Выкинул советские автоматы и заменил на современные. Максимально защитил себя и квартиру

У меня уже была статья про создание безопасного домашнего электрощита. Там мы могли свободно творить, поскольку ограничений по конфигурации домашней сети и наполнению щитка практически не было. Но как быть, если нужно привести в порядок тот бардак, которые творится на “общедомовой” территории – внутри подъездного щита? В этой статье рассмотрим этот вопрос со всех сторон и в итоге сделаем так, чтобы максимально поднять безопасность в предложенных обстоятельствах.

Дано: щит на лестничной площадке в советской панельке. Капремонта не было и в обозримом будущем не будет. Вся квартира сделана на алюминиевой проводке. О прокладке новых линий внутри квартиры не идёт никакой речи.

Задача: нужно максимально просто, быстро и дешево улучшить ситуацию, то есть повысить безопасность себя и своей проводки в квартире. Ждать милости от управляющей компании бесполезно – они не приедут, пока не будет аварии.

Может возникнуть вопрос – а имею ли я право что-то менять в подъезде? Я позвонил в УК и вот что мне сказали: нет, такого права формально у меня нет. Что-то делать в щитке имеет право только сотрудник УК, имеющий соответствующие полномочия и документы. Однако, под свою ответственность я могу делать что угодно. “Но официальное разрешение мы вам, конечно, не дадим” – сказали мне на том конце провода. И я их прекрасно понимаю – зачем им лишние проблемы и заботы? “Хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам!”

Как устроен мой подъездный щиток

Как я сказал, менять проводку у меня в квартире – не вариант. Кто хоть раз делал электрику в панельном доме, поймёт меня прекрасно. Заменить двухжильный алюминий на трехпроводные медные кабели? Тогда потянутся и отделка стен, и сантехника, и так далее. Делать это можно только при капитальном ремонте квартиры. А уйдёт на это не один месяц и не одна сотня тысяч рублей.


Сейчас обстановка в подъездном щите такая:

На фотографии даны следующие пояснения:

L0, N0 – фаза и ноль (нейтральный проводник) от стояка. Изначально от них питались две квартиры – 21 (моя) и 22 (соседская). Сейчас на мой вводной поворотный выключатель ПВ3-25 (крайний слева) приходит фаза и ноль, а на соседский (второй слева) – только ноль, фаза взята другая и не коммутируется.
L1, N1 – фаза и ноль после поворотного выключателя. Они идут на входные клеммы прибора учёта (счётчика).
L2, N2 – фаза и ноль после счётчика, идут на групповые автоматы и на нулевую шину.
Исходно на мою квартиру стояли групповые автоматы типа АБ25М на 25А, которые я поменял на два автомата С16 от Schneider Electric. Чтобы не шокировать читателей, исходные фотографии щита приводить тут не буду. Сами можете всё увидеть и прочитать, перейдя по ссылке: Заменил советские автоматы в квартирном щитке.

Что в наших силах?

Итак, из подъезда в квартиру уходят 4 алюминиевых жилы. Эти жилы питают две группы. Расписывать по комнатам группы смысла нет – строители в 1970 не были так щепетильны, как мы. Они прокладывали провода, как им было ближе и удобнее. Например, в большинстве советских квартир розетки в кухне и в зале питались от одной линии, а цепи освещения и розеток вообще не имели различий.

4 жилы – это данность, которую нам сейчас не изменить и с которой мы будем сейчас работать. Что можно с этим сделать? Давайте проведём анализ и составим схему.

Замена вводного выключателя

ПВ3 – это советский поворотный выключатель, имеющий дурную славу. В соцсетях можно встретить множество свидетельств, как они взрываются при повороте. Кроме того, у них очень хрупкая конструкция, ненадёжные клеммы, а ручка, как правило, отсутствует.

Поэтому – менять однозначно. Разумеется, на современное модульное устройство. И лучше не на выключатель нагрузки, а на автоматический выключатель. Лишняя защита в этом кубле проводов точно не помешает. Выбираю двухполюсные автоматы С32 Systeme Electric линейки City9 Set.

Почему? Потому, что С25 – мало, а С40 – много) Если серьёзно – 32 А с лихвой хватит на современную квартиру (7 кВт), а номинал 25 А сильно занизит мощность. И не забывайте – раньше никакого ограничивающего вводного автомата не было. Кроме того, сечения вводных жил не позволяют поставить номинал больше.

Обратите внимание на отключающую способность – 6000 А всегда лучше, чем 4500, при любых раскладах. Особенно – в подъезде, где токи КЗ всегда гораздо выше токов КЗ в квартире.

Защита от перегрузки и КЗ (сверхтока)

Завышение номинала автоматического выключателя – самая часта причина перегрева и пожара. Об этом я говорил неоднократно, например, в статье От чего горят щиты. Самая главная причина. Повторю – нет никакого смысла устанавливать на розеточные цепи автоматы более 16 А, независимо от количества розеток в данной группе и от мощности нагрузок. Если автомат 16 А выбивает – проблема не в автомате, а в неграмотном проектировщике электросхемы квартиры.


К этому же пункту относится и выбор характеристики расцепления. Призываю всех по умолчанию устанавливать на групповые цепи ВТХ “В”. Этот выбор универсален, поскольку обеспечивает срабатывание автомата от короткого замыкания даже там, где ток всегда КЗ низкий – например, на конце длинных удлинителей низкого сечения.

У меня в квартире реальный ток КЗ в розетках – чуть больше 160А, это мало для надёжного срабатывания автоматов С16. Как и зачем я его измерял – рассказываю тут: Измерение тока КЗ в домашних условиях. 

Характеристика “С” оправдана на вводе (там всегда максимальный ток КЗ) и на группах, где установлены мощные светодиодные драйверы – как правило, у них высокие пусковые токи.

Если боитесь, что автоматы “В” будут “выбивать” при включении мощных приборов – не бойтесь. Производитель всё уже продумал за вас. По моему опыту, вся бытовая техника мощностью 2,2 кВт и менее проектируется с учетом питания через автоматический выключатель “В”. А если всё же предполагается использование мощной техники с большими пусковыми токами – либо прокладывайте под неё отдельную линию, либо предусмотрите для таких случаев розетку в электрощите. Рассказывал об этом в статье Собираем бюджетный, но максимально безопасный щит в квартиру. 

Вывод по данному пункту – максимальной безопасностью и минимальными ложными срабатываниями обладают автоматы с номинальным током 16 А и характеристикой отключения “В”. Поскольку у нас две группы, нужны два автомата В16. Это автоматы Systeme Electric линейки City9 Set, фото будет ниже.

Добавлю ещё ссылку по этой теме: Лучший номинал для розеток – В16. Рассказываю, почему. 

Дифференциальная защита

Под этими словами я подразумеваю установку ВДТ (УЗО) и/или АВДТ (диф.автоматов), которые защищают человека от удара электрическим током. Дифзащита – то, что обязательно должно быть в любой квартире и тем более в частном доме. Немного есть изобретений, которые настолько легко и просто значительно повышают безопасность человеческой жизни. Не понимаю людей, которые устанавливают ВДТ или АВДТ только на некоторые группы, или не устанавливают их совсем. Они предпочитают экономить на ВДТ копейки на фоне стоимости всех инженерных систем дома. А если приводить им пункты норм и правил, они начинают уходить в дебри словоблудия.


В моём случае нужно учесть, что на две моих группы у меня есть всего 4 модульных места. Поэтому можно поставить либо два АВДТ, либо связку “ВДТ + 2 АВ”. Я предпочитаю 2-й вариант, как более универсальный.

При выборе ВДТ нужно учесть три важных фактора:

1 Если ВДТ защищает групповые цепи (как в моём случае), есть только два варианта выбора номинала IΔn (номинального отключающего дифференциального тока, которые также неправильно называют током утечки УЗО). Номинал 30 мА – самый универсальный, такой ВДТ обычно ставят на дифзащиту нескольких групповых цепей (перед несколькими автоматами). 10 мА обычно используют на одну или две особо опасные группы (например, на оборудование, контактирующее с водой или работающее в помещениях с повышенной влажностью). Я выбираю 30 мА.
2 Сейчас в продаже два типа ВДТ по наличию в дифференциальном токе составляющих постоянного тока: АС и А. Тип А обеспецивает наибольшую безопасность, когда диф.ток имеет пульсирующую постоянную составляющую. Это особенно актуально в связи с тем, что приборов с электронными блоками питания сейчас – тьма. АС и А отличаются по цене примерно на 5%, и цена эта обусловлена не столько техническими, сколько маркетинговыми особенностями.
3 При возникновении утечки на одной из групп отключается ВДТ, питающий все группы. Таким образом, отключается не только проблемная группа, но и остальные, которые питаются от общего для них ВДТ. Это нужно учитывать при проектировании. Обычно более 4-5 групп на один ВДТ не ставят. Подробно рассмотрел этот вопрос в статье Сколько автоматов можно подключить после одного УЗО? Кстати, при использовании АВДТ такой проблемы не будет.
По селективности дифзащиты тут сказать нечего, поскольку у нас нет двух ступеней. Но на всякий случай оставляю здесь ссылку на статью Как правильно установить селективный ВДТ. Обзор документации и схем включения.

Итог по дифзащите: я выбираю ВДТ Systeme Electric с номиналами 40 А/30 мА/тип А. Разумеется, ВДТ должен быть электромеханический (не зависящий от напряжения питания).

Защита от повышенного и пониженного напряжения

Эту защиту ещё называют “защита от обрыва нуля”, что не совсем верно. Выход напряжения за установленные пределы может произойти по нескольким причинам. Но важно, что для техники опасно, когда питающее напряжение значительно отличается от номинала. Чтобы обезопасить технику, применяют реле напряжения (РН). Сейчас его по умолчанию ставят во всех щитах, за исключением случаев, когда хозяин щитка поддался действию каких-то предрассудков, либо хочет сэкономить копейку (чтобы потом потерять рубль).

Выбираю реле напряжения Welrok LN-63. Его функции я расписал выше. У него есть важная особенность, повышающая безопасность – коммутация производится не только в фазной, но и в нулевой цепи. Это исключает возможные несчастные случаи, которые могут случиться при авариях, когда на нуле может появиться опасное напряжение. Если кому-то не понятно, задайтесь вопросом – зачем на вводе ставят двухполюсные автоматы?

От чего ещё можно защититься?

Следующий кандидат – УЗДП (устройство защиты от дугового пробоя). Устройство защищает от параллельного или последовательного искрения, когда значение тока недостаточно, чтобы сработал АВ или ВДТ. Но я не ставлю его по двум причинам: у меня нет места и я пока не сильно доверяю этим устройствам из-за ложных срабатываний.

Впрочем, всему своё время. Когда-то люди не доверяли и автоматам, и УЗО, и реле напряжения.


Ещё может возникнуть мысль по установке УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений), но для квартир это не актуально, поскольку линии питания многоквартирных домов прокладываются под землёй, а коммутационные перенапряжения до квартир доходят в ослабленном виде.

Составляем схему питания квартиры от подъездного щита

Исходя из реалий и рассуждений, составляем такую схему:

По функциям отдельных устройств я сказал выше, а тут немного добавлю.

Клеммы на вводе нужны для надёжного перехода с алюминия на медь. Для того же нужны клеммы после счетчика перед РН. Можно, конечно, в РН подключить алюминий – благо, длина позволяет. Но это будет слишком кринжово – современное РН и алюминиевая жила, которая видела раннего Брежнева.

В итоге я собрал такой макет, чтобы потом меньше тратить времени на монтаж в подъезде:

Замена автоматов в подъезде. Пошагово

Первое, о чём надо помнить – это безопасность.

Безопасность ваша личная, чтобы остаться живым и здоровым.
Безопасность соседей, чтобы они не остались (надолго) без электричества, и чтобы смогли посмотреть свой любимый сериал.
Безопасность оборудования – чтобы нигде ничего не сгорело и не выбило. Иначе дежурные электрики из управляющей компании будут очень недовольны.
Поэтому первым делом позаботиться о пунктах выше. Далее, делаем пошагово:

1 Определяем фазу/ноль, входы/выходы

Нужно понять, где у нас чьи провода, что куда идёт, где наши провода, которые мы будем подключать, а где соседские, которые трогать нельзя. Я предварительно всё выяснил, см.фото со стрелками в начале статьи.

2 Выключаем групповые автоматы мои и соседей

Перед этим лучше предупредить соседей. В моём случае соседка стирала, и попросила подождать 10 минут.

3 Откусываем вводной фазный провод

Этот провод идёт от стояка, его единственная защита от КЗ – предохранитель где-то в подвале, куда у меня нет доступа. Поэтому сразу его изолируем. Тут же откусываем вводной фазный провод, идущий от другой фазы напрямую к соседскому счетчику. Сейчас у соседей сделано плохо – коммутируется только ноль. Сделаем сегодня доброе дело – установим вводной автомат не только на мою квартиру (21), но и на соседскую (22).

4 Убираем всё лишнее

Выкидываем нижний ряд, состоящий из двух выключателей ПВ3-25.

5 Монтируем нижнюю ДИН-рейку

6 Устанавливаем все устройства на нижнюю ДИН-рейку
Фиксируем их по бокам ограничителями.

7 Подаем фазу и ноль на вводные клеммы

После клемм питание идёт на выключенные вводные автоматы. Проверяем наличие и значение напряжения на вводных автоматах.

8 Подключаем соседей

Для этого нужно сначала нарастить соседский фазный провод, идущий на счетчик. Я это делаю при помощи дополнительного куска алюминиевой жилы и клеммы СИЗ. Подключаем соседские фазу и ноль на их вводной автомат. Включаем их вводной автомат и групповые автоматы. На этом с соседями всё.

9 Подключаем свой ввод

Подключаем мой счетчик к нижним клеммам моего вводного автомата. Подключаем выходные провода счетчика на вторые клеммы. Подключаем реле напряжения и ВДТ. Включать вводной автомат пока рано.

10 Подключаем групповые цепи

Фазные провода групповых цепей подключаем к верхним (выходным) клеммам автоматов. Нулевые провода подключаем к выходу N ВДТ.

11 Подаем питание на квартиру

Включаем вводной автомат, наблюдаем показания реле напряжения. Включаем по очереди групповые автоматы.

12 Последняя проверка

Проверяем настройки реле напряжения. Проверяем работу ВДТ кнопкой Тест.

Работа сделана!

У вас порядок пунктов, конечно, может отличаться.

Но главное – на каждом этапе чётко понимать, что делаешь, и где подстерегает опасность замыкания или электрического удара. Ваша безопасность – только в ваших руках!

Ещё несколько пояснений:

Монтаж сделан проводами ПВ-3 (медь) сечением 4 мм2 и алюминиевыми жилами 6 мм2.

Алюминиевые жилы перед их затяжкой в клеммах КСВ и автоматов я складывал вдвое и обрабатывал контактной проводящей пастой КВТ. Рекомендую это делать там, где нужна повышенная надёжность.

Я старался минимально касаться тех частей щита, которые меня не касаются. Только протянул клеммы соседских автоматов. Те, кто напишет мне, что я должен был полностью заменить внутренности этого щита – вернитесь в реальность.

То же скажу и любителям идеального монтажа – цели такой не стояло.

Главное – теперь я спокоен за свою безопасность. Мой внутренний электрический перфекционист доволен.

Видео

Посмотрите видеоверсию статьи:

https://ok.ru/video/10723558427385

Реклама. АО «Систэм Электрик» ИНН: 7712092928 Erid: 2W5zFHApX9J