Высококачественная продукция армянских мастеров, особенно западных областей, пользовалась популярностью и имела рынки сбыта далеко за пределами Армении. Изделия ткачей из Западной Армении (Шатах, Арабкир, Сивас, Малатия, Шапин-Караисар) — тонкие полотна, всевозможные полотенца, занавеси, покрывала, вязаные изделия и прочее — славились по всей Малой Азии, на Балканах, в портах Средиземноморья. Высокую ткац­кую технику сохранили армяне, переселившиеся в Польшу, где они ткали знаменитые слуцкие пояса, которые настолько вошли в быт местных жителей, что их стали называть польскими. Для выделки ниток армяне использовали различное сырьё: шерсть, войлок, хлопок, шёлк, кое-где также лён. Однако в крестьянском хозяйстве основ­ным материалом оставалась шерсть, в первую очередь овечья, затем и козья. Кустарное производство тканей, а также пошив определенных видов одежды (в частности, нательной) являлись женским занятием. Девочек обучали этому с ранних лет: к 10-ти годам они должны были уметь прясть, к 15-ти — ткать. В качестве ремесленного производства ткачество сложных и дорогостоя­щих материалов было мужским делом. В городах, наряду с другими цеховы­ми организациями, существовали и производственные объединения ткачей. После очистки и промывания состриженной шерсти женщины трепали её на трепалке с металлическими зубьями — sanderk. Хлопок трепали мастера шерстобои, которые со своим инструментом хо­дили по селениям. Распространено было трепание тетивой длинного лука, которая колебалась под ударами деревянного молотка. Обычно нитку (шер­стяную, хлопчатобумажную, шелковую) женщины пряли на прялке — čaxarak — либо на ручном веретене — ilik. Пряли, сидя на коврике за прялкой с горизонтальным веретеном, которое вращалось при помощи лёгкого деревянного цельного или сделанного из тонких дощечек колеса. Наряду с этим в городах были высококачественные мастера, которые из хлопка, конопли, шерсти, шёлка и даже козьего волоса сучили нити разной толщины, пользующиеся спросом не только у ткачей, но и портных. Качест­во ткани зависело не только от сырья, но и от пряжи: насколько нить была тонкой или толстой, крепкой или слабой закрутки, а также насколько была прочна. Из хлопка и, особенно, из льна и шёлка часто сучили столь тонкую нить, что сотканные из неё изделия, в частности, шелковые вуали, достигали виртуозного совершенства. Женщины в национальных костюмах за сучением ниток. Армения, 1897. Фотограф Ф. Орден 

Техника ткачества была довольно развита в Армении. Ещё с древнейших времен использовали два вида станка — горизонтальный и вертикальный. В первом случае это — широко распространённый во многих странах довольно простой способ «тканья на земле», когда горизонтальный станок мог прикрепляться в любом ровном месте. На вбитые колья параллельно земле натягивались нитки основы. Затем при помощи специального приспособления поочередно поднимали то чётные, то нечётные нити, а между ними поперёк пропускали свободную нить — клубком или намотанную на дощечку — и «мечом» плотно притягивали к предыдущим рядам поперечных нитей. Горизонтальный способ тканья, очень трудоёмкий и утомительный, выполнялся исключительно женщинами. Этим способом ткали неширокие ткани, всевозможные обмотки, ленты, тесьму, пояса, конские повязки. Подобная работа большей частью производилась вне дома — во дворе, нередко на кочевье, тем более, что по справедливому определению этнографа С.Д. Лисициана, «все принадлежности были легки и портативны». Шире использовался более усовершенствованный вертикальный станок — dazgah, который устанавливался прямо над ямой в полу. Ткали, сидя на полу и опустив ноги в эту яму, туда же собиралось и сотканное полотно. Станок устанавливался в жилом доме так, чтобы быть хорошо освещённым через отверстие — ердик — в потолке. Чередование подъёмных чётных и нечётных нитей основы достигалось надавливанием то одной, то другой ногой соответствующих дощечек. На этом вертикальном станке ткали полотнища, ткани, шали различной длины, ширины, толщины вплоть до самого нежного тюля. В быту армян чаще всего использовались шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Древнейшие образцы шерстяных тканей различной толщины и плотности вязки обнаружены на территории урартских поселений на Армянском нагорье. У армян существовали разные виды и способы изготовления шерстяных материй. Многие города и селения имели свою особую технику тканья, цветовой гаммы и орнаментации. Интересную фактуру имела ткань с длинным ворсом, из которой шили łazaxik — короткую мужскую куртку в Сасуне (Западная Армения). Поверхность ткани была покрыта столь плотными колечками и пучками ниток, что вода соскальзывала с неё и одежда не промокала. Вязка была настолько плотной, что даже меч не мог разрезать её. Нитки основы были хлопчатобумажными, части куртки ткали по отдельности, затем соскабливали гребнем, ворс вычёсывали наружу и для прочности отбивали специальным инструментом, а затем сшивали одно полотнище с другим. Подобную верхнюю тёплую одежду в Западной Армении носили также в Васпуракане, Туруберане, Ахдзнике. Григор Агасян. «Пряди, пряди, моя прялка», 1957. Национальная галерея Армении 

Особый способ обработки ткани был распространён среди армян Карадага (северная провинция Ирана). Для придания прочности и плотности рыхлой ткани, сотканной из шерсти чёрной овцы, её выдерживали в течение часа в кипятке, после чего вынимали, отжимали и, разложив на решётке из тонких прутьев, устанавливали на горячем тонире. Трое юношей, облокотившись по одну сторону тонира, трое — по другую, босыми ногами на протяжении часа как бы тянули ткань вперед и назад, после чего материал приобретал плотность и мягкость. Влажную ткань накрывали большим покрывалом, чтобы температура была сохранена. В городах Карин, Карс, Ахалцих, Александрополь выделывали разные виды шерстяной ткани, в том числе и сукно. Сукно высокого качества — epšaл — получали из лучшей овечьей шерсти, добавляя какое-то количество шелка. Сукно ĵulfa-šaл ткали из любой шерсти шириной 27–28 см (6 вершков) и длиной 11,36 м (16–18 аршин). Ткань затем окрашивали в разные цвета — синий, зелёный, красный, коричневый — и использовали для пошива женской одежды, в частности, передников, богато украшенных вышивкой. В указанных городах ткали также тонкое шерстяное головное покрывало — ehram, которое носили и в других городах Западной Армении. Выходя из дома, женщина полностью закутывалась в него. Покрывало изготовляли как из чёрной, белой, серой нитей, так и из разных цветов. Для получения тонкой ткани к шерсти примешивали хлопчатобумажную нить, при помощи которой ткали узоры в виде лимона, миндаля, пшата (лох), звезды, волн и др. По всей Армении были распространены разнообразные одноцветные и узорчатые шерстяные материалы, среди которых выделялась высококачественная шатахская шаль. С обеих сторон она орнаментировалась ромбовидными, полосатыми, цветочными узорами и пользовалась большим спросом не только среди местных жителей, но и вывозилась в Россию и Европу. Одноцветные шерстяные ткани наиболее широкое распространение получили в Моксе, Сасуне, Карине, Ване, Зейтуне и других местах Западной Армении, где они использовались для шитья традиционной женской одежды, мужских шаровар, верхней одежды, пальто и другой тёплой одежды. Хлопчатобумажные ткани были распространены у армян с древнейших времен. Самые древние сохранившиеся их образцы — это фрагменты подкладки серебряных окладов армянских рукописей Х–ХIII веков. Хлопчатобумажные ткани широко применялись для шитья нижней одежды и изготовления предметов повседневного быта. Размер и толщина ткани различались в зависимости от её назначения. Так, простыни, тюфяки, одеяла, наволочки, скатерти, занавеси ткали из сравнительно толстой и грубой ткани, рубашки, полотенца, банные передники, вышитые изделия — из тонких и прочных полотен. Тонкие и прочные ткани ценились дороже и были распространены чаще в быту состоятельных слоёв населения. Из хлопчатобумажных тканей во всей Армении была известна ткань manusa, которую ткали в специальных мастерских. Своим высоким качеством и узорами выделялась мануса Арабкира, Айнтапа, Ерзнка, Акна, Марата и др. В Арабкире и Харберде ремесло её изготовления достигло фабричного уровня и стало основным занятием населения, принося большие доходы. Мануса была разных размеров и видов. Широкую сферу применения у местных жителей имела простая мануса. Тусума мануса (шириной 1,25 м) использовалась для постельного белья. Особым успехом пользовалась «Картон мануса», более добротная и разноцветная. Она удовлетворяла спрос не только местных жителей, но и в больших объёмах вывозилась в Константинополь, Тифлис, а также в Персию, Египет и другие места. Хлопчатобумажные ткани использовались как отбеленные, так и разноцветно окрашенные и орнаментированные. Для отбеливания, окрашивания и расцвечивания применялись различные способы. Окрашивали ткань либо сами при помощи растительных красок (для чего собирали на окрестных полях и в лесу красящие растения), либо же в частной красильне, принадлежавшей какой-либо семье. Это приносило ощутимый заработок и часто передавалось из поколения в поколение. Кроме белого, у армян были предпочтительны ткани красного и синего цветов. Во многих регионах Армении красную ткань использовали для шитья нижней и верхней женской одежды. Синяя имела широкое применение в Марате (Киликия) для изготовления различных покрывал и вышитых ковров. Одним из древнейших способов украшения ткани является набойка и орнамент, представляющие отдельные виды ремёсел. Набойка выполнялась при помощи специального, вырезанного из дерева узора — трафарета, который опускали в краски разных цветов и отпечатывали на ткани. Для выполнения орнамента кистью наносили на ткань нежный и мелкий узор. Набойщиками были в основном мужчины, а орнамент наносили молодые девушки и юноши, поскольку для этой работы были необходимы твёрдая рука и острое зрение. Традиционно набивные ткани использовались в основном в церквах как занавес-покрывало. Позже, войдя в быт, набивные хлопчатобумажные ткани использовались в Васпуракане, Высокой Армении и Киликии как головные платки пожилых женщин. Особое внимание уделялось орнаментации свадебной рубашки невесты, которая украшалась цветами, бутонами, листьями и другими растительными орнаментами. Эти дорогостоящие изделия бережно хранились, передаваясь по наследству, чтобы внуки и правнуки также венчались в них и были счастливы. Они служили своего рода талисманом, который должен был обеспечить плодовитость молодожёнов. В ряде регионов Армении было также развито производство шёлковых тканей. Древнейшие образцы шёлка были обнаружены при раскопках Ани. Эти ткани, так же, как и хлопчатобумажные, были разной толщины и качества, исходя из цели их применения: они делались грубыми, толстыми, средней толщины, тонкими и тончайшими. Шёлковые ткани были известны под названием kerpas, в разговорной речи больше использовалось название abrešum. Вид шёлка с гладкой и блестящей лицевой стороной назывался atlas. Для женских головных платков выделывали нежный, тонкий шёлк. Шёлковые ткани прялись однотонными, линейными и цветочными узорами. Ткацкая мастерская в Мараше 

Кроме домашнего кустарного производства тканей в XIX веке существовало и фабричное. Фабрики по производству шёлковой нити и шёлкового материала были в Харберде, Арцахе, разных городах Северного Кавказа. В Кизляре, Моздоке, Астрахани и других городах развитие шелководства также было связано с армянами. Эту высококачественную и красивую ткань использовали для свадебных и праздничных женских нарядов. Шёлковые ткани в быту армян имели широкое применение: нижнее бельё, верхняя одежда, многочисленные предметы бытового назначения. В Западной Армении были модны шелковые и тканые пояса, орнаментированные в основном в клетку или в полоску. Кроме матерчатых, в традиционном комплексе женской одежды армян широкое применение имели тканые пояса разных типов вязки. Они прялись на плоских прямоугольных досках с дырочками в каждом углу. Для них использовались шерстяные или шелковые нити. Особой красотой выделялись женские шелковые пояса Высокой Армении, сотканные из красных и жёлтых ниток с геометрическим или растительным орнаментом, изображением бытовых предметов, церквей и пр. Обычно они снабжались надписями (имя, фамилия, год рождения владельца) и благопожеланиями. Если пояс изготавливался на продажу, на нём просто писали «в наслаждение носителя». К числу тканых изделий относятся плоские и круглые шнуры, которые плели на пальцах, без инструмента. Более сложной была техника изготовления тесьмы (ленты), при помощи которой окантовывались края рукавов, вырез на груди, подол, боковые разрезы традиционной одежды. Большой спрос на производство тесьмы привёл к тому, что оно стало самостоятельным ремеслом. Мастера укрепляли свои крючкообразные гвозди на стенах и натягивали на них нити основы. Из шёлковых, хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и других нитей они пряли разнообразные простые и узорчатые виды тесьмы. Шёлковая широкая и узкая тесьма обрамлялась также серебряными и золотыми нитями, изготавливалась узкая тесьма из металлических ниток, которые широко использовались не только в традиционной одежде, но и для украшения одежды военных и духовных лиц. Эти же мастера изготавливали также разных размеров и видов пуговицы, бахрому и прочие подобные вещи, имеющие большой спрос среди разных слоёв населения. В начале XX века с развитием фабричного производства ткачество как домашний промысел постепенно стало утрачивать своё значение и в 30–40-е годы XX века практически было вытеснено из быта покупными тканями.