В садах и на при­усадебных участках  можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, — это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется поч­ва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 15 по 30 мая. В  садах, если запла­нировано выделить отдельный уча­сток и​ посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояния­ми 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегоза­держанию в зимний период. По­этому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют одно­летние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой си­стемой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед по­садкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни уда­ляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют кор­ни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обма­кивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий гори­зонт. Его лучше взрыхлить на пол­ный штык лопаты и добавить в не­го мелкобитый кирпич, гравий, пе­сок или какой-либо другой мате­риал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг​

пере­гноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодород­ной структурной землей, принесен­ной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

Нижняя почка саженца винограда дол­жна находиться на уровне поверх­ности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной зем­лей на 3—5 см выше среза побе­га, одновременно присыпают зем­лей поливную лунку. Возле каж­дого посаженного растения уста­навливают кол, к которому подвя­зывают отрастающие побеги.

При правильной посадке винограда растения хо­рошо приживаются и через неко­торое время дают молодые кореш­ки и побеги. К моменту распуска­ния почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязы­вают к кольям.​

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полез­но сочетать с подкормками навоз­ной жижей, разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г ого­родной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки вы­ламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.​

У привитых кустов удаляют кор­ни, образовавшиеся  на  привое в месте их спайки с подвоем. В даль­нейшем их удаляют по мере появ­ления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обре­зают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основа­ния.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не бо­лее двух здоровых побегов, кото­рые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, вы­ламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаля­ют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четы­рех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выра­щивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каж­дом рукаве верхний побег остав­ляют на плодоношение: его обре­зают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение — на три почки. Рукав вместе с побега­ми плодоношения и замещения со­ставляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставля­ют четыре—шесть плодовых звень­ев. Побеги плодоношения в сле­дующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замеще­ния — два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают при­мерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Об­резают кусты в два срока — осе­нью перед прикопкой и весной пос­ле откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточ­ное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение ос­тавляют столько однолетних побе­гов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных ку­стах почек больше, на слабых — меньше.​

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере под­вязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаля­ют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из од­ной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополня­ют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних ру­кавах.

На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказыва­ет прищипка плодоносящих побе­гов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верху­шек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищи­пывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует про­водить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется больщое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хо­рошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызре­ванию лоз и гроздей винограда. Формировка винограда может осуществлять­ся по описанной выше системе. Од­нако в зависимости  от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной.​ Для беседок чаще используют амурский вино­град без обрезки и снятия лоз на зиму.

Первые грозди винограда появ­ляются на второй год, на тре­тий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

матерчатые, или по­лиэтиленовые ленты. Подвязыва­ют побеги не восьмеркой, а в ви­де петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой про­водят обрезку с целью формиро­вания звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых осо­бенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорос­лых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборос­лых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) — 40—60 глазков. Более точно живые глазки на плодоно­шение можно определить по их на­буханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как прави­ло, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно оп­ределить количество живых плодо­носных глазков.

Плодовое звено под урожай те­кущего года формируется из побе­гов винограда, выросших на сучке замеще­ния. На четырехрукавных кустах оставляют 6—8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, об­резают на 15 и более глазков, вто­рой — на 4—5 глазков (сучок за­мещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположен­ные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста.

Для снижения виноградного ку­ста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают ку­сты с помощью секатора, склад­ной садовой пилки, серповидного или. кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрез­ки — при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней — в пери­од набухания — начала распуска­ния почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, остав­шееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к жи­вой древесине.

В садах при ограниченных размерах участков надо лучше ис­пользовать вертикальное простран­ство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям — для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания в период муссонных дождей, повы­шенной влажности воздуха и поч­вы. В годы с недостаточным нап­ряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы но­чью температура значительно ни­же и раньше наступают замороз­ки.

В течение вегетационного пери­ода необходимо удалять отдель­ные части куста винограда в зеленом состоя­нии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К та­ким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удале­нии побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а так­же «двойниковых»   и   «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, пе­рехватывают питательные веще­ства и сильно его затеняют. Выла­мывают побеги сразу же после от­растания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устарев­шие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побе­ги для развития куста.​

Прищипывание побегов осу­ществляется путем удаления вер­хушки побега на 5 см над треть­им-четвертым листом выше цвет­ковой кисти. Этот прием осо­бенно эффективен в годы с холод­ной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой вер­хушкой формируются более круп­ные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасын­ки. Их также прищипывают, ос­тавляя два-три листа. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для фор­мирования будущей лозы.

Пасынки образуются не только на прищипнутых побегах над цвет­ковыми кистями, но и на побегах, выросших из почек сучка замеще­ния, а также на всех других зеле­ных побегах. Они вырастают из пасынковой почки, образующей­ся в пазухе листа рядом с основ­ной плодовой почкой. Не рекомен­дуется выламывать пасынки у са­мого основания, лучше прищип­нуть верхушку над вторым-тре­тьим листом. В этом случае не по­вреждается основная почка. А оставшаяся часть пасынка не будет загущаться, в то же время осталь­ные листья увеличивают ассими­ляционную поверхность куста. За лето проводят три-четыре па­сынкования виноградного куста  по мере роста побегов.

Чеканкупроводят к концу зату­хания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществ­ляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Че­канка приостанавливает рост побе­гов, который может продолжать­ся до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.​