✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

Как посадить грушу, чтобы быстро получить урожай
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
Петуния: выращивание рассады
Посев семян петунии по снегу
Петуния привлекает разнообразием сортов, гибридов и простотой выращивания. Убедитесь в этом, посеяв вместе с нами петунию по снегу!
Рассаду петунии вырастить не сложно, для успеха нужно соблюдать лишь несколько условий: удачно подобранный грунт, достаточное освещение и температура 20… 25°С.
Почва для петунии
Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой и достаточно плодородной. Если вы используете готовый грунт, добавьте в него немного промытого песка (примерно 1 часть песка на 5-6 частей грунта).
Можно приготовить собственную смесь, смешав для этого равные части перегноя, дерновой земли торфа и промытого песка. Подойдёт и более простой состав: торф, огородная земля и песок (2:1:1). Просейте смесь и обязательно пропарьте в пароварке или дуршлаге в течение 1 часа. Это убережёт всходы петунии от болезней и сорняков.
Когда сеять петунию?
Если вы выращиваете рассаду петунии на подоконнике, сеять нужно не раньше середины марта, когда день уже достаточно длинный. Имеете возможность досвечивать всходы специальной лампой? – можно посеять петунию в конце февраля. Температура для успешного прорастания семян - 25°С.
Если вы купили дражированные семена, можно посеять петунию в торфяные таблетки. Обычные семена удобнее всего сеять по снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче равномерно распределить по поверхности.
Посев петунии
Насыпьте в плошку приготовленную почвенную смесь, слегка уплотните ее постукиванием и разровняйте поверхность. Разложите по поверхности почвы снег слоем 1-1,5 см, уплотните его.
Аккуратно распределите семена петунии по поверхности снега. Сначала мелкими порциями стряхивайте семена с листа бумаги. Затем слегка взрыхлите снег зубочисткой в тех местах, где петуния посеялась слишком густо, и сдвиньте часть семян на свободные места.
Когда снег растает, семена слегка втянутся в почву. Присыпать землей посевы не нужно - петуния всходит на свету. Поставьте плошку в светлое теплое место. Если на подоконнике холодно, можно определить ее под настольную лампу и накрыть стеклом.
Через неделю появятся всходы петунии. С этого момента их нужно проветривать хотя бы раз в день (лучше дважды).
Для этого снимите крышку, сотрите с нее конденсат и оставьте посевы на 10-15 минут открытыми. Точное время не имеет большого значения. Ничего плохого не случится, если вы накроете посевы сразу (например, опаздывая на работу). Можно проветривать посевы и час, если у вас в это время есть другие дела. Важно только не забывать делать это каждый день.
В первое время сеянцы петунии развиваются очень медленно, их силы уходят на наращивание корневой системы. Если местами всходы получились слишком загущенными, проредите их с помощью пинцета.
Когда листочки петунии будут касаться стекла, снимите его, но продолжайте тщательно следить за влажностью почвы. Петуния требовательна к поливу. Пересушка погубит ваши растения. Увлажнять можно с поддона или поливом "под корень", главное - чтобы на листочках не оставалось капель.
Как только сеянцы петунии подрастут так, что их можно удержать пальцами, распикируйте их в горшочки или кассеты, осторожно разрыхляя лопаточкой или зубочисткой тонкие корешки. Если корешки длинные, прищипните их, чтобы при посадке можно было свободно распределить их в грунте. Осторожно полейте, чтобы грунт осел.
Чтобы растения не вытягивались, поместите подросшую петунию в более прохладное место. Через месяц после пикировки ее можно вынести на застеклённый балкон, веранду или в теплицу.
Сортам и гибридам петунии с сильным ростом побегов нужна прищипка. Когда растения петунии достигнут 5-7 см, для лучшего кущения растений прищипните побеги над 4-5 листом.
Из пазухи каждого листа вырастает новый побег, и петуния цветёт более обильно.
В первых числах июня рассада готова к высадке в вазон, балконный ящик или на клумбу.
Как добиться, чтобы петуния цвела пышным "шариком"
Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков...Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром? Конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Но: Как прищипывать петунии? Где именно прищипнуть, все ли стебли надо прищипывать? Когда надо провести прищипывание петунии? И сколько раз за сезон надо проводить эту процедуру?
Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста.
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.
Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите фото).
Далее... Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить.
И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.
Ещё очень важный момент! Вовремя удаляйте все увядшие цветы, они очень много забирают сил у растения — образовывая семенники. Вот все важные моменты!
7 базовых принципов ландшафтного дизайна
1. Единство пространства. Ландшафт должен производить впечатление целостности. Для этого в разных частях сада размещают похожие растения или украшения, выдерживают единую цветовую гамму или сходные формы. Единство достигается и при соблюдении одной темы или стиля в оформлении участка.
2. Простота. Предпочитайте простые решения. Не используйте больше двух или трех цветов, не перегружайте сад фигурами. Всегда можно добавить акценты, когда проект будет готов целиком.
3. Выбор баланса для участка. Бывает симметричный и ассиметричный. Симметричный баланс - это повтор одних и тех же элементов в зеркальном отражении, относительно воображаемой оси. В качестве оси может быть садовая дорожка или линия дома. Повторять можно группу растений, их высоту и цвет, форму клумб.
4. Ассиметрический баланс + навыки составления композиций. Здесь при единстве основных характеристик (форм, типов, цвета растений) один фактор меняется хаотически. Например, валуны разных размеров можно разбросать по участку.
5. Цвета. Теплые цвета кажутся ближе к наблюдателю. Холодные, наоборот, отодвигают объект подальше. Серый, черный и белый считаются нейтральными цветами и идеально подходят для создания фона.
6. Плавные переходы между элементами. Высота растений, их цвет, форма, размер листвы должны изменяться постепенно от одной группы к другой. Плавный переход от более высоких растений к более низким создаст эффект глубины пространства и сад будет казаться более просторным, чем он есть на самом деле.
7. Пропорция. Следите за соответствием размеров соседних элементов и площадки в целом, иначе громадная скульптура посреди маленького сада будет смотреться нелепо, а небольшой фонтанчик просто затеряется на огромном открытом пространстве.
Выращиваем лук по-новому
Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.
Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.
Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли.
Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов.
А вот прислушаться к замечанию одного из читателей рассылки "Первая грядка без проблем" следует. Он всегда мульчирует посадки лука скошенной травой. И в почве всегда много червей, которые питаются перегнивающей травой. А после мульчирования газетами червей было мало. Им нечем было питаться. Я согласна с таким утверждением, но если же травы для мульчирования нет, то подойдут и газеты.
Однажды я попробовала посадить лук в прозрачную пленку. В тот год в день посадки был ветер. Я поняла, что с газетами я не справлюсь на таком ветру. Постояла, посмотрела, и взгляд зацепился за грядку с мелкой земляникой. Раньше я провела эксперимент - посадила землянику не на черную пленку, а на старую прозрачную Специалисты говорят, что нельзя прозрачную пленку использовать как мульчу, будет соляризация почвы. Я им верю. Но я решила попробовать иначе. Расстелила пленку, засыпала слоем (2-3 см) земли. И посадила в дырки кустики земляники.
Урожай был хороший, а прополок почти не потребовалось.
И вот вспомнив это, я решила посадить так лук. Притащила старую пленку, выбрала наиболее целые куски, отрезала так, чтобы концы опустить к стенкам гряды и немного заглубить. Потом наносила земли. Присыпала приблизительно 2 см. На большее просто не было сил. Большим ножом делала дырки и сажала севок по обычной схеме.
Недели через 2 на слое земли были молодые сорняки, я просто маленьким плоскорезом пошевелила всю землю. Они и завяли. А снизу сорняки не могли пробиться сквозь пленку. И до июля я не подходила к луку. Рос он нормально, в период сухой погоды поливать его не требовалось, влага под пленкой сохранялась. Трава гнила, давала азот. Все шло хорошо.
Проблема возникла, когда понадобилось вырвать луковицу. Она вся была под пленкой. Только перо было на поверхности. Пришлось разрезать пленку вокруг луковицы. Это было единственное неудобство.
Расскажу, как спасала лук в дождливый август одного года. Лук еще не вызрел, убирать рано, а дожди шли каждый день. Принесла низкие дуги, которые у нас нарезаны из толстой проволоки, установила их над посадками лука. И накрыла обычной пленкой. Концы пленки опустила в борозды, которые у нас широкие и покрыты старым линолеумом. Прижала пленку кирпичами, а торцы подняла как можно выше и оставила незакрытыми. Надо, чтобы ветер гулял свободно. Иначе все сгниет.
Часть грядки оставила без дуг и укрытия. Уж очень хотелось посмотреть, что будет с луком без укрытия.
Первым я начала убирать белый лук. Вытаскивала, складывала в картонные ящики из-под фруктов, оставляла на неделю в домике. А потом привозила домой и прямо в ящиках размещала на лоджии. Солнца не было. Я открывала окно. Устраивала сквозняк. После белого лука убирала все сорта желтого, последним убрала красный.
Тот лук, который не был укрыт пленкой сушила с особой тщательностью. И первым пустила в переработку. Поэтому не могу сказать, лежал бы он долго или нет. При уборке пришлось снимать с гряды пленку вместе с луковицами, и выковыривать их из дырок. Но луковицы были сухие, а те, которые не были укрыты сверху, были сырыми, но донца все равно оставались сухими. Вода почти не проникала через пленку, в которой они росли, и скатывалась к краю гряд.
Вывод я сделала такой: в любое дождливое лето я буду на дуги набрасывать пленку и прикрывать любой из овощей от излишних осадков. И буду смелее использовать старую пленку для мульчирования гряд.
А главные правила, которых я придерживаюсь таковы:
1. Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи.
2. Не сажать лук для хранения раньше 9 мая.
3. Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз.
4. Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной.
5. При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет.
6. Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз.
7. Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как тол