Прочность дома зависит от фундамента

Итак, земельный участок приобретен. Получено разрешение на предстоящее строительство. Настало время начинать возведение основания дома.
Анализ грунта
Основные ошибки возникают из-за того, что не был проведен анализ слоев земли участка. Фундамент должен быть прочный, ведь на нем стоит все здание. Нередко приходится видеть трещины на стенах. Они возникают из-за того, что дом дает осадку. Чтобы этого избежать, нужно точно рассчитать вес постройки и твердость почвы.
Каждый материал - песок, глина, суглинок - обладает различными свойствами сопротивления, поэтому почву на участке необходимо предварительно исследовать. В зависимости от того, является ли дом каркасным, каменным или деревянным, отличается и вес конструкции. Исследовав грунт, можно вычислить, какой вес он может выдержать. Проектировщик, выполнив подсчеты, определяет не только наилучшее место для постройки здания, но и необходимую глубину основания. Если расчеты неточны, постройка начнет оседать и искривляться.
Изоляция и дренаж
По результатам анализа почвы выясняется, на каком уровне залегают грунтовые воды. Если они находятся близко к поверхности участка, а заказчику все же требуется подвал, то осуществить качественную гидроизоляцию будет непросто. Для того, чтобы избежать сырости, потребуется не только хорошо изолировать стены и пол, но и смонтировать дренаж, отводящий грунтовые воды в сторону. Лучше не пытайтесь самостоятельно справиться с этой задачей, а обратитесь за серьезной консультацией к профессионалам.
Типы фундаментов
Мелкозаглубленный фундамент имеет то преимущество, что он может быть сооружен в краткий срок. В почве выкапывается траншея, которая служит опалубкой. В нее помещается армирующий каркас и заливается бетон. Такие конструкции часто используются для индивидуальных каркасных домов.
Если нужен подвал, то собирается ленточная опора из блоков. Для увеличения стабильности под блоки подкладывается фундаментная плита. При слабом грунте требуется комбинированное сооружение - блоки кладутся на заливное основание.
Самый надежный тип - свайный. В землю на глубину 10-12 м. загоняются сваи, не только несущие опорную функцию, но и укрепляющие земляной слой. Это самая прочная, но в то же время самая дорогая конструкция.
Для оптимального выбора следует точно представить себе будущую постройку, чтобы можно было провести подсчет требуемой прочности ее основы. Причем необходимо учитывать возможные изменения в будущем: например, к каменному дому вы захотите возвести пристройку, и если такая дополнительная нагрузка не была предусмотрена заранее, то на стенах появятся трещины. В этом случае придется откапывать стены и проводить дополнительное армирование. Сооружение бассейна в подвале тоже имеет свою специфику, о которой не стоит забывать.
Зона замерзания
При строительстве рассчитайте зону замерзания. Если допустить ошибку, весной может произойти сильное искривление стен. Мерзлота создает мощную силу, направленную вверх, словно выталкивающую объект на поверхность. Поэтому следует углубиться в землю на достаточный уровень. Безопасная глубина зависит от типа почвы: для песка это 1,20 м, для глины и суглинка - 1,50 м.
-------------------------------------------
Цокольный этаж дома своими руками
Приобретя дачный участок в шесть соток мы решили построить на нем дом, куда бы мы могли приезжать всей своей большой семьей и многочисленной родней и устраивать семейные праздники.
Проведя анализ почвы, мы решили вывести цокольный этаж, на котором планировали сделать все инженерные коммуникации и кладовки - ниже уровня грунта. Благо плодородный слой почвы сменялся песчаными слоями и выборка грунта не доставила бы много хлопот. Кроме того, участок находится на возвышенности, поэтому грунтовые воды к поверхности близко не подходят.
1. Выемка грунта
Самый пожалуй трудоемкий и ответственный шаг – это выемка грунта. Общий объем работ по создании цокольного этажа 7*8 метра и 2,5 глубины довольно значительный, особенно если учесть, что экскаватор, ввиду тесноты участка не подгонишь, и нам пришлось всю выемку грунта осуществлять вручную.
Самое подходящее для этого время - ранняя весна. Дело в том, что слои песка еще насыщены влагой и не осыпаются от земляных работ.
Песок мы складировали в большие кучи – он нам в дальнейшем пригодится на замешивание растворов и на отсыпку стен, а плодородный слой почвы мы развозили по участку с целью его поднятия и нивелирования.
Чтобы стены котлована не осыпались, мы использовали старые рекламные билборды, приобретя их по дешевке у рекламных компаний.
После того, как грунт из котлована был поднят, мы утрамбовали основание и затем применили один хитрый прием, который подсмотрели в Швеции. На дно котлована высыпали смесь песка и цемента, предварительно их перемешав в пропорции 6:1 (шесть частей песка, на одну часть цемента).
Этот прием позволит нам создать более плотное основание, которое схватывается буквально через пять – шесть суток, если его не тревожить.
2. Заливаем основание фундамента
Сам цокольный этаж будет выложен из фундаментных блоков (ФБС 24-3-6т). Но прежде чем их начать укладывать для них нужно создать ленту фундамента.
Для этого готовим каркас опалубки шириной 50 см и толщиной 20 см, которую в дальнейшем наполним бетоном. В качестве армирующего материала используем арматурный пруток на 12 мм, укладываем его с интервалом 15 см.
Опалубку делаем из обрезной кровельной доски.
Арматуру вяжем между собой с помощью металлической проволоки на скрутку.
На 20 см бетонной заливки нужно сделать два ряда армирования. Интервал между рядами арматуры 12 см. Самый простой способ сделать это – выставить второй ряд на кирпичи поставленные на ребро.
Бетон мы приобрели готовый, и ввиду большой нагрузки на основание цокольного этажа, мы заказали его повышенной прочности.
Заливаем основание цоколя бетоном.
Выравниваем верхний край бетона по уровню и равномерно расталкиваем по всей опалубки, чтобы избежать воздушных каверн в бетоне всю площадь опалубки простукиваем резиновыми киянками.
После того, как бетон схватился (пять дней) снимаем опалубку и укладываем два слоя рубироида для гидроизоляции.
3. Выкладываем стены цокольного этажа
Фундаментные блоки укладывать лучше с помощью крана.
Вымерев крайние точки углов, начинаем выкладывать на раствор фундаментные блоки.
На каждом блоке есть система – «Шпунт-Гребень», которая позволяет максимально плотно и без щелей укладывать блоки. Укладку производим в шахматном порядке для большей связки рядов между собой.
Кладку начинаем с угла, если блок не подходит по длине, его с помощью отбойника обрезаем и вставляем на раствор в центр ряда.
После того, как ряд цокольного этажа поднялся на ряд выше уровня грунта, приступаем к его оштукатуриванию и гидроизоляции. В качестве гидроизолирующего материала применим битумную мастику, которую разводим в соответствии ТУ и малярной (широкой) кистью наносим на стены цоколя по наружной стороне.
Количество слоев должно быть не менее трех.
После того как мастика высохла (три дня) приступаем к теплоизоляции цоколя с помощью пеноплексовых плит.
Укладываем их максимально плотно друг к другу, в «замок», который есть на каждом листе. Крепим с помощью специальных держателей на дюбелях.
После того, как утепление произведено засыпаем промежуток между стеной и грунтом песком, который у нас остался после рытья котлована.
Все – цокольный этаж дома готов. На все у нас ушло чуть более месяца работы.
ПРИСОЕДЕНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ГРУППЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!╰დ╮МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ ╭დ╯ http://ok.ru/potolok1/