Предыдущая публикация
Страна души,
или «ржавая» Абхазия
Автор – Алексей Панфилович.
К глубокому прискорбию, именно ржавчина разрухи и заброшенности, наряду с изумительной природой, стала одним из символов сегодняшней Абхазии.
«УВАЖАЕМЫЙ, КУДА ЕХАТЬ НАДО? ЖИЛЬЕ НАДО? НЕДОРОГО!»
От назойливых зазывал - таксистов и доморощенных риэлторов - сложно избавиться уже прямо на перроне железнодорожного вокзала в Адлере. А уж на привокзальной площади - и подавно. Темпераментные, сплошь кавказской внешности мужчины и женщины не дают прохода, предлагая жилье «прямо у моря» на любой вкус и транспортные услуги. Но лучше все же обойти их стороной. Хотя некоторые измученные долгой дорогой путники с объемными сумками (а иные едут по нескольку суток из дальних-дальних краев, нередко в вагонах без кондиционеров: в нашем поезде, следующем аж из Новокузнецка, не увидел вообще ни одного такого - привет РЖД) устало машут рукой и соглашаются на первое встречное предложение. Рискуя заполучить жилье в реальности за километр в гору от вожделенного пляжа. И здорово переплатить таксистам.
Мы с супругой поступили иначе: заранее расспросили всех, кто бывал ранее в солнечной мандариновой республике, с их помощью связались непосредственно с жителями небольшого 8-тысячного городка Гудаута. Не самый курортный населенный пункт вроде мажорных по местным понятиям Гагр или Нового Афона, зато тихо и спокойно. В итоге был подобран вполне себе бюджетный вариант в виде комнаты в частном секторе на окраине за 350 рэ с человека в сутки. Можно было и дороже, с «наворотами», но ведь приехали-то отдыхать, путешествовать, а не у телевизора днями сидеть. А потому долой все Интернеты, сменить сим-карту телефона на местную (звонки с нее в Россию заметно дешевле) - и прощай на целую неделю мир проблем.
Таким образом, в жилье от вокзальных риэлторов мы не нуждались, а те же добрые предшественники посоветовали, где сесть на 25-рублевую маршрутку до пограничного пункта «Псоу» и поселка с аналогичным названием (все возможные маршруты в Абхазию - на поезде, самолете или своем авто детально расписаны и в Интернете, с чем весьма полезно ознакомиться).
Комфортный микроавтобус «Форд» с известным заранее номером маршрута изволил подкатить через 10 минут. Все полчаса езды водитель умудрялся лавировать в тесном потоке улиц Адлера, расплачиваться с пассажирами и беседовать по мобильному. Но это еще что: дальше оказалось, что все КВНовские и камедиклабовские шутки про абхазские маршрутки - вовсе не шутки.
А пока мы на погранпункте, у просторного современного здания за забором из металлической сетки. Полицейского на входе интересует лишь внешний вид паспорта: российский - следуйте дальше, к терминалам пограничников. В прохладе большого зала томно нежится пара дворняг. Российский пограничник за стеклом недовольно поясняет, что пока не загорится зеленый огонек у турникета, за красную линию в трех метрах от него заступать нельзя. В достаточно темноватом освещении глаза разглядели красную черту. «Неужели об этом запрете нельзя известить обычной табличкой? Откуда нам-то знать?» - недоуменно переглядываемся со стоящей рядом женщиной с ребенком.
Вскоре пограничник что-то просвечивает в моем паспорте, внимательно сверяет фотографию с оригиналом: «Впервые в Абхазии? С какой целью?» Сумки, однако, не смотрят. И вскоре мы шагаем примерно по километровой длины мосту через горную речку под охраной все того же забора из сетки.
ВОТ ОНА, СТРАНА ДУШИ - АБХАЗИЯ*
*Самоназвание Апсны переводится как «страна души»
Вот и приближается терминал абхазских пограничников. Всё попроще: турникеты, будки со служивыми людьми. Паспорт жены лишь открывают и тут же захлопывают, мне же из «моей» будки улыбается человек и лишь машет рукой: «Проходи!»
Я в Абхазии, впервые! За углом - автостанция: один старенький «Икарус» и много самых разных маршруток. И здесь таксисты предлагают «всего за 1.000-1.200 рублей» (валюта в Абхазии - российский рубль) отвезти, куда надо. Выискиваем микроавтобус с табличкой «Гудаута». Это 120 рублей. Пока ждем полного заполнения салона, осматриваюсь. Какой-то, знаете, дух свободы и расслабленности ощущаешь. Прямо на бордюрах и сумках сидят пассажиры, ждущие своего рейса после вояжа в Краснодарский край, мужчины пьют лимонад, пиво (в общественном месте, о, ужас!), курят, пополняя и так обширные запасы окурков на асфальте. Глядя на местных, за ними повторяют туристы. Из салонов машин доносится динамичная музыка из серии «Да, да, да, да, да, это Кавказ! Да, да, да, да, да, солнечный край! Вот тебе рай!». После вылизанного Адлера, строгих полицейских на каждом углу, так и высматривающих, кого бы оштрафовать за курение в неположенном месте, контраст сразу бросается в глаза. Ну, и плюс неповторимая экзотика, конечно. Одни названия чего стоят: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. А какие красоты! Всё же Большой Кавказ нельзя не любить.
Наш водитель под всё ту же бодрую музыку и «Черные глаза» в придачу оживленно беседует с пассажирами рядом и сзади него, беззаботно поворачиваясь чуть не всем корпусом. А «Форд» тем временем резво мчит по горным серпантинам, в упор игнорируя сплошные полосы, правила обгона и иные помехи скоростной езде. Лишь передвижные посты ГАИ (а там остались прежние названия, и милиция тоже, чего менять да деньги на вывески тратить) сплошь на новеньких БМВ и посты стационарные вынуждают сбрасывать скорость. Мне сказали, что здесь в пределах населенных пунктов разрешено 80 км/ч, а на трассе - «сколько захочешь» (цитирую). Если это и шутка, то реальность всё же такова. Впрочем, сотрудники ГАИ ведут себя вполне миролюбиво. Если, конечно, у тебя абхазские номера. Они могут стоять и вовсе спиной к движению, общаясь с коллегами и приятелями, и расположиться в тени, перекусывая, чем бог послал, прямо на багажнике патрульной машины, как сделали одни под Пицундой. Но вот «чужакам» лучше не расслабляться. Очень много машин из республик Северного Кавказа, Ростовской области, естественно - Краснодарского края, немало из Москвы, Питера, даже с Урала и т. д. Все исключительно пристегнуты, едут аккуратно и тихо. Потому отличить их можно, даже не глядя на номера. Уж для них и радар найдется, и штраф тоже. Или так «решат».
Тем временем пролетела сияющая Гагра, за ней - Пицунда, вот и наша Гудаута. Из всего 65-километрового участка нашему водителю вздумалось в течение километров десяти соревноваться с коллегой в скорости и мастерстве обгона. Так что к пункту назначения мы приехали с определенной дозой адреналина в крови (на местных такие художества не производят ровным счетом никакого впечатления). Не доходя метров ста до манящего прохладой и насыщенным изумрудом морской воды пляжа, сворачиваем к небольшому домику, утопающему в зелени экзотических (киви, апельсин, лимон) и не очень (орех и абрикос) деревьев и кустарников. Хозяйка Наталья, лет 55, русская, вышедшая не так давно за местного 76-летнего крепкого еще грека, назовем его Николай (он как-то назвал мне свое греческое имя, но оно труднопроизносимо), показывает нам чистую и опрятную комнату. Вполне устраивает! Главное - к морю!
«ТАК ВОЙНА ЖЕ БЫЛА!»
В Гудауте и не только бросаются в глаза не одни лишь заброшенные производства да остовы роскошных некогда санаториев времен СССР, но и очень много разрушающихся и заросших частных домов. Многие из них - явно видно - были шикарными по тем меркам. С верандами, мансардами, винтовыми лестницами. Сейчас они зияют пустыми глазницами окон, покосившимися крышами и поедаются сорняками. Это дома грузин, бежавших в начале 90-х от ужасов и главное, последствий грузино-абхазской войны 1992-1994 годов. По данным на 2011 год, из 240 тыс. населения страны и сейчас всего 50% абхазы, а в 1989 году их было 20%. Зато много было грузин. Например, в Гудауте порядка 2 тыс. человек. Большую их часть переселили сюда в рамках советской национальной политики. Вполне понятно, что во время и после войны взаимная нелюбовь проявилась во всей «красе». Люди вынуждены были уезжать кто куда, бросая нажитое.
На пляже, возле популярной кафешки, - современные навесы, кабинка для переодевания, урны. По-соседству - проржавевшие напрочь навесы былых времен. Возле них, рассматривая мусорные кучи, бродят коровы. Их в Абхазии можно встретить, где угодно, так что лучше чаще смотреть под ноги (конечно, на набережных Гагры или в центре Сухума такого не увидишь, а в местах попроще… С другой стороны, мы тоже были хоть не на центральном пляже Гудауты, зато весьма популярном у туристов и приезжающих сюда за чистой водой и спокойствием местных жителей). За спиной двух довольно роскошных гостиниц-новоделов номеров на 30-40 каждая - монументальные останки 17-этажного (!) недостроенного пансионата какого-то крупного питерского НИИ. Дальше по берегу еще один реквием по роскошному советскому курорту: всего в 20 метрах от ласкового моря случайно натыкаемся на какой-то до жути крутой лет 25-30 назад санаторий: вековые пихты и эвкалипты, под их сенью - ажурные фонари, просторные аллеи, фонтан и даже само вычурное солидных размеров здание еле различимы за стеной бурьяна. Становится грустно, когда представляешь, какая жизнь здесь кипела. И сколько было вложено в мечту каждого жителя СССР - абхазские курорты.
«А вот эти девятиэтажки че так плохо выглядят? Закопченные какие, побитые», - спросил я таксиста по пути на рынок Гудауты. «Так война же была», - философски ответил он и разразился тирадами про «чертовых грузин», «зарезанных беременных женщин, зверски убитых стариков и детей». Ровно обратное про абхазов на своих сайтах рассказывают грузины. Что ж, война - она, конечно, не мать родна. И порождает такие ужасы, что представить трудно.
(Продолжение следует).
Следующая публикация
Комментарии 1