Итак, для начала давайте разберемся с терминологией. Основной элемент любой лестницы — это ступень. Ею называется горизонтальная деталь, на которую наступает нога. Рекомендуемые характеристики ступеней. Ширина 250–300 мм. Длина, 800–1200 мм, толщина 35–50 мм. Ступени могут быть прямые (рядовые) и забежные (угловые). Многие лестницы имеют и такой элемент, как Подступенок — это вертикальная деталь, которая подпирает ступень снизу. Для удобного пользования лестницей высота ступенек должна быть в интервале 150–200 мм. Так вот подступенок и обеспечивает вертикальный перепад на одну ступень. Расстояние между передним краем ступени до подступенка — это свес ступени. Сами ступени крепятся на элементы каркаса. Их два вида: косоур и тетива. Косоур — доска или щит с выпилами треугольной формы под ступень и прилежащему к ней подступенку. Таким образом формируются лестницы, открытую с боков. Для разметки косоура можно применять простенький кондуктор из прямоугольного куска фанеры с расположенным под углом упором.

Угол наклона лестницы и расчетные размеры ступеней можно почерпнуть из следующей таблички с диаграммой.

Косоуры могут быть как парными (с боков лестницы), так и более массивным единичным брусом шириной не менее 200 мм, проходящим по центру. Вырезы в таком косоуре могут быть прямоугольными и угловыми. Ступени в этом случае укладываются на подставки, которые заглубляться в массив балки и имеют пазы в своем теле, формируя более устойчивый узел.

Второй вариант — это Тетива. Так называется доска с пазами, под торцы ступенек и подступенков. При этом ступени получаются закрытыми с боков. А лестницы, смонтированные данной методой более прочные, по сравнению с лестницами на косоур — они меньше скрипят. Пазы удобно выбирать фрезером, а размечать их по шаблону, аналогичному рассмотренному ранее для косоура. Обе тетивы для максимальной жесткости, желательно стянуть друг с другом. Сделать это можно несколькими способами: резьбовой шпилькой, деревянной перемычкой, стягиваемой снаружи деревянными же клиньями. Или же более аккуратный, но менее стягивающий способ с расклиниванием, аналогичным креплению топора ли молотка клином.

Ну и, наконец, последним элементом любой хорошей лестницы — это боковые ограждения. К ним относятся перила и элементы на коорых они крепятся балясины, опорные столбы и пр.

При проектировании лестницы необходимо оставлять расстояние около 2 метров до потолка, чтобы при подъеме не стучаться головой и без труда заносить мебель и пр. И еще один совет иногда целесообразно оставлять в верху, между маршем и краем проема щель, а то потом не возможно занести мебель или большие матрасы даже в разобранном виде, особенно высокие шкафы. А так хоть через щель можно просунуть