Простые способы увеличить урожайность клубничных грядок Земляника садовая (в обиходе ее чаще называют клубникой) - одна из самых любимых культур. Но не каждому дачнику удается получить богатый урожай. У иных бывает целое поле, а ягод совсем немного. Как же повысить урожайность? 1. Укрыть междурядья черной пленкой. Этот прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить в почве влагу. Перед тем как уложить пленку, землю в междурядьях надо разрыхлить. В конце августа пленку убрать. Те, кто использовал этот способ, уверяют, что урожайность повышается на 50 - 60%. 2. Обрезать лишние листья. Чтобы ягоды набрали массу и приобрели яркую окраску, за 7 - 10 дней до начала созревания плодов нужно удалить треть, а то и половину листьев. Вырезают в основном те, которые закрывают ягоды от солнца. Под прямыми лучами ягоды созревают гораздо быстрее и практически не гниют. 3. Поливать растения все лето. Это самое простое, что можно сделать для повышения урожайности, но дачники часто поступают иначе - поливают клубнику, пока зреет урожай. А после того как ягоды собрали, про плантацию забывают. И вот тут-то кроется главная ошибка! Потому что цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою землянику до конца августа. Хотя бы раз в две недели. Примечание: ➤ Урожайность садовой земляники зависит не только от ухода, но и от сорта. ➤ Опытные садоводы подметили: если на участке рядом растут несколько разных сортов, ягод они дают гораздо больше.

Как защитить рассаду от черной ножки Выращивание перцев, Выращивание томатов (помидоров), Овощи Черную ножку уже давно пора обессмертить в городском фольклоре, в одном ряду с «черной рукой» и «гробом на колесиках». Мы, огородники, боимся черной ножки и не пожелаем ее появления даже врагу. Эта болезнь, вызываемая патогенными грибками, подстерегает молодую рассаду любых культур, и пораженные ей саженцы, увы, в большинстве случаев обречены. Защитить рассаду от черной ножки вполне по силам каждому еще до посева семян. А если беда уже подкосила несколько сеянцев, срочно требуется принять все возможные меры, чтобы спасти остальные. Как не допустить появления черной ножки в своем рассаднике и что предпринять, если она уже начала свое черное гиблое дело, мы рассмотрим в сегодняшней статье. Что такое «черная ножка» Что представляет из себя эта болезнь? Это грибковое заболевание, род гнили, возбудители которого могут сохраняться в грунте, на семенах, на остатках растительности. Черной ножкой может заболеть любая рассада, но особенно часто от нее страдает рассада ранней капусты и других крестоцветных культур. Распознать черную ножку очень легко: у заболевшего сеянца истончается стебелек ближе к поверхности почвы, растение вянет, наклоняется вбок. Со временем на стебле появляется темная «пережабинка», такое растение можно легко вытащить из грунта, так как корни у него перестают развиваться или отмирают совсем. Черная ножка предпочитает переувлажненную почву высокой кислотности, загущенные ряды растений, холодные подоконники, застойный воздух и перепады температур. В принципе, уже немного понятно, в каких направлениях работать, правда? Защита от черной ножки: профилактика Как и все грибковые болезни, черную ножку лучше предупредить, чем вести с ней борьбу. Так что стоящая перед нами задача — не дать болячке ни малейшего шанса проявить себя. Защищаться будем по всем фронтам. Первое, на что нужно обратить внимание, это емкости под рассаду. Они должны быть чистыми! Нужно не просто удалить с них остатки прошлогодней земли, но и крайне желательно вымыть с мылом и ополоснуть в растворе марганцовки. Вторая (и самая основная) проблема — это грунт. Именно в нем чаще всего и находятся споры патогенных грибов. Чтобы их уничтожить, почву рекомендуется либо пропаривать на водяной бане (долго и муторно), либо пролить раствором «Фитоспорина М» (намного проще и быстрее). Не рекомендуется добавлять в почвосмесь неперепревший компост, в нем могут быть растительные остатки, на котороых любят «селиться» грибки. А вот немного золы в рассадном грунте не помешает — она уменьшает кислотность почвы, и шансы черной ножки на развитие, соответственно. Кроме того, не нужно забывать о подготовке семян. Совсем не долго и не трудно пару часов выдержать семена в растворе марганцовки, высушить и только потом сажать. НО! Даже если мы вымыли горшочки, должным образом приготовили грунт и протравили семена, нет стопроцентной гарантии того, что все споры погибли. Они очень живучи, заразы. Поэтому важно выращивать рассаду в таких условиях, в которых черной ножке существовать не комфортно. Во-первых, стараемся не допускать переувлажнения почвы. Это значит поливаем в поддоны, либо осторожно пипеткой между рядами, либо медицинским шприцем по чуть-чуть. Если всходы укрыты пленкой, почаще их проветриваем. Во-вторых, утепляем подоконник. Мы уже не раз говорили о том, что даже стеклопакеты не всегда обеспечивают нужную для рассады температуру. Расстилаем под поддоны одеяла или ставим ящики с рассадой на книги — в общем, делаем все возможное, чтобы исключить переохлаждение почвы и перепады температур. В-третьих, не загущаем посевы и во время пикируем рассаду. Не ленимся высадить семена в индивидуальные стаканчики или обособленные кассеты, чтобы избежать плотных густых всходов. С появлением второго-третьего настоящего листочка проводим пикировку в емкости большего диаметра. После пикировки растения черной ножкой почти никогда не болеют. В четвертых, ничем не подкармливаем молодую рассаду. Черная ножка очень любит растения, перекормленные азотом. Если потребуется, подкормку всегда можно провести после пикировки, когда саженцы окрепнут. И наконец, по возможности досвечиваем рассаду столько часов в сутки, сколько ей необходимо. При достатке света сеянцы не вытягиваются, растут сильными и мощными, а таким растениям болезни не страшны. Борьба с черной ножкой: как спасти рассаду Если мы все-таки не уберегли, если заметили в одном из стаканчиков полегший или вялый сеянец, что делать в этом случае? Пораженные растения нужно сразу же удалить, а остальные попробовать спасти от напасти. Самым действенным, но при этом самым хлопотным способом «спасения» является пересадка еще не пораженных болезнью сеянцев в новый грунт. Придется повторить заново все профилактические работы с емкостями и грунтом. Если пересаживать растения нет возможности или желания, обязательно нужно присыпать почву сверху золой или смесью золы и песка или очень хорошо размолотой яичной скорлупой. Слой лучше сделать побольше — два-пять сантиметров, как бы одновременно окучивая растения. Далее можно действовать по-разному: — кто не боится химикатов, может опрыскать растения и грунт раствором «Превикура» (2 мл. на 1 литр воды) или «Фундазола» (1-2 грамма на литр воды). — кто против любой химии, может провести опрыскивание биологическими препаратами, типа «Бактофита», «Планриза», «Фитоспорина» или «Фитолавина». — кто вообще не признает промышленных средств защиты, может опрыскивать растения и почву раствором водки в соотношении 1:10. После всего этого, естественно, нужно до минимума сократить поливы. Поливать только при полном высыхании земли, по чуть-чуть. Еще надежнее поливать не просто водой, а настоем луковой шелухи или слабым раствором марганцовки. В дальнейшем стараемся следовать всем вышеописанным рекомендациям по предупреждению болезни, и черная ножка будет обходить вашу рассаду стороной. В заключении хочется отметить, что пораженные черной ножкой томаты можно попробовать реанимировать. Вдруг вы посадили редкий сорт, каждый сеянец на счету, а тут такое… Если на растении появилась «пережабинка», но верхушка еще живая, не вялая, отщипните ее и попробуйте укоренить. То есть посадите в землю или в воду. Растения томатов отличаются своей живучестью, они способны дать новые корни и заново пойти в рост. Желаем вам успехов и больших урожаев!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : Выращивание огурцов в полиэтиленовом пакете... Вертикальная грядка - это эффективный, нетрудоемкий, проверенный на личном опыте способ действительно вырастить тысячу огурцов на одном квадратном метре дачного участка. Определимся со временем Начинать работу нужно в начале мая. Именно в это время вы должны посадить семена огурцов в небольшие горшочки для проращивания. В конце мая рассаду необходимо высадить в вертикальную грядку. В середине июля на вашем участке вырастет настоящее огуречное дерево, с которого можно будет собирать урожай. Что вам понадобится 1. Участок земли с ровной поверхностью размером приблизительно 1,5 метра в ширину на 1,5 метра в длину. Самые находчивые могут попробовать устроить вертикальную грядку даже на балконе городской квартиры. 2. Плотный полиэтиленовый пакет объемом 100-120 литров. Прекрасно подойдут плотные мешки для мусора. Прозрачным будет пакет или цветным, не имеет значения, важно, чтобы он был достаточно плотным. Если под рукой не оказалось мешков для мусора, основу для грядки можно сделать самостоятельно. Для этого возьмите кусок полиэтилена необходимого размера, сверните и запаяйте горячим утюгом с двух сторон — сбоку и снизу. Пакет-трядка тотов. Оптимальный размер пакета 70x100 сантиметров. Но вы можете взять пакет меньших размеров, соответственно, количество кустиков рассады потребуется меньше. 3. Палка высотой около 2 метров. Материал, из которого сделана палка, не принципиален. Главное, чтобы на верхнем конце палки можно было сделать насечки, с помощью которых к палке будет крепиться леска. Поэтому удобнее всетаки взять деревянную палку. 4. Три полые пластиковые трубки длиной 1 метр, диаметром — 3 сантиметра. Высота трубок обязательно должна быть больше высоты пакета. 5. Моток толстой лески длиной не менее 30 метров. 6. Небольшие колышки в количестве 10 штук. Идеально подойдут металлические колышки для палатки, но при их отсутствии можно использовать самостоятельно сделанные деревянные колышки. 7. Земля для заполнения нашего пакета, не менее 70 литров. Земля должна быть хорошей и плодородной, поэтому лучше всего купить готовую почвенную смесь. Создаем вертикальную грядку для наших огурцов 1. Установите полиэтиленовый пакет на выбранный участок земли. Если участок не очень ровный, придется позже укрепить конструкцию деревянными колышками. 2. В центр пакета воткните палку. 3. Три трубки с заранее пробитыми отверстиями разместите вертикально в пакете вокруг палки. Трубки не должны прижиматься к ней. Помним, что палка и трубки выше пакета, поэтому их края будут выглядывать из пакета. 4. Заполните полиэтиленовый пакет до краев землей. 5. В полиэтиленовом пакете ножом сделайте надрезы в виде уголка, каждая из сторон которого равна приблизительно 3 сантиметрам. Надрезы должны находиться с разных сторон пакета. Если вы делаете вертикальную грядку впервые, можно оставить одну из сторон пакета без надрезов. В будущем это облегчит вам полив огуречного дерева. 6. Налейте в трубки воду, тем самым умеренно увлажнив землю. Что делать дальше 1. Регулярно поливайте вертикальную грядку через трубки. Чтобы определить, нуждаются пи огурцы в воде, пальцем попробуйте землю внутри надреза в пакете. Помните, нельзя переувлажнять почву, иначе корневая система огурцов погибнет. Сукой верхний слой земли на грядке вовсе не означает, что огурцам не хватает воды. 2. Через некоторое время у огурцов появятся усики. Помогите им обвиться вокруг лески. Дальше огурцы справятся сами. 3. К середине июля вместо вертикальной грядки на вашем огороде вырастет пышное огуречное дерево. Пора собирать первый урожай! Плюсы: 1 - вы можете выбрать самые разные сорта огурцов, хороший урожай гарантирован в любом случае; 2 - мало места, всего 1 кв.м земли; 3 - грядка устойчива, от ветра не упадёт; 4 - не нужно часто поливать 5 - корневая система утеплена полиэтиленом от заморозков; 6 - созреют раньше, чем в открытом грунте; 7 - не нужна ни подкормка, ни удобрения, вырастут и так; 8 - не только урожай, но и декор участка. Красиво смотрится!! Клубника в бочке - красиво и вкусно! Дачники как известно народ на выдумки богатый, а если с помощью какого-нибудь дачного ноу-хау получится неплохой урожай получить, да еще и кусочек земли при этом сэкономить - такие изобретения вдвойне ценятся. Так к примеру произошло с интересным предложением выращивать клубнику в бочке. Старую бочку, можно дырявую или даже совсем без дна, найти совсем не сложно, а именно такая и понадобится. Немного усилий, сноровки и конечно-же фантазия - и результат не заставит долго ждать. На вашем участке появится интересное приспособление для выращивания клубники или земляники. Но в такой бочке можно выращивать и другие растения, к примеру огурцы, салатный перец или зелень. Старая ненужная бочка станет очень полезной вещью, приносящей пользу и радующей глаз. Выращивается клубника в бочке по методу так называемых вертикальных грядок. Сначала на стенках бочки отметим места, где будут располагаться будущие кустики. Разметку лучше выполнить в шахматном порядке, чтобы растения получали максимум солнечного света, это положительно скажется на будущем урожае. Оптимальные размеры ячеек для посадки рассады клубники - 5х5 см, так и земля не будет высыпаться и растение не будет чувствовать себя стесненно. На поверхности 200-литровой бочки можно расположить приблизительно 30 кустиков рассады. В отмеченных местах нужно вырезать отверстия, края металла аккуратно загнуть внутрь, чтобы растения могли спокойно направляться вверх. Для обеспечения каждого из расположенных растений водой в достаточном количестве необходимо выполнить вертикальный дренаж при помощи просверленной канализационной трубы или с использованием более сложного метода - заполнения центральной части бочки гравием. Это позволит производить равномерное поступление воды к растениям по всей высоте бочки. Пространство между стенками бочки и дренажной трубой следует хорошенько затоптать грунтом. Для его приготовления нужно смешать: - две трети дерновой земли - одну треть песка - можно также добавить древесный пепел - органические и минеральные удобрения по рекомендованным для клубники нормативам. Теперь собственно можно заняться высаживанием рассады. Клубника в бочке чувствует себя комфортно, но нужно помнить, что земля в бочке будет высыхать несколько быстрее, чем на грядках, что требует более частых поливов. Как собрать ведро малины с одного куста Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные: 1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем. Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов. Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод. 2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период. 3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений. 4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид. 5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика. Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают. Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14. 6 секретов опытных садоводов 1. Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и плодоносить они будут дольше. 2. Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их корни действуют друг на друга угнетающе. 3. Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от вредителей и бузина. 4. Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения. 5. Больше всего требуют воды те растения, у которых корешки небольшие, а листья крупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки. 6. Настой бархатцев - прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку. Гладиолусы. Все о выращивании: описание, сорта, полезные советы. Гладиолус – лучший летний цветок, который привлекает садоводов для выращивания на своих участках. Существует большое количество сортов гладиолусов. Их разделяют на несколько групп: - крупноцветковые; - мелкоцветковые; - махровые. Наибольше культивируются крупноцветковые гладиолусы. На прямом цветоносе расположены в один или два ряда цветы разной окраски. Диаметр цветка может достигать более 15 см, а само растение может быть 80-150см. С июля по октябрь – таков период цветения этого цветка. Мелкоцветные гладиолусы используют для букетов и ими украшают столы. Диаметр таких цветков составляет 6-8 см и окрас очень яркий. В соцветии насчитывается 14-16 цветков, диаметр приблизительно 6 см, а длина растения около 75 см. Очень интересными считаются махровые гладиолусы, но их недостаток – они мутанты и при определенных условиях у них формируются обычные цветки. В вазе такой цветок может стоять до двух недель. Необходимо удалять нижние цветки, которые начали увядать, а новые бутоны будут раскрываться. Воду нужно менять ежедневно и обрезать край стебля – эти меры продлят срок жизни цветка. Чтобы цветок активно поглощал воду нужно вазу полностью заполнить водой. Температура воздуха 20-25 °С будет благотворно влиять на раскрытие бутонов. Если следовать этим рекомендациям, то лепестки цветков будут выглядеть упругими, сохранятся дольше, а соцветия будут распускаться до самой верхушки почти одновременно. Когда бутоны полностью раскрылись лучше всего их держать при температуре 10-12 °С. Очень часто к букетам с гладиолусов добавляют листья других растений и цветы. Интересны листья этого цветка, им можно придать необычную форму. С этой целью листья на 1-2 ч оставляют без воды, потом накручивают на палочку. Начинать процедуру накручивания необходимо с кончика листка. Чтобы букет выглядел изысканно, цветы должны быть разной высоты, но размещать их надо равномерно. Продолжение цветения на участке добиваются высаживанием луковиц в период с начала апреля по июнь, не забывая о размере луковиц. Если луковицы высадить на солнечных участках, то гладиолусы быстро растут, но желательно, чтобы место было защищено то ветра. Плохо растут гладиолусы под деревьями и на затененных участках и поэтому дают мало цветков. Гладиолусы предпочитают нейтральную или слабокислую почву, легкую, богатую питательными веществами. Высадку луковиц начинают, когда температура почвы будет не менее 10 °С. Гладиолусы любят хороший уход – необходимо разрыхлять между рядами, регулярно поливать и избавляться от сорняков, окучивать растение, подвязывать. С целью задержания влаги можно производить мульчирование между рядами листьями или перегноем. Гладиолусы подвержены болезням и вредителям. Чтобы растение не заболело необходимо следовать правилам: - посадочный материал должен быть здоровым; - каждый год необходимо менять участок посадки; - до января сохранять детки в помещении при температуре 20-25 °С, а в январе их обработать теплой водой и понизить температуру хранения до 5-7 °С; - перед тем как высаживать детки гладиолуса их замачивают в воде, а потом обрабатывают 0,2% раствором фундазола (30 мин); - неразвитые и больные растения не оставляют, а уничтожают; - после уборки растение необходимо хорошо просушить, а перед просушкой протравить; - сохранять луковицы там, где хорошо циркулирует воздух.