Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезку делают ранней весной до набухания почек.

После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник - на 15-20 см выше остальных побегов.

Защита саженца яблони от морозов и грызунов

Для защиты яблони от морозов и грызунов рекомендуется обернуть ствол основания сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, либо старым нетканым материалом. Вокруг ствола следует окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, на слое 30-35 см.

Яблони обладают достаточной зимостойкостью и хорошо переносят морозы до -25-30 градусов, полное вымерзание растений - редкое явление.

Для борьбы с грызунами предлагается раскладывать таблетки препарата "Шторм": 2 таблетки помещают на картонку, затем устанавливают ящик поверх таблеток вверх ногами, прикрепляя ящик двумя кирпичами, чтобы его не сдуло ветром. Грызуны легко проникают под ящик и потребляют таблетки, в то время как кошки и птицы не могут добраться до них.

Весной рекомендуется удалить обвязку, провести разокучивание саженцев.

Подкормка

Подкормка молодых деревьев первого года посадки и в последующие годы до начала плодоношения требует определенных особенностей.

Первый год:
- Корневая подкормка проводится в раннюю весну: разводят 3 столовые ложки мочевины на 10 литров воды (на одно деревце используют 15 литров раствора).
- Внекорневая подкормка осуществляется в мае-июне с использованием жидких удобрений "Ягодный эффектон" или "Универсальный РоСсА" (3 столовые ложки на 10 литров воды). Можно также использовать более эффективный гумат калия "Суфлер универсальный" (3 столовые ложки на 15 литров воды). Внекорневые подкормки проводят через каждые 10-12 дней.

От второго года до начала плодоношения:

- Корневая подкормка осуществляется в раннюю весну и является азотной (3 столовые ложки мочевины на 10 литров воды). В сентябре рекомендуется использовать фосфорно-калийные удобрения, которые разводят по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 литров воды. Объем подкормки на одно дерево составляет 20-30 литров в зависимости от возраста.

Междурядья в молодых посадках яблонь (до 5-летнего возраста) можно использовать для выращивания овощных культур. Самыми подходящими для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход - полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки - способствуют хорошему росту и развитию яблони.Нежелательно высаживать вблизи молодых деревьев такие культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они могут сильно затенять, иссушать и истощать почву.



В молодом саду почву целесообразно использовать для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур, включая горчицу, люпин, гречиху, фацелию. Особенно полезно сеять эти культуры в садах, расположенных на склонах, так как они способствуют предотвращению эрозии почвы: зимой она менее промерзает, а в междурядьях скапливается больше снега.

Важно

Если сидераты посажены на ровном участке, то во время их цветения их следует скошивать, измельчать и внесать в почву как удобрение, что поможет улучшить ее структуру. Однако на склонах сидераты не следует скашивать - они остаются на месте и разлагаются естественным образом под воздействием зимы.

Рыхление и полив

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. В случае избытка дождевых осадков необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, проколы делают на расстоянии 60 см от штамба. Почву рыхлят вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом не поворачивая вилы.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, обильно промывая деревья. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей.

Для молодых одно-двулетних деревьев рекомендуется выливать 20-30 литров воды за один раз. Частота полива зависит от погодных условий: в жаркое время рекомендуется поливать 1-2 раза в неделю.

Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов.

Подкормка и полив плодоносящих яблонь

Удобрения вносят в пределах капельной зоны (круга с центром в стволе и радиусом, равным расстоянию от ствола до концов ветвей) на расстоянии 60 см от ствола.

Плодоносящие яблони удобряют 3-4 раза за сезон.

Корневые подкормки:

- Первая подкормка проводится в пределах конца апреля - начала мая. Высыпают 150-200 г мочевины или до 5 ведер перегноя вблизи каждого плодоносящего дерева.

- Вторая подкормка осуществляется в начале цветения:

1. На 200 литров воды добавляют 300 г суперфосфата и калия (сернокислый калий), 5 литров навозной жижи или 10 столовых ложек гумата калия. По желанию используют суфлер для плодовых и ягодных культур, все компоненты тщательно перемешивают.

2. Вместо навозной жижи можно использовать жидкое концентрированное удобрение, такие как "Эффектон-Я" (2 литра) или "Универсальная РоСсА" (2 литра) на том же количестве воды (200 литров). Каждое дерево удобряют по 30-40 литров.

3. Для более эффективных результатов можно применить жидкое минеральное удобрение "Интермаг огород для цветочно-декоративных культур" (5-10 столовых ложек на 200 литров).

В случае жаркой погоды и недостатка осадков рекомендуется удобрять жидкими удобрениями. На одно плодоносящее дерево расходуется до 30-40 литров раствора, что означает, что бочка раствора будет достаточна для 4-5 деревьев (удобрения наносят вокруг ствола).

Перед подкормкой обязательно поливают почву водой, затем удобрения, после чего повторно поливают. Таким образом, подкормка будет более эффективной.

- Третья подкормка проводится в период наливания плодов. На 200 литров воды добавляют 1 столовую ложку "Интермаг-О для цветочно-декоративных культур" и 10 столовых ложек гумата калия для плодовых и ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Внекорневые подкормки (опрыскивание):

- Раствор регулятора роста Эмистим - с периода бутонизации до формирования плодов. Повышает устойчивость растений к болезням, засухе, замерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов;

- Древесная зола - До начала цветения - 2 стакана золы заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия Суфлер универсального от пожелтения листьев (3 ст. лодки на 1,5 литра воды). Такая обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и инфекционных заболеваний.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около 8-10 см, дальше по периферии кроны - до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину.

Полив

Поливы проводят с учетом выпадающих дождей и влажности почвы.

Сроки полива:
- первый полив - во время цветения;
- второй полив - до июньского опадания завязи;
- третий полив - за 2-3 недели до созревания плодов летних сортов;
- четвертый полив - в сентябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы.

Примерные нормы полива:
- супесчаные - 4-5 ведер;
- легкосуглинистые - 5-6 ведер;
- суглинистые - 6-7 ведер;
- глинистые -8-9 ведер.

Яблони, неспособные к самоопылению, не способны выращивать плоды при опылении собственной пыльцой. Поэтому при планировке посадки сада необходимо учитывать наличие 1-2 сортов-опылителей для обеспечения хорошего опыления и образования плодов.

Обрезка и формирование кроны

Надземная часть плодового дерева имеет множество ветвей разных размеров, возрастов, ориентаций в пространстве и предназначений, которые вместе составляют крону дерева. Центральная ось кроны - ствол, иногда четко выделяется на протяжении всей жизни растения, а иногда из-за неравномерного роста ветвей отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других веток, что затрудняет его выделение в составе кроны.

Чтобы предотвратить зарастание кроны, в результате чего может быть изменена ее форма, используются различные методы обрезки.

Существует множество типов крон, отличающихся формой, размером, количеством и характером размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны яблони или груши - сложная задача для садоводов, особенно для начинающих. Даже опытные садоводы иногда обращаются за советом к специалистам из институтов и питомников по вопросу о правильной обрезке кроны для увеличения урожайности.

Для начинающих садоводов важно знать основные правила обрезки и формирования кроны:

- При формировании молодого растения важно предусмотреть высоту штамба: для сильнорослых яблонь - 70-80 см, для слаборослых - 50-55 см.

- При первой обрезке неразветвленных однолеток укорачивают верхушку на 10-12 см и оставляют 5-7 почек для развития скелетных ветвей.

- У однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку и оставляют 5-7 почек.

- При формировании кроны следует обрезать боковые побеги так, чтобы они не конкурировали друг с другом и были равной длины.

- Важно удалять слаборазвитые побеги и поддерживать вертикальное положение крепких побегов.

- На скелетных ветвях не следует оставлять слишком сильные разветвления второго порядка, чтобы не ослабить основные ветви.

При формировании кроны желательно, чтобы скелетные ветви были равномерно развиты и держались на центральной оси, а ветви разных порядков имели различную длину и были обрезаны правильно.