#совет Про хрен Всякая успешная борьба начинается с изучения противника. Потому что, если слепо следовать, например, разнообразным советам из всемирной паутины (как то: поливать уксусом, засыпать известью), особенно, если от усердия сделать это одновременно, можно получить впечатляющие спецэффекты, а хрен всё равно разрастётся. Поэтому — сначала теория. В России произрастает два вида хрена: хрен обыкновенный (Armoracia rusticana) — преимущественно в Европейской части; и хрен луговой, или гулявниковый (Armoracia sisymbrioides) — преимущественно в Сибири. Особой разницы между ними нет, у обыкновенного корни потолще и подлиннее. Впрочем, если сибирский посадить в Европейской части, он, наверное, тоже габариты наберёт. Растение входит в семейство капустные. В целом, хрен представляет собой многолетнее травянистое растение с мощным корневищем, имеющим придаточные почки, из которых и развиваются новые стебли. На второй год растение выбрасывает цветоносы, образует стручки, но вот с результатом этого процесса у хрена обстоит как-то не особенно хорошо: семена либо не вызревают, либо очень плохо завязываются — почти все стручки оказываются пустыми. Но размножаться-то надо! Поэтому хрен выращивает деток непосредственно из придаточных почек собственного корневища, питая собственными их соками и придерживая в пределах видимости. Если корневище хрена каким-либо образом повредить, просыпаются спящие до этого времени придаточные почки и дают жизнь новым растениям. То есть, выкапывая хрен для аппетитных заготовок, садоводы способствуют его разрастанию. Каждый остаток корневища даст начало новому растению и будет завоёвывать окрестные территории. Как правило, запасённых в толстых корневищах питательных веществ вполне достаточно для выкармливания нового побега. А там уж он сам справится. И отрастит новые корневища с придаточными почками. Кстати, о разнице между корнями и корневищами: корень — рабочая часть растения, добывающая, запасающая, перерабатывающая, толкающая всё нужное наверх; корневище — подземные побеги, органы размножения и возобновления, несущие придаточные почки и запасающие питательные вещества. Хрен — очень выносливое растение. Он выдержит зимние морозы -45 °С под снегом и -25 °С без снега, листья выдерживают весенние возвратные заморозки -10 °С. Взрослому растению засуха нипочём, оно много чего запасло в своих корневищах. Мало этого, хрен ещё и ко многим химикатам устойчив!

Как его извести? Из вышесказанного понятно, что выкапывать хрен лопатой — себе дороже: порезанные оставшиеся кусочки корневища в экстренном порядке разбудят максимум оставшихся придаточных почек и зарастят всё пространство свеженькими побегами. То есть, если выкапывать, то вилами. Тем более, что заботливые садоводы, впервые высаживая хрен, подбирают для него хорошее местечко с плодородной рыхлой почвой, в которой он сильно разбрасывает корневища. Выкапывая, постараться выбрать из земли максимум корневищ, свято помня о том, что каждый кусочек — потенциально новое растение. И это только полдела, потому что даже при самой тщательной выборке повыковыривать абсолютно всё вряд ли удастся. Кстати, выкидывать выкопанное в компостную кучу чревато получением хреновых зарослей в компосте. Так что, по возможности, максимум подходящего перевести на заготовки, остальное сложить на перекопанном участке и приступить к следующему этапу. Следующий этап будет заключаться в препятствовании прорастанию оставшихся корневищ. Всю площадь, занятую ранее хреном, с запасом закрыть непроницаемым материалом: рубероидом или плотным картоном внахлёст. Можно даже старым ненужным уже ковром. В таком виде участок, где рос хрен, должен находиться как минимум, год. Тогда тронувшиеся в рост придаточные почки погибнут от недостатка света, а корневище, пробуждая всё новые почки, истощится. Если сезон ждать невмоготу и не хватает места для нужных посадок, можно модифицировать предыдущие рекомендации. То есть, первый этап остаётся неизменным, на втором этапе участок лучше огородить, застелить плотным картоном в два слоя и внахлёст. Получившийся короб с закрытым дном заполнить древесным мусором, листвой, скошенной травой, перемешанными с землёй опилками. Опилки желательно использовать полежавшие год-два. Когда используются свежие опилки, всю получившуюся грядку пролить мочевиной (100 г на 10 л воды). Дальше — по сезону. Если всё происходит осенью, оставить до весны. Весной будет куда посадить ранние овощи. Если манипуляции выполняются весной, пусть грядка постоит недели две (за это время при отсутствии дождей пару-тройку раз полить), земля осядет и туда можно будет посадить что-нибудь нужное. Максимально быстро и качественно органику перерабатывают огурцы, кабачки, тыквы. За сезон корневища хрена скончаются от истощения, картон, в зависимости от региона и количества осадков, может и целиком сгнить, тыквенные переработают весь мусор. Любители химических средств могут воспользоваться «Раундапом», «Торнадо», «Ураганом», препаратами глифосата, уничтожающими всякую зелень. В случае применения этих препаратов (в сухую безветренную погоду, лучше к вечеру) опрыснуть ими заросли хрена, стараясь не попасть на культурные (или некультурные, но нужные) растения. Операцию желательно проводить, когда вокруг ничего не цветёт, чтобы не пострадали полезные насекомые. Листья начнут желтеть только через неделю, потом растение погибает. Погибнут все растения (не только хрен), попавшие под обработку. Впечатление от этих умирающих растений самое угнетающее. Погибшие части растений в компост складывать не нужно.

Как мы ограничиваем хрен Хренового апокалипсиса у нас никогда не случалось. Основная причина, по-моему, скрывается в местах посадки. Те, кто его сажал (В Хабаровском крае — родители мужа, на Кубани — бывшие владельцы участка), не выделяли ему хорошего места с рыхлой плодородной землёй. В Комсомольске-на-Амуре хрен у нас рос под огромным тополем, разместившимся с другой стороны забора, и ещё один — в чуть более плодородном месте: на краю травянистого газончика. Под тополем и солнца 1 час в день, и влаги — только когда дождь пробьётся, а про питательность даже речи не идёт. Он там практически и не разрастался. Корни его мы выкапывали раз в три года. На краю газончика хрену было повеселее настолько, что корни копали ежегодно. Но разрастаться у него тоже не получалось. С одной стороны вдоль забора до состояния асфальта вытоптала тропинку наша лайка, патрулирующая периметр, а со стороны газончика мы регулярно подкашивали всё лишнее. Вариант регулярного скашивания очень хорош тем, что, истощая боковые корневища, не даёт хрену сильно разрастаться. На все заготовки нам хватало и листьев, и корней, поэтому куртинку держали небольшой. Способ регулярного скашивания можно применить и для ликвидации хреновых зарослей. Если торопиться особо некуда, года за два постоянного летнего подкашивания хрен можно извести. Но тут нужно скашивать листья хрена регулярно на стадии разворачивания, поскольку развернувшийся лист немедленно начинает фотосинтезировать и снабжать корневища питательными веществами. Те, в свою очередь, начинают нарастать и закладывать новые почки.

На Кубани хрен растёт у нас тоже в двух местах. Один занимает участок примерно 30 на 30 см, на среднеплотном суглинке, растёт без полива и подкормок сам по себе. Корни, впрочем, копаем. Вокруг регулярно подкашиваем, и он неплохо держится на отведённом ему кусочке земли. Второй выступает в качестве предмета удивления и восхищения его приспособляемостью. Сидит он под сосной, весь засыпанный сосновыми иголками. Солнце практически целый день, полива никакого. Исходя жалостью, мы сделали несколько попыток его выкопать, которые, впрочем, не увенчались успехом — почва настолько плотная глинистая, что пробить её можно только ломом. И то после дождя. Даже крот в радиусе 5-6 метров от сосны никогда не копает — силёнки, видимо, не хватает. Муж заявил, что не настолько жалостлив, чтобы пересаживать не особо нужный нам хрен, я поковырялась-поковырялась и сдалась. Так он и растёт, как символ стойкости среди сосновых иголок.