Выращивание саженцев.
Саженцы винограда выращивают из однолетних одревесневших побегов, нарезанных на черенки (чубуки) в 4 почки. Лучшим посадочным материалом винограда являются саженцы, выращенные из чубуков, заготовленных на месте. Местные чубуки дают саженцы с наиболее быстро вызревающей лозой, более приспособленные к условиям зимовки.Черенки лучше всего нарезать из нижней и средней части побегов. Черенки, взятые из верхней части побегов, хуже приживаются вследствие меньшего запаса в них питательных веществ.Заготавливать черенки следует осенью (конец октября - начало ноября). При более поздних сроках заготовки черенков глазки сохраняются хуже. Заготовленные черенки связывают пучками (по сортам), заворачивают в кусок пленки и закапывают на 10 см. во влажный песок в подвале.В начале февраля черенки берут из подвала и приносят домой. Их нарезают нужной длинны ( на 3 - 4 почки), при этом нижний срез делается по узлом перпендикулярно длине черенка, а верхний срез на 2-3 см. выше верхнего глазка. На нижней части черенка между глазками делают продольные царапины до древесины ножовочным полотном. В этом случае корни прорастают не только в районе почек, но и в междоузлии. Нарезанные черенки погружают за 2/3 длины в воду нижним концом. Число дней замачивания черенков зависит от их влажности (обычно 1-3 дня).Посадка черенков осуществляется в пластмассовые бутылки из-под минеральной воды, наполненные грунтом. При этом черенок заглубляется в грунт на 2 почки. Предварительно у бутылки отрезается верхняя конусная часть, в дне проделываются отверстия и бутылка набивается (желательно) компостом. Бутылки с черенками ставят в невысокий ящик, который можно поставить на пол в любое место в квартире, но только не около батареи отопления, иначе развитие надземной части (почек) опередит развитие корней и черенки не приживутся. Грунт в бутылках следует поддерживать умеренно влажным.Через 1,5 - 2 месяца на внутренних стенках бутылок можно будет различить белые корни, а наружные почки набухнут и начнут распускаться. Ко времени посадки саженцев в открытый грунт (5-10 мая), после угрозы весенних заморозков, длина побегов достигает 10 - 20 см. Этот способ резко увеличивает вегетационный период и дает практический выигрыш роста куста в 1 год, т.е. вырастают и вызревают за летний период так же, как и у саженца в конце 2 года посадки, выращенного из черенка, посаженного в грунт. Приживаемость черенков 80-90%.Посадка саженцев.
Выращенные в бутылках саженцы за 2 недели до посадки в грунт необходимо закалить, выставляя под прямые лучи солнца, сначала на десятки минут, а потом и часы.Пластиковая бутылка с саженцем разрезается ножом вдоль, сверху до низа, и саженец с комом грунта, в котором развились корни, аккуратно сажают в яму. При этом побег, если их два, то нижний должен быть ниже уровня земли на 10 см. Это позволяет сформировать приземную основу куста, что облегчает укрытие на зиму. После посадки саженец проливают ведром воды. Я посадил саженецы через 2 метра, что оказалось слишком близко. Необходимо сажать саженцы через 4 метра, т.к. на пятый, шестой год появилось сильное загущение лоз и пришлось выкорчевывать каждый второй куст.Задача в первый год посадки состоит в том, чтобы вырастить к осени на каждом кусте 2 - 4 лозы длиной 2-3 м. Для этого на них выламывают все пасынки. Во избежание поломки ветром молодых побегов, их подвязывают к нижней проволоке вертикальной плоскостной шпалеры, установленной по центру ряда. Данная шпалера, с рядами проволоки через 0,5 м. и верхнего ряда на высоте 2м. является постоянной и служит для подвязки только молодых побегов. Осенью все лозы обрезаются на 2 почки (сучки замещения) т.к. корневая система еще слабо развита.Укрытие куста на зиму.
Берут автомобильные шины (желательно от КАМАЗа или МАЗа). Ножом вырезают центральную часть с оставлением бортика в 10 см. Подготовленные таким образом шины укладывают на кусты. Затем окучивают грунтом и накрывают кусками рубероида, склеенными битумом из двух половинок, каждая размером 1x1 м. Для того чтобы рубероид не снесло ветром, его пригружают кольцом вырезанной части шины. С этого момента шины остаются постоянно на весь срок жизнедеятельности куста.12-летний опыт укрытия виноградного куста в шины дает 100% сохранность лоз без всяких повреждений. Начиная с марта, необходимо периодически открывать кусты (снимать рубероид) для проветривания и предохранения от выпревания почек лоз; при нагреве солнечными лучами укрытых шин, внутри возникает парниковый эффект.Виноград является теплолюбивым растением, а шины становятся аккумуляторами тепла и воздуха и после захода солнца в течение 30 минут отдают накопленное тепло виноградному кусту. Это благоприятно сказывается на росте куста.Для предохранения лоз от мышей осенью перед укрытием в пределах шины выкапывается углубление, в которое укладывается стеклянная бутылка ( 0,5-0,7л) под углом 30 с налитым в нее подсолнечным маслом (2 ст. ложки). При «удачной охоте» в бутылку попадает до 5 мышей, где и погибают.Весной второго года начинается бурный рост лоз из почек сучков замещения. Их подвязывают к проволокам вертикальной шпалеры, по мере роста удаляют пасынки. При достижении длины в 4 метра их укорачивают до 3-3,5 м, (в августе), чтобы они начали вызревать. Следите за вновь появляющимися пасынками и регулярно их удаляйте. Осенью в конец октября в каждом кусте оставляйте 2-3 самые мощные лозы, а остальные у головы куста обрежьте на 2 почки (сучки замещения). Длинные лозы укладывают (закручивают) в шины. То, что они при этом будут потрескивать, пусть вас не смущает. Вызревшие лозы можно скручивать как веревки, не нанося при этом им вреда. При наступлении первых заморозков (-20; -40) желательно кусты в шинах опрыснуть раствором железного купороса (500г на литр воды) для предотвращения плесени и укрыть сверху рубероидом.Весной третьего года вдоль ряда кустов устанавливаются параллельно две несущие основную нагрузку от винограда плоскостные шпалеры на расстоянии 110 см. от центра ряда кустов.Стойки шпалер из старых труб длиной 3,2 м (надземная часть 2,5м) поверху раскрепляются тонкими трубами на сварке. По каждой шпалере натягивают пять рядов проволоки через 0,4 м. В дальнейшем лозы каждого куста распределяются на две стороны по шпалерам, а молодые побеги с головы куста привязываются к проволокам центральной шпалеры с регулярным удалением пасынков и укорачиванием их до 3-3,5 м (в августе). Подобное распределение лоз обеспечивает максимальную освещенность каждого побега, листа, а также проветриваемость каждого куста. Это гарантирует защиту от болезней виноградных кустов.На лозах, оставленных для плодоношения уничтожаются все почки от головы куста до нижней проволоки несущих шпалер. Этим мы устраняем загущенность кустов и получаем свободу для обработки пространства около кустов и внутри шин колес. Урожай винограда с куста 8-12 кг.Раскрытие кустов винограда зависит от погодных условий. Угроза поздних весенних заморозков вынуждает вынимать лозы из шин 5 - 10 мая, даже когда побеги на них вырастают на 5 см. Если выполнять эту работу аккуратно, то обламывается не больше 5% побегов. Замедлить распускание почек можно путем опрыскивания кустов в середине апреля раствором железного купороса (300 г на ведро воды).В сухое жаркое лето для получения хорошего урожая достаточно профилактических мероприятий: перед цветением - внекорневая подкормка раствором «Маг-Бор», после цветения от болезней раствором «Строби». При появлении оидиума, виноградного зудня опрыснуть раствором «Теовит-Джет» или коллоидной серой.При влажном, не жарком лете мероприятия по защите винограда от болезней увеличиваются до 4-5 раз за сезон. При этом опрыскивание раствором «Строби» должно чередоваться с другими растворами («Хом», бордосская жидкость).Осенью, в октябре, отплодоносившие лозы вырезаются у головы куста с небольшим пеньком, который на следующий год высыхает и удаляется заподлицо с головой куста. Выросшие и вызревшие из сучков замещения лозы снимаются с центральной шпалеры. Наиболее мощные лозы (4-5шт.) оставляются на плодоношении, а остальные вырезаются на 2 почки. Укрытиелозы такое же, как и второго года.Укрытие винограда в шины колес диктует форму кустов - бесштамбовую, напоминающую головчатую, без выращивания многолетних рукавов, стрелок.Уход за виноградом в четвертый год и последующие годы тот же, что описан выше.По первым годам я подвязывал плодоносные лозы под углом 45 от вертикали. При этом наблюдалось сильное загущение, нижние лозы были короткие (до 1м), а следующие чем выше, тем длиннее. В результате на верху шпалер были сплошные заросли (питательные вещества у лозы в большей степени поступают к верхним почкам).Практика показала, что в многолетней части куста откладывается запас пластических веществ, которые весной используются для интенсивного роста побегов и обильного плодоношения. Для этого формируют длинные рукава, кордоны, плюс корнештамб, где накапливаются эти вещества.По предлагаемой технологии на кусте выращиваются лозы длинной 3 - 3,5м диаметром у основания 20 - 25 мм, у которых накапливается достаточно пластических веществ для обеспечения роста побегов. На лозе оставляются все побеги, и они все плодоносные, за редким исключением появляются неплодоносные, которые удаляются с целью недопущения загущенности.Нагрузка куста плодоносными лозами определяется в зависимости от возраста: если на третий год оставляется 2 - 3 лозы, то на восьмой год уже 8 лоз. Это вроде предел, т.к. по одной шпалере подвязать к двум нижним проволокам можно 4 лозы ( 2 в одну и 2 в другую сторону от центра куста). В наступившем году я буду привязывать лозы по трем нижним проволокам, т.е. оставлю 12 лоз на кусте, но при этом на каждом побеге по одной кисти винограда, а не по две, как было до этого.Такое решение вызвано тем, что наблюдается мощный рост молодых побегов из сучков замещения на голове куста, достигающих 4-5 м к сентябрю естественно - площадь питания у восьмилетнего куста 15-20 м, корни этого куста ушли в стороны от центра ряда на 4-5 м и дальнейший рост их ничем не ограничивается.В растущий виноградник я никаких удобрений не вношу за исключением того, что в августе и сентябре перед поливом разбрасываю в габаритах траншеи по 1кг древесной золы на 3 п.м. траншеи для лучшего вызревания лоз и кистей (последние 2 года).Контур траншеи четко просматривается т.к. почва просела на 10 см, в это углубление я укладываю водяной шланг с малым напором на 3-4 часа до полного насыщения почвы в траншеи. Такой полив произвожу 1 раз через 3-4 недели в зависимости от сухости погоды.Каждую весну с головы кустов начинается бурный рост молодых побегов (20-30 шт.) из почек сучков замещения и спящих почек головы куста (кстати, из последних тоже развиваются плодоносные лозы). После того как они достигнут 1 м длины, наиболее слабые побеги удаляю, обрываю нижние листья, удаляю все соцветия, иначе не вырастут полноценные лозы. Количество оставшихся побегов (будущих лоз) рассчитывается из условия - половина пойдет на плодоношение, а вторая половина осенью будет обрезана на 2 почки для воспроизводства (10-20 шт.) в зависимости от возраста куста.В виду того, что куст занимает по фронту траншеи 4 м, а первоначально я сажал кусты через 2 м, пришлось выкорчевывать каждый второй куст. В последнюю траншею, из учета накопленного опыта, я сажал кусты через 4 метра.Уход за кустом винограда:Подвязывание молодых побегов, удаление пасынков;Прищипывание плодоносных побегов перед цветением или в самом начале путем удаления молодых верхушек длиной 2-3 см, на побегах сучков замещения прищипывание не производится.У прищипнутых побегов, примерно на две недели рост приостанавливается и питательные вещества поступают в соцветие, что уменьшает осыпание цветков и способствует получению более крупных гроздей.На прищипнутых побегах через некоторое время появляются пасынки, которые удаляются, за исключением нижнего, который вырастает на 1,5-2 м и питает грозди данного побега.Чеканка производится в августе, когда прирост лозы замедляется и начинается ее вызревание. Она состоит в удалении верхней части побегов со всеми молодыми недоразвитыми листочками до нормально развитых листьев (30-50 см). Делается это потому, что верхушечные растущие листья побегов потребляют много питательных веществ, а это затягивает вызревание лоз, ягод и препятствует загущению куста.У меня на даче 25 кустов винограда разного возраста от 3 до 12 лет. В 2012 году, кроме собственного потребления, я сдал перекупщикам 600 кг винограда. Считаю, что урожайность куста в 50 кг, это не предел. Куст винограда полной своей зрелости достигает в десятилетнем возрасте. Я живу на даче с марта по октябрь, а дачникам я бы рекомендовал посадить 2 - 3 куста по предлагаемой технологии (ввиду ограниченности пребывания на даче). Этого вполне бы хватило угостить друзей и самому наесться виноградом.Растут у меня сильнорослые кусты следующих сортов: Кодрянка, Кеша -1, Страшенский, Кишмиш лучистый, Томайский, Молдова, Феномен.Местный авторитет по виноградарству, отказавшись приехать на дачу и увидеть своими глазами виноградник, по данной технологии выращивания винограда дал следующее заключение:Кусты малоурожайны и не долговечны, форма пригодна для кустов средней силы роста. (Ответ: Не согласен. Кусты высокоурожайные, долговечные (50 лет и более) т.к. нет препятствий для развития корневой системы, а значит и надземная часть всегда будет здорова; принятая форма формирования куста пригодна только для сильнорослых кустов).Зимостойкость головы куста резко снижается из-за свежих наплывов. (Ответ: Свежих наплывов нет т.к. нет ран. Отплодоносившие лозы отрезаются у головы куста с оставлением пенька длиной 3-4см, который на другой год отсыхает и выламывается рукой с последующим зарастанием места удаления. Зима 2006 года была очень холодной, температура -30 держалась 25-30 дней (по утверждениям синоптиков такая зима бывает раз в 50 лет). Ни один куст не пострадал от мороза и не вымерз).Обработка кустов в колесе резко ограничена и усложнена. (Ответ: Имеется свободный доступ не только к колесу, но и к кустам между шпалерами для удаления вырастающей травы. Трава, кстати, растет только весной, а летом вырастает чахлой т.к. большая затененность от листвы кустов. Я не перекапываю землю в габаритах траншеи, а куст растет великолепно, т.к. основное питание он получает за пределами траншеи).После полива почва в колесах долго остается влажной (нет проветривания), в результате заводятся разного рода грибки и даже грибы. (Ответ: На другой день после полива почва в колесе, и влага немедленно испаряется).Велика вероятность заболевания кустов винограда бактериальным раком в результате ежегодно наносимых ран при удалении отплодоносивших лоз. (Ответ: Заболевание раком полностью исключено (см. ответ на второй пункт).Замена старой древесины куста однолетними побегами диаметром 25-30 мм нереальна, т.к. однолетние побеги такой толщины - жировики, они обычно бесплодны, либо несут незначительный урожай уродливых соцветий вследствие рыхлой структуры жировика. Самые плодоносные нормальные диаметром 10-12 мм. Когда отсутствует старая древесина, куст вынужден делать запас питательных веществ в голове куста, корнештамбе и толстых корнях. (Ответ: Замена реальна. Чем толще лоза, тем лучше на ней развиваются почки и все они плодоносны, за редким исключением, их я удаляю, осветляя лозу. Запас питательных веществ накапливается именно в мощных лозах и обеспечивает хорошее развитие почек. Выросшие лозы не жировики, а полноценные лозы. Жировики появляются на кордонах, рукавах кустов, выращенных по старой технологии при экстремальных условиях произрастания куста).Головчатая форма куста характеризуется наличием у вершины корнештамба разросшейся утолщенной головы, которая получается из-за срезки отплодоносивших лоз. Наносимые при срезке раны покрывают наплывами, они то и образуют голову куста. Часть головы может располагаться в земле, а часть над поверхностью. По окружности головы располагаются плодоносные рожки с двумя-тремя почками. Они и образуют плодовые звенья. (Ответ: Данный пункт переписан из опубликованный литературы, дающей описание головчатой формы куста, выращиваемого по старой технологии. Предлагаемая новая технология формовки куста имеет сходство с вышеописанной формой куста, но имеет большое различие, что видно из ее описания).
Подводя черту:Как появилась данная работа и предлагаемая система возделывания винограда?В 1961 г. появилось первое русское издание книги австрийского виноградаря Ленца Мозера «Виноградарство по новому», а в 1971 г. переработанное и дополненное четвертое издание этой книги.Немного об авторе: Л. Мозер в 1925 г. окончил Венскую Высшую сельскохозяйственную школу и занялся практической работой по виноградарству. Он обратил внимание на то, что при существующей густой посадке кустов винограда на тот период (расстояние в ряду 0,8÷1м.; междурядье шириной 1м.) рост растений прекращается на 7÷8 год. Обнажение корней показывает причину: сплошное сплетение корней. При этом существенно падает урожайность, наблюдается сильное изреживание кустов, а подсадка новых кустов крайне редко бывает успешной.В результате сорокалетних опытов и экспериментов он пришел к однозначному выводу, что оптимальная посадка кустов винограда - это междурядье 3,5м., в ряду расстояние между кустов 2м., с высоким штамбом - 0,8÷1,4м. При этом урожайность повышается вдвое, а трудоемкость снижается тоже вдвое на той же площади. По этому поводу Мозер пишет: «Виноградному кусту нужен не пот, а почва, воздух и солнце».Предлагаемая система предполагает промышленное неукрывное виноградарство.В настоящее время в подавляющем большинстве стран при посадке виноградников придерживаются системы Л. Мозера.В результате десятилетних экспериментов я пришел к выводу, что данная схема посадки является наиболее приемлемой и для дачных участков.Чем вызвано появление данной статьи?Киногерой говорил: «За державу обидно!», а мне - за дачников, которым «вешают лапшу на уши», предлагая рекомендации как повысить урожайность с куста «с 4 до 5кг»?Не лучше ли в траншее длинной 8м вместо посадки 8 кустов с общей урожайностью 50кг посадить 2 куста на расстоянии между ними 4м и получить 100кг урожая?
#советы #виноград
#виноград
Нет комментариев