Предыдущая публикация
1.
КАК правильно: - армирование фундамента
2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА .
3. Баня с бассейном и беседкой.
4. Отделка стены деревянной мозаикой своими руками
5. ПЕЧЬ-БАРБЕКЮ СВОИМИ РУКАМИ.
6. ВОДОПРОВОД НА ДАЧЕ.
7. Водяная система отопления – “Теплый пол”. В чем ее преимущество?
8. Стеллаж из ящиков своими руками.
========================================================
1. КАК правильно: - армирование фундамента!(часть 1)
Для правильного армирования фундамента частного дома необходимо выполнить расчет арматуры, её грамотную укладку и вязку. Неверный расчет приведет к повреждению фундамента или к лишним затратам. Армирование фундамента требует проработки структуры каркаса из арматуры, выбора и расчета сечения, длины и массы профильного проката. Недостаточность арматуры ведет к снижению прочности и вероятному нарушению целостности здания, а её переизбыток — к неоправданно завышенным расходам на этот этап.
Что нужно знать об арматуре
При усилении бетонного основания используется два вида строительной арматуры:
класса A-I — гладкая;
класса A-III — ребристая.
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Гладкая арматура используется в ненагруженных зонах. Она только формирует каркас. Ребристая арматура, благодаря развитой поверхности, обеспечивает лучшую адгезию с бетоном. Такие прутки применяются для компенсации нагрузки. Поэтому диаметр такой арматуры, как правило, больше, чем у гладкой, в пределах того же фундамента.
Диаметр прутка зависит от типа почвы и массы сооружения.
Если предполагается строительство деревянной одноэтажной постройки на плотном грунте, можно принимать табличные значения диаметров арматуры. Если же дом массивный, а почвы пучинистые, диаметры продольной арматуры берутся в пределах 12–16 мм, в исключительных случаях — до 20 мм.
В расчетах вам пригодятся сведения об арматуре из ГОСТ-2590–2006.
*************************************************************
Диаметр проката, мм - Площадь поперечного сечения, см2 - Удельная теоретическая масса, кг/м - Удельная длина, м/т
*************************************************************
6 0,283 0,222 4504,50
8 0,503 0,395 2531,65
10 0,785 0,617 1620,75
12 1,131 0,888 1126,13
14 1,540 1,210 826,45
16 2,010 1,580 632,91
18 2,540 2,000 500,00
20 3,140 2,470 404,86
22 3,800 2,980 335,57
**************************************************************
Расход арматуры при различных типах фундамента
Различные по конструкции фундаменты отличаются площадью, по которой распределяется нагрузка от строения. Для каждого вида расчет количества арматуры выполняется по своим требованиям. Для корректного сравнения расчет всех фундаментов проведём для следующих размеров дома:
ширина — 6 м;
длина — 8 м;
длина несущих стен — 14 м.
Расчет арматуры для плитного фундамента
Это самый материалоёмкий тип фундаментов. В бетоне располагают два уровня арматурных решеток, расположенных ниже верхней и выше нижней границы плиты на 50 мм. Шаг укладки зависит от воспринимаемых нагрузок. Для домов из камня/кирпича ячейка каркаса обычно составляет 200х200 мм. В точках пересечения арматуры верхний и нижний уровни каркаса связываются вертикально расположенными прутками.
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Арматурный каркас плитного фундамента
Произведем расчет арматуры для нашего эталонного дома (см. выше).
1. Горизонтальная арматура, O 14 мм, рифлёная.
8000 мм / 200 мм + 1 = 41 шт. длиной 6 м.
6000 мм / 200 мм + 1 = 31 шт. длиной 8 м.
Всего: (41 шт. х 6 м + 31 шт. х 8 м) х 2 = 988 м — на оба уровня.
Масса 1 пог. м прута O 14 мм — 1,21 кг.
Суммарная масса — 1195,5 кг.
2. Вертикальная арматура, O 8 мм, гладкая. Для толщины плиты 200 мм длина прутка составит 100 мм.
Количество пересечений горизонтальной арматуры: 31 х 41 = 1271 шт.
Общая длина: 0,1 м х 1271 шт. = 127,1 м.
Масса: 127,1 м х 0,395 кг/м = 50,2 кг.
3. В качестве вязальной обычно используют термообработанную проволоку O 1,2–1,4 мм. Так как место одного соединения, как правило, перевязывается два раза — сначала при укладке горизонтальных прутков, затем — вертикальных, общее количество проволоки удваивается. На одно соединение нужно ориентировочно 0,3 м тонкой проволоки.
1271 шт. х 2 х 0,3 м = 762,6 м.
Удельная масса проволоки O 1,4 мм — 12,078 г/м.
Масса проволоки: (762,6 м х 12,078 г/м) / 1000 = 9,21 кг.
Так как тонкая проволока может порваться/затеряться, приобретать её нужно с запасом.
Общее количество материалов для армирования плитного каркаса
*****************************************************
Диаметр, мм Расчетная длина, м (без запаса) Расчетная масса, кг (без запаса)
*****************************************************
14 988 1 195,5
8 127,1 50,2
1,4 381,3 9,2
ИТОГО: 1 254,9
*****************************************************
Расчет арматуры ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это железобетонные балки, расположенные под всеми несущими стенами. В нем присутствуют прямые участки, углы и «тройники». Расчет выполняется для прямых участков с небольшим запасом на усиление углов. Принимаем ширину ленты — 400 мм, глубину — 700 мм.
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Схематическое изображение прямого участка ленточного фундамента
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Место стыка несущих внутренней и наружной стен
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Наружный или внутренний угол наружных стен
Армирование ленточных фундаментов также двухуровневое. Для продольных участков используется пруток класса A-III, а для вертикальных и поперечных (хомутов) — пруток класса A-I. Сечение арматуры принимается для ленточных фундаментов несколько ниже, чем для плитных, при тех же условиях строительства.
Произведем расчет арматуры для выбранного в качестве примера эталонного здания (см. выше).
1. Горизонтальная продольная арматура, O 12 мм, рифленная. Для ширины ленты 400 мм достаточно уложить по два прута в каждом из двух уровней. Для более широкой ленты следует укладывать по 3 прута.
Протяженность всех лент: (8 м + 6 м) х 2 + 14 м = 42 м.
Общая длина арматуры: 42 м х 4 = 168 м.
Масса арматуры: 168 м х 0,888 кг = 149,2 кг.
С учетом усиления углов масса прутков составит 160 кг.
2. Вертикальная арматура O 8 мм, гладкая. Для глубины ленты 700 мм длина прутка составит 600 мм. Расстояние между вертикальными прутками по длине ленты принимаем 500 мм.
Количество прутков: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
Общая длина прутков: 85 шт. х 0,6 м = 51 м.
Масса прутков: 51 м х 0,395 кг/м = 20,1 кг.
3. Горизонтальная поперечная (хомут) арматура O 6 мм, гладкая. Для ширины ленты 400 мм длина прутка составит 300 мм. Расстояние между поперечными прутками по длине ленты принимаем 500 мм.
Количество прутков: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
Общая длина прутков: 85 шт. х 0,3 м = 25,5 м.
Масса прутков: 25,5 м х 0,222 кг/м = 5,7 кг.
4. Вязальная проволока. Расчет при увязке каждого соединения одной проволокой O 1,4 мм:
Количество узлов: 85 х 4 = 340 шт.
Общая длина: 340 шт. х 0,3 м = 102 м.
Общая масса: (102 м х 12,078 г/м) / 1000 = 1,23 кг.
При вязке узлов за два раза масса проволоки составит 2,5 кг.
*******************************************************************
Общее количество материалов для армирования ленточного каркаса
*******************************************************************
Диаметр, мм Расчетная длина, м (без запаса) Расчетная масса, кг (без запаса)
12 180,2 160
8 51 20,1
6 25,5 5,7
1,4 104 2,5
ИТОГО: 188,3
*******************************************************************
Расход металлических элементов для столбчатого фундамента
Такой фундамент представляет собой опоры, нижняя часть которых находится ниже зоны промерзания, и опирающийся на них ленточный фундамент. Для глубины промерзания — 1,5 м, высота столбов составляет 1300 мм (см. рис.), т. е. их основание находится ниже уровня почвы на 1700 мм.
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Расположение арматуры в столбчатом фундаменте, вид сбоку: 1 — песчаная подушка; 2 — арматура O 12 мм; 3 — армирование сваи
Столбы устанавливаются в углах здания и вдоль ленты через каждые 2–2,5 м.
Выполним расчет количества прутьев для конфигурации дома, взятого в качестве примера (см. выше). Для этого нужно рассчитать количество арматуры для столбов и просуммировать с результатом расчета для ленточного фундамента.
В столбах нагружены только вертикальные прутки, горизонтальные служат для формирования каркаса. Столб диаметром 200 мм укрепляют четырьмя вертикальными арматурами. Количество столбов: 42 м / 2 м = 21 шт.
1. Вертикальная арматура O 12 мм, рифленная.
Общая длина арматуры: 21 шт. х 4 шт. х 1,3 м = 109,28 м.
Масса арматуры: 109,29 м х 0,888 кг = 97,0 кг.
2. Горизонтальная арматура O 6 мм, гладкая. Для перевязки нужно расположить горизонтальные хомуты на расстоянии не более 0,5 м. Для глубины 1,3 м достаточно трёх уровней перевязки. Вертикальные участки расположены друг от друга на расстоянии 100 мм. Длина каждого горизонтального отрезка — 130 мм.
Общая длина горизонтальных прутков: 21 шт. х 3 шт. х 4 шт. х 0,13 м = 32,76 м.
Масса прутков: 32,76 м х 0,222 кг/м = 7,3 кг.
3. Вязальная проволока. В каждом столбе три уровня горизонтальных прутков, которые обвязывают четыре вертикальных.
Длина вязальной проволоки в расчете на один столб: 3 шт. х 4 шт. х 0,3 м = 3,6 м.
Длина проволоки на все столбы: 3,6 м х 21 шт. = 75,6 м.
Общая масса: (75,6 м х 12,078 г/м) / 1000 = 0,9 кг.
Общее количество материалов для армирования столбчатого фундамента с учетом ленточного каркаса
************************************************
Диаметр, мм Расчетная длина, м (без запаса) Расчетная масса, кг (без запаса)
************************************************
12 289,49 257
8 51 20,1
6 58,3 12,9
1,4 179,6 3,4
ИТОГО: 293,4
************************************************
Способы и приёмы соединения арматуры
Для соединения перекрещивающихся прутов применяют сварку и вязание проволокой. Для фундаментов сварка не лучший способ монтажа, так как ослабляет конструкцию из-за нарушения структурной целостности и риска коррозии. Поэтому, как правило, армированный каркас «вяжут».
Это можно сделать вручную с помощью клещей или крючков, а также специальным пистолетом. С помощью клещей вяжут неотожженную проволоку большого диаметра.
Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка
Приёмы ручной вязки арматуры с помощью клещей: 1 — вязка проволокой в пучках без подтягивания; 2 — вязка угловых узлов; 3 — двухрядный узел; 4 — крестовый узел; 5 — мертвый узел; 6 — скрепление стержней соединительным элементом; 7 — стержни; 8 — соединительный элемент; 9 — вид спереди; 10 — вид сзади
Для тонкой отожженной проволоки удобнее использовать крючки: простой или винтовой.
#своимируками#полезныесоветы
2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Строительство жилья из экологически чистого сырья становится все более актуальным.
Натуральное дерево – один из немногих природных материалов, отвечающих всем требованиям и санитарным нормам.
Древесина долговечна, теплостойка, при должной обработке – влагоустойчива, доступна.
Дома, построенные из дерева, обладают неповторимой аурой, приближают своих обитателей к окружающей природе.
Деревянный дом, особенно если он сложен из бруса, потребует немало усилий для внутренних отделочных работ своими руками.
В зависимости от предпочтений, отделку интерьера можно выполнить в этностиле, сохранив первозданную красоту дерева, или отделать его современными материалами.
В любом случае, от качества проведенных работ будет зависеть степень комфорта и долговечность жилища.
Здесь представлены как фото идеи, так и видеоматериал, дающий пошаговые инструкции и рекомендации по внутренней отделке сруба.
С чего начинается внутренняя отделка деревянного дома?
Итак, отделку сруба начинают лишь после прокладки всех коммуникаций.
Комплекс работ по внутренней отделке стен деревянного дома включают:
обработку антисептиком;
законопачивание стен с внутренней стороны;
обшивка стеновых панелей отделочным материалом;
потолочные работы;
монтаж напольного покрытия;
морение, покраска.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Соблюдение правильной последовательности работ позволит не только сэкономить время, но и избежать переделок и расходов, связанных с ними.
Обработка древесины антисептиком
Все деревянные поверхности, детали коммуникаций тщательно обрабатывают антисептиком, как на фото. , чтобы защитить древесину от личинок, плесени и последующего разрушения.
Законопачивание щелей
Законопачивание щелей и отверстий позволит усилить теплоизоляцию сруба.
Важно провести эти работы сразу по всем поверхностям, не откладывая в долгий ящик, поскольку усадка дома особенно интенсивна в течение года после завершения строительства.
Конопатят стены паклей, войлоком, пеньковой веревкой и даже мхом. Начинают заполнять конопатку одновременно по всем стенам снизу вверх, при этом работы ведутся как изнутри, так и снаружи.
Существует два способа конопатки: в растяжку и в набор. В первом случае щели и пустоты забиваются паклей в виде прядей, после чего их скручивают и вколачивают в пазы.
Метод «в набор» подразумевает предварительное скручивание материала длинными полосами, которые затем вбивают в щели.
Обшивка стен
Существует несколько вариантов внутренней отделки деревянного дома своими руками.
В зависимости от задуманного дизайна интерьера и бюджета, стены можно отделать блокхаусом, гипсокартоном, вагонкой, или оставить брус в первозданном виде.
Выбирая тот или иной материал, следует учесть, что в течение 5-6 лет после окончания строительства деревянный дом будет давать усадку и может повлечь как перекосы, так и разрывы отделки.
Отделка вагонкой
Вагонка является наиболее экологичным и дешевым отделочным материалом. Рейки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.
Обрешетка требуется, если поверхность стен сруба не идеальна. Пространство за обрешеткой по желанию заполняют теплоизолирующим материалом, как на фото.
Перед морением вагонку следует выровнять шпаклевкой и отшлифовать.
Лакировать древесину лучше полуматовым акриловым лаком для дерева, не токсичным, эстетичным, хорошо защищающим древесину от рассыхания.
Отделка блокхаусом
Блокхаус – разновидность вагонной доски, имитирует бревенчатый сруб. Крепеж аналогичен обычной вагонке. Блокхаус часто используют в срубах, сложенных по методу «в лапу», а также для внутренней отделки загородных домов и дач.
Отделка гипсокартоном
Отделка гипсокартоном придаст жилью современный вид. Такие стены можно покрасить или оклеить обоями.
Но делать такую внутреннюю отделку в деревянном доме не рекомендуется, т.к. деревянный дом перестает быть экологически чистым из-за обилия химии!
Монтаж потолков
Вид потолка в деревянном доме зависит от того, будет ли изолировано чердачное пространство или совмещено с жилой зоной.
В последнем случае можно попытаться сохранить бревенчатую фактуру, но это чревато протеканием кровли, образованием конденсата, низкой шумоизоляцией.
В таких случаях стоит позаботиться об утеплении кровельного пирога, либо обшивке кровли изнутри.
Монтаж напольного покрытия
Конечно, в деревянном доме идеальный половой настил – доски, покрашенные или покрытые лаком. Укладывая современные покрытия (паркет, ламинат, линолеум) в качестве внутренней отделки старого деревянного дома, стоит позаботиться об обновлении всего интерьера.
Гармоничное сочетание тех или иных отделочных материалов, пусть даже чуждых друг другу - залог удачного интерьера.
3. Баня с бассейном и беседкой
Технико-экономические показатели:
Размеры в плане 16,8 х 5,4 м
Площадь застройки 90,70 м²
Строительный объём 340,90 м³
Общая площадь блока 66,40 м²
Баня 21,40 м²
Открытая терраса с бассейном 25,00 м²
Зона отдыха с камином 20,00 м²
проект бани с бассейном, баня для дачи Конструктивное решение: Стены банного комплекса выполнены из оцилиндрованного бруса Ø200 мм. Фундаменты — ленточные из монолитного железобетона. Цоколь поднят относительно отметки земли на 300 мм. Цоколь и пол открытой террасы и зоны отдыха облицовываются плитками керамогранита.
Окна – с деревянными переплетами и заполнением двухкамерным стеклопакетом, декоративные решетки – из профилированного деревянного бруска. Двери выполняются специализированным предприятием.
Кровля – сплошной деревянный настил по стропильным конструкциям. Покрытие кровли – кровельный материал «KATEPAL» (металлочерепица). Часть кровли над открытой террасой с бассейном — акриловое или усиленное полированное витринное стекло с тонированной поверхностью. Схема и узлы крепления стеклянной кровли разрабатываются отдельным проектом специализированной фирмой.
проект бани с бассейном, баня для дачи
Конструкция бассейна и печи-барбекю разрабатывается отдельным проектом специализированной фирмой. Под печь-барбекю предусмотрено бетонное основание.
Инженерное обеспечение: Баня отапливается печью-каменкой, конструкция печи разрабатывается отдельным проектом, либо устанавливается печь промышленного изготовления.
Водоснабжение – от существующих сетей.
Канализация – выгребная яма.
Электроснабжение предусматривается от существующих сетей.
проект бани с бассейном, баня для дачи
Потолок помещения парной наборный из пазированной рейки по направляющим, сверху проложен пароизоляцией и утеплителем.
Полы бетонные с уклоном для слива и сливным отверстием, облицовка — керамогранит.
При эксплуатации используются съёмные решетчатые настилы.
Потолок комнаты отдыха утеплён ватным утеплителем, пол — половая рейка по лагам, утеплен минераловатным утеплителем.
Пол открытой площадки бетонный, покрытие — керамогранит.
проект бани с бассейном, баня для дачи
4. Отделка стены деревянной мозаикой своими руками
5. ПЕЧЬ-БАРБЕКЮ СВОИМИ РУКАМИ
Материалы
кирпич (красный)
огнеупорный кирпич или плита
битое стекло
глина
песок
цемент
кровельное железо
арматура
уголок (металлический)
гравий
бут (для фундамента)
Инструменты
мастерок
кельма
киянка
шпатель
рулетка
лопата
болгарка
уровень
Процесс строительства печи своими руками.
И так, первым делом следует определиться с местоположением на участке будущей печи, лучшим образом ее строить рядом с беседкой, дабы при готовке и жарке все находилось поблизости. Далее необходимо расчистить площадку от кустарника, камней и имеющегося мусора, снять дерн в том месте где будет расположен фундамент. Но предварительно нужно ознакомиться с чертежами и схемами.
Изучив данную порядовку вполне ясно что конструкция вполне легкая и с кладкой справится даже дилетант. На подготовленном участке автор готовит опалубку и роет яму под заливку фундамента, в яму желательно уложить армирующую сетку или просто арматуру, для крепости и надежности.
После чего подготовленная поверхность заливается приготовленным в бетономешалке цементным раствором: на основе цемента 1 часть, песок 3 части и гравий 4-5 частей, вода соответственно)
Опалубка заполняется по самые края бортов и оставляется в покое сроком от 1 до 2 недель, желательно в период застывания бетона периодически смачивать поверхность.
После того, как бетон просохнет опалубка разбирается и автор начинает выкладывать первый ряд кирпича, предварительно уложив слой гидроизоляции в виде рубероида.
Кладку следует начинать строго от угла.
Во время проведения работ мастер использовал зонт для защиты от палящих лучей солнца.
При помощи арматуры и уголков сделал переход и продолжил кладку.
Внутреннюю часть печи непосредственно сам очаг, мастер выкладывает огнеупорным кирпичем и плитой.
Важный момент!!! На дно автор засыпает битое стекло в перемешку с крупным песком, это нужно для того чтобы, поверхность ровно разогревалась и тепло равномерно распределялось по всей плоскости.
Стенки так же выкладываются огнеупорной плитой.
Далее продолжается кладка трубы и завершает ее установка защитного колпака из листового металла.
Внутрь установлена специальная решетка для барбекю. Вот такая замечательная печь получилась у нашего автора, как видите все довольно просто, при желании вы сами сможете построить у себя на участке подобную печь, при том еще и неплохо сэкономите, так как работа печника расценивается примерно 100 рублей за укладку 1 кирпича. Нужен вам такой печник))) Наверняка нет!
6. ВОДОПРОВОД НА ДАЧЕ
Уверены о том, что вы смотрите на эту картинку и говорите, что это не в нашей стране, у нас таких дач нет. А если и есть, то редкость. Это очень дорого!!! А мы смотрим и думаем о том, что ничего сложного нет.Если грамотно расположить кухню и ее элементы- мойку, водонагреватель, то ничего необычного нет. Затраты, внесенные в благоустройство дачи, окупятся во сто крат- чистой посудой, комфортностью всегда иметь под руками воду и не заботиться о том, что внизу ведро наполнится водой или прольется вода на пол.Обязательно проектируйте расположение кухни у окошка. Мойку и разделочные столы расположите непосредственно под окном. Ведь это даст вам возможность подвести воду и отвести использованную за пределы дома.
Если вы живете на даче только в летний период, то это сделать обязательно нужно. Весной, летом и осенью вы будете иметь в доме воду. А не бегать с тазиками. А на зиму шланги с водой уберете и подводные отверстия закроете.Вы также можете воду подогревать. Это можно сделать с помощью солнечной энергии или электроэнергии. Если в вашем регионе достаточно солнечных дней в году, то сделайте "солнечные батареи". Для этого сбейте деревянный короб, утеплите его снаружи. Поместите змеевик внутри и закройте короб стеклянной крышкой. Внутренняя поверхность короба и змеевик должны быть выкрашены в черный цвет. Установите короб на южную сторону, где большую часть дня светит солнце. Подведите воду к коробу, а от него к входу на кухню.
7. Водяная система отопления – “Теплый пол”. В чем ее преимущество? А в том, что это:
1. Доступность создания
2. Комфорт в помещении
3. Гигиеничность
4. Экономичность
5. Долговечность
6. Саморегуляция
7. Простота конструкции.
Наличие радиаторного отопления во всем помещении, не помешает в таких помещениях, как ванная комната, кухня с покрытием плиткой иметь систему отопления “Теплый пол”. Водяная система отопления монтируется просто и вполне доступна даже не очень опытным сантехникам. Ее можно самостоятельно смонтировать в своем доме.Комфорт системы отопления “Теплый пол”Мы все знаем, что теплый воздух поднимается вверх, следовательно правильным будет устанавливать в квартире или доме напольную систему отопления. Водяная система отопления будет экономичнее, чем электрическое.Гигиеничность системы отопленияЕсли у вас отопление осуществляется от батарей, то у вас происходит конвекционное перемещение воздушной массы в помещениях. В квартире постоянно присутствует пыль во взвешенном состоянии, что вредно для здоровья.
Водяная система отопления позволяет равномерно прогревать помещение и пыль не циркулирует вместе с воздухом.Экономичность “Теплого пола”При данной системе отопления пол перестает поглощать тепло и тепло равномерно распространяется по квартире. Неотапливаемым остается только помещение под потолком. Как говорится- “Ноги держи в тепле, а голову в холоде”.Долговечность напольного отопленияСрок использования напольного отопления с полимерными трубами- 40-50 лет. Медные трубы будут служить верой и правдой – 200 лет. Электрический теплый пол вы сможете бесперебойно эксплуатировать – 15-20 лет. Системы радиаторного отопления- стальные или алюминиевые- 20-25 лет.Саморегуляция и простота монтажа напольного отопления
Поверхность пола, излучающая тепло, будет отдавать тепла, чем прохладнее температура в помещении. Главное в этом вопросе- правильное проектирование устройства “Теплого пола”. Сам монтаж- подготовка пола, раскладка труб, соединение не очень сложным и с этим вполне могут справиться хозяева дома.
Ограничения по применению и установке “Теплого пола” Нельзя самовольно устанавливать теплый пол в многоквартирных домах, если это не заложено в проекте. Нельзя монтировать водяное напольное отопление и брать воду из систем центрального отопления или горячего водоснабжения.
Типом напольного покрытия для монтажа “Теплого пола” должны быть плитка и ламинат. Паркет, ковролин, линолеум нельзя применять при установке “Теплого пола”. Паркет и ковролин имеют высокие теплоизолирующие способности и применение их будет неэффективно. А линолеум должен обладать высоким качеством, т.к. может выделять вредные вещества при нагревании.Для организации водяной системы отопления, вы должны проработать два основных момента и отразить их в проекте монтажа.1. Распределительный узел состоит из коллекторной группы и насоса. Используйте коллекторы с возможностью полного отключения каждого контура. Небольшие по площади системы можно оборудовать ручными смесителями. Если вы оборудуете напольное отопление, как основное, то используйте готовые напольно- смесительные узлы.2. Контур напольного отопления состоит в основном из полимерных труб на основе сшитого полиэтилена PEX или термостойкого PERT, срок службы которых 40-50 лет. Эти трубы обладают большой гибкостью и прочностью, они мало весят. Металлопластиковые трубы при использовании не дадут вам право на ошибку, так как их нельзя демонтировать и уложить снова. Система водяного напольного отопления имеет довольно высокий уровень адаптивности к уже существующим автономным системам отопления. На базе имеющейся в вашем доме радиаторной системы отопления возможна организация “теплого пола”. Медные трубы увеличат срок эксплуатации системы отопления, но увеличат стоимость в разы.Перед монтажом пола следует сделать стяжку пола и теплоизоляцию пола, чтобы не обогревать и подвал строения. Для теплоизоляции обычно используют плиты из полистирола и вспененный полиэтилен. Чтобы стяжка не растрескивалась используйте пластифицирующие присадки. В раствор для стяжки добавьте полипропиленое фиброволокно для защиты от усадки. Армируйте стяжку железной арматурой.
Правило!!! В контуре не должно быть промежуточных соединений! В каждом контуре должно быть только два соединения при подключения к коллекторному распределительному узлу- точка подачи теплоносителя и его возврата.
8. Стеллаж из ящиков своими руками.
Деревянные ящики от фруктов и овощей, разные контейнеры и коробки из фанеры хорошо подходят для создания мебели. Почему? Да потому, что ящики сделаны из экологически чистого материала, имеют натуральный внешний вид, дают возможность собирать шкаф, стенку или стеллаж из ящиков своими руками как конструктор, а также служат прекрасно организованными и объемными местами для хранения вещей.
Шкафы, стеллажи и полки из деревянных ящиков отлично впишутся в интерьер с элементами кантри или рустик стилей, для которых характерны простота, нарочитая грубоватость, деревенская наивность, использование природных материалов в необработанном виде. Дерево — основной материал этих стилей.
Но если ящики покрасить в яркие цвета и покрыть лаком, то полочки из них будут органично смотреться и в более современных интерьерах.
Но, на мой взгляд, интереснее делать стеллаж из натуральных неокрашенных ящиков, причем уже ранее использовавшихся. Явные недостатки дерева — царапины, неровности, трещины, следы времени или разные повреждения станут только преимуществом и придадут мебели особый шарм.
Как сделать стеллаж из ящиков своими руками
Все очень просто. Поставьте ящики друг на друга. Это может быть стенка в виде прямоугольника или лесенки, ящики могут располагаться горизонтально или вертикально. Затем скрепите ящики между собой гвоздями или шурупами. Еще как вариант — каждый ящик подвешивать на стену отдельно. Тогда можно создавать целую композицию из отдельных полок — ящиков.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
ЗАПРЕЩЕНО размещать спам, рекламу , ссылки на другие группы и внешние сайты,нецензурная брань, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
570K участников
Следующая публикация
Комментарии 7