ML L'Atelier

Есть коллекции, которые хочется разложить по полочкам, оценить силуэты, ткани, референсы и коммерческий потенциал. И есть другие, редкие, которые сопротивляются холодному анализу и требуют паузы для размышлений. Больше фото в галерее Ральф Лорен относится именно ко вторым. Его коллекция Pre-Fall 2026 не торопится быть понята, не стремится понравиться, она словно проверяет зрителя на готовность к диалогу. И в какой-то момент ты вдруг ловишь себя на том, что смотришь не на одежду, а оцениваешь своё собственное состояние, отражённое в этих образах. Больше фото в галерее Эта коллекция не про тренд или сезон. В мире, где слишком много визуального шума, она звучит как тихая исповедь о внутреннем равновесии человека. Мода здесь отказывается быть громкой и эпатажной. И этот отказ ощущается почти физически. Больше фото в галерее В этой коллекции свет становится соавтором, выстраивая драматургию без театральности. Он как среда, в которой существует коллекция. Он скользит по сатину, задерживается

Коллекция Pre-Fall 2026 Carolina Herrera появляется в момент, когда мода устала от крика и эпатажа. Она не устраивает фейерверк ради первого кадра и не играет в скандал ради заголовка. Это легко, потому что шум сегодня продаётся быстрее смыслов. Уэс Гордон в своей коллекции выбирает совсем иной путь. Он предлагает тихую уверенность, не меркнущую на второй минуте просмотра. Больше фото в галерее Carolina Herrera Pre-Fall 2026 Сад, ставший отправной точкой коллекции, здесь не дачная пастораль и не сентиментальная открытка. Это место, где рождается красота. Гордон словно напоминает, что цветение не бывает случайным, оно требует мастерства, заботы, времени и умения ждать. И эта метафора звучит особенно современно, потому что, к сожалению, современность разучилась терпеливо ждать. Она одержима и хочет сиюминутного результата. Больше фото в галерее Carolina Herrera Pre-Fall 2026 Силуэты Гордона в Pre-Fall 2026 мастерски построены на очень понятной и логичной архитектуре. В них верх часто о

Когда Кристиан Диор в 1947 году создал силуэт New Look, это было не просто переосмысление женского тела, это был жест культурной воли, отказ от урезанных форм военного времени в пользу триумфа женственности, мягкости и иррационального великолепия. В этом его жесте читалась вера: одежда может лечить, может вдохновлять и собирать заново человека, утратившего свой образ. Больше фото в галерее Сегодня, в 2026‑м, этот жест повторяется, но повторяется в иной модальности. В эпоху цифрового раздробления, социальной перегрузки и эстетического избытка. Коллекция Dior Pre-Fall 2026 под руководством Джонатана Андерсона становится метафорой нового гуманизма, гуманизма ироничного, гибкого и абсолютно лишённого всяческих догм. Больше фото в галерее Это не манифест, а скорее медитация на тему идентичности, на тему свободы как процесса, а не как результата. Если Диор создавал одежду, чтобы дать женщине ясность, Андерсон создает одежду, чтобы дать ей пространство и свободу. И именно это и отражает глоба

Париж снова стал местом, где мода говорит о человеке. Zuhair Murad SS26 разрушает привычный блеск и предлагает новую форму красоты. Это не шаг назад, а шаг внутрь: туда, где стиль становится отражением души. Коллекция Zuhair Murad весна–лето 2026 – это не просто смена эстетики, это попытка переосмыслить саму природу красоты в эпоху глобальной перегрузки образами. Она говорит языком тканей и образов. Говорит о времени, в котором человек устал от внешнего блеска и ищет в моде не декорацию, а подтверждение собственного существования. В мире, где всё измеряется скоростью реакции и количеством лайков, Мурад предлагает другой ритм – медленный, душевный и очень человеческий. Больше фото в галере Силуэты здесь строятся как размышление о границах свободы. Женщина Мурада не бунтует и не подчиняется, она движется сквозь пространство по своей собственной траектории, движется умело, сохраняя равновесие. В её одежде нет агрессии, нет желания властвовать, но есть спокойная уверенность того, кто знает

В Париже, где мода обретает дыхание и смысл, где подиумы превращаются в зеркала эпох, Chanel представил коллекцию весна-лето 2026 года. Это был не просто показ. Это был акт пересоздания легенды, своего рода тихий переворот в Модном Доме, который так ревностно охраняет собственную мифологию. На смену привычной мягкости Виржини Виар пришла энергия Маттьё Блези. Художника - интеллектуала с острым чувством формы и архитектурным слухом на ткань. Его дебют в Chanel стал событием не только внутри модного календаря. Он стал событием и в культурной плоскости: как будто сама Габриэль Шанель, эта неутомимая революционерка женского силуэта, вновь вступила в разговор с современностью. Больше фото в галерее История Chanel – это прежде всего история освобождения. Когда Коко открывала своё первое ателье в начале XX века, женщины ещё были закованы в корсеты, их одежда была не столько нарядом, сколько тюрьмой. Шанель разрезала эти условности ножницами практического ума и артистического вызова. Она ввела

Лёгкость как форма власти, в Милане Max Mara показала, как женственность может быть собранной и свободной одновременно. Коллекция весна-лето 2026 словно упражнение на дыхание и концентрацию, но без шумного фейерверка. Дом предложил формулу уверенности без крика и театрального надрыва. Настроение Милана читалось уже у входа: строгий свет, затаившийся шум, официоз, вежливо уступающий место внутренней драме. Больше фото в галере Весь сюжет показа держался на идее рококо, прочитанной и переосмысленной, скрупулёзно освобождённой от золочёной риторики. Речь не о завитках и гирляндах ради красоты, эта коллекция ведёт повествование о наслаждении формой, несущей смысловые прожилки контраста. Контраста, где игривость работает на дисциплины, а прихоть рождает пригодность и утилитарность. И нет это не было музейным цитатником, мы увидели живой творческий перевод стиля на язык сегодняшней женской привлекательности. Больше фото в галере Там, где другие размахивают лозунгами, Max Mara предлагает ст

Нужно ли моде говорить тихо, но так, чтобы тебя слышали все. В вечер миланского воскресенья ответ прозвучал особенно ясно: во дворике Пинакотеки ди Брера, среди мягкого сияния огней и прозрачной фортепианной музыки, дом Giorgio Armani показал свою коллекцию весна–лето 2026. Коллекцию, ставшую последней, к которой приложил руку её основатель. Больше фото в галерее Показ был задуман как юбилейный аккорд к пятидесятилетию марки, но после кончины Мастера 4 сентября он стал общехудожественным прощанием, редкой концентрацией сдержанной эмоции и безупречного профессионализма. На подиуме сошлись тона серого и морской синевы, травянисто-зеленые отливы и переливчатые фактуры, а в финале уже в сумерках вспыхнули фонари, по которым гости безошибочно считали удары сердца бренда. Это было красивое коллективное молчание, в котором явственно слышался голос Армани. Больше фото в галерее Сценография оставалась нарочито камерной. Модели дефилировали парами или небольшими группами, живой рояль Лудовико Эй

В Милане на исходе сентября происходят вещи, которые в моде называют возвращением к сути. В день, когда расписание Недели моды требовало энергии и блеска, Emporio Armani показал коллекцию весна-лето 2026 и превратил подиум в сдержанный и глубокий ритуал памяти. Больше фото в галерее На площадке, где всего несколькими неделями ранее прощались с Джорджио Армани, публика аплодировала не только вещам, но и невидимому присутствию человека, придумавшего язык итальянской элегантности конца XX века. Показ завершился без привычного выхода дизайнера, а свет задержался на пустом проёме, словно приглашая его последним взглядом на собственное детище. Так Emporio Armani впервые за долгие годы вышел на сцену без своего основателя, но уверенно, ровно и благородно, как он любил. Больше фото в галерее Коллекция носит название Ritorni, что переводится как «Возвращение», и это редкий случай, когда титул совпадает с нервом показа. Дом дал совершенно прямое пояснение: вдохновение родилось из импульса вернут

В мире моды, как и в искусстве, важно не то, насколько громко ты заявляешь о себе, а насколько точно ты умеешь говорить на языке формы, цвета и образа. Показ коллекции Пол Костелло сезона весна–лето 2026, представленный 19 сентября на Лондонской неделе моды, стал именно таким высказыванием – не громким сдержанным, но тончайшим по нюансам. Больше фото в галерее Подобно художнику, владеющему техникой старых мастеров, Костелло не изобретал новый визуальный алфавит, зачем он просто в совершенстве прочёл старый. Его коллекция не вспышка модной сенсации, а живописное полотно, написанное уверенной рукой знатока гармонии. Больше фото в галерее Если рассматривать этот показ не как демонстрацию одежды, а как художественную композицию, он предстает перед нами как пастельная фреска, выполненная в техниках флорентийских маэстро и французских модернистов. Больше фото в галерее Цветовая гамма коллекции: бледно-розовый, пудровый, небесно-голубой, ванильный и светло-жёлтый, очень напоминала палитру ран