Уход за однолетнем саженцем.

Интересная статья.
Вы вырастили саженец из черенка или купили у виногдарей? Тогда обязательно прочтите эту статью, чтобы избежать ошибок.
Посадка.
Выбираем место для посадки, делаем это очень внимательно, один раз и навсегда. Пересадка для винограда довольно болезненный процесс. Если куст и приживётся на новом месте, то года 3 урожая не будет. Опытные виноградари поэтому для передвижения куста с места на место используют метод отводка лозой.
Отдельная история - пристенная культура винограда, этот способ имеет большое значение для приусадебных участков. На маленьких кусочках придомовых территорий можно выращивать замечательные лозы.
Если нужно посадить несколько кустов, то проводим разбивку участка. При этом надо выбрать направление рядов (лучшее - с юга на север - так солнце в течение дня будет освещать сначала одну сторону куста, а после полудня - другую), расстояние между кустами - зависит от предполагаемой формировки и силы роста сорта, а если участок расположен на склоне - ряды нужно расположить поперёк склона.
Саженец винограда.
Место посадки расчищаем от камней, сорной растительности и прочих подобных объектов.
Почву желательно перекопать на глубину 70 см. за год до предполагаемого времени посадки. Если посадка будет рядовая, то лучше подготовить участок непрерывной полосой. Выждать время необходимо, чтобы почва просела и уплотнилась до естественного состояния. При посадке в свежевскопанную землю, саженец со всеми своими молодыми корнями начнёт опускаться вместе с оседающей землёй, при этом излишне заглубится, а новые корни будут рваться при перемещении участков грунта. Но это в идеале.
Чаще мы оказываемся в ситуации когда саженец есть, а ямы пока нет. Поэтому сажаем в обычные посадочные ямы без затей. Минимальная глубина таковой должна быть всё же не менее 40 см. + разрыхлённое дно. Это в традиционных для виноградарства регионах. На более холодных почвах сажают мельче, часто наклонно. Корни винограда всё равно будут выбираться к поверхности почвы в поисках температуры выше +12 С.
Ширина - чтобы свободно разместились все корни.
Особое внимание нужно уделить подготовке тяжёлых, бедных, каменистых или плотных глинистых почв. Нашим "малышам" в этих условиях будет очень трудно отрастить хорошие корни. В таких условиях хорошо бы выкопать яму побольше, вынутый субстрат удалить, а яму засыпать привозной хорошей почвой.
Следующий слой очень желателен на тяжёлых, холодных и/или плотных почвах, с высоким стоянием грунтовых вод - это воздушный дренаж. Кладём в яму битый кирпич, некрупные камни, строительный мусор, крупный песок слоем 15 - 20 см. Этот инертный материал поможет изолировать объём посадочной ямы от более глубоких и бесплодных слоёв грунта, и направит рост корней в стороны.
На дно посадочной ямы можно высыпать пару поллитровых банок золы и пару стаканов суперфосфата. Эти удобрения медленно растворяются, и даже если вместе с дождями и поливами промоются глубоко в почву, то корни винограда смогут добыть их позже и с большой глубины. Другие удобрения вносить не нужно.
Землю, вынутую из ямы, смешиваем с рыхлящими материалами (если такие есть): любыми перепревшими органическими остатками, речным песком. Этот приём обязателен на плотных почвах (глина, каменистые почвы), на суглинках и супесях желателен, на песчаных не нужен.
Насыпаем на до ямы горку из земли. Корни у винограда растут вниз под углом от пятки. И если расположить основание саженца на холмике и равномерно расправить по склонам корни, то они окажутся в естественном положении и быстро сообразят что к чему и куда расти.
Саженец (при условии что он корнесобственный) устанавливаем с таким расчётом, чтобы над поверхностью почвы остались или побеги (если саженец вегетирующий), или 2 глазка. Небольшое заглубление для таких растений не имеет критических последствий. Ну а если имеем дело с привитым экземпляром, то место прививки должно обязательно находится над уровнем почвы в 3-х - 5 см. То есть привойная (культурная) часть не должна соприкасаться с почвой, иначе она немедленно образует свои собственные корни и отторгнет подвой.
Рядом с растением устанавливаем посадочный колышек и подвязываем к нему молодые побеги по мере роста. Желательно деревянный (в жару он не нагреется, как железный на солнце), длиной около 1 м. В первый год жизни саженца он не даст ветру трепать юные лозы из стороны в сторону, обрывая попутно корни, и значительно облегчит уход за молодым растением.
Уход.
Если виноград был посажен осенью или зимой, надземную часть саженца нужно хорошо укрыть от морозов и пересушивания. Проще всего нагрести над побегом холмик из влажной почвы. Высота такого валика - 25 - 30 см, поверх почвы можно насыпать какой-нибудь органический материал - навоз, листву, торф, пергной и.т.д.
Весной, с началом набухания почек на плодовых деревьях, холмик аккуратно разокучиваем.
Уход за однолетками заключается в поливах, прополках, подвязки лоз к колышкам по мере отрастания, и систематических обработках против всех возможных болезней.
Особое значение имеют поливы. Они должны быть регулярными - каждые 10 дней ( за исключением периода с ежедневными дождями). Полив лучше проводить нехолодной водой в вечернее время, на один саженец - минимум ведро. При желании можно добавить 1/3 дозы любого жидкого органического удобрения. Минералка пока не нужна.
Молодые лозы - две или одна - как получится, периодически подвязываем к колышку, попутно прищипываем боковые побеги (пасынки), оставляя один - два листа.
Содержание почвы под виноградником может быть разным.
Можно регулярно культивировать и содержать почву без растительности (под паром), можно просто регулярно обкашивать междурядья триммером (залужение), или разместить по продольной оси ряда грядку с овощами или клубникой - выбирать вам.
Осенью после листопада обрезаем куст и окучиваем с головой на зиму.
Можно, начиная со второго года жизни нового виноградного куста, проводить удаление поверхностных (до глубины 15-20 см.) корней.
Этот приём называется катаровкой.