – конце июня. Растет быстро. Солнцелюбив, выносит полутень. На бедных, известковых, сухих почвах хорошо сохраняется его плотная горбовидная структура. Размножается небольшими делениями куста, семенами. Весенняя уборка не всегда необходима. Практические советы. Идеально подходит для оформления пустых мест в миксбордере. 6. Тростник южный 'Variegatus' ('Вариегатус') Кашица южная (Phragmites australis) 'Variegatus' - распространенный пестролистный сорт типичного вида, обитающий в России на болотах и ​​по берегам водоемов; часто растет в воде. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 5-9. Южный камыш «Variegatus». Фото автора Длиннокорневищная трава до 2 м высотой и бесконечной ширины. Листья желто-полосатые, очень эффектные. В плодородной, влажной почве и на солнце, несмотря на довольно позднее отрастание, растет быстро и энергично. Практические советы. Очень агрессивный. Требует серьезных ограничений (корни уходят очень глубоко). Лучше сажать его в глубокую емкость (в этом случае высота растения уменьшается, но на его декоративность это не влияет). Прекрасно сочетается с болотным ирисом. 7. Щучка дернистая Торфяная щука (Deschampsia cespitosa) обитает в Евразии и Тропической Африке. Представитель семейства Juncaceae. Зимостойкость (по USDA) соответствует зонам 4-9. Дерновая щука Вечнозеленое многолетнее растение до 2 м высотой (включая стебли) и 1,2-1,5 м шириной; в средней полосе России образует хохолок высотой 30-40 см. Листья линейные, средне-зеленые, длиной 60 см. Висячие соцветия достигают около 45 см в длину. Самосев. Быстро растет в хороших условиях. Есть декоративные сорта. Практические советы. Очень пластичен, может занимать большие площади на солнце и в тени, на сильно увлажненной и сухой почве. Обрезку и деление проводят весной. Рост самосева ограничивают мульчированием почвы. За 1-2 сезона образует большой комок, поросший горбами. Прекрасно сочетается с ирисом сибирским и болотным Обрезку торфяной щуки проводят весной, до начала активного роста новых листьев Какую бы траву вы ни выбрали, помните: агрессивно растущие особенно легко использовать в качестве почвопокровных растений, но делать это нужно максимально осторожно, чтобы они не вытеснили другие виды. Самый верный способ "держать их в руках" заключается в ограничении мест, где они могут распространяться. Забор, стена дома, подпорная стенка, дорожка, ручей являются естественными препятствиями для их роста. Среди других растений в миксбордере лучше всего на момент посадки ограничить агрессивную траву бордюрной полосой. Эффектные сухие завтраки в садовой композиции. Фото автора Злаки – желанный гость в любом садовом стиле; их скромное обаяние способно очаровать любого. Неудивительно, что желающих украсить свои клумбы нежным прорывом изящных листьев и пушистыми метелками становится все больше. У вас уже растет зерно? Как «прирученные» ты их? Поделитесь с нами своим опытом. Если вы просто хотите выбрать самые красивые декоративные травы для своего сада, взгляните на подборку наших публикаций: * Декоративная трава для осеннего цветника: 4 вида, которые не станут проблемой * Декоративные травы для сада: выбор почвопокровных видов * Они никогда не выйдут из моды: декоративные зерна Больше интересных статей здесь: Дача. (https://yastroyu.ru/obzori.html) Источник статьи: Декоративные злаки поистине универсальны. (https://yastroyu.ru/obzori/54143-7-dekorativnyh-zlakov-kotorye-nuzhno-ogranichivat-gde-ih-posadit-i-kak-uhazhivat.html)
nasha.da4a

Любимая Дача

✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : ✪ Не теряйте информацию, жмите "Класc!

" и "Поделиться" Совет 1: ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ГЛАДИОЛУСОВ Обязательно сохраните к себе на стену, чтобы не потерять! 1. КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ЦВЕТЫ Приступать к выкопке луковиц гладиолусов можно спустя 30 дней, как они отцветут в тёплую и сухую погоду. Период цветения у каждого сорта гладиолусов свой, поэтому говорить о конкретных сроках сложно, но обычно это период с первой по четвертую декаду ноября. Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь. 2.ПРОЦЕСС УБОРКИ КЛУБНЕЙ Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров. 9 основных советов по подготовке и хранению гладиолусов зимой 3. ХРАНЕНИЕ Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре. 4. ХРАНЕНИЕ ЦВЕТОВ В ТРАНШЕЕ Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода. 5. ХРАНЕНИЕ ЦВЕТОВ В ПОДВАЛЕ Холодный сухой подвал с хорошей вентиляцией – идеальный вариант для хранения клубнелуковиц гладиолусов. Правда есть один нюанс — в подвале не должен храниться урожай, потому что фрукты и овощи в период хранения выделяют много влаги, а это ведёт к заплесневению клубнелуковиц, а также к их раннему пробуждению из состояния покоя. В хранилище должна быть постоянная температура в пределах от +4 до +7 градусов и относительная влажность от 65 до 80%. Для клубнепочек гладиолусов (декток) попробуйте создать более прохладную температуру (на 2 – 3 градуса) и более высокую влажность (от 85 до 90%). Если есть возможность, сделайте ящики с сетчатым дном, благодаря которым посадочный материал быстро сушится и лучше хранится, так как хорошо вентилируется. Еще больше интересного и полезного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле 6. ХРАНЕНИЕ ЦВЕТОВ В ЛОДЖИИ Клубнелуковицы гладиолусов можно хранить в застеклённой лоджии. Если сильно похолодает, поместите клубнелуковицы в заранее подготовленный и утеплённый контейнер с термометром. Поставьте его на доски или на другую теплоизоляционную подкладку, а при особо сильных морозах накиньте на контейнер тёплое одеяло. 7. ХРАНЕНИЕ ЦВЕТОВ В КВАРТИРЕ В квартире выберите самое прохладное место. Сложите клубнелуковицы в невысокий деревянный ящик, выстеленный бумагой, и засыпьте прокалённым речным песком. Вместо песка можно также использовать древесный уголь и золу. Здоровые и быстро высушенные после выкопки клубнелуковицы (при сушке можно использовать вентилятор) реально сохранить в квартире даже при температуре 18 – 20 градусов. Только не заворачивайте их и укладывайте так, чтобы они не соприкасались друг с другом, а выделяемая влага быстро испарялась. Правда при таком хранении клубнелуковицы к весне заметно теряют в объёме, но если их замочить перед высадкой в стимуляторе роста, то при соответствующем уходе, они вырастут и будут хорошо цвести. 8. Хранение гладиолусов в холодильнике Холодильник удобен тем, что состояние посадочного материала можно проконтролировать в любое время. Также, там стабильные температура и влажность, а при появлении корешков, можно понизить температуру, переложив контейнер на верхнюю полку. Заверните каждую луковицу в обычную бумагу, салфетку или газету и сложите все в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нём несколько дырок для вентиляции. В нижний отсек (для овощей) пакет лучше не класть – он накрыт стеклом и поэтому «не дышит». Лучше расположить пакет сверху над ящиком для хранения овощей – там влажность воздуха близка к оптимальной: 70 – 80%. В первое время проверяйте через каждые 2 недели. Если обнаружите сырость – просушите луковицы и замените бумагу. Потом можно осматривать раз в месяц. 9. ВРЕДИТЕЛИ НА ЛУКОВИЦАХ При обнаружении на луковицах вредителей (обычно это типс) – обработайте их препаратом «Инта-вир». Раствор: одна таблетка на десять литров воды. После чего просушите луковицы на протяжении недели. Если не найдёте «Интавир», можно обработать луковицы горячей водой (55 – 60 градусов) в течение 10 минут, и далее – холодной (10 –12 градусов).

Совет 2: Сажаем в августе и в начале осени Август - последний месяц лета: дни становятся короче, ночи - холоднее.

Тем не менее, несмотря на очевидное приближение времени, в этом время можно не только собирать семена, но еще и сажать, и сеять. • Главная забота августа - деление и пересадка многолетних растений. В это время обычно делят пионы, дельфиниумы, флоксы, многие виды примулы и другие. • Оптимальное время для посадки лилий - середина- конец августа. В южных районах сроки посадки сдвигаются примерно на месяц позже, в северных, наоборот, раньше. • В августе и начале сентября высаживаем в цветники рассаду двулетников, посеянных весной и в начале лета. Сеем в грунт семена тех многолетников, что при хранении теряют всхожесть: прострел, купальницу и другие. • В конце августа-начале сентября можно сажать и пересаживать клематисы с одревесневшими побегами. • Также в конце августа-начале сентября начинается посадка мелколуковичных и луковичных растений. Первыми сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы. Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле • В начале второй декады сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами - гиацинты. Последними, в конце сентября - начале октября высаживают тюльпаны. • Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России - осень (с 1 сентября по 10 октября). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. • Также в конце сентября - начале октября высаживаем мелкий лук-севок, который практически не возможно сохранить до весны, и озимый чеснок. Сентябрь - первая декада октября в средней полосе подходят и для посадки многих деревьев и кустарников. Главное - успеть все посадить не позже, чем за месяц до промерзания почвы. Саженцы слабозимостойких пород деревьев и кустарников осенью лучше не сажать, а прикопать в землю. До конца октября можно высаживать ландыши. Октябрьская посадка их корневищ рекомендуется в районах с хорошей снежной зимой, иначе посадки могут пострадать от вымерзания. С наступлением устойчивых заморозков посадки первого года надо будет замульчировать торфом или компостом.

Совет 3: Светильники для сада своими руками Каким ярким и красивым выглядит сад в дневное время, и каким мрачным и таинственным становится ночью.

Освещение для сада можно сделать своими руками, выделить самые примечательные элементы ландшафта и тем самым организовать безопасный вечерний отдых в саду. Светильник из подвального фонаря Изготовление оригинальных светильников не требует высоких финансовых затрат. Самый обычный светильник в рустикальном стиле можно изготовить из подвального фонаря. Для этого из сосновых брусков 420 миллиметров в длину и сечением 90 на 90 миллиметров делают консоли. Для начала нужно произвести взаимно параллельные пропилы по разметке. Затем струбцинами скрепляют консоли и устанавливают их на основании сверлильной стойки. Кольцевой пилой в них сверлят два небольших отверстия под выборку для будущего светильника. Кабель вводят с тыльной стороны через отверстие в стойке. Светильник из глиняной вазы Для светильника из глиняной вазы по электрической монтажной коробке вазу размечают и сверлят в ней отверстия для ее установки и для продевания кабеля. Монтажную коробку укрепляют на дне вазы винтами. В крышке коробке просверливают небольшое отверстие для лампового патрона из пластика. Патрон монтируют резьбовыми втулками. Садовый светильник в форме морского маяка – это оригинальная форма, лучший световой эффект и традиционные материалы. Оргстекло делает свет ярким и равномерным. Такой светильник станет отличным вариантом для садовой дорожки, открытой террасы или для клумбы. На задней и на передней стенке корпуса проводят дугу при помощи циркуля. По ней в дальнейшей работе будут скруглять стенки под крышу светильника. Электрическим лобзиком вырезают окошки в стене. Кромки стенок скругляют фрезерной машинкой. Затем светильник собирают. С помощью шлифования удаляют выступающие части, образовавшиеся при подгонке деталей. Прежде чем собирать светильники, всю поверхность деревянных деталей покрывают прозрачной лазурью для древесины каштановых оттенков. Такие тона великолепно сочетаются с ландшафтом любого сада в вечерние часы и в дневное время. Головки шурупов обязательно накрывают декоративными колпачками. К дну светильников крепят подпятники, которые приподнимают их над землей.
Совет 4: Вариант лестницы для наклонного участка

Совет 5: В ТЕПЛИЦЕ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ У ПОМИДОР, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Довольно часто бывает так, что и рассада томатов у огородников получилась хорошая, да и пересадка ее в теплицу прошла удачно. Но в какой-то момент садоводы замечают, что у помидор скручиваются листья в теплице. В стремлении понять, в чем причина подобного явления, люди прочитывают, в огромном количестве, журналы и книги, в интернете просматриваются фото и видео материалы которые хоть как-то могут помочь в поиске ответа на вопрос,почему в теплице скручиваются листья у помидор. Причин, по которым в теплице у помидор скручиваются листья, может быть очень много. Давайте рассмотрим основные причины вызывающие подобные проблемы у томатов. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СКРУЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ У ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ Сначала просто перечислим наиболее частые причины, почему в теплице у помидор скручиваются листья: Повреждение корневой системы помидоры в процессе пересадки на постоянное место в теплицу. Дефицит или избыток различных минеральных веществ и микроэлементов. Избыточный или недостаточный полив помидоры. (См. Капельный полив) Неправильное прищипывание и пасынкование томатов. Очень высокая температура в теплице. Различные заболевания растений. Поражение помидоры различными вредителями. Теперь давайте более подробно рассмотрим каждую из причин, почему скручиваются листья у помидор в теплице, а также что и как делать, чтобы исправить ситуацию. ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ Довольно часто, в течение первых дней после пересадки рассады помидоры в теплицу можно наблюдать, как листья томатов скручиваются, как говорится, в «бараний рог». Происходить это может из-за того, что в процессе пересаживания рассады, особенно в том случае если растения переросли, были повреждены некоторые участки корневой системы. Подобное нарушение приводит к тому, что растения в течение какого-то времени, восстанавливают корни, а вместе с ними и возможность получать из почвы все необходимые питательные вещества. Со временем, когда растения адаптируются и приживутся, такое явление, как в теплице у помидор листья скручиваются, проходит. ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗБЫТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ Дефицит, как и избыток питательных веществ в почве могут привести к скручиванию листьев помидоры в теплице. Разобраться в каком случае вы не «докормили» или «перекормили» томаты питательными веществами, а в каком случае скручивание листьев является симптомом заболевания, поможет наблюдение за растениями. (См. Подкормка помидор) Тщательно подготовив почву в теплице, как осенью, так и весной, многие овощеводы стремятся подкормить высаженную томатную рассаду различными органическими удобрениями. Зачастую такие подкормки делаются слишком часто. Важно:не стоит удобрять тепличные грядки плохо перепревшим навозом или навозной жижей. Все дело в том, что и не до конца перегнивший навоз и навозная жижа способствую образованию в почве излишнего количества аммиака, который может вызвать как ожог листьев томатов, так и некротические повреждения плодов. Избыток азота в почве проявляется не только скручиванием листа, но также и заметным утолщением стебля и формированием очень мощных пасынков. Для того чтобы справиться с лишним азотом опытные огородники рекомендуют вносить в почву древесную, лучше всего печную, золу. Достаточно растворить 1 стакан золы в ведре теплой воды и провести опрыскивание растений. Она содержит калий, фосфор, а также множество микроэлементов необходимых томатам. Так же для исправления ситуации можно использовать раствор 1 ч. ложки монофосфата калия, либо сульфата калия в 10 литрах воды, и опрыснуть таким раствором каждое растение. Излишек азота в почве приводит к тому, что корневая система помидоры не может усваивать в необходимых количествах столь необходимый для растений калий, фосфор и цинк. В том случае если помидоре не хватает калия, она сигнализирует об этом изменением окраски края листовой пластинки с зеленого на бурый, пожелтением жилок листа, а также его скручиванием. При дефиците фосфора листья томатов не только скручиваются, но и их жилки приобретают красно-фиолетовую окраску, а сами листовые пластинки становятся серовато-зелеными. Дефицит фосфора у томатов Кроме макроэлементов, скручивание листьев помидоры может быть вызвано недостатком или избытком таких микроэлементов как: цинк; бор; сера; медь; Недостаток серы и бора может стать причиной, почему в теплице скручиваются листья у помидор. Дефицит, как и избыток бора, проявляется как пожелтением средних листьев, так и изменением окраски жилок листа в пурпурный цвет. Если томатам не хватает меди, то скручиваться к срединным жилкам начинают молодые листья. В том случае если не провести внекорневую или корневую подкормку томатов препаратами содержащими медь, то на листьях появятся желтые пятна, которые со временем почернеют. Дефицит меди Причиной скручивания старых листьев помидоры может стать избыток в почве цинка, при этом нижняя сторона листа приобретает фиолетовую окраску, которая начинается от краев листа и распространяется к центру. Вы можете посмотреть видеоНедостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев, чтобы понять причины скручивания листьев у ваших растений. ИЗБЫТОЧНЫЙ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПОЛИВ Помидора довольно требовательна к режиму полива. Эта овощная культура не любит как переувлажнения, так и недостатка влаги. Избыток влаги приводит к скручиванию листьев Если листочки помидоры скручиваются вдоль центральной жилки, образуя «лодочку», то вашим растениям не хватает влаги. Помидоры в этом случае не стоит «заливать» водой, лучше хорошо пролить почву, прорыхлить ее и замульчировать. В этом случае влажность воздуха не будет слишком высокой, а растения получат необходимую им влагу. Еще одной причиной, почему у помидор в теплице скручиваются листья, может быть слишком частый или обильный полив, который не дает нормально развиваться корневой системе. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПЫВАНИЕ ТОМАТОВ Причиной, почему в теплице у помидоров скручиваются листья, может стать неправильное пасынкование и прищипывание помидорных кустов. Ошибкой может стать массовое удаление всех нижних листьев сразу после высадки рассады в теплицу или в последующие две недели. Обрывать нижние листья можно не раньше чем через 3 недели после того, как помидора была высажена на постоянное место. Подобные действия способствуют улучшению вентиляции растения, а значит снижению влажности. Кроме этого, больше света, влаги и питательных веществ будет направлено на развитие завязей и плодов. Важно: обрывать можно только по 1-2 нижних листа в неделю. Удаление большего количества нижних листьев может привести к ослаблению и заболеваниям помидоры. Пасынкование – это необходимая процедура, при проведении которой у томатов удаляют боковые побеги. Удалять можно только пасынки, длина которых составляет 10 и более сантиметров. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕПЛИЦЕ В теплице у помидор листья могут скручиваться и из-за слишком высокой температуры. Как правило, листья начинают скручиваться при температуре превышающей 350С. Для того чтобы убедиться что именно эта причина того, почему скручиваются листья у помидоров в теплице, посмотреть на растения днем, при высокой температуре, а также поздним вечером, либо ночью, когда температура заметно понижается. Если с помидорами все в порядке, то при более низких вечерних температурах листочки растений распрямятся и расправятся. Помочь растениям пережить высокие температуры может частое проветривание, создание дополнительной защиты от солнца лутрасилом, либо другим нетканым материалом. Совет:чтобы снять температурный стресс у томатов, можно обработать их листья раствором мочевины. В 10 л воды растворяют 1-1,5 ст. ложки мочевины и обрабатывают растения вечером или в пасмурную погоду. Через пару дней можно обработать томаты слабо розовым раствором марганцовки (перманганатом калия). ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОМАТОВ Кроме различных неблагоприятных факторов окружающей среды, причиной, почему у помидоров в теплице скручиваются листья, могут быть различные заболевания, которые могут вызывать: бактерии; вирусы; грибки. Наиболее часто вызывают скручивание листьев томатов такие заболевания как: - бактериальный рак; - вирус табачной мозаики (ВТМ); - фузариозное увядание; - вертициллезное увядание. Одним из первых признаков поражения томатов таким заболеванием как бактериальный рак, может быть скручивание листьев вниз. После того как листья свернулись, они довольно быстро подвядают, буреют и засыхают. На стеблях, нижней стороне черешков образуются изъязвления и трещины. Признаки поражения помидоры бактериальным раком Пораженные бактериальным раком растения обязательно удаляют из теплицы и уничтожают. Для удаления растения его подрезают, срез обрабатывают раствором хлорокиси меди, разводя 60г в 10 л воды, корень заливают этим же составом и оставляют до подсыхания куста на веревке или шпагате, затем больной куст выносят из теплицы и уничтожают. Все растения на расстоянии 10 метров от заболевшего необходимо обработать раствором оксихлорида меди (хлорокиси меди, ХОМом), взяв на 1 л воды 40 г препарата. Скручивание листьев у томатов может происходить и при поражении растений вирусом табачной мозаики (ВТМ). Помидора пораженная вирусом табачной мозаики Кроме скручивания листовой пластинки, при этом вирусном заболевании на листьях образуется мозаичный рисунок, в котором чередуются участки темного и светлого зеленого цвета. Также симптомами ВТМ могут служить пузырчатые вздутия, появляющиеся на листьях. Вызывать скручивание листьев у помидоры может и такое грибковое заболевание как фузариоз, или как его еще называют фузариозное увядание. Первые признаки развития этого грибкового заболевания проявляются на более старых, нижних листьях томатов, а затем продвигается все выше к верхушке растения. Кроме скручивания листовой пластинки в трубочку, симптомами фузариозного увядания являются: - изменения окраски листьев на светло-зеленую или желтоватую; - скрученные листья опадают; - вянут верхние побеги помидоры; - при высокой влажности растения покрываются светлым налетом; - розовый налет в области корневой шейки. Если вы усмотрели большую часть из перечисленных симптомов фузариоза на своих тепличных помидорах, то больные растения лучше удалить и сжечь, а оставшиеся растения обработать раствором любых противогрибковых препаратов. В том случае, если вы не предпримете никаких мер, цена такого бездействия будет велика: гибель всех растений в этот сезон и, если не провести мер профилактики в теплице, тоже самое и в следующий сезон. Еще одним заболеванием помидоры вызываемое грибком, является вертициллезное увядание. Симптомы этого заболевания схожи с симптомами фузариозного увядания: закручивание краев листьев верх, изменение окраски листьев, их увядание и опадение. Только при вертициллезном увядании прогноз для растений более благоприятен: несмотря на угнетение, растения доживают до конца сезона. Вертициллезное увядание на помидоре ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НАСЕКОМЫМИ Причиной того что у помидор скручиваются листья в теплице могут быть различные насекомые-вредители, такие как белокрылка, паутинный клещ или тля. При поражении помидоры этими насекомыми листья у растений скручиваются кверху. Своими руками возьмите листья томатов, особенно молодые и внимательно их изучите, особенно с внутренней стороны. Если увидите таких насекомых как на фото, сразу обработайте растение каким-либо инсектицидным препаратом или используйте специальные клеящие ловушки-приманки. Белокрылка на листьях томатов Может вызывать скручивание листьев и такое насекомое как черная тля. В первую очередь она заселяет пазухи листьев и ее довольно долго нельзя увидеть. В дальнейшем насекомые селятся на черешках и самом стебле. Это насекомое питается соком томатов и впрыскивает специфичное вещество, которое служит причиной, почему в теплице у помидоров листья скручиваются. Метод борьбы с тлей такой же, как и с белокрылкой – тщательная обработка пораженного растения инсектицидами, стараясь обработать каждую пазуху и складку листьев. Совет:с тлей и белокрылкой можно бороться и природными препаратами, такими как табачный настой или отвар ромашки, либо тысячелистника. Теперь вы понимаете, что четкая и однозначная инструкция о том, что же делать, если в теплице у помидор листья скручиваются, просто невозможна. Необходимо проанализировать конкретные условия, в которых развивается и растет помидора, знать какие удобрения и как часто вносились или нет, и только потом делать заключения о возможных причинах скручивания листьев тепличных томатов.

●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•● ● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие советы для вашей дачи прямо себе на ● ● страницу присоединяйтесь к нам ➪ http://ok.

ru/greenlands ● ●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●
Любимая Дача
Гармония, красота и удобство
ok.ru
  • 18
  • Класс