👉ПЕРЕЦ.

👍🌶️🌶️🌶️
👉ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ. 👍🌱🌱🌱
Поскольку мы с вами уже говорили о посевах перца на рассаду, где я делилась своими способами посева, поэтому сегодня хочу сказать и обратить внимание на некоторые особенности выращивания рассады перца, которые мы должны учитывать.
Недавно мы тоже уже говорили с вами о том, откуда наши овощные культуры пришли к нам в Россию и не участвовать это нельзя.
Родиной перца жгучего является Америка и вторая родина, где жгучий перец переродился в сладкий (овощной) - Балканы. Тепло и влага заложены у перцев на генетическом уровне и нам придётся это учитывать при выращивании рассады. Добавлю ещё и то, что перец является двухлетней культурой, но благодаря селекции этот период он теперь проходит за сезон и, поэтому у нас есть возможность его выращивать даже в холодных регионах России. Поэтому и мы выбираем сорта для посадки перца в открытый грунт или в закрытый (парники, теплицы). О том, что в южных регионах можно сразу сеять сухие семена перцев в грунт и там уже, сама природа, все процессы развития - от всходов до плодоношения контролирует сама, но, конечно и с нашей помощью, при выращивании рассады в домашних условиях, а это тоже можно назвать стадий выращивания в закрытом грунте (искусственный свет, повышенная влажность, сухой воздух и т. д.) и у нас есть возможность проконтролировать самим все ростовые процессы от всходов (появления зародыша) и до того момента, когда необходимо будет высаживать рассаду на природу, значит и должны учитывать все те особенности, которые требует культура.
Для прорастания семян перцу необходима температура от плюс 25 до плюс 28 градусов, допустима даже и плюс 30, но только для того, чтобы семена пошли в рост. Скажу так, что температура в пределах +13 градусов, это так называемый, биологический ноль для перцев.
Влажность. При прорастании семян, семена перца поглощают
150 % жидкости от собственной влаги. Поэтому, конечно, можно сеять семена перца сухими, но при замачивании, семена прорастают намного лучше. Оболочка у семян жёсткая, поэтому нельзя сеять перцы как глубоко, так и слишком близко к поверхности грунта. Достаточно заглубить на 0, 5 - 0, 8 сантиметра.
Грунт. Перцы любят рыхлый грунт, но не такой, как, например, огурцы. Поэтому достаточно если мы в грунт для рассады добавим кокосовый субстрат, песок и вермикулит (для поддержки влажности) из расчёта 1 : 1 : 1 : 0,5. Грунт должен быть нейтральный, в пределах рН 6 - 7. Многие грунты содержат в себе торф и могут иметь повышенную кислотность, поэтому если нет у вас уверенности в вашем грунте, то можно добавить доломитовую муку (1 столовая ложка на 10 литров грунта).
Остановимся немного на ростовых процессах в семени перца. После того, как мы поместили семена на прорастание, например в стимулятор роста, он превращает все питательные вещества в более доступные для растения и семена начинают прорастать. В самом же зародыше, корешки, стебель, почки, бутоны и т. д. уже заложены и при использовании стимуляторов роста процесс идёт быстрее, чем при посеве семян сухими в грунт. Но и тут и там необходимо контролировать влажность грунта или если семена поместили во влажный диск и в пакет. Процесс роста пошёл, остановить его уже не возможно и если, например, грунт пересыхает или, наоборот вы поместили семена во влажный диск и в пакет, где нет воздуха надолго, семена погибают. Будьте внимательны и на этой стадии. И может быть вы сразу сами ответите себе на свои вопросы, почему перцы так долго не всходят, почему не так дружно и почему не все семена взошли.
А дальше опять происходит очень ответственный момент - превращения из семени в рассаду.
Все наши овощные культуры и, перец в том числе, наши кормильцы. Они и нас кормят и сами себя. Мы знаем, ещё из школьной программы, что все растения производят органическое вещество и этот процесс называется фотосинтез, когда из углекислого газа и воды, при помощи энергии солнца (а в домашних условиях - света) они делают сахар, а дальше уже этот сахар превращается во всё остальное и в белок и в жиры и углеводы. Но прежде чем перейти на такой способ питания (кормить самим себя) растение должно перейти от питания запасных веществ, которые были заложены в семени и нужны были для начала роста. И вот в этот момент должно быть хорошее освещение. Для прорастания семян свет перцам не нужен, а вот как только появились первые всходы, белые петельки, нужен свет для фотосинтеза.
Например, у меня в Москве, этот период приходится на конец зимы или начало весны. Солнечных дней в это время мало, да и стекло ультра фиолетовые лучи задерживает, значит нужен дополнительный свет, то есть досветка.
Да и температура воздуха уже такая, которая нужна была для всходов семян растениям тоже не нужна. И чтобы притормозить немножко этот процесс (ростовой), чтобы дать возможность перейти перцам на процесс самостоятельного питания мы и снижаем температуру, но усиливаем освещение. Иначе, растения начнут вытягиваться. В первые 2-3 дня мы можем поставить растения под лампу на 24 часа, чтобы подтолкнуть как бы его для образования фотосинтеза . А вот дальше столько света рассаде уже не надо.
Всё пасленовые культуры, в том числе и перцы, умеют «считать» .
Если среди ночи включить им свет (лампу), то растения подумают, что это день, вот поэтому и основной биологический день или биологические часы дня будем им продливать. Достаточно перцам 12 часов день и 12 часов ночь. Но, как я сказала день может быть пасмурный, поэтому и досветку делаем (увеличиваем) до 14 - 16 часов. И делать это будем не так долго, поскольку и сама рассада у нас подрастает и сам световой день увеличивается, а потом учитываем и то, что на коротком дне у перцев начинают закладываться цветочные почки. Мы их ещё не видим , а они уже там постепенно закладываются.
Обычно после пикировки рассады перца я её под лампу не ставлю, а, наоборот, например сразу после пикировки подальше от окна на рассеянный свет, а потом просто ставлю на подоконник.
Теперь остановимся на пикировке рассады перца. Раньше я знаю, вообще старались не пикировать рассаду перцев и баклажан. Дело в том, что если мы посмотрим на эти культуры (перец и баклажан) в стадии рассады, у них есть такой переход, где корешок переходит в стебелек. Там можно увидеть такой маленький с двух сторон, примерно, по 1 сантиметру, промежуток, на котором растут корешки. Мы с вами также знаем, что, например, томаты можно укоренять любой частью и если рассада вытянулись, при посадке в грунт хоть лёжа положили, они приживаются. У перцев этого нет, и всё то, что даст нам мощную корневую систему, мы должны очень тщательно сохранить. Поэтому при пикировке, только очень аккуратно или методом перевалки и при высадки в грунт мы должны посадить растения так, чтобы не больше чем на 1/3 до семядольных листьев они находились в грунте. При пикировке рассады мы получаем большую площадь для питания растений и, следовательно этих корешков тоже будет больше. А при посадке в большую ёмкость сразу, семена хуже развиваются и им в начале роста трудно осваивать такое количество грунта. Вот поэтому я всё равно стараюсь пикировать перцы при первоначальном посеве в маленькие ёмкости или при посадке в Улитках (уже писала, что этот метод Юлии Миняевой) просто потом дополнительно добавляю грунт.
При посадке в грунт на участке допускается заглубление рассады на 1 сантиметр для увеличения боковых корешков. Делать это или нет мы будем говорить, когда будет тема о выращивании перцев в грунте.
Теперь остановимся на том, надо или нет кормить рассаду перца. На начальном этапе роста и развития, до пикировки (а это фаза развития 2 - 4 настоящих листьев) растениям должно всего хватить. Можно при пикировке в грунт добавить минерального удобрения (достаточно 10 - 15 грамм на 10 литров грунта), например Здравень, Сударушка.
Почему именно минеральные?
В тропиках, откуда к нам пришли перцы, быстро происходит минерализация грунта и там гумус не образуется, вот поэтому перцы, баклажаны и даже лук любят минеральные подкормки. И прежде чем кормить, надо будет подумать сначала, чем кормить. Если рассада развивается плохо, но не смогли мы ей создать в квартире все необходимые условия, на стадии развития чтобы простимулировать корнеобразование можно использовать удобрения с пометкой Старт где есть фосфор и азот. Сразу здесь же добавлю, что всем пасленовым нужен фосфор, практически на всех стадиях развития постоянно, но в небольших дозах, поскольку они сами его плохо добывают из почвы, например, в отличие от нашей любимой капусты, которую если даже посадить в известняк, добудет его своими корнями и оттуда. А эти культуры не умеют.
АЗОТ тоже нужен для развития зелёной массы, а вот калий на начальной стадии нет, он как бы подсаливает почву (субстрат) и тормозит развитию. Но зная это мы можем в случае чего, немного, искусственно притормозить рост рассады, если, например, она вытягивается, чтобы сбалансировать рост наземной и подземной части подкормить рассаду калием.
Ещё есть одна особенность при использовании удобрения, подробно этот процесс я вам сейчас объяснять с научной точки зрения не буду, но при подкормке в пасмурную погоду мы можем использовать азот и калий в пропорции 1:2, а в солнечный день, наоборот 2 :1, калия меньше. Фосфор на эти процессы так не влияет.
Когда будет процесс образования цветочных завязей нам потребуется азот, фосфор и калий в равных пропорциях 1 : 1 : 1, в удобрениях это обычно бывает 16 азот, 16 фосфор и 16 калий.
Если знать о каждой культуре, что мы выращиваем дома через рассаду чуть больше или даже все те, что растут у нас на участке и учитывать что им необходимо на каждом этапе роста и развития, то и проблем будет меньше. Но и опыт играет большую роль, как всегда говорила мне моя бабушка : «Москва не сразу строилась» и ещё «Спросить никогда не стыдно», вот поэтому, будем вместе с вами набираться опыта и делиться знаниями. А говорить о различных овощных культурах, которые мы выращиваем через рассаду с учётом их особенности, продолжим, поскольку сразу в одной беседе все нюансы отразить не возможно.