Предыдущая публикация
Обзор коронок для установки подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене.
Для установки подрозетников из стены нужно вынуть довольно большой объем материала. Для этого существует множество приемов и технологий, однако, самая прогрессивная из них – это сверление специальными коронками.
Как устроена коронка?
Коронка любого типа состоит из 3 частей:
Основание. Одним концом (хвостовиком) оно фиксируется в патроне дрели или перфоратора, на другом конце имеется наружная резьба для накручивания режущей части.
Центровочное сверло в форме цилиндра или конуса. Оно помогает точно позиционировать коронку в нужном месте.
Собственно, режущая часть в форме чашки. Резьбовое отверстие снизу предназначено для фиксации на основании, верхняя часть снабжена режущей кромкой.
Тип и материал этой режущей кромки является одним из основных критериев выбора коронки.
Кромки могут быть:
Алмазными. Край будет ровным или же с 3-8 зубцами, зафиксированными на коронке с помощью лазерной сварки. Коронки с зубцами (стандарта КС) служат дольше остальных. Отверстия, сформированные с помощью алмазной коронки получаются ровными и аккуратными, точно соответствующие диаметру насадки. Но работать с этими насадками можно только в безударном режиме.
Твердосплавными. Эти коронки наиболее популярны среди строителей и отделочников. С состав сплава, формирующего режущую кромку, входят кобальт и вольфрам. Твердосплавные коронки можно использовать с перфоратором, в ударном режиме.
Карбидо-вольфрамовыми (победитовыми). Такими коронками работают тоже только в режиме дрели.
Пережить встречу с арматурой или камешком в составе бетонной стены могут только алмазные коронки. Остальные по итогу этой встречи часто лишаются одного или нескольких зубьев и приходят в негодность. Алмазная коронка производит гораздо меньше шума и пыли, чем коронки других типов, а безударное сверление более щадящим образом действует на материал стены, исключая растрескивание.
Алмазными. Край будет ровным или же с 3-8 зубцами, зафиксированными на коронке с помощью лазерной сварки. Коронки с зубцами (стандарта КС) служат дольше остальных. Отверстия, сформированные с помощью алмазной коронки получаются ровными и аккуратными, точно соответствующие диаметру насадки. Но работать с этими насадками можно только в безударном режиме.
Твердосплавными. Эти коронки наиболее популярны среди строителей и отделочников. С состав сплава, формирующего режущую кромку, входят кобальт и вольфрам. Твердосплавные коронки можно использовать с перфоратором, в ударном режиме.
Карбидо-вольфрамовыми (победитовыми). Такими коронками работают тоже только в режиме дрели.
Пережить встречу с арматурой или камешком в составе бетонной стены могут только алмазные коронки. Остальные по итогу этой встречи часто лишаются одного или нескольких зубьев и приходят в негодность. Алмазная коронка производит гораздо меньше шума и пыли, чем коронки других типов, а безударное сверление более щадящим образом действует на материал стены, исключая растрескивание.
Как выбрать коронку?
Определившись с типом коронки – алмазной она будет, твердосплавной или карбидо-вольфрамовой – стоит обратить внимание на еще 2 важных параметра:
Диаметр коронки. Стандартный размер подрозетника – 68 мм, и если вы собираетесь сверлить в ударном режиме, то нужно купить коронку именно такого диаметра. Это связано с тем, что из-за вибраций стенки отверстия разрушаются, поэтому оно получается чуть больше и в нем можно удобно разместить подрозетник. Для безударного сверления лучше выбрать насадку чуть крупнее, диаметром 72-74 мм.
Тип хвостовика. Будет обидно, если дорогая коронка не подойдет к вашему перфоратору или дрели. Хвостовик может быть «сплошным», предназначенным для фиксации в кулачковых патронах или же иметь систему пазов, соответствующую различным типам крепления SDS – plus, top или quick.
Советы от мастера:
Глубина стандартного подрозетника составляет 45 мм. Можно с помощью маркера или изоленты сделать соответствующую отметку на коронке, и сверлить отверстие идеально точной глубины.
После того, как коронка немного углубилась в материал стены, можно ее вынуть и сделать по наметившемуся контуру несколько отверстий обычным сверлом, чей диаметр соответствует ширине зубьев коронки. Дальше продолжить работать коронкой – такой прием сильно ускорит процесс.
Центровочное сверло – слабое звено большинства коронок. Поэтому его стоит поберечь. Вариантов два.
1. Можно его вообще не использовать, а сверлить центральное отверстие длинным буром, чтобы сверло не несло никакой нагрузки, а лишь фиксировало коронку в нужном месте.
2. Можно снимать центровочное сверло после того как коронка немного «схватится».
Если вам нужно установить подрозетник на несколько гнезд, то полезным приобретением станет позиционер – специальная пластиковая деталь, в которой размечены центральные отверстия для розеток.
Локатор отверстий поможет вам красиво и правильно совместить готовое отверстие в стене с отверстием в плитке или любом другом финишном покрытии. Это заметно облегчит чистовую отделку стен.
Определившись с типом коронки – алмазной она будет, твердосплавной или карбидо-вольфрамовой – стоит обратить внимание на еще 2 важных параметра:
Диаметр коронки. Стандартный размер подрозетника – 68 мм, и если вы собираетесь сверлить в ударном режиме, то нужно купить коронку именно такого диаметра. Это связано с тем, что из-за вибраций стенки отверстия разрушаются, поэтому оно получается чуть больше и в нем можно удобно разместить подрозетник. Для безударного сверления лучше выбрать насадку чуть крупнее, диаметром 72-74 мм.
Тип хвостовика. Будет обидно, если дорогая коронка не подойдет к вашему перфоратору или дрели. Хвостовик может быть «сплошным», предназначенным для фиксации в кулачковых патронах или же иметь систему пазов, соответствующую различным типам крепления SDS – plus, top или quick.
Советы от мастера:
Глубина стандартного подрозетника составляет 45 мм. Можно с помощью маркера или изоленты сделать соответствующую отметку на коронке, и сверлить отверстие идеально точной глубины.
После того, как коронка немного углубилась в материал стены, можно ее вынуть и сделать по наметившемуся контуру несколько отверстий обычным сверлом, чей диаметр соответствует ширине зубьев коронки. Дальше продолжить работать коронкой – такой прием сильно ускорит процесс.
Центровочное сверло – слабое звено большинства коронок. Поэтому его стоит поберечь. Вариантов два.
1. Можно его вообще не использовать, а сверлить центральное отверстие длинным буром, чтобы сверло не несло никакой нагрузки, а лишь фиксировало коронку в нужном месте.
2. Можно снимать центровочное сверло после того как коронка немного «схватится».
Если вам нужно установить подрозетник на несколько гнезд, то полезным приобретением станет позиционер – специальная пластиковая деталь, в которой размечены центральные отверстия для розеток.
Локатор отверстий поможет вам красиво и правильно совместить готовое отверстие в стене с отверстием в плитке или любом другом финишном покрытии. Это заметно облегчит чистовую отделку стен.
Следующая публикация
Нет комментариев