РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЮЖНЫХ САДОВОДОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА – ЭТО РЕАЛЬНО?

Эта статья – мои не очень веселые размышления из собственного садоводческого опыта о рекомендациях из интернета. Сегодня интернет – это кладезь информации. Как ценной, так и весьма противоречивой. В рекомендациях блогеров надо разбираться вдумчиво, не торопясь. Но сегодня я хочу написать не об этом, а об обычных рекомендациях, так сказать, традиционных. И за эту статью меня «закидают тапками», потому что мой сад большой, десять соток, и я со многим не согласна.
Хочу обратить внимание, что советы блогеров – с фото и видео – всегда очень позитивные, и после просмотра статей и фильмов возникает твердое ощущение, что достаточно сделать так, как советуют, и всё непременно получится. Так ли это на самом деле?
О КОМПОСТЕ. Разница между компостом и перегноем есть. Компост – это растительные остатки, перегной – продукт жизнедеятельности животных. В перегное количество азота очень большое, в компосте – гораздо меньше. Многие блогеры пишут о том, как делать компост, и основной состав компоста – это сорняки, которые мы удаляем с участка, скошенная трава и сухие листья, собранные осенью. По их мнению, листья в компост добавлять категорически нельзя, так как они содержат болезнетворные организмы, которые после перегнивания остаются и позже снова попадают в грунт с добавлением компоста. Недавно я прочитала, что опавшие листья необходимо утилизировать – собирать в мешки и выкидывать. Вопрос садовода, имеющего большой сад: «Это реально? Грузовик, что ли нанимать?»
У меня, например, большая компостная яма – все сезонные сорняки и листья осенью уходят туда. Уже весной в яме – готовый компост. Хорошо, можно исключить листья и добавлять только траву. А что, на скошенной траве и сорняках нет болезнетворных бактерий? Неоднократно наблюдала на сорняках в августе споры ржавчины. Честно говоря, всегда сбрасываю листья в компост. Потом раскидываю по клумбам. Единственная головная боль – семена от сорняков, которые прорастают моментально. Что касается болезней – не замечала. Мне кажется, сад сам регулирует свой биоценоз. Главный источник болезней – соседние необработанные участки. А также перепады температур, влажность, дожди или засуха. При чем тут прошлогодние листья? На мой взгляд, именно они дают основу рыхлому компосту.
Также читала, что в компост можно добавлять остатки продуктов (овощи, например). Но это настоящая скатерть-самобранка для хомяков. Хотя у пишущих о продуктовых отходах грызуны на участках, видимо не водятся.
В общем, вчера убирала участок, накидала в компост огромное количество листьев. Заметила: если не убирать листья и оставлять их на весну, они очень плохо выглядят, слеживаются, и к весне действительно становятся источником болезней. Еще советуют проливать компост фунгицидами. Думаю, это бесполезно. К весне компост становится полноценным грунтом – рыхлым и легким, в нем зимой идут свои процессы, заводятся дождевые черви, которым фунгицид, наверное, не очень понравится. Не лучше ли фунгицидами обработать растения?
О ПОСАДОЧНЫХ ЯМАХ. Традиционные рекомендации гласят, что посадочная яма должна быть на менее 60 см в диаметре, столько же глубиной. Туда надо добавлять перегной или компост, смешивать с грунтом. Плюс торф и песок. Вопрос садовода: кто выкопает такие ямы, если надо посадить 3-10 саженцев? Даже 1-2? Драгоценный супруг или другой член семьи с сильными руками только и мечтает стать землекопом. Особенно после выматывающего рабочего дня. Когда я читаю такие рекомендации, сразу представляю двух нанятых садовников в комбинезонах (задорого!).
Да, на участках с каменисто-глинистым грунтом такие ямы копать действительно приходится, и их владельцы к посадке каждого саженца готовятся заранее. Но это, скорее, исключение из правил. Знаю садоводов, которые предпочитают контейнерное выращивание, либо вывозят глину с камнями с определенного участка и завозят на него чистый грунт. И это большие затраты. Если грунт более или менее сносный, и надо посадить 20 кустов роз (или 40, как в известном фильме), выкопать такие ямы нереально.
И еще! Перегной, как многие советуют, в посадочные ямы добавлять нежелательно – большое количество азота очень вредно. А вот калимагнезию и другие удобрения насыпать в яму и смешать с грунтом очень даже хорошо. И не переусердствовать. Вообще, растениям противопоказан азот в первый год посадки на новое место – дадут много побегов летом и могут не пережить зиму.
В сентябре мне пришли новые розы – 26 кустов (дорогущие, по 500р). Я задумалась о посадочных ямах и, если честно, расстроилась. По правилам это сделать нереально. Дождалась выходных, муж прошелся с лопатой, выкопал ямки под корень (где я показала). А грунт у меня – с глиной, камешками, твердый. Я подсыпала в каждую ямку жменьку калимагнезии и без зазрения совести закопала, чем было. Пропадут так пропадут! Сил-то нет в мои 60 лет. Выжили все. Растут, листья выпустили. То же самое было и с маленькими метельчатыми гортензиями – но там я маленькой лопаткой расковыряла ямки, еще добавила серы. Зимуют, все с почками.
О ЧЕРЕНКОВАНИИ. Очень сложный вопрос с замачиванием черенков в стимуляторах. Особенно при зеленом черенковании – они гниют, и довольно быстро, от любой излишней влаги. И со стимуляторами надо разбираться – так ли уж они нужны черенкам? Мой опыт черенкования показал, что главное – это стерильные емкости, пролив обеззараживающими средствами, температурный режим и влажность. Стимуляторы при нарушении этих условий просто убивают черенок (повышается температура, стимулятор работает очень сильно).
Но, когда начинающие садоводы читают информацию про стимуляторы, она выглядит очень заманчивой. Кажется, что достаточно добавить волшебный препарат, и черенок начнет укореняться на следующий день. Нет, так не бывает. Они две недели только думают, пропасть им или развиваться, здесь многое зависит от гормональной системы и иммунитета самого черенка. Если через две недели они не пропали, значит, пошел процесс. У меня без стимуляторов почему-то получается намного лучше.
Это не касается хвойных, там совсем другие долгоиграющие циклы. Стимуляторы им действительно могут понадобиться, но я их не применяю. Методом проб и ошибок выяснила, что самые сильные черенки хвойных укореняются на протяжении первых шести недель (при соблюдении температуры и влажности). И еще две недели даю как резервные. А вот потом, они могут стоять бесконечно, потому что на остатке – самые слабые, некондиционные. И ждать от них корней бесполезно, хотя веточка выглядит хорошей. Но, если вы можете себе позволить держать хвойные в череночнике четыре месяца, эти наблюдения не для вас. У меня нет места и времени.
О черенковании в банане, капусте, картофеле и апельсине – вежливо промолчу. Друзья, многие ролики про такое черенкование в интернете постановочные. Особенно про то, как розы пускают в воде «мочалку» корней. Да, бывает, но крайне редко.
О РЕГИОНЕ. Многие рекомендации действительно хороши, мы их применяем и терпим неудачу. Почему? Потому что не указан регион. Никто из блогеров не указывает свой регион! Перефразирую известную поговорку: что для московского садовода польза, для южанина – смерть. Погодные условия того или иного региона сводят на «нет» даже очень хорошие рекомендации. Сколько гортензий было загублено у нас в Крыму после таких рекомендаций! Я сама их укрывала и укутывала – в результате выпревание и гибель. На юге другие правила, и супер жаркое лето словно кричит нам, южанам: не удобрять! А супер теплая зима настоятельно рекомендует оставить растения в покое зимой, им и так хорошо. Но мы хотим всё делать по правилам (правило означает успех!), не подозревая, что они нам иногда вредят. Я пришла к выводу, что у нас на юге (Крым) только одно правило – плыть по течению и наблюдать, какие выкрутасы устроит погода. По факту и действовать.
ВЫСАДКА НА СОЛНЦЕ. Да, гортензии-макрофилы любят солнце – в средней полосе России. У нас на юге – только полутень, укрывная сетка, навес. То же касается и многих декоративных кустарников. Клематисы второй группы на солнце у нас горят, хотя рекомендуют их сажать на солнце. Третья группа более выносливая. Также подгорают многие сорта роз, особенно лавандовые и фиолетовые. Зато, как ни странно, метельчатые гортензии растут очень хорошо. В общем, здесь надо быть крайне осторожными. И, если вы южный садовод – экспериментировать, проверять, спрашивать коллег. Думаю, многие на юге уже «собаку съели» с посадками на солнце. Я – не исключение. Многие растения реально горят. В этом жарком сезоне даже дейции подгорели. Хорошо держат наше солнце пузыреплодники и барбарисы.
ОБРАБОТКА БИОПРЕПАРАТАМИ. Давайте учитывать наши южные реалии. В рекомендациях получается все легко и просто под лозунгом «Не травите сад химией!». Но каждый органический препарат имеет свои условия применения, разведения и хранения. При высоких температурах (выше 28 градусов) органика не работает. И, если вы действительно хотите использовать такие препараты, изучите, при каких температурах он работает, сколько времени, в какие часы дня обрабатывать. Например, живые штаммы бактерий нельзя смешивать с химией, бактерии погибают. Также обработка должна быть только (!) в пасмурную погоду, ультрафиолет уничтожает бактерии. Вы обработали рано утром, вышло солнце – и всё бесполезно. Температура – от +12 до +28. Всегда ли она у нас на юге именно такая? Если обработали предварительно химией, бесполезно обрабатывать органикой – бактерии гибнут. И хранение – в прохладе и темноте. В общем, слишком много условий, которые необходимо изучить. И главное – запущенные, агрессивные воздействия органика не убирает.
Поэтому лично я, изведя огромное количество триходермы и фитоспорина, поняла, что не справляюсь. И перешла на химию.
ПОЛИВ ОТСТОЯННОЙ ВОДОЙ. Вы серьезно? Этот совет меня просто умиляет – так и представляется мне небольшая клумбочка с петуньями и я в шляпке с леечкой. У нас жара летом 40 градусов и выше, все горит, полив каждый день, участок огромный (10 соток). Отстоянная вода – это емкость. Сколько в ней должно быть кубов, чтобы полить весь сад? А напор? Известно, что водопровод подает воду под напором, поливается быстро. У меня на полив, например, каждый вечер уходит почти полтора часа. Из водопровода. Капельники, у кого есть, тоже подключены к водопроводу, насколько я знаю. Если есть емкость под капельник – идеально, конечно!
Да, в водопроводной воде присутствует хлор. Во-первых, он при поливе очень быстро испаряется, во-вторых, его концентрация крайне мала. И я не заметила, чтобы мои растения от такой воды страдали, наоборот, спасибо говорят. Конечно, если сад – две сотки, можно полить и водой из бака, которая идет в шланг самотеком, то есть медленно. Получить удовольствие от процесса. Но когда счет идет на минуты – успеть поймать полтора часа до темноты – тут уже не до удовольствия. Начнешь поливать раньше – жарко, вода испарится (ночью тоже +20-25).
КИСЛЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ ПОЧВЫ. Для южного региона рекомендации раскислять почву очень вредны, ее надо, наоборот, закислять – наши почвы тяжелые, щелочные. Необходимо добиваться нейтрального состава. А это – коллоидная сера, различные виды селитр, сульфат аммония, органические добавки (например, прожаренный кофе из аппарата). Обязательна по возможности перекопка верхнего слоя – грунт начинает дышать, так как разрушается верхняя корка (в жару становится похожа на цемент).
О ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЯХ. Часто встречаю совет добавлять в почву под растения азофоску, суперфосфат и другие гранулированные удобрения. Добавляла по советам – так хотелось быстрого и легкого результата! И губила свои растения (так ушла коллекция флоксов, гортензии). Друзья, не читайте, не слушайте такие советы. Да, азофоска – дешевое комплексное удобрение, но ее и все гранулированные удобрения вносят под перекопку, чтобы они успели отдать в почву свои NPK! А это полгода плюс. Хотите быстрого результата? Только полив водорастворимыми удобрениями, и то не в жару. Правда, процесс не легкий.
ВЫВОД. Эта грустная статья направлена не против известных садовых блогеров, она – в поддержку думающих садоводов у нас на юге. Можно найти море информации по интересующему вопросу, но делать необходимо по-своему, исходя из собственного опыта. И читать отзывы. Дело в том, что основная масса блогеров – из средней полосы России с континентальным климатом, наши южные реалии вообще ими не учитываются, что понятно. О южном садоводстве пишут крайне мало, и эти рекомендации идут вразрез с общепринятыми. Поэтому и воспринимаются немного с недоумением. Нам нужно вырабатывать свои алгоритмы и рекомендации, делиться ими, обсуждать. И самое интересное! В каждом сезоне эти алгоритмы будут разными, так как наши южные сезоны ни один на другой не похожи. Вот так!
С любовью, Ирина Сотникова