Пристройка к дому своими руками: теплый пол, теория, практика и море эмоций

После всей истории с канализацией, которую я рассказывал в прошлой статье, сидеть без дела было нельзя. Раз уж мне предстояло ждать 14 дней, пока завод изготовит и доставит новое бетонное кольцо, я решил не терять время и заняться другим важным проектом — переделкой старого навеса в полноценную пристройку.

Этот навес мне достался вместе с участком. Теоретически, он был для машины, но на практике оказалось, что поставить туда авто так, чтобы можно было нормально открыть двери, просто нереально. Разбирать его было жалко, поэтому я решил превратить его в комнату.

Первым делом нужно было подготовить основание. Я заполнил пустое пространство под брусом песком, а последние 10 см уложил пенопластом — это защита от морозного пучения. Весь нижний венец дерева я дополнительно обработал отработанным моторным маслом. Может, не самый "экологичный" метод, зато проверенный временем: дерево не гниёт и служит дольше.

Дальше — первая черновая стяжка. Я залил её бетоном с армирующей сеткой, толщиной около 5 см. Она выполняла сразу две задачи: служила ровным основанием и упрощала укладку утеплителя. Сам утеплитель ЭППС я уложил в два слоя: первый 5 см, второй 3 см, чтобы швы шли вразбежку и не создавали мостиков холода.

Раз уж строю помещение, решил сразу сделать в нём тёплый пол. Выбор пал на электрический кабельный пол мощностью 2000 Вт, длиной 104 метра. К нему сразу взял датчик температуры и самый простой регулятор.

Шаг укладки выбрал 13 см, а сам кабель закреплял на монтажную ленту, которая шла в комплекте. Важный момент — термодатчик я проложил в гофре, чтобы его можно было заменить, если вдруг выйдет из строя.

Особо подробно о технологии монтажа писать не буду — в инструкции производителя и так всё расписано. Но есть одна хитрость: обязательно зафиксируйте на схеме, где у вас проходит кабель, какие расстояния до стен и дверей. Если потом вдруг понадобится сверлить пол (например, для установки перегородки), можно случайно повредить кабель, и тогда пол перестанет греть.


Вот здесь мне особенно хочется передать свои эмоции. На тот момент мне было всего 21 год, и до этого момента я никогда не занимался стройкой. Обычный "белый воротничок", мальчик-менеджер в аккуратных брючках, а тут — бетон, арматура, строительные инструменты… Тогда я вообще не представлял, с чего начать, как замешивать раствор, как правильно работать с уровнем. Но как говорится, глаза боятся — руки делают.

Сейчас, имея уже опыт, я могу сказать, что заливка стяжки — это не так сложно, как кажется. Главное — правильно выставить маяки. Вот тут я решил попробовать новый метод: растворные маяки, которые не нужно убирать после заливки.

Как правильно установить маяки из раствора?

Этот метод удобен тем, что после заливки стяжки ничего не нужно вынимать, а значит, не останется пустот. Вот пошаговая инструкция, как я это делал:

Определение высоты стяжки
Сначала нужно понять, на какую высоту будем заливать стяжку. Для этого я использовал лазерный уровень (но можно обойтись и обычным пузырьковым). Провел по стенам отметки будущего уровня стяжки.И обязательно использовать надо демпферную ленту по периметру!

Расстановка маяков
Маяки нужно ставить так, чтобы правило всегда опиралось минимум на два из них. У меня ширина комнаты 3 метра, значит, мне хватило двух маяков. Расстояние между линиями маяков выбирают по длине правила: если правило 2 м, то маяки ставим на расстоянии 1,8–1,9 м друг от друга. В моем же случае расстояние между маяками было около 1 метра.

Формирование холмиков
По намеченным линиям делаю небольшие кучки раствора с шагом 80–120см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не растекался.

Выравнивание по уровню
На каждый холмик кладу кусочек битой плитки или кирпича — он не даёт правилу "провалиться" в раствор. Затем ставлю длинное правило и с помощью уровня добиваюсь, чтобы все куски плитки находились на одной высоте.

Формирование маячных полос
Через несколько часов, когда раствор на холмиках слегка схватился, я заполняю промежутки между ними раствором, немного с избытком. Затем правилом, опираясь на плитки, разравниваю смесь. В итоге получаются две идеально ровные линии-маяки.

Заливка стяжки
Когда маяки застыли (обычно хватает суток), можно заливать стяжку. Просто тянем правило по этим линиям, и стяжка получается ровной. Никаких маяков потом вытаскивать не нужно!

На практике этот метод оказался очень удобным. Делается быстро, ровно и не требует дополнительной работы после заливки. Я даже эту статью дольше писал, чем устанавливал маяки!

Самый яркий момент этого этапа стройки случился вечером, когда я заканчивал заливку. Лето, жара, влажность — и вдруг на меня нападает полчище комаров. Они облепили меня так, будто собрались выпить всю кровь.

Спина чесалась, руки чесались, даже лицо жгло от укусов. Пот стекал градом, одежда прилипла к телу, а комары, похоже, были в восторге. Я отмахивался, пытался работать быстрее, но толку мало. Сначала я просто раздражался, потом ругался вслух, а потом уже начал смеяться от отчаяния.

Ну а что делать? Стяжка сама себя не зальёт!

В итоге, закончил я работу уже в полной темноте, уставший, искусанный, но довольный. Стяжка готова, пол утеплён, тёплый пол уложен. Значит, пристройка идёт по плану.

Дальше — стены и утепление. Но это уже другая история…


Смотрите нас на YouTube не/смотря ни на что :
https://www.youtube.com/@4asdom

Смотрите и читайте нас на Дзен:
https://dzen.ru/4asdom

Подсматривайте в Telegram:
https://t.me/chasdom